Щелкает педаль газа bmw

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Ремонт педали акселератора

Так же оказывается влияние не только агрессивной средой: со временем смазка высыхает, и требует замена либо педали, либо смазки. Самостоятельный ремонт педали займет у Вас 30 минут времени, а сэкономите порядка 5-7 тысяч рублей (средний ценовой диапазон для педали).

В чем в основном заключаются неисправности:

Скрип при нажатии
Неравномерный ход педали
Требуется больше или меньше усилия для нажатия

Начинается ремонт педали с её снятия. Для начала выньте коврик. После этого вы увидите на ножке педали круглую заглушку, которую нужно поддеть чем-нибудь острым, например, ножом. Берем шестигранник и откручиваем болт крепления.

Чтобы снять саму педаль, нужно надавить на неё и протянуть вверх, а место крепления с болтом нужно пошевелить влево-вправо, тогда педаль снимется с крепления. Все эти действия делаются одновременно, так как возможно, что из-за попавшего песка педаль трудно будет снять.

После снятия нужно аккуратно снять штекерное соединение. Внимание! Провода очень короткие, поэтому нужно аккуратно повернуть боком педаль и снять штекер. Снимается он просто: нажать с двух сторон на выпирающие защелки, которые поднимутся и позволят вытащить его, потянув вверх.

Далее необходимо разделить педаль на две части, для этого вставьте что-нибудь острое (нож, например) между двумя поверхностями, где находится упор педали, который не даёт ей полностью разжаться на водителя, и небольшим усилием полностью разжимаем её. Вытаскиваем педаль с ножки в правую строну, отжав фиксатор с обратной стороны.

Задняя часть педали. На уровне большого пальца справа плата с двумя фиксаторами, которую не нужно доставать

Далее снимаем крышку защиты плат, вынимаем плату под ней. Вторую плату с двумя тонкими фиксаторами оставляем, так как есть риск того, что они отломятся, так как очень хрупкие.

Поддетая крышка защиты плат

Теперь переверните педаль, и Вы увидите два небольших отверстия. Вставьте в них что-нибудь острое, чтобы поддеть Г-образные крючки, и выдавите наружу механизм сжатия-разжатия педали.

Зачищаем все элементы, добавляем смазку в крутящиеся элемент, и собираем все в обратном порядке.

Пообщался я на эту тему еще с некоторыми товарищами, так они указали посмотреть эластичную муфту. Что думаете по этому поводу?

дорога под горочку или впереди красный свет отпускаю газ и по инерции качусь вперёд, потом надо ускоряться и чуть касаешься педали газа появляется некий рывок

ЛАДА КАЛИНА
БАЛТОРУСИЯ

e53 estoriblaumetallic
РБ

От муфты удары были неслабые, на 1-ой и 2-ой передачах(особенно на холодную), металлический звук был.
Проверить надо жестко ли она стоит, она крепится 6-ю болтами, они идут в металлических втулках. Со временем разбивается все это дело. Если все ок, то ее не провернешь просто, а если будет болтаться и будет люфт (т.е. она прокручивается немного влево-вправо, а кардан на месте), то все. пора менять))). Поэтому и удары идут из-за нежесткой ее фиксации, а звук металлический, т.к. болты барабанят о металл. втулки.

Буду смотреть муфту.

e53 estoriblaumetallic
РБ

X5
Беларусь

Плюс люфт в раздатке, но это наверное уже цепь.

может цепь, а может и не цепь, растянутая цепь может только оказаться следствием срезанных шлицов раздадтки.

Если шлицы срезаны кардан бери удлиненный. Оригинальный ставить смысла нет..
Да, и коль уж пошла тема про раздатку, вопрос автору темы
- При резком наборе газа или пробуксовке слышни щелчки под днищем, как будто что - то проскакивает? Если да, то тут 2 варианта, сначала смотреть цепь, так как может быть растянута, ну а если растяжение уже было давно, то смотреть так же концевик раздадтки, там может быть срезана шлицевая.

BMW E53
Минск

может цепь, а может и не цепь, растянутая цепь может только оказаться следствием срезанных шлицов раздадтки.

Если шлицы срезаны кардан бери удлиненный. Оригинальный ставить смысла нет..
Да, и коль уж пошла тема про раздатку, вопрос автору тем
- При резком наборе газа или пробуксовке слышни щелчки под днищем, как будто что - то проскакивает? Если да, то тут 2 варианта, сначала смотреть цепь, так как может быть растянута, ну а если растяжение уже было давно, то смотреть так же концевик раздадтки, там может быть срезана шлицевая.

bmw X5
россия

у меня были щелчки под днищем. Тоже грешил на раздатку. Думал кардан звенит. Заехал на диагностику,оказалось чтобы разбиты болты за задней полуоси, возле редуктора. Сказали это проблема со временем идет износ болтов( разбиваются )и идет толчек(щелчке) под днищем. Подкрутили болты и все пропало. Предложили просто заменить болты чтобы часто не ездить подкручивать.

