Схема ходовой тойота креста

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Как делается диагностика ходовой Toyota Cresta

1. Кроме очевидной безопасности, ходовая Тойоты Креста отвечает за комфортную езду и хорошую управляемость. Самое опасное то, что в таком случае появится высокая вероятность потери управления, при очередном наезде на возникшее в дороге препятствие. Только регулярная диагностика ходовой Toyota Cresta позволит избежать подобной ситуации.

пружины и амортизаторы;
рычаги и опоры (подшипники сверху, сайлентблоки снизу);
втулки стабилизатора Тойоты Креста;
рулевые тяги и рейка;
ступичные подшипники;
ШРУС.

Диагностика ходовой Тойоты Креста должна проводиться регулярно, даже без проявления каких-либо намеков на неисправность. Делать это лучше на подъемнике, но можно и на обыкновенной эстакаде или смотровой яме.

3. Важно запомнить то, как себя ведет Toyota Cresta в исправном состоянии, тогда любая неисправность в будущем будет очевидной. Чтобы понять, что с автомобилем что-то ни так, вовсе не нужно быть опытным водителем и уж тем более, автомехаником.

внезапное появление шума, стука, дребезга ходовой Toyota Cresta, который может как пропадать, так и оставаться даже на совершенно ровной дороге;
слишком большие крены при поворотах и заметное раскачивание кузова при прохождении неровностей или при торможении;
произвольное подруливание в сторону, Тойоту Креста уводит при езде прямо;
неравномерное стирание покрышек.

Если слышен хруст, особенно при повороте или при резком ускорении Toyota Cresta, то можно почти с полной уверенностью сказать, что причина кроется в неисправности ШРУСе Тойоты Креста, так называемой гранате. Скрип чаще всего возникает после замены втулок стабилизатора, зачастую это свидетельствует о некачественной втулке.

5. Если Toyota Cresta начало уводить в сторону, чаще это случается после жесткого прохождения ям и колдобин, то возможно придется делать сход-развал (развал-схождение Тойоты Креста). В лучшем случае это позволит устранить неприятность, в худшем, при ударе могло что-то погнутся, начиная от рулевой тяги и заканчивая поворотным кулаком.

В случае возникновения хотя бы одного из этих признаков, необходимо как можно скорей производить диагностику ходовой Тойоты Креста. Даже в правилах прямо запрещается эксплуатация с неисправной подвеской, не говоря уже о том, что это просто опасно.

6. Вовремя не замененный сайлентблок подвески Toyota Cresta, который стоит не так дорого, может привести к поломке рычага, с ценой в сотню долларов. Многие водители ездят не обращая внимание на появившиеся звуки в ходовой Тойоты Креста, и ездят до тех пор, пока звук не станет совсем критичным, или пока что-то попросту не отвалится, такой подход просто абсурден.

7. Периодический визуальный осмотр ходовой Toyota Cresta поможет сэкономить деньги, ведь если вовремя обнаружить потрескавшийся пыльник или чехол, и произвести оперативную замену, то тот элемент, который защищался пыльником, прослужит дольше. Если же при осмотре Тойоты Cresta обнаружился уже порванный пыльник, то можно быть уверенным, скоро этот элемент подвески потребует замены.

После проверки всех пыльников, следует приступить к диагностике элементов передней подвески Тойоты Cresta. Передняя подвеска устроена сложнее чем задняя, она подвержена большим нагрузкам, как следствие, ломается она гораздо чаще. Сначала осматриваем амортизаторы Toyota Cresta, на них не должно быть вмятин или подтеков масла. Так же можно попытаться покачать амортизатор в стороны, амплитуда качания должна быть незначительной.

Но проще всего проверить исправность этого элемента подвески, если раскачать Тойоту Креста путём надавливания к земле того угла, где расположен диагностируемый амортизатор. Если после надавливания, Toyota Cresta, вернувшись в исходное состояние, продолжил раскачивание вниз и вверх, то это свидетельствует о неисправности амортизатора.

8. Далее осматриваются пружины ходовой Тойоту Креста, зачастую у них отламываются витки, поэтому нужно осмотреть их на наличие трещин и целостность всех витков. Но здесь так же можно определить функциональность пружин не заглядывая под машину. Для этого просто нужно обратить внимание на клиренс Toyota Cresta, если машина стала заметно ниже, то это уже свидетельствуют о неисправности пружин, они просели и должным образом уже не могут выполнять свою функцию.

Схема ходовой тойота креста

Toyota Cresta - выпускается с апреля 1980 года и относится к семейству "маркоподобных", по имени Toyota Corona MARK II , от которых в конце 70-х так же произошли Chaser и Cressida (в основном для северо-американского рынка). Видимо, маркетолагам очень понравилась идея производить "новые" автомобили, путем придумывания немного других кузовов, опций и названий. Однако, для названия тут фантазии не хватало, и было решено его . спиздить! До этого опыт подобных заимствований уже был - достаточно вспомнить Land-Rover и Land-Cruiser , но здесь ничего менять не стали - просто взяли имя у легендарного автомобиля Vauxhall-Cresta , который являлся образцом люксового седана, но на тот момент времени уже не выпускался, вот как он выглядел:

По задумке маркетологов, Креста должна была быть люксовой вершиной "маркоподобных", для чего её сделали в кузове HardTop и только с двухлитровыми моторами, никаких там 1.8 или 1.6 литра. Конечно, первому поколению Кресты было далеко до Vauxhallа (там была минимум рядная шестерка с объемом 3.3 литра) и по дизайну, Vauxhall даже сейчас вызывает зависть!

Живыми я таких машин уже не застал, так что едем дальше!

2-е поколение (1984-1988), кузов X70 , совпал с пятым поколением у Марка. Вес - 1280 кг. Кузова - хардоп и седан, в трансмиссии появилась МКПП, а в движках два дизельных мотора - 2L/2L-T и, новый на тот момент, бензиновый м отор 1.8 литра - 1S-U (лично у меня была машина с таким мотором, ничего хорошего про него сказать не могу!)

Уже в те времена Тойоты имели тонкий металл и, в отличии от европейцев, оцинковывать кузова не хотели - так что все эти машины давно сданы на переработку.

Как я понимаю, по такому огромному числу моторов, маркетологи уже совсем запутались в своих идеях - заряженные версии Марков назывались Чайзер, сами Марки были меганадежны, работали в такси и в автошколах. Для кого тогда Креста? Зачем на неё было ставить ненадежный компессорный мотор и старенький 3-х литровый 7M-GE , который уже перестали на тот момент выпускать!

4 -е поколение (1992-1996), кузов X 9 0 , вес 1480 кг, начало конца! Всем маркоподобным зачем-то испортили переднюю подвеску! Шаровые опоры стало вырывать при пробеге в несколько месяцев :

Не понимаю, зачем на заднеприводной машине сделали такую идиотскую подвеску! Ну, видимо, хотелось, что бы все покупали только оригинальные шаровые по нереальным ценам! Хороший способ зарабатывания денег на клиентах, но гайки для сход-развала, даже оригинальные, сделаны из откровенного говна. Вместо копеечного цинкования, в качестве защитного покрытия используется . анодирование. Полцента, наверно, сэкономили и продавцы болгарок рады!

5 -е поколение (сентябрь 1996 - сентябрь 2001), кузов X 10 0 , вес минимум 1450кг, последнее поколение. Дальше выпускать эту модель не имело никакого смысла (точнее, смысла не было с самого начала, но теперь это стало очевидно и самим тойотовцам)!

Переднюю подвеску изуродовали ещё сильнее. Досталось и двигателям - с 1996 года в бензиновых двигателях б ыла применена технология изменения фаз газораспределения VVT-i, а с 1998г на 2-х литровом 1G-FE была применена безумная технология Dual BEAMS - в России эти моторы живут очень не долго!

В разорительной модификации TourerV, применена спортивная подвеска с плавающими сайлентблоками верхнего рычага, дифференциал повышенного трения (как опция для АКПП и в базе для версий с МКПП). Все машины в комплектации TourerV предлагались потребителям с 280-сильным двигателем, колесами разного размера для передней и задней оси, ксеноном на ближний свет фар и 16-ти дюймовыми литыми колёсными дисками.

Но, ЗАЧЕМ всё это было делать? У Чайзера всё то же самое было, т.е. Креста продолжала конкурировать с другими маркоподобными, по нишам их так и не смогли развести.

В итоге, всё семейство Chaser , Cresta и Mark_II решено было заменить на Тойоту Verossa . Правда, продажи Verossa полностью провалились, но возвращать маркоподобных к жизни уже не стали.

Отзывы читателе статьи:

16 10 10 13:28 А чего ржать? Ни разу не видел Самурай с выпавшей шаровой - тут уж не до смеха. И не надо кривить душой. Стас. Камчатка.

30 10 10 12:51 81-й кузов. недавно, на свежей подвеске словил небольшую кочку.. и остался без колеса и с помятым крылом на дороге в центре города). в сервисе все мастера между собой обсуждали говенность конструкции) так что "достойна уважения" ))..а автомат занашивается двигом быстро.. уж лучше механку! (Красноярск)

Ищу схему подвески

Всем доброго времени суток! Помогите товарищу с поиском схемы передней подвески Toyota Cresta в кузове 100. Нужны мне сайлентблоки стабилизаторов, где то на просторах рунета видел эту схему с маркировкой деталей, но тогда нужды в этом не было, а вот как прижало, так второй день найти не могу:(
Помню частично, что маркировка у них была F-090 и ещё много цифр, а гугол по такому запросу всякую ересь выдаёт:(
Заранее благодарен всем отозвавшимся!:)

Комментарии 28

Хотел заказать Fabest, разубедил специалист экзиста, заказал Hansa…

ну напиши как порвется (думаю на месяц хватит) у меня плавающего рби хватило на 5000 км или 2 месяца езды но там резины не было (пыльник не в счет), а сайлент косого)) думаю если не во время установки порвется, то хватит его очень ненадолго))))

заказал RIB — (cегодня забираю) T24GX90WB — 306,40 рублей

В каталоге новосибирского полимера есть этот сайлент! У меня на Кресте 3 года стоял и не порвался, хотя я ей такие перегрузки давал на кольце, что штатные рвались на раз!

ставь полик от "точка опоры", комплект на машину 12тр, перед 5,5тр. не пожалеешь, фебест гавно !

в оригинале его не купить, только рычаг в сборе, но есть другая тойота!)))
в общем вот тебе номерок 48655-44020 — саленты в нижние косые рычаги, (от ипсума 4WD) болт он на марки становится, ну или в "точки опоры" полиуретаные закажи!

Я себе недавно эти сайлнты полиуританновые заказывал, 800р за штуку, полет нормальный

Всем спасибо за советы:) Я узнал главное, что это вообще за сайлентблок:) А с остальным уже будт проще:)

Ставил Masuma, пол года полет нормальный, но лучше если есть деньги поставить ТРД, и забыть. Поздно про них узнал))

еще как вариант, купить контрактый рычаг в сборе с распила, стоит около 1200 но он в сборе с нижним рычагом идет что гораздо экономичнее выйдет.

то что выделено, это сайленблок косого рычага, брать левые фирмы не советую, Потому что на него идет мощное усилие, а фэбест и прочая ерунда не протянет долго, Да и лезут они плохо в гнездо.
Я себе ставил трд, стоит 1800 один но у него резина лучше чем у оригинала, да и проживет он как минимум 80000 км, так что вот так

Полиуретан не хочу, слишком о нем противоречивые отзывы в интернете, но за вариант спасибо:)

Или ТРД или полиуритан от точки опоры! Я лично считаю, что именно в косой рычаг нужен полиуретан!

Детали, содержащиеся в запрошенном артикуле
VTR TO0202R Сайлентблок переднего нижнего заднего рычага вертикальный Есть картинка 53
5
199,54р.
Febest TAB-090 Сайленблок косого рычага передней подвески Есть картинка 24
5
229,70р.
Longho 598 07202 Сайлентблок переднего верхнего рычага 12
5
237,98р.
Akitaka 0101-090 Сайлентблок косого рычага 21
5
248,92р.
Hanse HR 822 110 Сайлентблок переднего нижнего кривого рычага сзади Есть картинка 38
6
301,95р.
RBI T24GX90WB Сайлентблок переднего верхнего рычага 78
5
311,90р.
Masuma RU-019 Сайлентблок рычага верхнего Есть картинка 54
5
359,96р.
Nso NSO-024 Сайлентблок 53
5
417,96р.
MTP Group MTA083 Сайлентблок верхнего рычага 31
6
518,06р.
Hanse HR 822 110 Сайлентблок переднего нижнего кривого рычага сзади Есть картинка 20
5
526,68р.
VTR TO0202RP Полиуретановый сайлентблок косого рычага передней подвески Есть картинка 35
5
615,51р.
MTP Group MTA090 Сайлентблок 9
6
714,28р.
Полиуретан 1-06-120 Сайлентблок реактивной тяги передней подвески. материал: полиуретан Есть картинка 29
7
811,73р.
X5 resource 45-0521 Сайлентблок рычага подвески 2
6
820,35р.
X5 resource 45-0521 Сайлентблок рычага подвески 12
14
820,35р.
Точка Опоры 1-06-120 Сайлентблок рычага подвески Есть картинка 96
5
876,03р.
Точка Опоры 1-06-120 Сайлентблок рычага подвески Есть картинка 14
5
876,03р.

Охтыёмаё:) Теперь осталось выяснить, какой это рычак, косой, прямой или ещё какой:)

это все которые подходят именно в то место что обвел) от разных производителей

Febest TAB-090
ВОТ! Я же писал про F-090:) Значит не так всё плохо с памятью:)
Спасибо огромное:)

Схема ходовой тойота креста

ну что могу сказать, я победил пишу для тех, кто как и я, первый раз полезет в ходовку. всё делал по букварю.

первым делом сорвал гайку на рулевом наконечнике и прикрутил немного обратно от руки. что бы сорвать наконечник, использовал рычаг - двухметровый кусок трубы, создал давление сверху, стукнул несколько раз молотком по рычагу с шаровой и хрясь - сорвалось! эту же трубу использовал ещё и как усилитель для трещётки, что бы срывать прикипевшие болты и гайки. к слову сказать, очень нужная штука, некоторые болты так прикипают, что головкой их хрен сорвёшь. так же отмечу, что очень полезен помошник, который будет либо рычагом работать, либо инструменты подавать. мне частично помогали, если бы не этот факт, промудохался я бы намного дольше.

после того как сорван наконечник, можно приниматься за шаровую. срываем гайку, но не откручиваем полностью. далее, опять же куском трубы, создаём давление на шаровую, стукаем молотком, вылетает легко. откручиваем два болта под шаровой, тут, так же, может потребоваться усилитель, в виде трубы. повторюсь, несмотря на то, что машина уже почти 4 года в России, состояние шаровой и рулевого наконечника хорошее. шарик прокручивается достаточно туго, при дёргании во всех плоскостях никаких люфтов не заметно. не знаю, может под нагрузкай там что-то и появляется, но мне показалось, что эти узлы замены не требовали, но всё равно поменял.

теперь, что касается рулевой тяги. этот элемент заставил меня много-много материться. снял хомут для начала, который потом не смог одеть, к слову сказать. сдвинул пыльник, аккуратно развальцевал металлическую пластину в виде шайбы. вот это звено хоть и не люфтило, но никакого сопротивления при кручении не создавало. к тому же, там почти не было смазки. думаю, именно из-за тяги у меня что-то похрустывало при прокручивании руля на месте и в поворотах. чтобы снять тягу нужен узкий рожковый ключ не помню на сколько и нужна яма, что бы им воспользоваться. у меня ямы не было и как не выёживался, сорвать рулевую тягу не смог. немного забегая вперёд, скажу, что тягу мне получилось снять только при помощи специальной колхозной приблуды. обычный рожковый ключ отпилили по самые грани, сбоку сваркой приварили головку. вставив в неё пару удлинителей и трещётку, получилось сорвать тягу. без этого гениального инструмента, хрен бы у меня что получилось.

итак, тяга снята, вместе с рулевым наконечником. новое, оригинальное, было и то и другое + пыльник на тягу. но фишка в том, что когда рулевой наконечник накручивается, там есть ещё какая-то гайка, которой у меня не было. пришлось откручивать наконечник от старой тяги. с одной стороны открутилось легко, в то время, как с другой ни в какую не хотело откручиваться. я и ВДшкой лил, и молотком долбил по резьбовому месту наконечника, никак! уже сорвав почти все грани на тяге, наконечник всёже поддался, заветные гайки были получены перед откручиванием посчитал на каком витке резьбы находился наконечник. с одной стороны на 6, с другой на 12. собирая рулёвку, добавил по совету бывалых смазки в область шарика на рулевой тяге, родной смазки там явно недостаочно. ставить этот элемент пока не стал, чтобы он не мешал в дальнейшем.

сняв нижнюю шаровую, получил болтающуюся на верхнем рычаге ступицу с тормозным суппортом. попробовал выбить верхнюю шаровую, но как не старался, сделать этого не удалось. там не создать никак давление рычагом и что долбил я молотком, что долбил кувалдой, нихрена не получилось, шаровая осталась на своём месте. ну да ладно, менять я её всё равно не собирался, просто хотел состояние посмотреть.

дошло дело до косого рычага, сайлентблоки которого были заметно надорваны. попшикав ВДшкой резбовые соединения, попил чайку, взял трубу, надел на трещётку и без проблем сорвал два болта с одной строны и один со стороны сайлентблока, предварительно открутив два болта на металлической планке.

снимая линки, сорвал на одном грани, пришлось срезать гайку пилкой по металлу. должен заметить, что линки были ещё в нормальном состоянии по сравнению с новым. люфтов не было, хотя шарики крутились легко.

дошло дело до стойки, тут я всё гадал про какие метки писали люди. видимо, я по другому представлял себе установку и снятие стойки. я делал так. открутив сверху гайки на чашке и сайлентблоке снизу, отсоединив датчик АБС, вытащил стойку. перед этим открутил гайку на развальном болте, тем самым, после снятия стойки, нижний рычаг повис в воздухе, а косой высвободился. вытащив стойку в сборе, ещё раз пожалел, что не заказал отдельно гайку на новую стойку, ведь из-за отсутствия такой маленькой детальки, я убил массу времени, что бы стянуть пружины и открутить гайку с штока стойки. зато получил опыта в части работы со стяжками пружин и проверил состояние стоек. оказалось, что обе живые, но сайленты на них разбиты в хлам. и разбиты они были по причине криво установленной стоки. там на глаз видно было, что сайлентблок не ровно установлен.

пришёл черёд нижнего рычага, он был уже практически снят. осмотрев сайлентблок, пришёл к выводу, что он вполне ещё живой, но всё равно решил поменять, т.к. новый оригинальный сайлент уже был. поехал искать пресс. нашёл, 500 р. два рычага. согласился, сказали приехать через 1.5 часа. приехал, оказалось, что сайлентблок не выпрессовывается из-за металличской типа шайбы с одной стороны, которая является частью сайлентблока. в общем, пришлось выжигать резину горелкой, потом надрезать и выбивать обойму. потом прессом запихали новые сайленты в рычаг и я довольный помчался дальше мучать машину

поставил нижний рычаг и прикрутил к нему косой рычаг, который, в свою очередь, прикрутил со стороны сайлента к кузову. приступил к сборке стойки. стянув пружины, запихал на шток отбойник, сверху пружину, потом пыльник, потом чашку, сверху на шток накрутил слегка гайку. всю эту конструкцию, вместе со стяжками, запихал в посадочное место. затянул сверху чашки, снизу несильно зафиксировал сайлент стойки. выставил угол, чтобы сайлент без перекосов был. потом самое прикольное было, оказалось, что я стяжки зафиксировал в таком месте, что одна была спереди, а вторая сзади и подлезть к ней не предоставлялось возможности, что бы снять. пришлось аккуратно вытащить стойку, снять стяжки и поставить обратно. должен заметить, что встало всё ровно, пружина была в своём пазу, сайлент ровно встал. после всех манипуляций, зафиксировал гайку на штоке. а вот вторую сторону я собирал по другому принципу. стянув пружину стяжками, в этот раз разместил их по краям - справа и слева, собрал стойку и поставил её на место. выставив угол сайлентблока, начал снимать стяжки с пружин и тут понял, что нифига не получиться, так как пружина гуляла вокруг штока стойки. но на помощь пришли более старшие товарищи. они предложили поддомкратить стойку под нижний рычаг и тем самым пружина сжалась, а на сайлентблоке появилось напряжение. стало видно, что он установлен криво! отпустил домкрат, выставил ровно сайлентблок, снова поддомкатил, после того, как на сайленте создалось напряжение, убедился, что он установлен ровно. после этого снял стяжки пружин и отпустил домкрат. сайлент встал на своё место без перекосов.

начал ставить рулевую тягу с наконечником. т.к. всё уже было в сборе, просто закрутил тягу, завальцевал с одной стороны шайбу, затянул чудо-инструментом, про который писал выше, надел пыльник и закрепил по краям хомутами. после этого прикрутил новую шаровую, вставил рулевой наконечник и очередь дошла до стабилизатора с линками.

снял старые втулки, не надрезая, натянул на стаб новые полиуретановые (оригинал снят с производства). закрепил втулки, но не до конца, чтобы был ход у стабилизатора для установки линков. устанавливая линки, вспомнил, что одной гайки у меня нет, ведь её пришлось отпилить. нашёл гайку, поставил линки, слегка затянул.

Ремонт Toyota Cresta

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Техническое обслуживание Toyota Cresta

Диагностика Toyota Cresta

Ремонт двигателя Toyota Cresta

Ремонт подвески Toyota Cresta

Ремонт сцепления Toyota Cresta

Замена ГРМ Toyota Cresta

Ремонт генератора Toyota Cresta

Ремонт ГУР Toyota Cresta

Ремонт КПП Toyota Cresta

Ремонт стартера Toyota Cresta

Ремонт тормозной системы Toyota Cresta

Ремонт ходовой Toyota Cresta

Электрика Toyota Cresta

Прочее Toyota Cresta

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам