Щелчки при разгоне ваз

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Стучат "пальцы" при разгоне: основные причины. Правила устранения проблемы

Стук пальцев

Из двигателя, который работает под нагрузкой, могут доноситься звонкие металлические звуки. Они исчезают при наборе определенной скорости. Механики старой школы скажут, что это стучат "пальцы" при разгоне. Однако водитель удивится, и будет полностью прав: к "пальцам", установленным в поршнях, звук никакого отношения не имеет.

Почему "пальцы"?

Процесс сгорания горючей смеси в полностью исправном моторе идет последовательно. Возле свечи зажигания разгорается пламя, и постепенно оно заполняет весь цилиндр. Но есть и другой вариант горения – детонационный. Взрыв топливной смеси в камере сгорания происходит резко. При этом повышается давление и температура. Этот самый взрыв и называют детонацией. Вот почему водитель слышит стук – он исходит от взрывной волны. Правильное сгорание подразумевает скорость распространения огня до 30 м/с. Давление газов растет постепенно. При таком сгорании пламя заполняет цилиндр постепенно. Газы давят на поршень мягко. Не возникает стуков газа о стенки камер сгорания, так как никакого взрыва нет. Если скорость горения больше, то это и есть предпосылки для детонации. Кстати, данное явление очень вредно для двигателя.

Детонация – что это?

Если стучат "пальцы" при разгоне, то это говорит о детонации в двигателе. Таковой называют мгновенный и очень разрушительный по своей силе взрыв любых воспламеняющихся веществ после удара или срабатывания детонатора. Это определение по словарю Ушакова. Детонация горючих веществ для двигателей автомобилей – это быстрое выгорание смеси бензинов и воздуха. Возникает, когда мотор работает под нагрузкой на низких оборотах и некачественном топливе. Этот процесс сопровождается стуками, вибрацией, повышением температуры. В результате стучат "пальцы" при разгоне (ВАЗ-2112 в том числе).

Почему возникает детонация?

Октановое число горючего – это показатель, которым характеризуется коэффициент сопротивления горючей жидкости воспламенению в процессе сжатия. Другими словами, это детонационная стойкость.

Еще о причинах стука

Когда автомобиль набирает скорость, для двигателя это стрессовая ситуация. Особенно если разогнать автомобиль нужно внезапно. Когда водитель выжимает педаль акселератора в пол для резкого набора оборотов, к примеру с одной до шести тысяч, тогда водитель услышит, как стучат "пальцы" при разгоне («Приора» не является исключением).

Типовые причины звона "пальцев" при нормальной работе ДВС

Если стучат "пальцы" при разгоне в «Калине», возможно, вышел из строя ДМРВ. Если он работает неправильно, тогда ЭБУ будет получать неверную информацию и отдавать неправильные команды. Еще одна причина – неверно выставленный угол опережения зажигания. По этой причине точка, в которой топливо будет сгорать максимально, близится в ВМТ. Это ведет к повышенному давлению в камере сгорания. Если стучат "пальцы" при разгоне на «Форде Фокусе», то, возможно, вышел из строя датчик гашения детонации. Обязательно стоит проверить данный элемент. Если он перестал работать, его следует заменить.

Последствия

Детонация может вызывать непоправимые последствия для двигателя. Это прогары и другие повреждения клапанов, поломки поршневых колец.

Как избежать детонации?

Все без исключения современные автомобили оснащены специальным датчиком и блоком, которые реагируют и подавляют данное разрушительное явление.

Заключение

Детонация всегда возникает неожиданно и может сильно напугать автовладельцев. Когда стучат "пальцы", стоит воспользоваться этими рекомендациями, причины подробно описаны. Если проблему не удается решить самостоятельно, тогда стоит обратится за помощью в СТО.

Щелчки при разгоне ваз

Добрый вечер!
Ребят, появилась проблема в железном коне, может быть кто сталкивался.

Буквально 1.5 месяца назад стал слышать пощелкивание (глухое, 3-4 раза подряд, в течении 1-2х секунд) из под днища(каждый раз источник слышится мне кажется из разных мест, от положения под коробкой до заднего колеса) . Щелчки лучше слышны при активном разгоне. Щелчки проявляются только при разгоне с места до 35-40 км ( обычно ближе к 40), при каких либо движениях/ускорениях выше этой отметки щелчков нет. Щелчки проявляются только при движении вперед, в разных режимах вариатора ( D,L) . Связи со скидыванием передачи вариатором и щелчками не выявлено. Машина на гарантии (остался год).