X5 e53
Гомель

X5 E53 2001 3,0i
белорусь

BMW-Х5 Е53 2003
Екатеринбург

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
«Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Щелкает педаль газа bmw

щелкать должна..не сильно и не стук а щелчок должен быть

блокиратор селектора АКПП.

щёлкает сильно,нажимаю слегка на тормоз и сразу этот звук как будто металический

Объясните что такое блокиратор селектора АКПП,и как это устранить?

Если на ходу когда газ резко нажимаеш есть такой же то это полюбому подушка какая нибуд на движке лопнула их там 4 или 5 проверь все

не,на ходу всё нормально,щёлкает именно на парковке

и ещё,если положить руку на коробку и нажимать тормоз чувствуеш щелчки под панелью

Это нормально..успокойтесь

да нет не могу я успокоится потому что раньше таких звуков не было.

Раньше тогда на сломанной ездила а щас все тогда нормально стало)) пасмотри, все ли калеса нормально пракачены..если одно немножко спусцтило, то тагда щелчог еще громче будет.

Ух ты, а у меня когда давишь по середине руля гудок какой-то издается?!Это нормально?! Еще когда

ключ поворачиваю-впереди что-то начинает урчать, а еще когда что-то нажимаю на торпеде откуда-то доносится голос диджея радио "Виктория". )))

У меня тоже едешь едешь и вдруг впереди фонарный столб, впрочем как ёжик в тумане. и машину тянет всегда на встречную.

щелчок дама за рулём обезьяна с гранатой это точно подмечено

ребят. чего издеваетесь над девушкой то. нет, что бы обьяснить .

uylka645 как выше писали, это должно быть. Проделайте такие манипуляции, не нажимая педаль тормоза попробуйте снять с парковки. не получается? Потому, что рычаг ***держит** блокиратор. вот он и щёлкает (простейший электромагнит) разблокируя рычаг когда ВЫ нажимаете на тормоз. Действует он только при положении рычага на **Р**, при других положениях рычага, прислушайтесь, щелчка не будет.

Совершенно в дырочку попал!

Ооооочень доходчево объяснил. :) Проще не куда!

я так подозреваю

что девушке всё ещё в ноябре объяснили.

да да, я всё поняла ещё в ноябре

отдельное спасибо за обезьяну с гранатой! Увожаемый сильный пол вместо того чтоб стебаться над одинокой девушкой лучше бы совет дельный дали! А если у вас что то гудит при нажимании на руль и тарахтит под капотом ещё и радио виктория говорит в салоне а так же машина на встречку едет то мой вам совет, МАШИНУ В СЕРВИС А САМ К ДОКТОРУ. Вам там помогут!

Щелкает педаль газа bmw

Всем добрый вечер, друзья)
Сегодня появился неприятный звук. Вообщем, если прижимаешь педальку газа, где-то справа внизу (по ощущениям) раздается небольшой звук, короткое звонкое металлическое дребезжание. Пока ехал домой, начал проверять. Если ставишь на P или N, то никакого звука нет. Только на ездовых режимах (L, 2, D). Так же дребезжание при переключение коробки со статического режима на ездовой. Но, дребезжит не всё время. Иногда просто тишина. Чаще всего когда более менее резко нажимаешь газ.
У меня два предположения:
1. Что-то с коробкой.. (хз что может быть, но страшно заранее))
2. Какой-нибудь камешек или железка заскочила в какую-то нишу, и так звенит при резком изменении положения машины
Что скажете?)

_________________
1ZZV50-99S-Ardeo - трофей из токио
290ККМ+
правительство - пересядь на калины.

_________________
Toyta Vista V50 98 г.в.
Двигло 1ZZ-FE

2000 оборотах появляется вибрация/дребезжание по кузову во время езды.

Вчера выехал из гаража после ремонта двигателя и, о чудо ! Дребезжания нет .

При ремонте поменяли прокладку между выпускным коллектором и трубой глушителя, и чуть-чуть подремонтировали натяжитель. Больше вроде бы дребезжать было нечему.

И ещё совет тем, кого донимают невнятные звуки в подкапотном пространстве - снимите защиту двигателя слева и справа, в вытряхните из нее все эти долбаные камешки . У меня целая россыпь была, сейчас посторонних звуков при движении стало меньше.

Последний раз редактировалось Slider007 07 окт 2009, 22:55, всего редактировалось 1 раз.

2000 оборотах появляется вибрация/дребезжание по кузову во время езды.

Вчера выехал из гаража после ремонта двигателя и, о чудо ! Дребезжания нет .

