Схема центрального замка ваз 2115

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Установка сигнализации на ВАЗ 2114 и на ВАЗ 2115

Для установки любой сигнализации своими руками следует подробно изучить ее инструкцию.

В нашем примере мы рассмотрим установку сигнализации модели Starline A91.

Сигнализации этой фирмы отлично подходят для установки на автомобилях ВАЗ -2114 и ВАЗ -2115

Подключение центрального замка

Модуль управления центральным замком расположен слева под «торпедо». Заглянув туда, вы обнаружите шесть проводов, выходящих из корпуса модуля. Для установки сигнализации необходимо отсоединить шнуры синего и коричневого цвета. В итоге получим подключение соответствующее следующей схеме:

Перед подключением сигнализации, следует убедиться в том, что на двери водителя установлен не тумблер, а стандартный актуатор с пятью выходами. В противном случае понадобится установка актуатора, что довольно проблематично.

На автомобилях ВАЗ -2115,2114 за отпирание обычно отвечает белый провод, который подсоединен к седьмой клемме. В случае же отсутствия соединений на клеммах 7 и 5, то восьмая клема соединена с коричневым шнуром. Именно этот шнур и отвечает за отпирание в этом случае.

За запирание замка отвечают клеммы с номер пять и шесть. Такое расположение контактов характерно практически для всех блоков «девятой» серии.

Ни в одной инструкции к сигнализациям почему-то никогда не указывают, что для установки требуется покупка дополнительных элементов.

Нам обязательно понадобятся:

• Два – три диода марки 1N4001 на один Ампер
• Один диод 1N5401 на 3 Ампера
• Два диода на 4 или 5 Ампер в случае если нет отдельных выходов на сигналы поворота.

При установке сигнализации фирмы Старлайн задача значительно упрощается, так как дополнительных частей нужно значительно меньше.

Схема подключения

Тщательно изучив инструкцию по установке сигнализации, можно найти следующую схему подключения:

На этой схеме под обозначением Х2 значится шести контактный разъем. Его нужно подключить по приведенной выше схеме. Если же требуется установка дополнительного актуатора, то лучше использовать схему, приведенную в инструкции.

Теперь разберемся с подключением датчиков дверей. Для этого в разъёме с обозначением Х3 имеется специальный провод.

Врезка в провода

Рядом с водительской дверью прямо по полу походят два жгута проводов. В одном из них имеется кабель, идущий от стояночного тормоза и два провода к сигналам поворота. Второй жгут содержит кабель дверных концевиков. С них и нужно начинать подключение. Для этого снимается накладка порога вместе со щитком боковины. Они крепятся с помощью саморезных винтов, которые следует выкрутить. Сделав это можно увидеть жгут проводов, показанный на фото:

Этот жгут идет к торпедо. Нас интересует кабель концевиков дверей. В случае, если в разрыв провода вставить диод 1N5401, то ток должен идти в сторону концевиков. А второй диод 1N4001, подключается, как показано на рисунке.

На следующем рисунке показан второй жгут:

Одновременно от синих кабелей делают отводы, и протягивают шнуры к тому месту, где будет установлена сигнализация. А провод ручника разрезают, и в разрез впаивается диод 1N4001 катодом в сторону выключателя.

Подключение автозапуска

В моделях ВАЗ-2114 применяется замок зажигания имеющий три клеммы – 15 (голубой провод), 30 (сиреневый) и 50 (красный). Клемма 30 соединяется с аккумулятором. При повороте ключа с этой клеммой замыкается голубой провод 15. Третья же клемма отвечает за стартер.

Как написано в инструкции, запитать сигнализацию вполне можно и с контакта 30, от которого делается отведение. А кабель из разъёма Х1, желтого цвета, подключают к 15-му разъёму.

После всех проделанных действий остается подключение таходатчика. При этом совмещают рамочную антенну и считывающее устройство. Разъёма Х3 имеет выходящий провод серо-черного цвета. Его соединяют с тахометром как показано на схеме приборной панели ВАЗ:

Это позволит сигнализации контролировать обороты. И в самом конце подсоединяем «массу» от основного блока. Это из разъёма Х3 черный шнур.

Настройка

Настраиваются только функции автозапуска. Для активации режима программирования:

• Отключают охрану
• Ключ зажигания устанавливают в положение 0.
• Затем следует шесть раз нажать клавишу Valet в основном блоке.
• Включают зажигание
• После шести гудков той же клавишей выбирают нужную функцию, а клавишей на брелоке выбирают нужное значение.

Схема ВАЗ 2115

Модификации авто 2115

ВАЗ-2115. Самый первый автомобиль, который выпускался с 1997 года. На него устанавливался 1,5-литровый карбюраторный двигатель мощностью 76 лошадиных сил. Максимальная скорость составляла 165 км/ч, а время разгона от 0 до 100 км/ч составляло 13,2 секунды.

ВАЗ-21150. Очередная модификация, выпущенная в 1998 году, оснащалась 1,5-литровым карбюраторным двигателем мощностью 68 лошадиных сил. была снята с производства в 2000 году.

ВАЗ-2115-20. Выпущенная в 2000 году модификация автомобиля, оснащенная 1,5-литровым инжекторным двигателем ВАЗ-2111 мощностью 77,8 лошадиных сил. Максимальная скорость составляла 170 км/ч, а время разгона с 0 до 100 км/ч 14 секунд.

ВАЗ-2115-40. Модификация с инжекторным двигателем объемом 1,6 литра, которая выпускалась с 2003 года. Максимальная скорость автомобиля составляла 158 км/ч, а время разгона до 100 км/ч занимало 13,2 секунды.

ВАЗ-2115-91. Автомобиль с роторно-поршневым двигателем Ванкеля объемом 1,3 литра и мощностью 135 лошадиных сил. Максимальна скорость 190 км/ч, а время разгона до 100 км/ч составляет 9 секунд.

ВАЗ-21154. Последняя модификация автомобиля с новым двигателем ВАЗ-11183 объемом 1596 см3 и мощностью 81 лошадиную силу. Выпускалась с 2007 года. Максимальная скорость и время разгона до 100 км/ч точно такое же как у ВАЗ-2115-40.