Месяц назад, заезжал на 2 ТО (30 тыс) к дилеру, в процессе ТО рассказал мастеру про эту проблему, часов 5 крутили вертели -ничего не нашли
(поднимали на подьемник - при разгоне тоже слышны, источник не определили - когда у коробки - когда под колесом) . Машину оставлять на доисследование не стал в связи с необходимостью ехать в отпуск на ней. С менеджером договорились, что еще покатаюсь посмотрю на динамику проблемы, и потом приеду если что повторно. Сейчас возвращаюсь с отпуска + 4 тыс км. - все без изменений, все те же щелчки до 40км.

Кто нибудь сталкивался с такой проблемой ?

Есть опасения что потом - может быть после гарантии - эти щелчки могут вылится в куда более неприятнуюю историю. А на текущий момент дилер может искать истоник этих щелчком очень долго ( до 45 дней), что тоже не радует ((

Та же самая проблема. Слышны в разных местах. На подъемнике не слышно. Звук похож на звук падающего шарика или игральных костей (кубик). Еще заметил что звук усиливается при слегка повернутом руле. Есть предположение что это ШРУСы. Инженер по гарантии предложил попробовать залить другой бензин, типа клапана MIVEC побрякивают (звук действительно немного похож на звук клапанов на жигулях) - попробовал все кроме солярки))), не помогло.

Добавлено через 4 минуты
Думаю, если есть такая проблема на разных моторах и коробках , значит дело не в них. Остается раздатка , привода, впуск, выхлоп, кузов, электроприборы, кондиционер. дополняйте друзья!

дополню, когда разгоняли на подъёмнике, эту трещетку слышно было менеджеру, сидящему в машине. У нас за бортом , облепивших со всех сторон машину - было тихо ( пробег 28,000

Добавлено через 3 минуты

не, абс по другому звучит, его не спутаешь. тут же глухой под тип пластика звук. смущает только то что он проявляется при ускорении 0-40. если бы это деталь какая - плохозакрепленная была, то щелкако при любых ускорениях , а тут только при движении вперед и с 0 до -40.

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

Щелчки в районе передней подвески. ВАЗ2114 , Что то щелкает при резком старте

Автор темы diamw, 9.6.2007, 12:39

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

diamw, а у тебя один щелчок или несколько?

Urri, если втулка что можно сделать?

У меня такаеже фигня, заметил что если на переднем сидении сидит тяжелый пасажир то щелчков нет, если посажир легкий или его нет то есть.

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Эскизы прикрепленных изображений

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

А какой ресурс у заводмской самарской? У меня застучал где-т на 70 тысячах.

Имеет ли смысл брать рейку СС20?

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Диагностика передней подвески на зубиле:

Залазим под машину смотрим:

При разборке - сборке:
- ОБЯЗАТЕЛЬНО - верхнее крепление аммо затягиваем когда машина уже стоит на колесах
- на пружины можно натянуть шланг для снижения шума

Щелчки при разгоне ваз

BANKIR Ну как в этих деталях была проблема?

Тоже столкнулся с этой проблемой. И все мастера выдают разные диагнозы. То ШРУС, то какой-то палец на сайлент-блоке коробки, то не подтянутые ступицы. Вот теперь ломаю голову. Кто-нибудь углубился в этом деле?

То же самое кстати у соседа так же. Решил поехать на гарантийку, потом подумал там один ответ:"так и должно быть у всех щелкает это особенность приор. Если че нибудь отвалится приезжай".

У меня было что-то похожее, при резком разгоне или торможении двигателем. Оказалось верхняя гитара слабо прикручена к кузову. Оттуда и стучало.
Блин такое чувство, что мы все на этом форуме являемся внештатными конструкторами ВАЗа и посвящаем свое время тестированию автомобиля и выявлению его недостатков. Заработную плату только нам не платят! Собраться бы самым активным и в суд на ВАЗ!!

Похоже я не слишком силен в автомобильных терминах, не разу не слышал про "гитару", поясните если можно где это:huh:?

. инженер по гарантии покатался сказал не парься друг это почти у всех так и я короче забил на это дело вообще вот спустя год на спидометре уже 35 с копейками коробка пока не развалилась все нормально, но цокот есть хотя не усилися.