у меня такая же проблема с вибрацией. натяжитель заменил на новый. а что был за ремонт двигателя? что делал? может там была причина?

Щелкает педаль газа bmw

Доброго времени суток! Недавно приобрёл fx50, трехлетку, при езде каждый раз при сбросе газа раздаётся характерный щелчок(слышно только при открытом окне) Может кто сталкивался? Заранее благодарен за помощь

Добрый день. Такой же щелчок, как при сбросе газа, так и при нажатии. (
Нашли причину?

Нет, только при действий с газом и в тот момент когда появляется/пропадает тяга (слышно только при открытом окне). confused.
К концу месяца планировал на ТО, может официалы что нибудь скажут.

Даже если они что-то скажут, следует перепроверить и починить у неофициалов, найдя хорошего мастера. А то наговорят они. мало не покажется)

Согласен, НО пока еще действует гарантия стоит попробовать)))

сказали, что это нормально, типа коробка переключается на нейтраль. так же обратил внимание, что при переключении с R на D и обратно тот же щелчок.
глупость какая-то
впрочем, в стиле ОД, когда разобраться не могут, начинают вешать лапшу на уши что "так и должно быть"
хотя я предупреждал, что официалы скорее всего ничего не сделают, включение головы - это не про них, они могут только агрегаты в сборе менять, менять диски/колодки/масла (и то не всегда успешно) и впаривать допоборудование за бешеные деньги. какой-либо качественной диагностики или сложного ремонта, а порой даже простого увидеть у них - это исключение. Обычно или разводят или посылают, когда не могут починить.

В целом коробка не дергается, бывают тычки, но редко и то когда сам хе-й страдаю.
не нормально, нужно обслуживать коробку (менять ATF, пока не накрылась)

Стук от колодок, точнее от пластин. Неизлечимая проблема ниссан. чистка смазка на время помогают.

Глупости несусветные пишите, речь совершенно о другом.

Добавлено через 30 секунд
Ну вот.
Был у официалов: сказали, что это нормально, типа коробка переключается на нейтраль. так же обратил внимание, что при переключении с R на D и обратно тот же щелчок. В целом коробка не дергается, бывают тычки, но редко и то когда сам хе-й страдаю.
До окончания гарантии осталось пара недель. :(
Подскажите: это нормально. было у кого?? :confused:
уж очень не хотелось бы, что бы акпп полетела без гарантии. :(
Заранее спасибо за помощь. :roll:

На днях у себя устранял по гарантии эти чертовы щелчки у ОД . АКПП тут вообще не причем. Щелчки появляются потому, что в местах крепления заднейй полуоси и "гранате" ШРУСа со временем, от выработки, появляются "лунки", а так-же часто бывает от плохо затянутой гайкой ступичного подшипника и на новых машинах. Работа по устранению заключается в разборе, чистки, смазки и протягивание гайки. По результату пропадают щелчки, незаметны переключения с Д на R и машинка как «струна натянутая». Со слов ОД тыс. на 40.000-50000 км хватает. Потом видать замена шруса с полуосями. Болезнь со с щелчками очень распространённая, ОД о них знает. Единственно, к моему удивлению «Ифинини на Таганке», «Усервис+», не правильно читают гарантийные обязательства и считают этот момент не гарантийным ремонтом, в тоже время, «Дженсер», «АСЦ на Ленинском», «АСЦ Химки», считают это гарантийным ремонтом и делают без проблем все по гарантии, если не было явных ударов и не лазили чьи-то шаловливые рученки:)

Что щелкает в машине после остановки двигателя

После покупки автомобиля, водитель может обратить внимание на одну необычную деталь. После остановки машины и выключения двигателя, автомобиль начинает щелкать. При этом щелчки идут с разным интервалом, разные по интенсивности и продолжительности. Мнительные водители могут подумать, что автомобилю нужна диагностика, чтобы устранить неисправность, на которую указывают эти щелчки, но на самом деле это не так.

Что щелкает в машине после остановки двигателя

Главное, что нужно понять о рассматриваемых щелчках — они не опасны. Если они имеют место быть на вашем автомобиле, не нужно обращаться в сервисный центр, за исключением отдельных случаев, которые мы рассмотрим ниже.

Такие щелчки возникают по очень простой причине. В процессе работы двигателя и выхлопа отработавших газов элементы выводящей системы сильно нагреваются. Из-за этого они расширяются, и при выключении двигателя начинают остывать. Отсюда и возникают те самые щелчки, поскольку металл уменьшается в размере.

Не стоит забывать, что и сам двигатель состоит из металлических деталей, которые соединены друг с другом при помощи различного рода крепежей. Когда двигатель работает, эти детали тоже нагреваются и расширяются, а крепления мешают им “выйти из пазов”. Они могут незначительно двигаться, но водитель это не слышит из-за работающего двигателя. А после выключения двигателя детали остывают и перемещаются обратно, уменьшаясь, отсюда и щелчки.