Электрическая схема ВАЗ-2115-01

1 — блок-фары;
2 — противотуманные фары;
3 — датчик температуры воздуха;
4 — генератор;
5 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя;
6 — датчик включения электродвигателя вентилятора;
7 — выключатель подкапотной лампы;
8 — колодка для подключения к звуковому сигналу однопроводного типа;
9 — звуковой сигнал;
10 — датчик уровня масла;
11 — датчики износа колодок передних тормозов;
12 — датчик уровня омывающей жидкости;
13 — свечи зажигания;
14 — датчик-распределитель зажигания;
15 — коммутатор;
16 — блок управления электромагнитным клапаном карбюратора;
17 — электромагнитный клапан карбюратора;
18 — концевой выключатель карбюратора;
19 — датчик скорости;
20 — стартер;
21 — аккумуляторная батарея;
22 — реле включения противотуманных фар;
23 — датчик уровня охлаждающей жидкости;
24 — датчик уровня тормозной жидкости;
25 — выключатель света заднего хода;
26 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
27 — подкапотная лампа;
28 — моторедуктор очистителя ветрового стекла;
29 — датчик контрольной лампы давления масла;
30 — колодка для подключения к электродвигателю омывателя заднего стекла;
31 — электродвигатель омывателя ветрового стекла;
32 — катушка зажигания;
33 — комбинация приборов;
34 — монтажный блок;
35 — выключатель стоп-сигнала;
36 — колодки, подключаемые к жгуту проводов системы впрыска;
37 — реле разгрузки выключателя зажигания;
38 — выключатель зажигания;
39 — лампа освещения вещевого ящика;
40 — выключатель лампы освещения вещевого ящика;
41 — выключатель обогрева заднего стекла;
42 — выключатель противотуманного света;
43 — выключатель противотуманных фар;
44 — переключатель наружного освещения;
45 — выключатель аварийной сигнализации;
46 — подрулевой переключатель;
47 — регулятор освещения приборов;
48 — лампа подсветки шкалы гидрокорректора;
49 — розетка для переносной лампы;
50 — боковые указатели поворота;
51 — выключатели в стойках передних дверей;
52 — плафон индивидуального освещения салона;
53 — электровентилятор отопителя;
54 — дополнительный резистор электровентилятора отопителя;
55 — переключатель электровентилятора отопителя;
56 — лампа подсветки переключателя электровентилятора отопителя;
57 — лампа подсветки рычагов управления отопителем;
58 — блок индикации бортовой системы контроля;
59 — маршрутный компьютер;
60 — выключатели в стойках задних дверей;
61 — колодка для подключения к часам;
62 — электробензонасос с датчиком уровня топлива;
63 — лампа освещения пепельницы;
64 — прикуриватель;
65 — фонарь освещения багажника;
66 — выключатель фонаря освещения багажника;
67 — плафон освещения салона;
68 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
69 — наружные задние фонари;
70 — внутренние задние фонари;
71 — штекеры для подключения к элементу обогрева заднего стекла;
72 — фонари освещения номерного знака;
73 — дополнительный сигнал торможения.

Полную схему одним файлом смотрите далее (клик для увеличения):

Здесь есть жгут карбюраторной системы зажигания с датчиком скорости, на инжекторе он не подключается. 4-й провод плафона салона — зажигание, чтобы при включении зажигания подсветка гасла сразу. Перемычка на Ш11 для дворников. На 2109 они питаются через предохранитель на моторчике (6-контактов), тут он не используется и потому к моторчику идёт 5 проводов.

Схема авто ВАЗ 2115-91

Изменения в схеме автомобилей с роторным двигателем (2115-91)

Схема ВАЗ-2115 комплектации Люкс

1. блок-фары;
2. моторедукторы очистителей фар*;
3. противотуманные фары*;
4. датчик температуры окружающего воздуха;
5. звуковые сигналы;
6. выключатель лампы освещения моторного отсека;
7. электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя;
8. генератор ВАЗ-2115;
9. датчик сигнализатора недостаточного уровня масла;
10. датчик уровня омывающей жидкости;
11. датчик износа колодок передних тормозов;
12. наконечники проводов, подключаемые к общему насосу омывателя стекол**;
13. насос омывателя ветрового стекла;
14. насос омывателя фар*;
15. наконечники проводов для подключения к насосу омывателя заднего стекла на автомобилях ВАЗ-2113 и ВАЗ-2114;
16. датчик сигнализатора недостаточного давления масла;
17. лампа освещения моторного отсека;
18. наконечник провода для подключения к жгуту проводов системы управления двигателем;
19. моторедуктор очистителя ветрового стекла;
20. стартер ВАЗ-2115;
21. колодка, подключаемая к жгуту проводов системы зажигания на карбюраторных автомобилях;
22. датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
23. выключатель фонарей заднего хода;
24. датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости;
25. аккумуляторная батарея;
26. датчик сигнализатора недостаточного уровня охлаждающей жидкости;
27. реле включения противотуманных фар;
28. монтажный блок;
29. выключатель стоп-сигнала;
30. штепсельная розетка для переносной лампы;
31. лампа подсветки шкалы гидрокорректора;
32. выключатель лампы сигнализатора включения стояночного тормоза;
33. колодка для подключения лампы подсветки;
34. выключатель ламп освещения приборов;
35. подрулевой переключатель;
36. выключатель аварийной сигнализации;
37. реле элемента обогрева передних сидений;
38. выключатель зажигания;
39. предохранитель цепи фонарей заднего противотуманного света;
40. предохранитель цепи элементов обогрева передних сидений;
41. предохранитель цепи блокировки замков дверей;
42. лампа подсветки передней пепельницы;
43. реле зажигания;
44. прикуриватель ВАЗ-2115;
45. лампа освещения вещевого ящика;
46. выключатель лампы освещения вещевого ящика;
47. электродвигатель вентилятора отопителя;
48. дополнительный резистор электродвигателя отопителя;
49. переключатель вентилятора отопителя;
50. лампа подсветки переключателя отопителя;
51. лампа подсветки рычагов отопителя;
52. моторедукторы электростеклоподъемников передних дверей;
53. переключатель ЭСП правой передней двери (расположен в правой двери);
54. моторедукторы блокировки замков передних дверей;
55. провода для присоединения к правому переднему громкоговорителю;
56. моторедукторы блокировки замков задних дверей;
57. провода для присоединения к правому заднему громкоговорителю;
58. блок управления блокировкой замков дверей;
59. провода для присоединения к радиоаппаратуре;
60. выключатель очистителей фар*;
61. выключатель элемента обогрева заднего стекла;
62. реле включения фонарей заднего противотуманного света;
63. колодка для подключения к элементу обогрева правого переднего сиденья;
64. выключатель фонарей заднего противотуманного света;
65. выключатель элемента обогрева правого переднего сиденья;
66. выключатель противотуманных фар*;
67. выключатель ламп наружного освещения;
68. выключатель элемента обогрева левого переднего сиденья;
69. колодка для подключения к элементу обогрева левого переднего сиденья;
70. провода для присоединению к левому переднему громкоговорителю;
71. переключатель электростеклоподъемника левой передней двери(расположен в левой двери);
72. переключатель электростеклоподъемника правой передней двери(расположен в левой двери);
73. провода для присоединения к левому заднему громкоговорителю;
74. боковые указатели поворота;
75. выключатели плафона на стойках передних дверей;
76. выключатели плафона на стойках задних дверей;
77. плафон ВАЗ 2115;
78. плафон индивидуального освещения салона;
79. колодка для подключения к жгуту проводов электробензонасоса;
80. выключатель лампы освещения багажника;
81. комбинация приборов;
82. лампа освещения багажника;
83. блок индикации бортовой системы контроля;
84. маршрутный компьютер*;
85. колодка для подключения жгута проводов системы управления двигателем;
86. задние наружные фонари;
87. задние внутренние фонари;
88. колодки для подключения к элементу обогрева заднего стекла;
89. фонари освещения номерного знака;
90. дополнительный сигнал торможения, расположенный на спойлере.

Порядок нумерации штекеров в колодках:

Полную схему одним файлом смотрите далее (клик для увеличения):

Схемы жгутов проводов ВАЗ-2115

С 9-ти контактной квадратной колодкой на инжектор, нефиксируемой кнопкой включения зптф, и реле блокировки стартера (инжектор отключает стартер если двигатель запущен).

Жгут панели приборов

Есть реле задних противотуманных фонарей (крепится рядом с монтажным блоком, предохранитель болтается рядом), кнопка без фиксации. Работает так: если включен ближний свет и/или передние противотуманки (если есть), нажимаем и отпускаем кнопку — зптф включаются. Выключаются при повторном нажатии на кнопку или автоматически при выключении фар, чтобы водитель не забыл их выключить.

Жгут подсветки бардачка

На крышке стоит магнитик, когда он далеко от датчика с герконом, подсветка бардачка включается (геркон замыкает контакты).

Передний жгут с противотуманками

Задний жгут ВАЗ-2115

Жгут подсветки номера

Жгут стеклоочистителя 2115

Подключается к панели приборов, разъём рядом с ручкой капота. Розовый — блокировка дверей, постоянный плюс, предохранитель болтается рядом с ручкой открывания капота. Бело-чёрный — на двери для электростеклоподъёмников, плюс при зажигании, включается через реле и предохранитель в монтажном блоке. Так же на фото проводка для колонок магнитолы.

Жгут правой двери

Подключается к жгуту дополнительному.

Жгут левой двери

Подключается к жгуту дополнительному.

Жгут подогрева сидений

Серый провод подключается к разъёму куда подключается жгут дополнительный (к серому проводу если он есть), плюс при зажигании, реле крепится рядом с монтажным блоком и предохранитель располагается рядом с ручкой капота. Белый провод подключается к жгуту дополнительному, подсветка кнопок.

Центральный замок ваз 2115

Эпопея с установкой и регулировкой дверей завершена, а значит, пора переходить к дальнейшим доработкам — установка цз, сигнализации и ЭСП. об этих дополнениях к машине я думал давным давно, но вот пихать электрику в гнилые двери как то не хотелось, посему, установка этих допов произошла только спустя почти два года владением авто)

в этой записи мы рассмотрим установку ЦЗ и сигнализации, а так же их сращивание. установку ЭСП затрагивать, пока что, не будем. оставим это для другой записи)

для начала, при установке самого центрального замка надо определиться, чем, собственно, нам надо разжиться. а нужен нам сам блок центрального замка, активаторы (1 пятипроводной и 3 двухпроводных, обычных), фишки-колодки, провода, гофры стойка-дверь для проводов (если до сих пор никакой электрики не было, как, например, в моем случае с задними дверьми).

отмечу, что есть и иные варианты компоновки активаторов ЦЗ — 2 пятипроводных и 2 обычных (управление ЦЗ с обоих передних дверей), а так же 4 двухпроводных активаторов и 1 (или 2, как в предыдущем варианте) специального механизма-датчика с тремя проводками, который и дает команды на блок ЦЗ (грубо говоря, выполняет роль пятипроводного активатора). расписывать этот механизм-датчик смысла не вижу, я им воспользовался только потому, что он был в двери, которую я купил.

когда все необходимое замучено, подходит очередь за подключением. а как, собственно, подключать? я 3 года назад уже ставил ЦЗ и сигналку на свою волгу, но ничего никуда не записывал, потому сейчас я все это делал, будто в первый раз) для подключения рассматривал различные схемы, причем, среди них надо было выбрать такую, которая соответствовала бы распиновке моего блока ЦЗ (он, кстати, довольно редкий — но об этом позднее). в итоге, после определенных «умственных трудов» 😀 схему подключения я подобрал)

данная схема 100% рабочая, так как именно по такой схеме я и собирал цз на волге, на которой все это исправно функционирует уже более 3ех лет. нашел ее, кстати, тут на сайте, правда, не помню, у кого именно. автор, если ты узнаешь свою схему, обязательно напиши — укажу твой ник.

далее, после того, как мы определились с подключением, наступает черед монтажа. а это, замечу, самый муторный процесс в этом деле) для начала надо где то разместить сам блок ЦЗ. долго я думал, куда его приткнуть, ибо в пятнахе места как то не особо таки много)

кстати, немного о самом блоке и его особенностях. данный блок, именующийся РБД — реле блокировки дверей — найти довольно сложно. на него нанесена его же распиновка, из 8ми контактов задействованы только 6 (оставшихся двух, кстати, там нет вообще). схема, что я выложил выше, соответствует этому блоку и с ним исправно работает. производитель этого блока, вроде бы, город Калуга. есть, кстати, и другие подобные блоки, типа от приоры, но там присутствуют все 8 контактов и, возможно, распировка может отличаться. я же искал именно этот блок, так как на волгу ставил такой же и хоть и не помнил, как тогда подключал, но решил, что проще разобраться с тем, что когда то раньше уже делал, чем с чем то абсолютно новым)

итак, блок мы поставили. далее дело за малым — монтаж самих активаторов и проводки к ним.

на этом этапе монтаж цз закончен. все проверено, все работает. ура! 😀 (хотя, по этому поводу, все таки, случился один негативный момент, но опишу его в самом конце)

после цз наступает очередь и сигналки) по списку необходимого тут уже проще — нужно купить саму сигналку и крякалку, если таковой в комплекте не будет (как в моем случае). проводку и активаторы мы только что установили)

сигналка простенькая, но не плохая — на волгу два года назад ставил такую же, зарекомендовала себя хорошо. ну и смысла искать что то еще я не увидел)

в комплекте сам блок, датчик удара, светодиод, кнопка настройки, два пульта (кстати, очень гармоничные на вид и без притензий к качеству сборке и функционалу), проводка и руководство по установке.

с установкой сигнализации проблем особо не возникало, в руководстве все неплохо изложено. место установки блока, по понятным причинам, описывать не стану 😀 этот момент у каждого индивидуален) после монтажа блока цепляем к нему основной жгут и, согласно, руководству, сращиваем с проводкой автомобиля. для соединения проводов использовал специальные обжимные трубки и термоусадки — думаю, что такой метод соединения проводов не уступает по качеству пайке.

немного о самом блоке. идея доп.блока возникла давно, еще на первой стадии доработок по электрике в волге. изначально я все цеплял на прямую к различным источникам «+», иногда и от самого аккумулятора. потом я малость поумнел 😀 и понял, что это небезопасно — нужны предохранители. стал думать, как и куда и их пристроить, ведь висящие на проводах сопли я на дух не переношу. ну и выход был найден — необходимо пользовать волговский блок предохранителей. нашел место, пристроил, кинул на «+» аккумулятора провод, привел его в салон и размножил. ну и несколько ячеек оставил пустыми, для, как раз таки, подобных сигнализации случаев. кстати, «+» на блок сигналки и блок РБД я, так же, взял с этого блока предохранителей. у каждого устройства, соответственно, свой предохранитель.

самым сложным в монтаже сиги, как и в прошлых раз, оказалось скрещивание цз и функции открыть/закрыть двери самой сигнализации. в руководстве на этот счет есть три схемы — управление «+», управление «-» и управление при помощи изменяемой полярности. то, что у нашем случае используется третий вариант я помнил еще со времен волги (правда, как я это выяснил тогда — не помню. но выяснял не один день :D).

по схеме, вроде бы, все просто) однако, в процессе подключения я умудрился накосячить и сжег, сцуко, редкое РБД. пришлось в экстренном порядке снимать его с волги, а туда потом докуплю новое) ну и в схеме используется два пятиконтактных реле, а их тоже надо куда то приткнуть)

взял планку для монтажа активатора, согнул ее по месту, прикрутил саморезом к подкрылку и получил слот для 6 релюшек)

ну и на последок немного об открытии крышки багажника с кнопки пульта. еще со времен волги помнил, что с этим моментом тоже была затычка, но вот какая именно — не помнил. стал разбираться) и тут выяснил, что схема открытия кнопки багажника, которую я использовал ранее (в бж она есть) со схемой в руководстве работать, так же, не будет. пришлось переделывать подключение полярности кнопки открытия багажника и менять 4ехконтактное реле на 5 тиконтактное.

вышеописанный момент стал последним этапом установки сигнализации.

конечно, у всех сигналки разные и у кого то что то в подключении может разниться, но, надеюсь, отдельные изложенные моменты кому то помогут) да и мне самому в следующий раз, если буду что то куда то монтировать, будет проще разобраться в подключении и не потребуется вновь искать схемы)

выше писал про один негативный момент. в ходе первичных испытаний новоиспеченных электродоработок выявил безпричинное сгорание предохранителя цз. замыканий и т.д. нигде быть не должно, т.к. делал все в двойной изоляции и никак не «тяп-ляп». ну что ж, предохранитель я заменил и дальнейшие испытания ничего не выявили… поживем, увидим…

Не работает центральный замок от брелка на ВАЗ 2115

замок не открылся

Одна из проблем,с которой приходится сталкиваться на автомобиле ВАЗ-2115, после некоторого времени,не срабатывает от брелка сигнализации центральный замок. По незнанию,первый раз я поехал к специалистам в гаражи. Специалисты оказались бесполезными. Сняли обшивку,насоветовали мне кучу бредовых идей,вплоть до прошивки самой сигнализации методом,который сами и не знают. За установку обшивки хотели взять 300 рублей. Я им отдал 100 за то,что больше не буду обращаться к ним не по какому вопросу.

с брелка не открылась

А делать что то нужно. По этому поехал я на следующий день к профильным спецам,занимающихся непосредственно сигнализацией и установкой музыки. Этим и объяснять ничего не надо было.

Как хорошо,что есть люди,знающие свое дело и умеющие работать по своему профилю. Без них тяжело было-бы ориентироваться в ситуации,в которой иногда приходится попадать.

Немного пошутив на мои разговоры про то,что посоветовали ремонтники в гаражах,посмеялись и принялись за работу. Я посмотрел,что они делали и сделал вывод,что такое можно и самому без проблем сделать. Повозились они около получаса и все заработало.

Недавно центральный замок снова перестал срабатывать от брелка. На этот раз я решил сам проделать всю процедуру,которую провели специалисты в профильном сервисе.

снял заглушку с ручки

откручиваю ручку шуруповертом(можно отверткой)

Открыл дверь с помощью ключа,взял отвертку,шуруповерт и WD-40 для прочистки элементов замка. Сначала снял заглушку с дверной ручки,открутил с помощью шуруповерта два болта,крепящих ручку. Отсоединил от флажка закрытия двери пластмассовую заглушку. После этого снял обшивку с двери и отогнул резиновую шторку,чтобы приоткрыть элементы замка в двери.

снимаю заглушку ручки открывания замка

Дальше ничего сложного. Беру WD-40 и брызгаю на все элементы,находящиеся внутри дверки и влияющие на работу центрального замка,при этом постоянно открывая и закрывая защелку в двери. Конечно,если сам редуктор неисправен,то процедура эта не поможет,а в остальном чистка элементов центрального замка с помощью вэдешки помогает. В моем случае заедал еще и замок задней левой двери. Для нее я провел такую-же процедуру. Правые двери работали отлично.

отодвигаю резиновую шторку

После этого я понял,а зачем отдавать свои кровные 500 рублей за работу,которую можно провести самому бесплатно и теряя меньше времени на действия,не требующие высокой квалификации.

это элементы и не только нужно побрызгать вэдешкой

Дело сделано,заняло все это около 40 минут. После установки обшивки еще раз проверил работу центрального замка от брелка сигнализации. Все работает прекрасно. На сколько хватит не знаю,поживем-увидим.

Схема Подключения Центрального Замка Ваз

При установке дополнительных устройств и использовании второго канала сигнализации, внимательно изучите таблицу с допустимыми токовыми нагрузками. Что мы видим на схеме: S41 — концевик, расположенный у личинки замка водительской двери.


Центральный замок с Алиэкспресс. Установка в ладу гранту.

Устройство центрального замка

По этой причине есть возможность подключить центральный замок ВАЗ к системе сигнализации. Работа сделана, поздравляем! Скорее всего, для установки мощного соленоида, который будет открывать замок багажника, потребуется дополнительное разгрузочное реле. Центральный замок ВАЗ Чтобы лучше понять идею подключения сигнализации, все же, стоит изучить прилагаемую к ней инструкцию.


Можно поискать специальные автомобильные провода ПГВА, которые предназначены для автотракторного оборудования и приборов.

Взгляните, что именно может присутствовать в некоторых из комплектаций: Удешевление — нет актуатора водителя В водительской двери может отсутствовать исполнительный механизм.

Впрочем, нужны будут не только они.


Актуаторы крепятся на саморезы, отверстия под которые необходимо разметить и просверлить дрелью.

В этом случае нет необходимости устанавливать сигнализацию, а сам процесс монтажа и подключения актуаторов аналогичен примеру выше. Реле мы будем включать в разрыв белого и коричневого провода, идущих от микропереключателя к БУ ЦЗ.


Перед тем как непосредственно приступить к установке центральных замков, разберем каждый пункт выше по порядку, более подробно. Такая гофра защитит проводку от перетираний и изломов.
Подключение Центрального замка в авто.(ваз 2110) своими Руками.

Конструкция центрального замка и схема

Принцип работы центрального замка

Если корпус одного из них оплавляется в следствие перегрева коллектора электропривода, это становится причиной многих проблем: активатор на отдельно взятых дверях перестает функционировать; постоянные перегрузки в заклинившем электроприводе приводят в выходу их строя предохранителя. Все элементы центрального замка зафиксированы, остается правильно проложить провода. Если окажется, что вместо них вмонтированы обычные выключатели, то подключить сигнализацию не удастся. Второй вариант проще, так как не требует дополнительных работ по снятию и установке приборной панели. Длина около метров.

Приобретать по желанию, штук 10 будет вполне достаточно. В водительской двери устанавливают электропривод с четырьмя выводами. Рекомендуем прочитать, как рассчитать номинал предохранителя.

Защитная трубка проводки дверей Самый оптимальный вариант — использовать проходную резиновую трубку. Все провода, добавляемые в конструкцию авто, должны быть защищены используйте термостойкие трубки либо изоленту.
Установка сигнализации на ваз своими руками

Схема подключения замка

Имея отвод питания, снабжённый предохранителем, эти кабели подключают к реле сигналки напрямую. Мы бы слукавили, если бы не сказали о том, что в действительности есть другой вариант установки сигналки.

Примерная цена на обычный активатор центрального замка с 2-мя выводами двухпроводной электрозамок составляет руб.

Для каждой двери повторить пункты Центральный замок ВАЗ Чтобы лучше понять идею подключения сигнализации, все же, стоит изучить прилагаемую к ней инструкцию.

Здесь описан личный опыт, поэтому у вас всегда есть возможность сделать что-то лучше, красивее, удобнее и так далее. Так, на схеме индексом Х2 значится управляющий шестиконтактный разъем БУБД о котором говорилось вначале.

Гораздо проще установить электрические активаторы, подключив все к блоку с функцией дистанционного управления. Хомуты Некоторые важные моменты Перед началом установки ЦЗ обязательно снимите клеммы с аккумуляторной батареи. Столь бюджетный блок управления центральным замком может выполнять только сервисную функцию. Многие из этих рисков можно свести к нулю, если вы принимаете некоторые меры предосторожности: -Не рекомендуется парковать свой автомобиль в местах, где присутствуют электромагнитные помехи около линий электропередач, реле, радио- и телевизионных станций, неоновых вывесок и т.

Схему центрального замка ВАЗ Вы можете видеть на картинке. Дистанционно функции центрального замка срабатывают на расстоянии до 10 метров. Однопроводная схема управления ЦЗ. Рассмотрим, как подключить центральный замок, а также установку простейшего дистанционного управления. Стоить это будет подороже, но получается 3 в одном: блокировка дверей, подключение охранной сигнализации и автоматический подъем опущенных стекол.

Установка центрального замка своими руками

Схему центрального замка ВАЗ Вы можете видеть на картинке. Проложить проводку от электрического мотора к блоку управления. В незадействованном режиме на них небольшой положительный потенциал. А это, согласитесь, тоже много стоит.

Именно с проверки предохранителя начинают диагностику неисправностей центрального замка. Управляющие сигналы от системы сигнализации на ЦЗ будут вступать в противоречие с информацией, поступаемой от концевика, установленного в водительской двери. Это исключает их механический износ. Имея отвод питания, снабжённый предохранителем, эти кабели подключают к реле сигналки напрямую. Рассматриваемый блок может быть внедрен не только в штатную систему с управлением по минусу либо плюсу, но и в ЦЗ с вакуумным приводом.
Как подключить сигнализацию

Центральный замок Ваз 2114

Разное

Центральный замок ваз 2114 (далее ЦЗ) это механизм, который обеспечивает одновременное закрытие или открытие всех четырех дверей в автомобиле. Данная опция очень удобна, избавляет от необходимости каждый раз дотягиваться и производить блокирование дверей вручную. Такое централизованное управление приходится весьма кстати при установке систем авто сигнализации, что значительно расширяет возможности и вариации использования запорного механизма.

Работа самого замка не зависит от того работает ли двигатель автомобиля или факта включения зажигания. Запитка происходит непосредственно от аккумуляторной батареи.
Довольно распространена ситуация при которой система работает со сбоями. Например, когда замки некоторых дверей закрываются, а остальных нет. Либо процесс закрывания происходит с большим трудом, заеданиями, частичным несрабатыванием защелок. Знакомая многим автолюбителям ситуация, не так ли? Причин для некорректной работы узла существует несколько, на них мы остановимся более подробно.

7 распространенных неисправностей

Ниже перечислим топ главных поломок:

1. Неисправность реле. В данном случае можно обойтись «малой кровью», купить и поменять деталь проще простого.
2. Замыкания. Данный вариант уже более проблематичен, нежели предыдущий. Теперь нам понадобится мультиметр, с помощью него необходимо прозвонить проводку.
3. Нарушение электропроводки. Здесь речь идет об обрывах, нарушениях изоляции. Требуется тщательный осмотр.
4. Активные помехи со стороны «Г-образных» пружинок при работе тяги. Эта неисправность, а вернее недоработка, заключается в том, что пружина, которая помогает в движении механизму замка, со временем создает препятствия для свободного хода. В результате возникают проблемы с работой ЦЗ. Решение вопроса простое и одновременно гениальное – извлечь все пружинки из 4 дверей. С точки зрения работоспособности механизма, отсутствие пружины не скажется на его работе, наоборот, центральный замок заработает с новой силой!
5. Выход из строя блока центрального замка. Такая ситуация не слишком распространена, но имеет место быть. Проверить блок можно при помощи знакомого нам мультиметра. Все что нужно это замерить напряжение на контактах БЦЗ. При отсутствии измерительного прибора, возможно, прибегнуть к следующему методу: напряжение с отрицательной клеммы аккумуляторной батареи нужно передать на контакты моторедуктора, после чего можно понаблюдать за работой узла.
6. Неисправность предохранителя центрального замка ваз 2114.Проблема может быть спровоцирована работой узла в условиях повышенных нагрузок (например, когда затруднен ход сердцевины). Довольно распространенное явление среди любителей всевозможного тюнинга, изменения стоковых накладок на двери. В результате таких модификаций зазор под ходунок оказывается меньшего диаметра, нежели заводской. Как результат – затруднение работы ЦЗ, повышенная нагрузка на привод и электрику в целом. Потому не удивительно, что предохранитель перегорает.
7. Активатор ЦЗ неисправен. Один из самых уязвимых элементов в системе. Выходу из строя способствует воздействие влаги, окисление, механический износ в результате трения.

Схема центрального замка ваз 2114

Система состоит из следующих составных элементов:

• монтажный блок;
• предохранитель на 8 ампер;
• 4 моторедуктора (по одному в каждой двери, причем тот, который в водительской двери, имеет контактную группу);
• блок управления ЦЗ;
• проводов (красный, черный, голубой, желтый) и штекеры;
• тяги, которые располагаются в каждой двери;
• концевых переключателей, которые сигнализирует о текущем состоянии двери (открыто или закрыто).

Где находится центральный замок ваз 2114

ЦЗ расположен в водительской двери, так же как и электропривод. Если говорить о системе целиком, то она распределена по 4 дверям (в некоторых случаях распространяется и на багажник), и центральной панели (блок управления).

Проверка и диагностика

Если ваш автомобиль снабжен одной из систем сигнализации, то диагностические мероприятия лучше начинать с нее.
Следует проверить работу центрального замка при использовании брелока, так и при открывании, запирании с помощью ключа. Если при ручной проверке ЦЗ работает корректно, то причина заключается в сигнализации.
Дополнительно, не лишним будет проверить уровень заряда АКБ, так как при его недостаточности случаются перебои в работе многих электропотребителей.
Вообще, проверку лучше всего производить, как говорится по пути наименьшего сопротивления. То есть диагностируйте, то, что не требует использования значительных усилий. И если неисправность выявить не удается, прибегайте к разборке водительской двери и исследованию механизмов вместе с электроникой.

Выводы

В этой статье мы затронули лишь некоторые, самые распространенные проблемы, связанные с работой, ремонтом и обслуживанием централизованного замка. Несмотря на то, что проблем у узла предостаточно, восстановление работоспособности не является сложной и тем более невыполнимой задачей. Обычно для достижения бесперебойной, четкой работы системы, не хватает только практических навыков. После получения, которых вам станет по силам ремонт любой сложности!Если Вы желаете собственноручно установить центральный замок на Ваз 2114,то вот видео-инструкция:

Схема Подключения Центрального Замка Ваз

Желание водителей уберечь свое транспортное средство от взлома и угона вполне логично. Центральный замок стал популярным средством защиты наравне с сигнализацией, автоматической блокировкой дверей, иммобилайзером.

• Предназначение и устройство центрального замка
• Принцип работы ЦЗ
• Управление брелоком и ключом зажигания
• Электрические схемы центрального замка
  • Схема двери автомобиля форд с внешним реле
  • Схема центрального замка на ауди
  • Схема на ВАЗ2110
  • Где находится предохранитель?

  Предназначение и устройство центрального замка

  Центральный замок в автомобиле это общее название системы блокировки замков на дверях автомобиля и крышки топливного бака. Функция не относится к обязательной, поэтому водитель сам решает надо ли ему его устанавливать. Центральный замок двери автомобиля работает как при включенном, так и выключенном зажигании.

  Центральный замок с дистанционным управлением состоит из:

  • входящих регуляторов – находятся в конструкции замка и в дверных концевых выключателях. Их главное назначение заключается в том, чтобы фиксировать настоящее положение дверей, а также передавать сигнал на блок управления. Еще два датчика расположены в кулачковом механизме, который монтируется на передние двери. Благодаря этому происходит их блокировка/разблокировка. Сигналы поступают на узел регулирования;
  • блок управления центральным замком – распределяет полученные импульсы на аналогичный центральный узел. Впоследствии сигнал поступает на узлы регулирования дверьми, замок багажника и топливного бака. Блок центрального замка соединен со всеми датчиками и проводами, поэтому является главным элементом системы безопасности;
  • исполнительные устройства – по своей сути это двигатель постоянного тока, который связан с редуктором.

  
  

  • Фейсбук
  • Гугл+
  • ЖЖ
  • Blogger

  Не Работает Центральный Замок Ваз 2115

  Центральный замок, или, как его кратко называют, «CH», является подходящей и необходимой вещью для любого автомобиля, позволяя владельцу открывать и закрывать любую дверь в автомобиле одним движением руки. Но бывает, что эта система перестает работать на сто процентов или некоторые ее части не работают должным образом.

  Есть предпосылки, от которых та или иная часть центрального замка может отказаться, и мы подробно расскажем о каждой из них ниже.

  Центральный замок не работает: признаки отказа и причины

  Случается, что никакие действия не предпринимаются для другой двери, когда центральный замок, расположенный на двери водителя, закрыт. Но достаточно, чтобы переместить его, так как дверь здесь была закрыта. Сразу видно, что здесь есть дефекты в центральном замке, чему способствуют определенные предпосылки.

  Среди всех вероятных обстоятельств дефекты являются наиболее важными.

  Нет контакта с диском

  При этой неисправности контакты внутри привода не замыкают нужные контакты. На это есть несколько причин:

  • Регулирование тяги , который соединяет кнопку блокировки и привод сделан неправильно. Эта причина способствует неправильному сцеплению и отсутствию контакта с приводом.
  • Кнопка касается части кожи и не позволяет опускать его на необходимую глубину для обеспечения тягового контакта с приводом. Хотя водительская дверь заперта, на другую дверь нет никаких сигналов.

  READ Не Греет Печка Ваз 21099 Карбюратор

  
  

  Проверьте состояние стального прута.

  Если такие проблемы возникают при работе с центральным замком, вы должны сначала убедиться, что кнопка опущена до самого конца. Если по какой-либо причине этого не происходит, сначала проверьте кожу для оценки, а затем ищите тягу к однородной и четкой позиции.

  Был взрыватель

  Если манипулирование центральным замком тяги не приводит к каким-либо результатам и они никоим образом не реагируют ни на размыкание, ни на блокировку, то сначала необходимо проверить электронную цепь, а предохранитель. непосредственно. Потому что в центральном замке он может выйти из строя не только при коротком замыкании в цепи, но и из-за появления мельчайших перегрузок.

  Центральный замок помечен маркером.

  В большинстве случаев перегрузка возникает из-за отсутствия положения шатунов, а также из-за их смазки во время зимней эксплуатации автомобиля.

  Провода центрального замка оборваны

  Обрыв провода. не главная причина, а одна из причин выхода из строя центрального замка. Основной причиной этого является разрушение проводов в местах их высокой нагрузки. Такое место, безусловно, представляет собой гофрированный проход со стороны стойки и водительской двери. А поскольку в большинстве случаев водительская дверь открывается в любом автомобиле, на нее уходит огромная часть груза.

  • Определить такую ​​неисправность достаточно просто, вам просто нужно освободить один из концов гофра, в котором провода проходят через дверь и вытягивают один из 5 проводов центрального замка. Обычно они собираются вместе в одном ремне или идут вместе.
  • После таких манипуляций проволока, которая ломается или ломается, просто уступает середине обычной кучи.
  • Если вы уверены, что цепь неисправна, заменить ее будет непросто, вставив соответствующий провод и будущую изоляцию изолентой.
  • Когда провода оборваны или сломаны, вы можете найти неисправность, только позвонив в цепь с помощью мультиметра.

  READ Замена Замка Зажигания Ваз 21213

  Раздутый блок

  Еще одним условием выхода из строя системы центрального замка является выгорание блока центрального замка. А для его диагностики необходимо использовать указанный выше мультиметр и найти напряжение на контактах блока.

  Так выглядят иммобилайзер и блок центрального замка на панели устройства.

  Обратите внимание, что во время диагностики необходимо воздействовать на замок двери водителя, чтобы импульсы от него доходили до основного блока.

  Неисправен привод центрального замка

  И последнее условие, которое позволит центральному замку работать. это неисправность привода на центральном приводе. Он может работать как по механическим причинам, так и из-за износа трущихся деталей, а также из-за внешних причин воды и коррозии.

  Если сам привод выходит из строя, замените привод на новый и замените его. Обратите внимание, что привод должен иметь 5 проводов разных цветов.

  Принцип действия центрального замка на ВАЗ-2115

  Центральный замок, работающий на водительской двери ВАЗ-2115, работает следующим образом:

  • Электропривод, установленный в двери, предназначен не только для управления замком, но и для подачи сигналов в центральный замок. Он, в свою очередь, посылает команды другой двери, чтобы открыть и закрыть дверь.
  • Для того, чтобы привод двери водителя был таким функциональным, он имеет до 5 проводов, в отличие от стандартных приводов из 2. Дополнительные каналы предназначены для связи с блоком управления центрального замка.

  READ Регулировка Холостого Хода Ford Сиерра

  Причина для водителей и пассажиров.

  Когда замок заблокирован, шток на двери водителя перемещается вниз, закрывая некоторые контакты на приводе. От этих действий центральный замок получает сигналы и посылает команды на исполнительные механизмы всех других дверных замков. Точно так же они обнаружены.

  Принцип работы ЦЗ

  Система центральной блокировки замков, как правило, происходит с пульта. Для этого в ручку замка специально встроили специальный датчик, а в основном блоке — приемную антенну. Управлять автомобилем можно с расстояния до 10 м.

  Для активации на пульте нажимают кнопку, сигнал передается на антенну и происходит блокировка дверей. При этом сразу приходит в готовность сигнализация.

  
  

  • Фейсбук
  • Гугл+
  • ЖЖ
  • Blogger

  В случае аварийной ситуации заблокированные двери автоматически открываются.

  Во время блокировки через пульт или поворотом ключа активируются микропереключатели. Далее происходит следующее:

  1. Схема подключения центрального замка анализирует поступившие импульсы.
  2. Коммуникатор подает сигналы на главный и другие блоки.
  3. Исполнительные механизмы получают сигнал на блокировку. Все замки автоматически закрываются.

  
  

  • Фейсбук
  • Гугл+
  • ЖЖ
  • Blogger

  Установка и подключение центральных замков

  
  

  Установка активатора центрального замка в переднюю дверь

  Установку центрального замка следует начать со снятия обшивок дверей и других элементов, которые могут стать помехой при монтаже. Затем в каждой двери сверлятся отверстия для установки металлической планки, на которую будет крепиться активатор замка двери.

  Закрепив и отрегулировав пластиковый активатор, переходим к подсоединению и укладке проводов. Задача — завести провода в салон автомобиля и подключить к блоку сигнализации.

  Для того чтобы избежать попадания влаги на провода и дальнейшего выхода из строя активаторов и других устройств (электростеклоподъемники, подсветка дверей), продумайте прокладку проводов вдоль двери заранее.

  Не размещайте провода в нижней части двери, так как в этом месте чаще всего скапливается вода.

  
  

  Прокладка провода активатора центрального замка

  При прокладке провода обратите также внимание на самую «проблемную» зону, а именно место перегиба проводов в проеме между дверью и кузовом.

  Защитная трубка проводки дверей

  Самый оптимальный вариант — использовать проходную резиновую трубку. Такая гофра защитит проводку от перетираний и изломов.

  Для грамотного подхода к делу, а также для того чтобы иметь возможность с легкостью определить и найти нужные провода (+12 Вольт, «земля», управляющие выходы от блока сигнализации), приборную панель (торпедо) лучше снять полностью. Тем самым, вы не только упростите себе работу по прокладке проводов, но и сможете осуществить их соединение, пропайку и изолирование без особых трудностей.

  На автомобиле ВАЗ 2106 панель приборов снимается довольно просто (четыре самореза и четыре гайки).

  Скручивать или паять провода?

  Мы рекомендуем приобрести клеммы «мама» и «папа», а также специальный инструмент для обжима проводов. В случае выхода из строя активатора, вы без проблем сможете заменить его на новый. Для этого понадобится просто отсоединить клеммы, демонтировать старый и подключить рабочий активатор.

  Скручивать провода и обматывать изолентой — вариант ненадежный, в этом случае лучше «скрутка» + «пайка» + «термоусадочная трубка».

  Как подключить центральный замок к сигнализации?

  Так как автомобиль ВАЗ 2101-2107 изначально не оборудован центральным замком или электроприводами замков дверей, вы можете установить дополнительные электроприводы и подсоединить их к системе следующим образом.

  
  

  Схема подключения центрального замка

  Сине-белый и оранжевый провода 6-ти контактного разъема основного блока системы сигнализации через предохранители в 15А подключаются к +12 В постоянного тока. Зеленый и синий провода к массе автомобиля или, по-другому, «земле».

  Белый провод к синему проводу отпирания активатора замка двери, а желтый провод к зеленому проводу запирания электропривода.

  
  

  Большинство китайских автосигнализаций, особенно недорогие модели (A.P.S. 2600 SHERIFF, Pantera CLK 355), имеют схожие по строению блоки. Иногда складывается впечатление, что китайские производители меняют только этикетку, а «начинка» остается прежней. По крайней мере, сам 6-ти контактный разъем с силовыми выходами для замков, а также цвета проводов отличаются довольно редко.

  Ознакомившись со схемой подключения центрального замка, смело приступайте к соединению проводов и проверке работы активаторов. После успешных тестов остается только собрать все снятые детали на место и затем произвести «контрольную» проверку.

  Управление брелоком и ключом зажигания

  Все больше набирает популярность центральный замок с пультом. Если управление происходит с брелока, то сигнализация и управление центральным замком происходит автоматически. После нажатия кнопки сигнал идет на замок и двери блокируются.

  
  

  • Фейсбук
  • Гугл+
  • ЖЖ
  • Blogger

  Выводы, покупка центрального замка с дистанционным управлением и другая полезная информация

  Для того чтобы установить центральный замок, который будет закрывать все двери при повороте ключом, следует приобрести отдельный блок центрального замка (небольшая «черная коробочка»), а также специальный мастер-активатор (5 выводов) для водительской двери, либо также и для передней пассажирской (где есть «личинка» замка и возможность открыть дверь с помощью ключа).

  В этом случае нет необходимости устанавливать сигнализацию, а сам процесс монтажа и подключения актуаторов аналогичен примеру выше. Отличия заключаются лишь в том, что придется проложить дополнительные провода для электрозамка водительской двери, а также «разобраться» со схемой подключения блока управления ЦЗ.

  Что делать, если не срабатывает привод?

  При любой поломке следует продиагностировать полностью все оборудование, чтобы разобраться, где конкретно произошел сбой.

  Привод центрального замка не будет работать и передавать сигнал на двери в том случае, если контакты окислились, и проводящие провода из-за этого оборвались. Импульсы просто нечем передавать. Кроме того, мог сломаться концевой выключатель активатора двери, поэтому сигнал не поступает.

  Ремонт надо начинать с проверки питания и целостности проводов – чаще всего порыв происходит между кузовом и дверью.

  Если поломка произошла в автомобиле ВАЗ, то поиск надо начинать с предохранителя.

  
  

  • Фейсбук
  • Гугл+
  • ЖЖ
  • Blogger

  Где находится предохранитель?

  Деталь может располагаться в двух местах: под центральной консолью или в монтажном блоке. Однако плавкая вставка находится за предохранительным блоком. В большинстве случаев происходит окисление проводков, поэтому обычный предохранитель рекомендуется заменить на флажковый.

  Читайте также:

    
  • Замена задних колодок фольксваген пассат б4 дисковые
    
  • Замена тросика подсоса на ваз 2107
    
  • Санг йонг актион вибрация
    
  • Джойстик регулировки зеркал приора
    
  • Установка гбо на уаз 469