Вот почему ПОЧТИ ? Почему не у ВСЕХ или у НЕКОТОРЫХ ?
Если у кого не цокает, то почему? Что у них в коробках по-другому сделано.
Детали другие, или что?

Вяchesлав, есть в механике понятия, допуск и посадка.
У кого-то эти величины сошлись в "плюс", у кого-то в "минус".
У кого-то слух музыкальный. Кому-то "медведь на ухо наступил".
А, кто-то считает, что данный факт на скорость не влияет.:smile::smile:

Детали же одинаковые? Или нет?
Как они по разному посадиться могут.

Вы, видимо, специалист не в области механики.

Размер детали, невозможно соблюсти абсолютно точно. Есть допуск на размер. Обусловленный точностью изготовления режущего инструмента, или станка, или квалификации токаря. Грубо говоря, не существует двух, абсолютно одинаковых деталей.(((
Нет, не в области механики.
Не знал. Считал, что все детали делает не токарь в ручную, а запрограммированный станок и с точностью до сотых миллиметра (а сотые доли миллиметра не могут давать такого люфта). Токарь и на миллиметры может ошибиться, тогда деталь вообще или не влезит, или мала будет.
Странно. хм..

. все детали делает не токарь в ручную, а запрограммированный станок и с точностью до сотых миллиметра (а сотые доли миллиметра не могут давать такого люфта). Токарь и на миллиметры может ошибиться, тогда деталь вообще или не влезит, или мала будет.

Так, наверное, и делают ведущие автопроизводители мира. ))))

Но, юмор оценил.:good:

блин, а счего все на коробку грешат?
цокот есть и у меня, с первых дней( конец 2008г) но вроде как склоняюсь к варианту ступицы, ну или колодки. pardon:
одно точно, за почти 2 года не хуже и не лучше!:dirol:

Привет други! Вы неповерите авто 2011г апрель,коробка 12.00 новая.Все тоже самое и у меня.Причем даже не цокот а чувствительный металлический удар
при переключении всех передач при трогании.Просто достал уже,мало того шум(тарахтение) первичного подшипника просто бесит особенно на холодную.Были 2141,21099i,21112,такого не было ни на одной.Так хотелось новое авто и вот тебе как на зло .Проходил ТО1 16 июня ездили с ИПГ 20 мин,ответ: так у всех приор. Был приватный разговор с одним из работяг такая хрень говорит почти на каждой второй, качество механизмов упало в 10раз года за три.Из 10 машин отгруженных 2 с нерабочими коробками.Короче был послан лесом,катайся, сломается- починим приезжай.Я в шоке.Терпеть я это не смогу хочу разбирать
сам,ищу хор.подшипники.А цокот, удар где то в механизме перекл передач,что то с вилками выбора наверное.У друзей приоры 2008 2009г такого нет вообще,тишина и покой.Вот и думай.
P.S. У кого какие решения?

Добавлено через 32 минуты
АНДРЕЙ34, По началу была такая мысль,но нет авто новое износ никакой, там все плотно сидит есть натяг.Тем более удар этот как будто зазор в 1см где то,и при трогании он смещается (натяг валов в коробке,вилок,)?

Evsanich, присоединяюсь. Машина куплена 1 мая 2011. Пробег чуть больше 4000. Всегда ездил с музыкой и не обращал особого внимания. А тут как-то поехал без музыки и услышал. Не знаю о каком цоканье здесь шла речь, но у меня однократный глухой металлический удар при трогании, торможении, при движении рывками в момент нажатия педали газа. Действительно, там где-то очень большой люфт. Сначала грешил на правый ШРУС , потому как он люфтит и стучит при болтании рукой. При заглушенном двигателе и нейтралке покачал машиину взад вперед и слышны какие-то одиночные щелчки. Машина качнулась вперед-щелчок, качнулась назад-опять щелчок. Но щелчки тихие и вполне допустимые. Короче дело по ходу в коробке. ШРУС так не стучит.

Добавлено через 3 минуты
В общем, это последний мой ВАЗ. В машине полно косяков, которые не устраняются по гарантии. Матера на все говорят, что это у всех так. Типа ездий и не парься. Проезжу на этой машине сколько смогу, подкоплю деньжат и буду присматриваться к ино.

это бош 797 прошивать/менять на январь надо.Иммо активирован

Я не уверен, но когда поставил приборку GF 819 и там посмотрел версию контроллера, то увидел, что у меня январь. Хотя. Мож я выдаю желаемое за действительное. Сегодня посмотрю точнее.

Она может определить не верно. Посмотрите на сам контролер!

Добавлено через 3 минуты
Напишу обязательно. ДА именно не сбрасываются обороты очень медленно авто дерганное плюс висят на 2000 бывает, сплошной косяк ,это ГОВЕНЫЙ бош 797 прошивать/менять на январь надо.Иммо активирован ЭТО сложнее.:teeth: Одни расстройства

Активированный иммо никак не помешает вам поменять контролер. Пропишите его на новом и УСЁ. А БОШ не такой уж "говённый", виновата прошивка. Январь то вам зачем, вы хотите заняться глубоким тюнингом (валы, рессиверы, дроссели, пауки и т.д.). Он больше подойдет для этого.

Интересно, это только нам двоим так неповезло? Симптомы очень похожи, выходит это либо массовый брак, либо конструктивная особенность. Что-то больше никто об этом здесь не пишет.

Нет парни вы не одиноки в этом "счастье".Все симптомы как вы описываете-при нагреве цокает больше,с кондёром более чуствительно,чем без него и т.д Может быть на самом деле ШРУСы?Но и в самой коробке тоже фигня ,после пробега на трассе или в городе подольше, на холостых издает шум нехилый такой,выжал-отпустил сцепление иногда пропадёт,иногда нет.Неприятно все это. на новой машине все перебирать,бабло вбухивать и не факт,что все заработает так как нужно.И еще,не знаю у всех так или нет,но плавностью весь этот механизм не блещет,чтобы более-менее плавно тронуться приходиться постоянно подгазовывать.Как дурак в "пробках "себя чуствуешь,пытаешься пронуться медленно-движок ходуном ходит,подгазовываешь-с места срываешься и тут же тормозишь.Вот такая ерунда. Вывод:следующее авто-только иномарка!

пытаешься пронуться медленно-движок ходуном ходит,подгазовываешь-с места срываешься и тут же тормозишь.

Сто пудов сцепа/маховик ИМХО,Кстати прошился такой же прошкой СтартПовер2011 на той недели ,машину не узнать.:good: Знаю машины 2008,2009 г приоры, прошли 40 и 70тыс коробка просто мечта,как на ино ее не слышно ВООБЩЕ. Кому как повезет.Покажет только вскрытие. Мне не повезло.

Добавлено через 8 минут
Интересно, это только нам двоим так неповезло?
Да нет, еть народ у кого тоже такая бяка, просто другие не заморачиваются мне кажется.А так я уже не знаю что и придумать,жду свет гараже только разбор/дефектовка покажет.

Добавлено через 4 минуты
выжал-отпустил сцепление иногда пропадёт,иногда нет.Неприятно все это.
Это подшипник первичного вала 100%

, Мне прошивка не очень,с низов вроде тянет,но динамика. Подскажи что теперь сцепление,маховик и подшипник под замену и будет иномарка?

По прошивке плохого сказать не могу,на стоковой было куча глюков с оборотами,их убрали,динамика на мой взгляд как была так и осталась разницы не ощутил.Расход радует.Блок м73 Автел.
Иномарки из ведра не сделаешь НИ-КО-ГДА. Так, боле менее нормальную жоповозку.
Если с прошивкой,с датчиками все норм.(ДПДЗ, РХХ,с педалью газа,трос) а при старте идет вибра двига ,то надо смотреть сцепу корзину,диск на кривизну на неравномерное прилегание,плюс маховик на выработку. ИМХО
Про подшипник многие вообще не заморачиваются,а для меня это больная тема,ненавижу это тарахтение(стрекотание,рык под нагрузкой)Подшипники уже куплены отступать некуда.У меня уже наверно паранойя:crazy:,как приора проезжает мимо я обязательно прислушиваюсь:tease:

Добавлено через 11 минут
В общем в понедельник уже записался к официалам со своим стуком.
Да, кстати не сказал стук после моих протяжек ,и стачивания болта опоры двига,плюс замены колодок передка,пока не вылезал,во как!Но что то мне подсказывает это еще не конец.
Обязательно отпишись.

Добавлено через 26 минут
Меня в данный момент напрягает только стук

Я тут подумал,смотри у меня этот стук был не каждый раз,а только когда энергично остановился и тут же тронулся.Когда менял колодки заметил что стоковые имели люфт по торцам(зазор мм 1,5на сторону примерно) поставил Феродо а они сели почти без зазора,может при торможении они залипали на дисках в крайнем нижнем положении,а при старте отлипали и перемещались со стуком. Так мысли вслух,может и бред, не отрицаю.

Щелчки при повороте руля влево или вправо в районе колеса при движении и на месте: почему щёлкает руль при повороте

В процессе эксплуатации транспортного средства многие автомобилисты начинают замечать, что при повороте руля слышен непонятный стук. Этот тревожный симптом может свидетельствовать о наличии серьёзной поломки деталей машины, поэтому игнорировать его нельзя. Подробней о причинах появления щелчков руля в различных ситуациях, основные признаки проблемы и тонкости диагностики неисправностей деталей по особенностям стука — далее в статье.

Причины щелчков в разных ситуацияхПри повороте руля при движенииПри повороте руля на местеПри повороте руля до упораПри резком повороте руляСтук на кочках при вывернутом рулеВ районе колесаПричины и диагностика стука в отдельных деталяхВ рулевой колонкеСтупичный щелчокЩелчки в рулевой рейкеВ стойкеВидео: щелчки при повороте руляvar index=document.getElementsByClassName('index-post');if (index.length>0)0)>>

Причины щелчков в разных ситуациях

Щёлканье при поворачивании руля может возникать по разным причинам, сигнализируя о наличии неисправности в том или ином механизме.

Знаете ли вы? Ежедневно в мире сходит с конвейера более 165 000 автомобилей, которые производятся для удовлетворения повышенного спроса на новые машины.

Чтобы правильно определить поломку, нужно проанализировать такие факторы:

тип щелчка — степень громкости и отчётливости звука, периодичность его появления;из какой именно части автомобиля слышен шум;когда руль начинает щёлкать — во время движения или стоянки, при резком выкручивании рулевого колеса или только в результате его плавного заворачивания в одном определённом направлении.

По характерным особенностям стука и обстоятельствам его возникновения можно делать выводы о том, в чём именно заключается проблема.

При повороте руля при движении

Иногда водитель начинает замечать периодические щелчки руля во время езды. Они могут быть однократными и появляться исключительно при трогании машины с места, но недооценивать этот факт нельзя. В первую очередь среди возможных причин следует рассмотреть обыкновенный наклон двигателя, в результате которого он ударяется о лонжерон и производит соответствующий звук. Но если одиночный стук повторяется каждый раз в начале езды, то стоит проверить подушки двигателя и степень расшатанности карданного вала.

Рекомендуем для прочтения:

Стук при повороте руля на месте

Дёргает руль при повороте машины в движении

Скрипит руль при вращении

Почему бьёт руль на скорости

Основные причины появления повторяющегося стука у движущегося авто:

поломки или расшатывание рейки (в частности износ резиновых уплотнителей);проблема с крестовиной карданчика — в результате длительной эксплуатации она подвергается износу, расшатывается, ударяясь о другие металлические детали с громким звоном;износ рулевых тяг — если в эти механизмы постоянно проникает пыль и вода (например, машина часто ездит по лужам или пыльным грунтовым дорогам), то они начинают болтаться и стучать;неисправность опорных подшипников, амортизаторов — для проверки степени расшатанности этих элементов, их можно подвигать вручную после снятия колеса;частичная поломка стойки стабилизатора — об этом свидетельствует глухой стук, который наблюдается при частичном повороте руля в одном из направлений.

При повороте руля на месте

Приглушённое дребезжание иногда слышится, когда водитель выкручивает «баранку» во время стоянки авто на месте. Причины этого явления такие же, как и в случае со щелчками руля при движении. Единственное отличие в том, что на неподвижной машине сложнее заметить поломку амортизатора или стабилизатора, т. к. руль обычно не издаёт никаких посторонних звуков. Появление посторонних щелчков в условиях выключенного двигателя чаще всего говорит о расшатывании крепежей, фиксирующих различные механизмы, поэтому все гайки нужно тщательно перепроверить и подкрутить их для надёжной фиксации деталей.

При повороте руля до упора

В некоторых случаях автомобилист слышит лязганье или скрежет только при таком повороте, когда выполняется выкручивание руля до крайней отметки. Этот факт может объясняться тем, что во время проведения ремонтных работ, крепежи, фиксирующие определённые детали, были закручены не до упора и ослабли в процессе эксплуатации машины. Поэтому возникает люфт отдельных элементов, а неплотно закреплённый компонент ударяется о другие металлические поверхности с характерным скрипом.

Важно! Иногда причиной стука при повороте руля может быть посторонний предмет (например, камень), попавший на подрамник и застрявший там.

При резком повороте руля

Когда водитель резко выкрутил руль в одну из сторон, амортизаторы и опорные подшипники автомобиля испытывают повышенную нагрузку. Поэтому при наличии повреждений в этих механизмах отчётливое металлическое лязганье появляется именно во время резких поворотов.

В этом случае основные причины стука обычно такие:

износ наружного шарнира равных угловых скоростей (ШРУСа) — эти элементы находятся на каждой из сторон кузова машины (слева и справа), а о повреждении конкретной детали свидетельствует стук руля во время поворота в противоположную сторону;разрыв пружины амортизатора — обычно она лопается сверху или снизу и издаёт неприятный скрежет во время крена кузова транспортного средства;люфт опорных подшипников — чаще всего возникает при их естественном износе.

Стук на кочках при вывернутом руле

Иногда автомобилист слышит щелчки или стук только во время передвижения по неровной местности (ямам, выбоинам, бордюрам и т. д.).

Важно! Чтобы не повредить элементы подвески, преодолевать неровные участки дороги рекомендуется осторожно, двигаясь с минимальной скоростью.

Для нахождения истинных причин посторонних звуков нужно провести диагностику машины, проверяя надёжность креплений и общее состояние таких элементов:

рулевая рейка;пружины амортизаторов;рулевые наконечники и тяги;верхний и нижний рычаги;стойки стабилизатора.

В районе колеса

Если при повороте руля стук чётко слышится именно в области колеса, то это с большой вероятностью говорит о неисправностях находящихся возле него механизмов.

Основные причины этого явления:

частичная поломка ШРУСа — проявляется хрустом и скрипом, а повреждённые внешние шарниры требуется полностью заменить;износ или расшатывание рулевых наконечников — часто сопровождается люфтом колеса, возникает при разрывах и трещинах окружающих эти детали чехлов (пыльников) и недостаточной фиксации соответствующих элементов крепежами;неисправности рулевой рейки — проявляются металлическим стуком во время езды по ухабам и буграм, а также при поворачивании руля на заглушённом двигателе;обломанные пружины амортизаторов — во время движения машины по прямой и на поворотах их обрывки цепляются за другие элементы, издавая лязгающий металлический стук;поломка стойки стабилизатора — её главным признаком является глухой стук, а также значительное накренивание и раскачивание кузова авто при вхождении в повороты.

Причины и диагностика стука в отдельных деталях

Лязгающие щелчки и непонятный стук поворачивающегося руля часто становятся тревожным признаком неисправностей отдельных деталей системы рулевого управления. Устранять поломку нужно сразу же, т. к. езда с изношенными или повреждёнными механизмами не только приведёт к поломке других деталей, но и может привести к аварии, угрожая безопасности пассажиров транспортного средства.

Знаете ли вы? Первая автомобильная авария случилась 30 апреля 1896 года. Её участниками стали велосипедист Эвелин Томас и водитель авто «Дьюри» Генри Уэллс.

Основной причиной стука является износ деталей или их непрочное соединение друг с другом. Чтобы понять, в чём именно заключается проблема, нужно проанализировать все имеющиеся симптомы и осмотреть нижнюю часть авто.

В рулевой колонке

Если щелчки доносятся из рулевой колонки, то наиболее вероятным источником шума является крестовина карданного вала. Со временем она начинает скрипеть при вращении, т. к. регулярная эксплуатация транспортного средства приводит к естественному износу некоторых составляющих деталей механизма. Для диагностики проблемы нужно удерживать рукой карданчик, одновременно поворачивая руль в стороны.

Если после выполнения таких манипуляций был замечен люфт, то необходима полная замена крестовины или её ремонт. Во втором случае обычно выполняют демонтаж игольчатых подшипников, заменяя их на капролактановые вставки. Эта процедура помогает убрать образовавшийся в соединении зазор, обеспечивая более тесное соприкосновение деталей друг с другом.

Важно! Чтобы снять подшипник, его выбивают с помощью маленького молотка, нанося точные удары строго по основанию вилки под элементом.

Источником стука во время вращения руля движущегося авто также могут являться ступичные подшипники. Они являются частью шасси, служат для вращения колёс и способны выдерживать большие пробеги, но со временем изнашиваются и нуждаются в замене. Основным признаком износа ступичного подшипника является характерный гул, который хорошо слышно в салоне машины. О неисправности левого элемента можно судить по шуму, появляющемуся при повороте вправо, а если стук слышится в ответ на выкручивание «баранки» налево, то требуется замена детали справа.

Интенсивность и громкость гула может меняться и зависит от скорости передвижения автомобиля, качества дорожного полотна и манеры езды водителя. При разгоне или во время преодолевания неровных участков пути (ухабов, кочек) шум значительно возрастает. По мере износа деталь начинает постукивать, а при вывороте руля отчётливо слышится металлический скрежет.

Основные причины уменьшения срока службы детали:

постоянное попадание воды и грязи под сальники;нехватка смазки;некачественный материал подшипника;механические повреждения элемента (трещины, глубокие царапины);перегрузка автомобиля;езда с изношенными или повреждёнными амортизаторами.

Чтобы избавиться от ступичных щелчков руля, выполняют замену подшипника. Если ездить аккуратно, преодолевая плохие участки дорожного полотна на небольшой скорости, то новая деталь может выдержать пробег до 100 тыс. км.

Знаете ли вы? В 1865 году на территории городов Англии автомобиль мог передвигаться только со скоростью до 3 км/ч. Перед машиной обязательно шёл человек с флагом, который предупреждал пешеходов о приближении авто.

Щелчки в рулевой рейке

Неисправности этой детали являются самой распространённой причиной возникновения постукивающих щелчков при вращении руля. Чтобы точно диагностировать проблему, нужно провести проверку агрегата на выключенном двигателе, установив транспортное средство на ручник. Во время процедуры один человек из кабины прокручивает руль, а второй залезает под переднюю часть машины и отслеживает, откуда именно доносится стук.

Основные причины щелчков из рулевой рейки:

недостаточная фиксация составляющих агрегата крепежами — соседние детали механизма болтаются и начинают громко стучать друг о друга;износ опорной пластиковой втулки, сопровождающийся её расшатыванием — приводит к появлению зазоров;болтающиеся подшипники вала — приводят к появлению звонкого повторяющегося стука, ударяясь о соседние детали;повреждения на поверхности вала механизма — наличие ржавчины, задиров или царапин;большие зазоры между зубцами скрепляющихся деталей агрегата — их признаками являются глухие щелчки, возникающие при поворотах руля на выключенном двигателе;износ антифрикционной прокладки.

Во время езды с повреждёнными амортизаторами появляется характерный стук в стойке. Он заметно усиливается при выполнении манёвра резкого поворота, а корпус машины начинает заметно раскачиваться. Чтобы подтвердить наличие проблемы в этой части автомобиля, достаточно положить руку на шток стойки и попробовать подвигать кузов в вертикальном направлении, раскачивая его за крыло. В такой ситуации руль щёлкает, если в механизме наблюдается пониженное давление.

Узнайте, что делать, если слышен стук при повороте руля.

Такое явление возникает в результате износа сальника или различных повреждений на штоке (задиров, вмятин), что приводит к появлению зазоров между соседним деталями. Испорченные элементы заменяют новыми. Если в стойке амортизатора лопнула пружина, то её нужно заменить в паре с противоположным элементом — это позволяет избежать перекоса кузова и способствует равномерному распределению нагрузки на колёса.

При появлении постукивания, лязга или скрежета во время поворотов руля нужно обязательно разобраться, почему возникают посторонние звуки, а также правильно найти их источник. С помощью представленной в статье информации можно понять, в чём именно заключается поломка и какие детали автомобиля нуждаются в срочной замене.

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Щелчки в передней подвеске при ускорении/торможении

По идее, на наших машинах, щелкать может в трех местах: дифференциал,внутренний шрус, крестовины на кардане. Но может и что-то другое, если допустим от вибрации разболталось.