На каких машинах возникают щелчки после остановки двигателя

Если поискать данную проблему по форумам, чаще всего она возникает на автомобилях Skoda, Volkswagen, BMW, Volvo, но может наблюдаться и на машинах других марок.

Когда нужно обращаться в сервисный центр?

Как мы отметили выше, данные щелчки не опасны. В сервисном центре максимум, что могут сделать, чтобы их устранить, это подкрутить крепления (гайки, болты) в двигателе, чтобы элементы меньше смещались относительно друг друга при нагреве и остывании. Но с практической точки зрения это никакой пользы не принесет.

Однако если щелчки в двигателе сопровождаются другими симптомами, возможно стоит обратиться в сервисный центр. К таким симптомам можно отнести:

Двигатель автомобиля самопроизвольно набирает обороты, без нажатия на педаль газа;
Из выхлопной трубы автомобиля идет дым черного, синего или другого цвета; ;
Есть проблемы с рулевым управлением.

Эти проблемы являются серьезными, и с ними лучше обратиться в сервисный центр. А одним из симптомов таких проблем, может быть пощелкивание деталей после остановки двигателя.

BMW e39 523 (99г.в.) захлебывается при нажатии на педаль газа.

но такая ситуация бывает только когда двигатель сильно нагревается и срабатывает доп. вентилятор, например в пробках (стоял пол часа в Туапсе в пробке она резко стала захлебываться) или когда я оставлял заведеную машину на жаре с включеным кондиционером, потом сажусь в машину пытаюсь ехать а она захлебывается, стреляет и не тянет, постоит пол часа остынет и заводится с пол оборота и дальше все нормально, сначала я думал топлевный фильтр забился и заменил его после 2 лет эксплуатации, на новом проехал 180км без проблем переночевал и поехал дальше в обед по жаре, остановился постоял с кондеем минут 10-15 и она опять отказалась ехать. обороты заплавали 700-500 и до 300 и потом после легкого нажатия на педаль газа совсем заглохла.

ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?! диагностику еще не делал, а то у нас тут такие диагносты просто капец. думал может датчик положения дроссельной заслонки глючит или какой нить датчик температуры, или топливный насос ну хрен его знает какой диагноз ставить.

100% порча,надо к бабке.

компрессию доливал и сколько, может мало.

Пол: Мужчина

Мне на Е46 помогла смена катушки зажигания, симптомы похоже.

П.С не там ты ответ ищешь, нада в клуб бмв.

Пол: Мужчина

У меня было так с нагревом- сменил насос и все ок

но такая ситуация бывает только когда двигатель сильно нагревается и срабатывает доп. вентилятор, например в пробках (стоял пол часа в Туапсе в пробке она резко стала захлебываться) или когда я оставлял заведеную машину на жаре с включеным кондиционером, потом сажусь в машину пытаюсь ехать а она захлебывается, стреляет и не тянет, постоит пол часа остынет и заводится с пол оборота и дальше все нормально, сначала я думал топлевный фильтр забился и заменил его после 2 лет эксплуатации, на новом проехал 180км без проблем переночевал и поехал дальше в обед по жаре, остановился постоял с кондеем минут 10-15 и она опять отказалась ехать. обороты заплавали 700-500 и до 300 и потом после легкого нажатия на педаль газа совсем заглохла.
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?! диагностику еще не делал, а то у нас тут такие диагносты просто капец. думал может датчик положения дроссельной заслонки глючит или какой нить датчик температуры, или топливный насос ну хрен его знает какой диагноз ставить.

Щелкает педаль газа bmw

щелкать должна..не сильно и не стук а щелчок должен быть

блокиратор селектора АКПП.

щёлкает сильно,нажимаю слегка на тормоз и сразу этот звук как будто металический

Объясните что такое блокиратор селектора АКПП,и как это устранить?

не,на ходу всё нормально,щёлкает именно на парковке

и ещё,если положить руку на коробку и нажимать тормоз чувствуеш щелчки под панелью

Это нормально..успокойтесь

да нет не могу я успокоится потому что раньше таких звуков не было.

Ух ты, а у меня когда давишь по середине руля гудок какой-то издается?!Это нормально?! Еще когда

щелчок дама за рулём обезьяна с гранатой это точно подмечено

ребят. чего издеваетесь над девушкой то. нет, что бы обьяснить .

Совершенно в дырочку попал!

Ооооочень доходчево объяснил. :) Проще не куда!

я так подозреваю

что девушке всё ещё в ноябре объяснили.

да да, я всё поняла ещё в ноябре

Читайте также: