Схема люка мерседес w210
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 04.10.2024
Предохранители и реле Mercedes W210, 1995 - 2002
Большинство цепей питания электрооборудования немецкого седана и универсала защищено предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся под капотом и в салоне.
Рассмотрены схемы Мерседес W210 2-го поколения E-класс 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 года выпуска.
В моторном отсеке
Основной моторной блок №1 отмечен красной точкой, дополнительный блок №2 отмечен зеленой точкой.
Месторасположение отмечено красной рамкой.
| Схема элементов моторного блока №1 | ||
|---|---|---|
| № | Описание | Ток, А |
| F1 | Предохранитель прикуривателя mercedes w210 (через замок зажигания), подсветка пепельницы — 05/99 | 15 |
| F2 | Прикуриватель (через замок зажигания), подсветка пепельницы — 06/99 | 15 |
| F3 | Комбинированный переключатель (ближний свет, дальний свет, очиститель /омыватель лобового стекла, омыватель заднего стекла), лампа подсветки вещевого ящика | 15 |
| F4 | Система кондиционирования / отопления, часы, зуммер предупреждения о не выключенных фарах, датчик положения рулевого колеса (06/99) | 10 |
| F5 | Аварийная сигнализация (с прицепом) — 02/970 | 15 |
| F6 | Прикуриватель (от акб) — 05/99 | 15 |
| F7 | Комбинация приборов, система кондиционирования/отопления, блок реле (моторный отсек) | 15/20 |
| F8 | Блок управления кондиционером /отопителем — 02/97 | 7,5 |
| F9 | Замок рулевой колонки — 03/97 | 15 |
| F10 | Очиститель/омыватель заднего стекла — 02/97 | 7,5 |
| F11 | Аудиосистема /навигационная система, задняя лампа освещения салона, электропривод сиденья (03/97), разъем питания дополнительного оборудования (багажное отделение) — универсал | 15 |
| F12 | Очиститель заднего стекла (некоторые модели), подогреватели сидений, привод ремня безопасности (comfort), солнцезащитная шторка | 10 |
| F13 | Аудиосистема /навигационная система, система SRS, блок управления (при аварии) | 10 |
| F14 | Инфракрасный приемник центрального замка, многофункциональный блок управления, система парковки- -^02/97 | 7,5 |
| F15 | Система управления АКПП, привод(ы) системы изменения фаз газораспределения (двигатель 111), диагностический разъем, система улавливания паров топлива (бензин), блок управления свечами накаливания, корректор фар — 02/97 | 15 |
| F16 | Электропривод зеркал заднего видана дверях, внутреннее зеркало заднего вида, обогреватели форсунок омывателя лобового стекла — 02/97 | 15 |
| F17 | Инфракрасный приемник. Центрального замка, датчик положения рулевого колеса -^02/97 | 10 |
| F18 | Блок управления функциями двери, со стороны водителя (сзади) (электропривод стеклоподъемника, габаритная лампа двери / лампа подсветки проема двери) — 03/97—> | 20 |
| F19 | Система поддержания скорости, катушки зажигания, маслоохладитель- некоторые модели | 10/15 |
| F20 | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения-некоторые модели | 30/50 |
| F22 | Многофункциональный блок управления — некоторые модели | 30 |
| F23 | Датчик дождя, телефон | 7,5 |
| F24 | — | |
| F25 | Дополнительный отопитель | 20 |
| F26 | — | |
| Описание элементов дополнительного моторного блока №2 | ||
|---|---|---|
| № | Расшифровка | Ток, А |
| F39 | Электродвигатель вентилятора маслоохладителя двигателя | 30 |
| F40 | Гудок | 10 |
| F41 | Многофункциональный блок управления | 15 |
| F42 | Обогревател и форсунок омывателя лобового стекла | 7,5 |
| F43 | Омыватели лобового стекла | 7,5/10 |
| F44 | Очиститель лобового стекла | 40 |
| F45 | Омыватели фар | 30 |
| № | Реле | |
| 1 | Насос ABS | |
| 2 | Электродвигатель очистителя лобового стекла | |
| 3 | Реле электродвигателя вентилятора маслоохладителя | |
| 4 | Насос омывателя фар | |
| 5 | Электродвигатель очистителя лобового стекла | |
| 6 | Насос омывателя лобового стекла | |
| 7 | Клаксон | |
В салоне
В левом торце панели приборов расположены предохранители, которые отвечают за наружное освещение. Для открытия крышки достаточно повернуть 3 запорных винта.
| Назначение предохранителей блока приборной панели W210 | ||
|---|---|---|
| № | Описание | Ток, А |
| 1 | Не занято | |
| 2 | Тормозной свет, Tempomat | 15 |
| 3 | Дальний свет справа, контроль дальнего света | 7,5 |
| 4 | Свет заднего хода, световая сигнализация, задний стеклоочиститель, экранирование зеркала | 15 |
| 5 | Дальний свет слева | 7,5 |
| 6 | Ближний свет справа | 15 |
| 7 | Парковочный и задний свет справа | 7,5 |
| 8 | Ближний свет справа | 15 |
| 9 | Противотуманный свет | 15 |
| 10 | Парковочный и задний свет слева | 7,5 |
| 11 | Освещение номерного знака, освещение комбинированного прибора | 7,5 |
| 12 | Задний противотуманный свет | 7,5 |
Другой салонный блок, расположен под задним правым сиденьем, около АКБ.
Его общий вид.
Начну с того, что машину я изначально приобрел с люком работающим вверх-вниз, но не заежающим под крышу, т.к. знал что возьмусь и сделаю.
И вот уже прошло достаточно времени с покупки и наступило лето, а как же летом без люка? Никак.
Симптомы такие: при нажатии кнопки вверх-вниз люк опускается и поднимается. Нажимаю кнопку назад — начинается дикий хруст и скрежет под крышей — подумал, что тросики.
Заранее предупреждаю! Все фотографии в процессе работы залить не удалось! Драйв позволил загрузить только 20!
Итак начинаю разбор.
В первую очередь: снимаем передний и задний плафоны освещения (очень просто поддеваются и снамаются), солнцезащитные козырьки (откручиваем болты), зеркало заднего вида (потянуть вниз с передней стороны, или подковырнуть), и все четыре ручки (винты под заглушками).
Далее снимаем обшивку с передней стойки (аккуратно вытаскиваем из под центральной стойки, далее идёт металлическое крепление, снимать усилием вниз, третья точка крепления с лобового легко вытаскивается.
Далее нужно снять стекло люка. Для этого снимаем пластину с центра люка, затем боковые "гармошки". После этого ключом торкс откручиваем болты на картинке с двух сторон и поднимаем стекло люка.
Далее нужно снять обшивку центральной стойки. Для этого открываем обе двери, снимаем резинки. Под ними металлические крепления. Снимаем их с кузова и обшивка свободна.
Снимаем заднюю обшивку. Тут нужно осторожно, т.к. там две клипсы пластиковые. Отгибаете со стороны центральный стойки и увидете клипсу, осторожно снимается оттягиванием вниз. Тут полностью не снимаем, главное освободить обшивку крыши.
Вот такие клипсы.
Затем вытягиваем на себя из заднего плафона освещения это крепление. Оно держит обшивку.
Далее из этого паза нужно вытащить крышу. Для этого толкаем всю обшивку в сторону лобовухи. Обшивка должна сняться. Полностью опускаем спинки передних сидений и вытаскиваем через переднюю пассажирскую дверь.
Снята обшивка крыши. Корпус механизма люка.
Снимаем четыре шланга сливных. Затем откручиваем по периметру все болты.
Не забываем открутить один болт держащий моторчик с потолком.
Теперь можно вытащить корпус механизма люка.
В механизме 2 троса, и 2 пластиковых направляющих по которым они ходят. Их нужно снять. Для этого пришлось обламывать эти крепления (иначе не разобрать, можно не боятся их ломать, далее решение этого вопроса) плюс ещё 4 торкс винта в конце каждой направляющей.
Вот сами снятые направляющие.
Очень грязные.
Один трос оборвался. Т.к. он просто сгнил.
При этом в начале тросы гибкие, а на концах задеревенели. Тросы замочил в бензине, чтоб отпала грязь
Далее отмывал все детали бензином, от грязи и старой смазки. Теперь чисто.
Замачивание в бензине не помогло размягчить тросики.
Поэтому другой способ — нагрев газовой горелкой и выгибаем пассатижами трос туда сюда и замечаем как трос стал мягче
Потом смазал всё, собрал механизм.
Но об этом уже в следующей части БЖ!
Проблема с люком
Джостик управления люком идет в четыре стороны: вперед, назад, вверх и вниз. В данный момент у меня работают только вверх и назад. Раньше иногда так случалось и через пару дней опять начинал работать нормально. Короче работает по настроению. В чем может быть причина? Может из за предохранителей или же сам механизм.
Administrator
Думаю, могут быть сломаны направляющие. Надо посмотреть.
Какая у Вас машина? Поместите вопрос в соответствующий раздел на сайте.
temacuzy
Известная личность
Больше похоже на неисправность самой кнопки. Либо плохие контакты.
Administrator
Похоже. Да. Кнопку проверить проще и не нужно даже советоваться.
Но причина, как я видел пару раз, крылась в другом. Цена вопроса - 60 евро за всё, или за каждую направляющую, не помню.
Lider
Пользователь
Предохранители быть не могут?
В пасмуную погоду у меня то люк отказывает, то стелоподъёмник то дворник иногда даже и ключ не работает приходится ключем вручную открывать. Машина Е240 W210.
temacuzy
Известная личность
Когда ломаются направляющие то при нажатии на кнопку моторчик начинает срабатывать и сразу отключается, в принципе слышно довольно таки не плохо. Если срабатывает то направляющие, если нет то электрика
Предохранитель ? Наврядли! Т.к. просто вырубил бы всё и хорош, т.е. не срабатывал бы вообще.
Возможные варианты: 1- коротыш в проводке (если не чистили дреннажные отверстия то может залить и моторчик и контакты) 2- надо смотреть блок управления системы Комфорт (или системы сигнализации). Так или иначе при таком трабле ИМХО лучше обратиться к хорошему электрику.
Don300
Администратор
Блок комфорта легко проверить. Встанете около водительской двери и направьте ключ на личинку в водительской двери и держите кнопку открыть. Если блок комфорта живой, через 3 секунды начнут открываться все дверные стекла и люк. Потом так же, только нажмите и удерживайте кнопку закрыть, все должно закрыться.
Схема люка мерседес w210
__________________________
Автомобиль: Mercedes 124 1990 г 2.3 (102 мотор)
WDB1240231B180156
Mercedes 124 1987 г 2.6 (103 мотор)
wdb1240261a646726
Откуда: Минск
__________________________
Автомобиль: W123 240TD 1984г WDB1231831F014876 Долгострой
W201 190E 1,8 1990г WDB2010181A590793 Малыш
Откуда: Кобрин
Пока не проверял, а в интернете инфа на этот счет весьма скудна. Потому я и решил сделать фото отчет по которому люди бы смогли поменять себе люк.
Решение оставить старый плафон имеется по двум причинам:
1 не думаю, что плафон от 210/220 буду краиво стоять в 124
2 некий Андрей Черненко 13 май 2009 в 21:02 писал "монтаж плафона освещения (прийдётся сдвинуть его вперёд сантиметра на 3 В передней части плафона сделали небольшой подиум и стекловолокна) тут появляется небольшая проблемка: маленький солнцезащитный козылек постоянно находится в опущеном положении. но я в этом минусов не вижу. " В свое время обещал фото, но так и не сложилось, вообщем-то как и у всех, кто хоть, что-то писал про установку люка.
Вот и я решил попробовать сдвинуть плафон, то, что получится сфотографирую и вышлю в тему.
На соседнем форуме мне любезно предоставили схемы люка от 214 и 210 мерса. Вот они:
__________________________
Автомобиль: Mercedes 124 1990 г 2.3 (102 мотор)
WDB1240231B180156
Mercedes 124 1987 г 2.6 (103 мотор)
wdb1240261a646726
Откуда: Минск
__________________________
Автомобиль: W201 неустановлен г victoria 2.3-16cosworth
W201 89г черный 3.0еXshamsh77
LR Disco1 92г 3.5 V8
Откуда: Бобруйск
OutL@w
Цветная схема от 210 применима на авто до 28.02.1997 г.в., с 01.03.1997 г.в. схема другая
__________________________
Автомобиль: MERCEDES-BENZ S203, C220 CDI, 6MКПП
MERCEDES-BENZ W210, E220D, 5АКПП - продан
Откуда: Минск, Столин, Кобрин.
Andros
Большое спасибо за информацию.
У меня люк от w220? там распиновка такая же как и в 210 или нет?
Вот пару фото:
А вот провода и фишка на родной люк
Подскажите пожалуйста, какие провода с какими соединить, чтоб можно было оставить старый плафон и подключить его через старую фишку.
А вот спойлер на тему
Как только убежусь в том, что все работает правильно, так сразу вылажу полный отчет о проделанной работе.
__________________________
Автомобиль: Mercedes 124 1990 г 2.3 (102 мотор)
WDB1240231B180156
Mercedes 124 1987 г 2.6 (103 мотор)
wdb1240261a646726
Откуда: Минск
Последний раз редактировалось OutL@w 11 янв 2016 15:27, всего редактировалось 1 раз.
Отчеты есть(пару штук), но информации там мало и много недосказанного, с чем придется столкнуться. А информации о том, как потом обыгрывают стандартные плафоны и ставят назад потолок практически ничего нет не говоря о фото. Да и о установке в 201 плафон от 202 или в 124 от 210 инфы минимум, о подключении электрической части, все пишут либо им кто-то подключал, либо не помнят либо еще чего, но все не в тему.
__________________________
Автомобиль: Mercedes 124 1990 г 2.3 (102 мотор)
WDB1240231B180156
Mercedes 124 1987 г 2.6 (103 мотор)
wdb1240261a646726
Откуда: Минск
__________________________
Автомобиль: MERCEDES-BENZ S203, C220 CDI, 6MКПП
MERCEDES-BENZ W210, E220D, 5АКПП - продан
Откуда: Минск, Столин, Кобрин.
__________________________
Автомобиль: Mercedes 124 1990 г 2.3 (102 мотор)
WDB1240231B180156
Mercedes 124 1987 г 2.6 (103 мотор)
wdb1240261a646726
Откуда: Минск
Предохранители и реле Mercedes W210
Рассмотрены автомобили седан, универсал 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 года выпуска.
Размещение компонентов в салоне и моторном отсеке.
Блок управления кондиционером -в панели управления отопителем
Звуковой сигнал противоугонной системы (1997)
Датчики изменения объема (противоугонная система) (некоторые модели)
Усилитель выходного сигнала аудиосистемы
Блок управления дополнительным отопителем
Блок управления центральным замком (инфракрасный)
Датчик сигнала центрального замка (инфракрасный)- во внутреннем зеркале заднего вида
Диагностический разъем (DLC) 1
Диагностический разъем (DLC) 2(2001)
Блок управления электрооборудованием двери, со стороны водителя(03/97^)
Блок управления электрооборудованием двери, со стороны водителя (сзади) (03/97^)
Блок управления электрооборудованием двери, со стороны пассажира (03/97)
Блок управления электрооборудованием двери, со стороны пассажира (сзади)(03/97)
Блок предохранителей/реле, приборная панель
Блок предохранителей/реле, моторный отсек 1
Блок предохранителей/реле, моторный отсек 2
Блок предохранителей/реле, под задним сиденьем
Блок управления фарой, левый (модели с ксеноновыми фарами)
Блок управления фарой, правый (модели с ксеноновыми фарами)
Блок управления корректором фар (модели с ксеноновыми фарами)
Блок управления замком зажигания
Блок управления освещением- в переключателе головного освещения
Датчик температуры окружающего воздуха
Блок управления системой парковки(06/99)
Блок управления системой парковки(07/99)
Блок реле 2- включает: Реле насоса системы подачи воздуха навыпуск, реле стартера, реле защиты от перегрузки/скачков напряжения (ABS)(03/97)
Блок управления электроприводом левого переднего сиденья
Блок управления электроприводом правого переднего сиденья
Боковой датчик удара, левый- некоторые модели, под задним сиденьем
Электронный блок управления SRS
Блок управления блокировкой рулевой колонки
Датчик высоты положения кузова, передний (модели с ксеноновыми фарами)
Датчик высоты положения кузова, задний (модели с ксеноновыми фарами)
Блок управления интерфейсом телефона (06/98)- левая часть багажного отделения
Электронный блок управления КПП
Блок управления переключением передач – селектор АКПП
(15А) Комбинированный переключатель (ближний свет, дальний свет, очиститель /омыватель лобового стекла, омыватель заднего стекла), лампа подсветки вещевого ящика
(10А) Система кондиционирования / отопления, часы, зуммер предупреждения о не выключенных фарах, датчик пол ожени я рулевого колеса (06/99)
(15А/20А) Комбинация приборов, система кондиционирования/отопления, блок реле (моторный отсек)
(10А) Очиститель заднего стекла (некоторые модели), подогреватели сидений, привод ремня безопасности (comfort), солнцезащитная шторка
(10А) Аудиосистема /навигационная система, система SRS, блок управления (при аварии)
(7,5А) Инфракрасный приемник центрального замка, многофункциональный блок управления, система парковки- -^02/97
(10А) Инфракрасный приемник. Центрального замка, датчик положения рулевого колеса -^02/97
(10А/15А) Система поддержания скорости, катушки зажигания, маслоохладитель- некоторые модели
(30А/50А) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения-некоторые модели
Ремонт люка
Схема снятия люка одинакова для моделей W190-124. Перед началом работ важно убедиться, что крышка хотя бы на половину двигается автоматически. В другом случае всю конструкция придется снимать целиком, чтобы не нанести еще больших повреждений. Движения люка надо производить не механически, а с помощью кнопкой управления.
Сдвигаем крышку люка хотя бы на половину. Если это не возможно, в багажнике открываем мотор-редуктор люка. С его помощью можно сдвинуть крышку люка в аварийном режиме. Крутим рожковым ключом 6 за носик редуктора (фото 1). Все остальное в редукторе трогать не следует. Сдвигаем крышку, отстегиваем отверткой клипсы и осторожно снимаем внутренне покрытие (фото 2).
 |
| 1. Редуктор мотора электролюка |
 |
| 2. Отстегиваем крепежные клипсы |
Максимально вытягиваем покрытие вперед, сдвигаем его полностью назад, или отодвигаем назад люк и снимаем его полностью. На детали, указанные на фото, стоит обратить особое внимание, чтобы их не сломать (фото 3). Снимаем крышку, которая должна быть в крайнем заднем положении. Откручиваем крепежи крестовой отверткой (фото 4).
 |
| 3. Подъемный механизм люка |
 |
| 4. Откручиваем крепежи |
Освобождаем потолок, снимаем металлические детали. Двигаем крышку до закрытия, снимаем блестящие гайки, предварительно пометив их положение, вынимаем крышку (фото 5). Снимаем зеркало в салоне резким движением, откручиваем крепежные шурупы основания зеркала и снимаем его (фото 6).
 |
| 5. Вынимаем крышку |
 |
| 6. Снимаем зеркало |
Откручиваем саморезы козырьков и снимаем их (фото 7). Отсоединяем полностью плафон от проводов, снимаем его (фото 8).
 |
| 7. Демонтируем козырьки |
 |
| 8. Отсоединяем плафон |
Снимаем уплотнители передних дверей, полоску козырька, ручки (фото 9). Освобождаем потолок по краям от защипов. Снимаем крепление троса к поперечине (фото 10).
 |
| 9. Снимаем уплотнители |
 |
| 10. Крепление троса |
Снимаем крепление направляющей (фото 11). Отсоединяем шланги дренажа с основы. Выкручиваем по периметру саморезы, при этом оставим под одному по-диагонали (фото 12).
 |
| 11. Крепление направляющей |
 |
| 12. Крепежные саморезы по периметру |
Затем снимаем оставшиеся болты, люк снимается, остается присоединенным только направляющей троса. Опускаем спинки передних сидений, продвигаем основу вперед и вытаскиваем направляющую троса. Когда все разобрано, можно приступать к переборке и чистке. Снимаем сливной желобок (фото 13). Выкручиваем болты и снимаем поперечину (фото 14).
 |
| 13. Сливной желобок |
 |
| 14. Выкручиваем болты поперечины |
Освобождаем гибкие механизмы, вынимаем направляющие (фото 15). Освобождаем гибкую направляющую люка и вынимаем ее (фото 16).
 |
| 15. Гибкие механизмы направляющей |
 |
| 16. Снимаем направляющую люка |
Направляющая люка (фото 17). Отстегиваем прижимающие рычаги козырька (фото 18) от основы (фото 19).
 |
| 17. Гибкая направляющая люка |
 |
| 18. Прижимающие рычаги |
Сдвигаем его во внешнюю сторону (фото 20).
 |
| 19. Отстегиваем их от основы |
 |
| 20. Сдвигаем во внешнюю сторону |
Освобождаем козырек (фото 21). Поддеваем защелку (фото 22).
 |
| 21. Освобождаем козырек |
 |
| 22. Поддеваем защелку |
Выкручиваем козырек (фото 23). Получаем основу люка и набор деталей (фото 24). Основу моем, детали смазываем специальной силиконовой смазкой. Собираем основу обратно. Устанавливаем люк на крышу. Закрепляем трос. Одеваем потолок.
 |
| 23. Выкручиваем козырек |
 |
| 24. Основа люка |
Регулируем ход клавишей управления. Для этого нажимаем на клавишу и контролируем место остановки люка, затем поворачиваем регулировочное колесо, подгоняем положение вала. (фото 25). И только после этого установить потолок (фото 26).
 |
| 25. Подгоняем положение вала |
 |
| 26. Устанавливаем потолок |
Надо попасть в упоры (фото 27). В отодвинутом положении они будут параллельный основе. Шахта попадает под направляющую троса. После этого защелкивают клипсы (фото 28).
 |
| 27. Упоры люка |
 |
| 28. Направляющая троса |
Если люк механический, пол ручкой его находится шуруп (фото 29). Отстегиваем клипсы (фото 30).
 |
| 29. Шуруп под ручкой люка |
 |
| 30. Крепежные клипсы |
Вставляем чашку в отверстие, которое есть в покрытии люка (фото 31). Снимаем покрытие (фото 32).
 |
| 31.Чашка для снятия покрытия |
 |
| 32. Снимаем покрытие |
Откручиваем механизм, чистим и смазываем. Полное снятие производится аналогично варианту с электролюком. Слабые звенья механизма, требующие повышенного внимание – это ролики, прижимные детали козырька.
Ремонт переключателя света Mercedes w210
Всем привет уважаемы подписчики и коллеги. На этот раз в ремонте переключатель света w210. Сразу предупрежу, что его ремонт силами стороннего мастера обойдется в цену равную или большую, чем он стоит на разборке. Если делать для себя, то конечно стоит. Но есть в б\у один момент, который виден на дальнейших фото - это трещины на пайке в большинстве этих блоков. Блок ремонтировался для хорошего знакомого, за символическую благодарность. Поехали.
Сам блок и одна из видимых неисправностей - выгоревшие контакты на предохранитель.
Далее нам надо распаять блок, что бы добраться до контактов. Сразу предупреждаю, что без сплава Розе тут особо делать нечего.
Кольцевые трещины на всей пайке. Пара контактов и визуально качается. Разбавляем припой и выпаиваем
Вынимаем виновника. Сплавленные контакты вышли только с помощью дремеля и такой то матери. Принято решение перенести новые контакты в свободный слот.
Собираем все обратно.
Блок примет предохранители и отправится к хозяину. Всем спасибо
Найдены возможные дубликаты
Сообщество Ремонтёров
5.8K постов 34.7K подписчика
Правила сообщества
К публикации допускаются только тематические статьи с тегом "Ремонт техники".
В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:
В остальном действуют базовые правила Пикабу.
Вынимаем виновника. Сплавленные контакты вышли только с помощью дремеля и такой то матери.
Вот вандал. Они паяльником выдавливаются.
Думаешь у меня паяльника не было? Сидели мертво, пришлось немного повандалить)
Паяло ватт эдак на 5 максимум? :)
В следующий раз коллекцию пяльников сфоткаю, во главе с молотком.
Ой, только не надо угрожать. Молоток у него, понимаешь :)))
А если холодным концом в жопу - то криптоанализатор.
А горячий наружу - специально что бы вытащить не мог.
Держаться ему, видите ли надо. Клещей кузнечных что ли нет?
Самый известный немец - это Иоганн Себастьян Бах, что то я про него такого анекдота не помню.
Не стоит использовать сплав розе для выпаивания. Это вполне делается подогревом и отсосом.
В данном конкретном случае ТС поступил верно.
Вы посмотрите, о какой модели жигулей речь. Этому мерсу давно пора на кладбище, а если ему ещё платы греть, то пизда им незамедлительно придёт.
Ничего не будет этим платам при нагреве до 120-150 градусов, зато любым слабеньким паяльником и оплёткой/отсосом можно будет убрать припой.
Если он настолько стар, то там наверно и припой свинцовый. А он паяется несравненно легче чёртова безсвинца.
тоже хотел написать, что Розе портит пайку
Уважаемый ТС, вы сказали слово о разборках, - так вот, не советую.
Там с большой долей вероятностью будет подобный же дефект, а разбирать и смотреть на месте никто не даст. Распространенный дефект.
Ну есть такая фишка - брать на разборках, делать полную ревизию и продавать с небольшой гарантией, за 50-70% цены нового. Часто лучше взять такой, чем голимую подделку.
А так - да, болезни повторяются.
Вероятно у твоей релюшки подгорели контакты и она дико разогревает выводы и это размягчает припой. При остывании получаются трещины. Вывод- менять реле на такое же или аналог.
Ну если не релюшки, то припой говно и был недогрет при пайке. Да ещё и паялось это добро поди канифолью.
Как минимум СКФ и немного вазелина, лучше нейтральный или слабоактивный флюс, типа E-700, RMA-218, NC-559. Паяю последним- нормально, только отмывать надо.
Но 90% проблемы это бессвинцовый припой или просто хреновый дешманский (плохо очищенный). Купи нормальный ПОС61, например, от "пайки и монтажа" в мотке, его хватит на годы.
Рестайлинг w123-124, неубиваемые, но со временем дохнет вся электрика.
Старение, заложенное производителем.
Темные области или если долго думать, что то да придумаешь
Всем привет, сегодня про работу, но отправлю в сообщество ремонтеров. Сильно достала рутина, и когда появляется что то необычное, хватаюсь как наркоман за дозу. Для тех кто читает меня впервые, я автоэлектрик-диагност-установщик доп оборудования в официальном салоне Lexus, да я сижу на нескольких стульях. А вот вчера я пробовал себя в роли электронщика, но все по порядку. Будут фото монитора, простите.
Приехал GX460 2014г.в. с проблемой что зависает тачскрин. Ну проблема частая с мониторами, разъем плохо коннектится. Так мы и думали, но настораживало то что обычно экран гаснет, а не отваливается тачскрин. Забегу в перед по итогу он просто зависал, дело не в тачскрине.
Снимам Головное устройство(далее ГУ), естественно обесточиваем. Делаем осмотр разъемов, проверяем приходящее питание, и все. ГУ больше не загружается, тут надо отметить что если просто включить/выключить зажигание то ГУ не уходит в полную перезагрузку, а находится в ждущем режиме. Если обесточить, будет загрузка ПО с нуля. Так вот наше ГУ делает 30% загрузки и перезапускается и снова 30% инициируя тем самым бесконечный цикл.
На измену присели мы знатно, еще бы, до нас она хоть как то но работала. Но мы то ее не ломали. Решили разбираться. Я не электронщик совсем, но транзистор от диода отличаю, да и принципы работ известны, короче обладаю минимыльными знаниями для своей работы. Тем не менее разбираю ГУ и начинается изучение элементов. Так же путем выкуривания форумов понимаю что у ГУ амнезия, и за память отвечает это:
Вычитываю в интернете что обычная NAND память, да это же флешка!
Что первым делом надо проверить? Проверить надо не сваливается ли питание с нее. Начинаем искать где у нее питание:
На VCC стабильные 3.3В.
Далее пробуем прочитать ее, это ведь флешка. Но все на столько мелко, сначала пробовал подпаять иглы:
Но это такое себе, не надежно и работать с этим никак, решение было использавать лакированные провода из реле:
Масса общая с картридером, VCC через питание всей платы, позже пробовал напрямую 3.3В дать. Остальная распайка по карте SD, собственно одну SD принесли в жертву и сделал из нее разъем на картридер.
Особых надежд я не питал, но попробовать надо было. Результат был бы хоть в том, что винда определила бы носитель, но она определила только картридер.
На блоке питания потребление тока 300мА, но кратковременно падает до 180-200мА, т.е она продолжает перезагружаться. Получается что процессор продолжается обращаться к ней, а я дурак пробую ее читать. Что ж снимаю с платы резисторы выходов CMD(команда проца) и CLK(синхронизация). Я вот честно, понятия не имею как до этого додумался, но вот как то так.
Память не читается и так.
Тем не менее я понимаю что память можно реализовать и картой sd, но вот что на нее записать вопрос. Есть файл обновления ГУ в формате .KWI, собственно зная размер дампа можно вычленить из этого файла новый дамп с помощью WINHEX (как мне товарищ пояснил, вернее как я его понял) но вот беда размера я не знаю, а прочитать память не могу.
Люди которые умеют и практикуют такие извращения учить не хотят, ну оно и понятно, это их хлеб и лишний рот(конкурент) им не нужен. Я был даже готов за деньги получить хоть что то, но увы.
Напарник уговаривает бросить это дело, а я упираюсь и не хочу сдаваться.
Подведу итог: не зная толком ничего, я понял как это работает, пусть не на уровне профи, но багажа знаний прибавилось. Если кто что посоветует буду признателен.
Ответ на пост «Про мастеров, их клиентов и "спасение утопающих"»
Хочу сказать от лица того самого мастера с руками из плеч и т.п.
Сарафанное радио разнесло мой номер по всему району как мастера по ремонту ПК, телефонов, плантетов и прочей мелкой техники. Много не брал, реально мало брал за ремонт, 500-1500 за ПК и это было в Москве, период 2010-2014 года.
Телефоны так же 500-1000 за замену экрана или любого другого узла.
в месяц можно было такими халтурами 10-20 тысяч получить сверху к своей обычной зарплате. НО такое не всегда бывает, то есть нет плотного потока клиентов.
Второе резко вставал вопрос дорого оборудования. Паяльная станция с феном, столик с подогревом, микроскоп для пайки, УЗ- ванночка, узкоспециальные приспособления для отделения сенсорных стёкл от экранов, всё это стоило хороших денег. И вкладывать в это оборудование я не стал, а с этим и поток клиентов ушел, так как стал отказывать в сложных ремонтах.
А мастерские куда, к примеру я интересовался что бы устроиться предлагали должность Выездного мастера, приезжаешь и начинаешь клиенту впартвать что ремонт его планшета за 3000р будет стоить 10-15 тысяч. То же и с ПК, АВР с ценником в 20-30 тысяч. Таким лохотроном мне совесть не позволяла заниматься. Если искать сидячие места для ремонта, то ситуация странная, в одном месте 20 тысяч предлагают и еще говорят это много для молодого специалиста, а в другом 35 и знаний как у профессора радиоэлектроники всея бытовой техники.
Вот так и стал домашним мастером для себя, только для себя.
Телефон починить, ютуб в помощь.
Посудомойку гугл и радио кот.
Авто сломалось привет драйв.
Про мастеров, их клиентов и "спасение утопающих"
Нередко встречаю посты о том, как очередной клиент-рукожоп возмутился, почему так дорого, ушёл и попытался сделать сам, накосячил и принёс в ремонт снова, но попал уже на большие деньги, чем мог бы в первый раз. Хотелось бы осветить вопрос с другой стороны, т.е. со стороны клиента.
Да, всё верно, мастер берёт дорого за, казалось бы, простую операцию, потому что он точно знает КАК. Удар молотком - 1 рубль, знание, куда ударить - 99 рублей. С этим спорить я не собираюсь и всегда старался обращаться к профессионалам своего дела. Мне легче заплатить, чем осваивать ещё одну профессию, а время лучше потрачу на любимые дела, чем на ремонт техники.
Но обращаться к мастерам всё же всегда останавливал горький опыт, например:
- сдаёшь переставший играть старый радиоприёмник в починку, а он после ремонта играет только на одном диапазоне. Мастерская не признаётся, что остальные планки диапазонов кто-то спёр;
- сдаёшь в ремонт винтажный проигрыватель - через какое-то время он ещё играет, но уже начинает поскрипывать. Сразу смазать трущиеся детали у старой вещи в мастерской не догадались;
- ремонтируешь усилитель, через месяц он опять не работает. Гарантия на ремонт - 2 недели. Снова платить 6000 р.? Но за что?
- приезжаешь в автосервис поменять тормозные колодки, тебя разводят на замену ступичных подшипников, тормозных дисков или подушки двигателя.
В общем, найти своего мастера - это как найти своего стоматолога. Очень и очень трудно даже в больших городах миллионниках и обеих столицах.
Вот буквально сегодня, звоню в один из автосервисов, спрашиваю, сколько будет стоить ремонт прикуривателя? Ответ: "Диагностика - 2200 р., а дальше будет видно, что именно не работает и отдельно за ремонт". Звоню в другой автосервис. Ответ такой же, но цена уже более приятная - 1800 р. И тут мне приходит мысль - посмотреть, как его ремонтируют люди в ютубе. Оказалось довольно много роликов на тему, где подробно рассказывают, как снять панель, найти предохранители, и как их вытащить и заменить. Еду в магазин, покупаю аналогичный предохранитель на 20А всего за 45 р. и возле магазина за 15 минут снимаю панель, меняю предохранитель и ставлю панель обратно.
Или вот ещё история. Сломался старый советский пылесос. Звоню мастерам - диагностика 500 р., а там видно будет. Вроде недорого, но печальный опыт взаимодействия с мастерами всё равно напрягает. Не лежит душа куда-то ехать. Ну ладно, есть свободное время, смотрю ролики в ютубе и ремонтирую пылесос своими руками за 2 часа.
Так что, не в обиду настоящим мастерам, хочется сказать следующее:
1. Вас, настоящих мастеров, очень немного. Гораздо больше или рукожопов, или хапуг, или воров.
2. Найти вас, настоящих мастеров, не хапуг, не воров и не рукожопов, очень трудно. И так было всегда: и в СССР, и сейчас, когда вроде бы рынок должен был уничтожить всех нехороших и оставить только самых лучших.
Морали нет. Поиск через знакомых не всегда спасает. Порой через знакомых получается в 2 раза дороже или в 2 раза хуже. Но это уже другая история.
Читайте также: