Схема охлаждения хонда цивик
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Система охлаждения ДВС и АКПП
Система охлаждения Honda Civic как и любого другого автомобиля, является неотъемлемой частью правильной работы двигателя, а именно поддержания рабочей температуры. Нормальная рабочая температура двигателя Honda как и многих других ДВС для городского использования приблизительно — 90 градусов. При перегреве двигателя и достижения температуры выше 100-105 градусов лубриканты (масло ДВС и АКПП) теряют свои свойства, возможна потеря смазывающих свойств, деформация элементов двигателя и выход их из строя.
Строение системы ОЖ Honda
В качестве контроля за температурой установлены три датчика ECT. Первый ECT Gauge Sending — информирует лично вас с помощью стрелки на приборной панели. При его поломки не возникает сбоя в работе двигателя и не выводится ошибки checkengine. Расположен под распределителем зажигания, имеет 1 пин, провод просто сдергивается типа "присоска", по типу масляного датчика.
Датчик температуры ОЖ ECT отвечающий за положение стрелки 37750-PH2-014
Датчик температуры ОЖ ECT 37870-PJ7-003
Второй датчик ECT с двумя пинами, расположен распределителем зажигания ближе к выпускному коллектору, этот датчик температуры ОЖ считывается ECU автомобиля для внесения коррекций, в основном на холостом ходу, а также коррекции углов зажигания от минус 30C до плюс 60C градусов. Этот датчик имеет два контакта.
Третий датчик установлен в корпус термостата, этот датчик связан с реле вентилятора радиатора, при достижение температуры в 90-95 градусов C, оба контакта датчика начинают пропускать через себя ток, тем самым включая реле вентилятора. Выключение реле вентилятора происходит на 86-88 градусах С. Датчик является парафиновым, а значит имеется инерция по теплопроводности — дающая небольшой гистерезис примерно в 5 градусов на работу вентилятора. Термостат в большинстве автомобилей Honda работает на 78 градусов. Это означает что в нормальном состояние термостат закрыт и ОЖ работает по малому кругу — режим прогрева ДВС, при достижение температуры 78 градусов начинает открываться термостат и ОЖ идет через большой круг а именно через радиатор. Полностью термостат открывается при температуре 90 C. ОЖ циркулирует благодаря водяной помпе, находящийся со стороны шкива ГРМ и приводимая в движение ремнем ГРМ. ОЖ циркулирует внутри блока двигателя, отбирая тепло у цилиндров, проходит в ГБЦ, а так же есть канал около 4 цилиндра через штуцер впускного коллектора. Данный канал используется для работы RACV или IACV, в них установлен парафиновый подпружинены клапан FAST IDLE, то есть регулирует быстрый холостой ход.
Датчик температуры ОЖ на ГБЦ Honda
Стоковый термостат на 78 градусов 19301-PAA-306
Жидкость в системы охлаждения Honda
Система ОЖ заправляется в среднем 4-6 литрами охлаждающей жидкости, в зависимости от типа двигателя и объема радиатора. Оригинальная жидкость Honda Coolant Type 2 или Honda Long Life Type 2, оригинальный номер 0l999-9011, цвет ОЖ Honda синий. Отличие Honda Type 1 от Honda Type 2 в том что Type-2 уже готовая смесь состоящая из 50% воды и 50% антифриза. Type-1 (OEM 08C04-TH зеленый) является не разведенным концентратом, который необходимо «разбавить водой» до нужных вам температур. Красный антифриз не фигурирует ни в одной OEM документации на автомобили Honda 92-2000 года.
Оригинальная синяя жидкость охлаждения Honda
Слив охлаждающей жидкости
Включите печку на обогрев. Радиатор должен быть холодный. Откройте сверху пробку радиатора. Снизу на радиаторе около нижнего патрубка найдите белый пластиковый кран (обычно грязный). При его откручивание через штуцер будет выходить ОЖ, для ускорения процесса можно полностью выкрутить кран но будьте осторожны — с нижнего штуцера под давлением будет идти ОЖ. Чтобы слить ОЖ из блока двигателя, нужно головкой на 19 открутить сливную пробку ОЖ (28 мм). Сливная пробка ОЖ в двигателях Honda, обычно находится между 1 и 2 цилиндрами, счет от шкива, на самом блоке под впускным коллектором, сразу за металическим патрубком ОЖ.
Расположение сливной пробки антифриза Honda Civic на блоке ДВС
Охлаждение жидкости АКПП
Некоторые радиаторы Honda, особенно замененные AVA имеют дополнительные два штуцера внизу радиатора. Иногда штуцера заглушены, или вовсе отсутствуют но видны места сварки. Это штуцера для подключения канала масла АКПП, внутри радиатора есть небольшой контур, через которое масло АКПП проходит. Основная магистраль ОЖ охлаждает контур масла АКПП, до рабочей температуры примерно в 90C. Как было сказано выше, масло при высоких температурах меняет свои свойства и катастрофически влияют на работу АКПП. АКПП начинает дергаться при переключениях, заметно снижается эффективность работы. Многие автовладельцы для предотвращения перегрева масла АКПП в разрыв одного из шлангов контура охлаждения масла АКПП ставят дополнительный пассивный радиатор — например от BMW или другого автомобиля с двигателем от 2х литров. Основным условием для радиатора будут широкие каналы, не меньше чем штуцер радиатора, иначе КПП не будет должным образом смазана, само собой что придется доливать масло в АКПП для заполнения им нового выносного радиатора АКПП.
Типовой радиатор применяемый для охлаждения масла в АКПП
Почему используют антифриз а не воду
Почему используют охлаждающие жидкости а не воду, рабочая температура двигателя 80-90 градусов, под нагрузкой создается давление и тем самым вода начинает на температурах выше 100. Именно поэтому иногда ставят пробку на 2.0 атмосферы. Вода закипает, переходит в пар и выходит под давлением. Количество охлаждаемой жидкости уменьшается и двигатель перегревается. Напротив специальная охлаждающая жидкость на базе глицерина, спиртов или гликоля, расширяет температурные возможности, температурный потолок ОЖ обычно 104-110 градусов. Если вы начнете разбавлять водой данную ОЖ, то температура кипения уменьшится.
Силикон или резина
Сейчас стало очень популярно брать патрубки системы охлаждения из силикона, это придает обновленный вид старой машины, комплекты силиконовых трубок имеют разные расцветки, стоимость комплекта патрубков примерно 50$ Долларов USD. Если брать физику то коэффициент теплопроводности силикона и резины практически одинаковый, а значит греться и охлаждаться они будут одинаково. С другой стороны резиновые трубки со временем высыхают и трескаются. Под давлением трубки могут порваться или слететь, так как не имеют должной эластичности. Что бы вы не выбрали не забудьте о хороших хомутах, из за плохого хомута за пару секунд можно лишиться масла в АКПП.
Силиконовые патрубки системы ОЖ Honda
Если сломалась пробка радиатора
Старые пробки нужно менять. Клапан пробки двадцатилетней машины высыхает, и давление не держит вследствие чего клапан взрывается и вы получаете выливание жидкости ОЖ под давлением. Если такое случилось в дороге и стрелка температуры ползет вверх то следует незамедлительно машину остановить но не в коем случае не глушить, тем самым сбавив давление в системе радиатор продолжит охлаждать циркулирующею охлаждающую жидкость. Если охлаждающая жидкость вылилась, а под рукой нет нужного "охладителя", синего, зеленого — можно использовать воду. И чем вода будет горячее тем лучше, температура холодной воды из под крана около 15-20 градусов, если вы зальете такую воду есть шанс схватить тепловой удар метала, а ГБЦ может повести, тем самым возможно пробитие прокладки ГБЦ. Открывать пробку на рабочей машине, без перчаток или другой защиты — строго запрещено. Струя стоградусной химии стреляет на метр вверх. Не думаю что вы хотели бы получить ожог глаз в дороге.
На левой крышке отсутствует клапан
Починка пробки радиатора в дороге
способ колхозный но рабочий, если вы уверены что виновником вскипания или выливания ОЖ является сломанный клапан пробки вам нужно найти полиэтиленовый пакет, чем толще тем лучше. Температура плавления полиэтилена разных групп 103-170 градусов. Просто в пару слоев положите пакет на горловину радиатора, в середину поставьте палочку (любую) см 2 длинной и толщиной не больше 5мм, и плотно заверните старой крышкой. Естественно, до начала движения, радиатор и расширительный бачок заполнить ОЖ теплой или горячей водой. Такая комбинация даст вам небольшой давление и герметизацию. ОЖ не будет выплескиваться через крышку. На опыте скажу что я проехал так 300-400км, пока не нашел заменитель крышки — MASUMA 0.9 MOX-203 в замен стоковой крышки Honda 1.1 Атмосфера
Где найти крышку радиатора
Современные машины уже не оборудуются крышками радиатора, поэтому искать нужно среди старых японских машин таких как Honda, Toyota, Daihatsu, Suzuki. Некоторые Mazda и соответственно Ford. Лучше ходить со своей крышкой и на месте сравнивать посадочное место. Российский автопром не подходит. Будучи в незнакомом мне городе нужно искать магазины иномарок, распилы и разборки иномарок, и конечно посещать автосервисы и СТО. Если будет удача найти в городе владельца либо старой Honda либо Toyota и спросить где купить запчасти.
OEM Honda крышка радиатора ОЖ
Другие радиаторы
само собой хондоводы любят менять старый радиатор на новый, более толстый, и тут как раз таки можно посмотреть что нибудь интересное, например толстый HD2020 AVA радиатор — в 27мм против стандартного в 14мм. Первоначально такой радиатор стоял на HRV с номером 19010-PEL-J01. Так же многие любят ставить радиаторы от Integra DB6 ZXI например или Honda SMX. Эти радиаторы занимают все пространство за телевизором и подходят лишь тем кто не имеет кондиционера, но я думаю это уже излишество для городского автомобиля. Многие считают что установив большой радиатор зимой ухудшит прогрев двигателя. Как писалось выше, при прогреве до 78 градусов термостат закрыт. В этом режиме «образно» радиатор можно вообще выкинуть. Далее в рабочем диапазоне ОЖ проходит через большой круг, но опять таки вентилятор не включится и не не начнет охлаждать радиатор пока второй датчик не покажет температуру выше 90 градусов.
Толстый радиатор устанавленный в штатное место
Как улучшить систему охлаждения ДВС
Само собой в качестве улучшения или тюннинга Honda можно посмотреть разные жидкости для повышеного отбора тепла, увеличить диаметр патрубков большого круга и самого радиатора. Поставить радиатор фирмы mishimoto например, а для ускрония прохождения потока ОЖ и улучшения отбора тепла можно поставить электрическую водяную помпу например фирмы Meziere — сама помпа ставится в разрез нижнего шланга радиатора, в замен штатной помпы ставится заглушкка с роликом.
Электрическая водяная помпа для D моторов, 19 зубов WPK50019
Завоздушеность системы охлаждения двигателя
Верхний патрубок радиатора охлаждающей жидкости соединяет радиатор и ГБЦ, так на ГБЦ ОЖ проходит через фланец крепящийся к ГБЦ. Раньше на двигателях как D15B2 Или D15B7 это фланец был более функционален, на нем был установлен болт, так как фланец являлся верхней мертвой точкой то открутив болт можно было воздух выгнать. Сейчас система не претерпела особых изменения, но если брать опыт то воздух выходит сам через крышку расширительного бачка, даже не стоит давить на шланги что бы жидкость прогнать. Просто заполните систему охлаждающей жидкостью, подождите пока включится вентилятор, после долейте жидкость в расширительный бачок, например после капитального ремонта приходится доливать 2-3 раза, после этого система будет герметична а воздух выйдет сам.
Клапан сброса воздуха в двигателя ,более старой серии D15
Случайная статья узнай что то новое
Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.
Система охлаждения Хонда Цивик
Всем привет. Проверил уровень антифриза, он в норме. Однако последнее время доставая ключ из зажигания он начал нагреваться и стрелка датчика температуры последнее время не опускается при езде. Залил воду в бачок, который рядом с крышкой, куда обычно заливаю антифриз, бачок какой-то(уж простите не спец). Ключ перестал нагреваться и стрелка при езде тоже опускается. Кто нибудь может объяснить?
По городу все отлично, как выезжаю на трассу температура стоит. В конце пути поднимаю капот, а там все в антифризе.
Ну если воды залили, тогда есть вероятность что эта вода у вас теперь в системе охлаждения вперемешку с антифризом. И вполне реально что при больших морозах может прихватить, это уж смотря сколько залили. Этот бачок служит для того чтоб при срабатывании клапана в крышке, антифриз не выплескивало наружу. Антифриз выбрасывает в этот бачок, а при остывании его засасывает обратно.
При исправной системе охлаждения стрелка и не должна прыгать, нагрелась до рабочей температуры и стоит. Может конечно подниматься если стоите в пробке, это нормально.
Был полезен мой ответ. Тогда жмите стрелку вверх ^. Ну лайк
Вообще не понятно. Причем тут ключ греется. И система охлаждения. Ну я так понимаю что двигатель перегревался слегка. Вы долили воды. Стало норма. Видимо не уровень антифриза как вы утверждаете. Не хватало охлаждающей жидкости. Вот и грелась. Как-то вы не понятно все объяснили. Ключ то тут при чем?
Вопрос еще такой, мне в гараже сказали что есть охлаждение на холодную и охлаждение на горячую, ну я понятно дело ничего не понимаю в этом. На горячую типа это антифриз, на холодную вода простая. Это так или нет?
Ну что вам сказать, поменьше слушайте советчиков в гаражах. В системе охлаждения есть малый и большой круг. По малому кругу антифриз циркулирует пока мотор не прогрелся. Как только температура двигателя достигнет 85-90 градусов открывается термостат и антифриз циркулирует по большому кругу, через радиатор охлаждения(по малому кругу антифриз через радиатор не циркулирует). Никакой воды там нет и быть не может, иначе на морозе систему охлаждения порвет замерзшей водой.
Теперь что касаемо вашего расширительного бачка. Он у вас типа канистры с пробкой к которой подключен шланг от радиатора, с внутренней стороны крышки трубка которая погружается в бачок(поправьте если я ошибаюсь). Больше к вашему бачку никаких трубок не подходит.
Так вот, при нагревании антифриз расширяется и при превышении давления в системе, клапан в крышке радиатора открывается и антифриз уходит в расширительный бачок. Когда антифриз остывает давление в системе охлаждения падает и антифриз всасывается из бачка обратно в радиатор.
То что в вашем бачке был низкий уровень это ни о чем не говорит, его там может вообще не быть. Антифриз заливается через горловину радиатора, а не через расширительный бачок, через бачок его можно доливать. Следовательно уровень антифриза лучше проконтролировать в радиаторе на холодном двигателе. И никакой воды
5. Системы охлаждения и отопления
Системы охлаждения и отопления Общая информация Система охлаждения двигателя Все модели рассматриваемых в настоящем Руководстве автомобилей оборудованы работающей при избыточном давлении системой охлаждения двигателя с термостатическим управлением циркуляцией рабочей жидкости (см. иллюстрации ниже). Роторного типа водяной насос закреплен на блоке двигателя и обеспечивает прокачку охл.
5.1 ецификации
5.2 Антифриз общие сведения
5.3 Проверка исправности функционирования и замена термостата
Проверка исправности функционирования и замена термостата Не открывайте крышку радиатора и не снимайте термостат до полного остывания двигателя! См. также предупреждение в начале Антифриз - общие сведения. Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Прежде чем окончательно утвердиться в выходе термостата из строя, проверьте уровень охлаждающей жидкости в си.
5.4 Проверка состояния вентилятора(ов) системы охлаждения и цепи его включения, замена вентилятора(ов)
Проверка состояния вентилятора(ов) системы охлаждения и цепи его включения, замена вентилятора(ов) Старайтесь не прикасаться к лопастям вентилятора руками, инструментом и деталями одежды. Во избежание получения травмы или повреждения оборудования, не запускайте двигатель при неисправном вентиляторе. Не предпринимайте попыток отремонтировать сломанные лопасти крыльчатки, м.
5.5 Снятие и установка радиатора и расширительного бачка системы охлаждения
Снятие и установка радиатора и расширительного бачка системы охлаждения Не приступайте к выполнению процедур до полного остывания двигателя. См. также предупреждение в начале Антифриз - общие сведения. Снятие Радиатор ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. Если установленная на автомобиле стереоси.
5.6 Снятие и установка маслоохладителя
Снятие и установка маслоохладителя Прежде чем приступать к выполнению процедуры, дождитесь полного остывания двигателя. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. На некоторых моделях Integra между полнопоточным масляным фильтром и блоком двигателя установлен маслоохладитель (см. сопроводительную иллюстрацию). 2. Снимите масляный фильтр и слейт.
5.7 Проверка состояния водяного насоса
Проверка состояния водяного насоса Выход из строя водяного насоса способен повлечь за собой самые серьезные последствия, вплоть до полного заклинивания двигателя в результате перегрева. Существуют два способа проверки исправности функционирования водяного насоса без снятия его с двигателя. Дефектный насос в обязательном порядке подлежит замене на новый, либо восстановленный. Водяной насос.5.8 Замена водяного насоса
Замена водяного насоса Приступайте к выполнению процедуры только после полного остывания двигателя! ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной ком.5.9 Проверка исправности функционирования и замена блока датчика измерителя температуры охлаждающей жидкости
Проверка исправности функционирования и замена блока датчика измерителя температуры охлаждающей жидкости Прежде чем приступать к выполнению процедуры дождитесь полного остывания двигателя! Устройство индикации температуры охлаждающей жидкости состоит из вмонтированного в приборный щиток автомобиля измерителя и датчика температуры, установленного на блоке двигателя, непо.
5.10 Проверка исправности функционирования приводного электромотора вентилятора отопителя и состояния компонентов его электрической цепи, замена
Проверка исправности функционирования приводного электромотора вентилятора отопителя и состояния компонентов его электрической цепи, замена компонентов Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте состояние предохранителей и всех клеммных соединений соответствующей электрической цепи. Удостоверьтесь в полноте заряда батареи. 2. Переведите трансмиссию в положение “Р.
5.11 Снятие и установка электромотора привода вентилятора отопителя
Снятие и установка электромотора привода вентилятора отопителя ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. Отключите подушку безопасности (см. Главу Бортовое электрооборудование). Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете .
5.12 Снятие и установка сборки панели управления функционированием отопителя и кондиционера воздуха, регулировка приводного троса
Снятие и установка сборки панели управления функционированием отопителя и кондиционера воздуха, регулировка приводного троса Рассматриваемые в настоящем Руководстве автомобили оборудованы системой дополнительной безопасности SRS, более известной как подушка безопасности. Прежде чем выполнять какие-либо работы вблизи сборки подушки или рулевой колонки, в обязательном порядке .
5.13 Замена теплообменника отопителя
Замена теплообменника отопителя Рассматриваемые в настоящем Руководстве автомобили оборудованы системой дополнительной безопасности SRS, более известной как подушка безопасности. Прежде чем выполнять какие-либо работы вблизи сборки подушки или рулевой колонки, в обязательном порядке отключайте систему во избежание получения травм в результате случайного ее срабатывания (см.
5.14 Проверка исправности функционирования и обслуживание систем отопления и кондиционирования воздуха
Проверка исправности функционирования и обслуживание систем отопления и кондиционирования воздуха Система кондиционирования Система кондиционирования воздуха постоянно находится под высоким давлением. Ни в коем случае не отсоединяйте рефрижераторные линии и не снимайте никакие компоненты системы, предварительно не выполнив разрядку последней. Разрядка системы кондиционировани.
5.15 Проверка электрической цепи муфты сцепления компрессора К/В
Проверка электрической цепи муфты сцепления компрессора К/В 1a. При отказе включения сцепления компрессора в первую очередь следует снять соответствующее реле и проверить его состояние (см. сопроводительные иллюстрации). Расположение клемм реле (модели Civic). 1b. Расположение клемм реле (модели Integra по 1997 г. вып.). 1с. Расположение к.5.16 Снятие и установка ресивера-осушителя К/В
Снятие и установка ресивера-осушителя К/В Система кондиционирования воздуха постоянно находится под высоким давлением. Ни в коем случае не отсоединяйте рефрижераторные линии и не снимайте никакие компоненты системы, предварительно не выполнив разрядку последней. Разрядка системы кондиционирования воздуха должна производиться силами опытного специалиста в условиях мастерской .
5.17 Снятие и установка компрессора К/В
Снятие и установка компрессора К/В Система кондиционирования воздуха постоянно находится под высоким давлением. Ни в коем случае не отсоединяйте рефрижераторные линии и не снимайте никакие компоненты системы, предварительно не выполнив разрядку последней. Разрядка системы кондиционирования воздуха должна производиться силами опытного специалиста в условиях мастерской автос.
5.18 Снятие и установка конденсатора К/В
Снятие и установка конденсатора К/В Система кондиционирования воздуха постоянно находится под высоким давлением. Ни в коем случае не отсоединяйте рефрижераторные линии и не снимайте никакие компоненты системы, предварительно не выполнив разрядку последней. Разрядка системы кондиционирования воздуха должна производиться силами опытного специалиста в условиях мастерской авто.5.19 Снятие и установка испарителя К/В с расширительным клапаном
Снятие и установка испарителя К/В с расширительным клапаном Система кондиционирования воздуха постоянно находится под высоким давлением. Ни в коем случае не отсоединяйте рефрижераторные линии и не снимайте никакие компоненты системы, предварительно не выполнив разрядку последней. Разрядка системы кондиционирования воздуха должна производиться силами опытного специалиста в ус.Системы охлаждения и отопления Хонда Цивик
5.0 Системы охлаждения и отопления
Системы охлаждения и отопления Общая информация Система охлаждения двигателя Все модели рассматриваемых в настоящем Руководстве автомобилей оборудованы работающей при избыточном давлении системой охлаждения двигателя с термостатическим управлением циркуляцией рабочей жидкости (см. иллюстрации н.
5.1 ецификации
Спецификации Общие параметры Характеристика Значение Объем охлаждающей жидкости См. Главу Текущее обслуживание Усилие натяжения приводного ремня См. Главу Текущее обслуживание Расчетное давление крышки радиатора, кГс/см 2 0.1÷1.3 Температура открывания.
5.2 Антифриз общие сведения
Антифриз общие сведения Не допускайте попадания антифриза на открытые участки тела и окрашенные поверхности автомобиля. Случайно попавшие брызги без промедления смывайте обильным количеством воды. Помните, что антифриз является в высшей степени токсичной жидкостью и попадание его внутрь орга.
5.3 Проверка исправности функционирования и замена термостата
Проверка исправности функционирования и замена термостата Не открывайте крышку радиатора и не снимайте термостат до полного остывания двигателя! См. также предупреждение в начале Антифриз - общие сведения. Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Прежде чем окончательно утвердиться в выхо.
5.4 Проверка состояния вентилятора(ов) системы охлаждения и цепи его включения, замена вентилятора(ов)
Проверка состояния вентилятора(ов) системы охлаждения и цепи его включения, замена вентилятора(ов) Старайтесь не прикасаться к лопастям вентилятора руками, инструментом и деталями одежды. Во избежание получения травмы или повреждения оборудования, не запускайте двигатель при неисправном вент.
5.5 Снятие и установка радиатора и расширительного бачка системы охлаждения
Снятие и установка радиатора и расширительного бачка системы охлаждения Не приступайте к выполнению процедур до полного остывания двигателя. См. также предупреждение в начале Антифриз - общие сведения. Снятие Радиатор ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините отрицательный провод от б.
5.6 Снятие и установка маслоохладителя
Снятие и установка маслоохладителя Прежде чем приступать к выполнению процедуры, дождитесь полного остывания двигателя. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. На некоторых моделях Integra между полнопоточным масляным фильтром и блоком двигателя установлен маслоохладитель (см. сопроводитель.
5.7 Проверка состояния водяного насоса
Проверка состояния водяного насосаВыход из строя водяного насоса способен повлечь за собой самые серьезные последствия,вплоть до полного заклинивания двигателя в результате перегрева. Существуют два способа проверки исправности функционирования водяного насоса без снятия его с двигателя. Дефект.
5.8 Замена водяного насоса
Замена водяного насоса Приступайте к выполнению процедуры только после полного остывания двигателя! ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею у.
5.9 Проверка исправности функционирования и замена блока датчика измерителя температуры охлаждающей жидкости
Проверка исправности функционирования и замена блока датчика измерителя температуры охлаждающей жидкости Прежде чем приступать к выполнению процедуры дождитесь полного остывания двигателя! Устройство индикации температуры охлаждающей жидкости состоит из вмонтированногов приборный щиток ав.
5.10 Проверка исправности функционирования приводного электромотора вентилятора отопителя и состояния компонентов его электрической цепи, замена
Проверка исправности функционирования приводного электромотора вентилятора отопителя и состояния компонентов его электрической цепи, замена компонентов Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте состояние предохранителей и всех клеммных соединений соответствующей электрической цепи. Удос.
5.11 Снятие и установка электромотора привода вентилятора отопителя
Снятие и установка электромотора привода вентилятора отопителя ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. Отключите подушку безопасности (см. Главу Бортовое электрооборудование). Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, преж.
5.12 Снятие и установка сборки панели управления функционированием отопителя и кондиционера воздуха, регулировка приводного троса
Снятие и установка сборки панели управления функционированием отопителя и кондиционера воздуха, регулировка приводного троса Рассматриваемые в настоящем Руководстве автомобили оборудованы системой дополнительной безопасности SRS, более известной как подушка безопасности. Прежде чем выполнять.
5.13 Замена теплообменника отопителя
Замена теплообменника отопителя Рассматриваемые в настоящем Руководстве автомобили оборудованы системой дополнительной безопасности SRS, более известной как подушка безопасности. Прежде чем выполнять какие-либо работы вблизи сборки подушки или рулевой колонки, в обязательном порядке отключа.
5.14 Проверка исправности функционирования и обслуживание систем отопления и кондиционирования воздуха
Проверка исправности функционирования и обслуживание систем отопления и кондиционирования воздуха Система кондиционирования Система кондиционирования воздуха постоянно находится под высоким давлением. Ни в коем случае не отсоединяйте рефрижераторные линии и не снимайте никакие компоненты си.
5.15 Проверка электрической цепи муфты сцепления компрессора К/В
Проверка электрической цепи муфты сцепления компрессора К/В 1a. При отказе включения сцепления компрессора в первую очередь следует снять соответствующее реле и проверить его состояние (см. сопроводительные иллюстрации). Расположение клемм реле (модели Civic). 1b. Расположение клемм р.
5.16 Снятие и установка ресивера-осушителя К/В
Снятие и установка ресивера-осушителя К/В Система кондиционирования воздуха постоянно находится под высоким давлением. Ни в коем случае не отсоединяйте рефрижераторные линии и не снимайте никакие компоненты системы, предварительно не выполнив разрядку последней. Разрядка системы кондиционир.
5.17 Снятие и установка компрессора К/В
Снятие и установка компрессора К/В Система кондиционирования воздуха постоянно находится под высоким давлением. Ни в коем случае не отсоединяйте рефрижераторные линии и не снимайте никакие компоненты системы, предварительно не выполнив разрядку последней. Разрядка системы кондиционирования в.
5.18 Снятие и установка конденсатора К/В
Снятие и установка конденсатора К/В Система кондиционирования воздуха постоянно находится под высоким давлением. Ни в коем случае не отсоединяйте рефрижераторные линии и не снимайте никакие компоненты системы, предварительно не выполнив разрядку последней. Разрядка системы кондиционирования .
5.19 Снятие и установка испарителя К/В с расширительным клапаном
Снятие и установка испарителя К/В с расширительным клапаном Система кондиционирования воздуха постоянно находится под высоким давлением. Ни в коем случае не отсоединяйте рефрижераторные линии и не снимайте никакие компоненты системы, предварительно не выполнив разрядку последней. Разрядка с.
Обслуживаем седан и хэтчбек Honda Civic 9-го поколения: однофамильцы
Напомним, что ремонтопригодность мы оцениваем в баллах. Они соответствуют суммарным нормочасам (по официальной сетке), затраченным на проведение определенных операций.
ОДИН В ОДИН
На наш рынок «Сивик» поставляется только с бензиновым мотором объемом 1,8 л (141 л.с.), который перекочевал с машины предыдущего поколения. Цепной привод ГРМ рассчитан на весь срок службы двигателя и не требует обслуживания. Хотя и вынужденная замена цепи не вызовет проблем: для выставления меток на валах специнструмент не нужен — с этой операцией справится и человек без большого опыта.
Привод навесного оборудования до неприличия прост. У ролика-натяжителя очень удобный механизм ослабления, а сам ремень можно поменять даже сверху, не снимая дополнительных элементов. Его замена не предусмотрена регламентом, но обычно минимальный ресурс составляет 100 000 км.
Индивидуальные катушки свечей зажигания — в свободном доступе. Они закреплены болтами «на 10», а сами иридиевые свечи сделаны под головку «на 16». Интервал замены — 120 000 км.
Для замены воздушного фильтра двигателя достаточно приподнять крышку его корпуса. У хэтчбека верхняя перегородка моторного отсека расположена выше, чем у седана, соответственно и крышку можно поднять выше, а это облегчает процедуру. Регламент замены — через каждые 30 000 км.
А в целом разница в компоновке подкапотного пространства седана и хэтчбека сводится к мелочам.
Замена АКБ не представляет проблемы даже зимой. Она прижата только планкой, закрепленной на двух длинных шпильках гайками «на 10», — и никакого ломкого пластика. На минусовую клемму посажен датчик зарядки батареи, но его не нужно трогать — достаточно ослабить только саму клемму. В редких случаях при долгом отключении батареи придется вводить код магнитолы, причем четкой зависимости от длительности нет.
Большие нарекания вызвал расширительный бачок системы охлаждения двигателя. Он расположен очень низко — под АКБ, рядом с левым вентилятором. На бачке нанесены риски минимального и максимального уровней. Их видно хорошо, а вот уровень жидкости сложно разглядеть без фонарика. К тому же инженеры слишком низко вывели заливную горловину бачка. Если на емкости с антифризом нет носика, часть жидкости непременно прольется мимо. А заливная крышка радиатора расположена удачно (не потеряешь ни капли), и даже до его сливной пробки можно дотянуться сверху. Интервал замены антифриза — 200 000 км или 10 лет, далее 100 000 км или 5 лет.
У механической коробки передач сливная пробка расположена под левым приводом и сделана под квадрат ⅜ дюйма, над ним размещена заливная пробка под ключ «на 17». Всё как обычно: заливаем масло, пока не польется из заливного и одновременно из контрольного отверстия. Удивил лишь малый интервал замены масла — 60 000 км. Впрочем, для коробки это благо.
Производитель позаботился и о гидромеханическом «автомате»: регламент замены масла — через каждые 45 000 км. Операция очень простая, как в старые добрые времена. Снизу есть нормальная сливная пробка, а сверху — масляный щуп, через отверстие которого заливается масло. На щупе сделаны риски для проверки уровня на прогретой коробке.
ЗАЗЕРКАЛЬЕ
При всей схожести узлов в подкапотном пространстве в остальном седан и хэтчбек разительно отличаются друг от друга (так было и у машин предыдущего поколения). Передние панели салона разные. В задней подвеске — балка у хэтчбека и многорычажка у седана. У седана топливный бак привычно размещен под задним рядом сидений, а у его странного брата — под передним! Чтобы заменить топливный фильтр, который встроен в насос, у хэтчбека придется снимать центральную консоль… Операция не очень сложная, но факт остается фактом. Технологические отверстия в полу обоих кузовов достаточно большие, чтобы свободно вынуть насос. Он закреплен крышкой, для которой нужен специальный съемник. Насос надо полностью разобрать для замены фильтра. Без опыта с этой операцией лучше не связываться — дороже станет. Интервал замены — 90 000 км.
Не меньше удивили и разные тормозные механизмы. Если у других моделей это обычно связано с неодинаковой мощностью моторов, то в случае «Сивиков» логика неясна. У обеих машин дисковые тормоза по кругу, но при этом разная конструкция и толщина тормозных дисков, оригинальные скобы, суппорты и колодки! При обслуживании тормозных механизмов вопрос о том, какой у вас тип кузова, уже не кажется таким уж неуместным — не правда ли? Технология замены элементов идентична, просто крепления разные. У седана передние суппорты закреплены болтами «на 14», а задние — «на 12». У хэтчбека вместо них применены направляющие под шестигранник «на 7». Интервал замены тормозной жидкости больше, чем у большинства марок, — 45 000 км или 3 года.
Передняя оптика тоже разная, но на процессе замены ламп это не отразилось. Все патроны закрепляются поворотом. Доступ к ним сильно ограничен, но снимать фары тоже не вариант — придется демонтировать бампер. Лампы во внешних углах фар меняем через подкрылки. Бывает и такое! Остальные — как обычно. Справа мешает заливная горловина бачка омывателя, но ее можно вынуть. Слева доступ ограничивают АКБ и маленькая пластиковая накладка между ней и блоком предохранителей. Последняя закреплена на двух простых клипсах, а батарею натренированные сервисмены и не трогают.
Задняя оптика хэтчбека наполовину диодная, обычных ламп у него раза в два меньше, чем у седана. У обоих все патроны фиксируются поворотом, кроме подсветки номера. В случае отказа диодов элементы оптики придется менять в сборе. Лампы в фонарях, что в крышке багажника хэтчбека, меняем через удобные заглушки в обшивке. А элементы в крыльях придется снимать, поскольку никаких технологических отверстий нет. Для замены ламп подсветки номера у хэтчбека и у седана вынимаем снаружи их корпусы.
У седана для замены ламп в фонарях в крышке багажника достаточно отогнуть его обшивку. Если доступа все же недостаточно, то можно снять несколько ближайших клипс. То есть полностью демонтировать обшивку не нужно. Похожая история и с фонарями в крыльях. Вынимаем несколько клипс и отгибаем обшивку, и это очень просто.
Задние противотуманки у обеих машин расположены в бампере: у седана по центру, а у хэтчбека слева (справа стоит световозвращатель). Для замены ламп нужно подлезать изнутри, их патроны фиксируются поворотом. У седана очень мешает буксировочный крюк: придется вынуть две ближайшие клипсы крепления бампера и немного его отогнуть. У хэтчбека нужно снять пыльник бампера под противотуманкой.
Для общей оценки «Сивика» возьмем средний балл в исполнении седана и хэтчбека — 8,85. Такого хорошего показателя еще не было! Можно сколько угодно удивляться нелогичным различиям двух автомобилей (чего стоит бензобак под передними сиденьями у хэтчбека!), но простота и продуманность обслуживания расставляют всё на свои места.
Благодарим за помощь в подготовке материала техцентр «Аояма Моторс» (на Боровском шоссе).
Предохранители и реле Honda Civic 8 4D/5D, 2005 - 2012
Большинство цепей питания электрооборудования японского седана и хетчбэка защищено предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся под капотом, в салоне и в багажнике.
В салоне
Блок расположен с водительской стороны под рулевой колонкой.
Для доступа к нему нужно снять щиток рулевой колонки.
А затем нижнюю часть приборной панели.
Общий вид.
| Схема предохранителей салонного блока | ||
|---|---|---|
| № | Описание | Ток, А |
| 1 | Электрические стеклоподъемники | 7,5 |
| 2 | Топливный модуль (предохранитель бензонасоса) | 15 |
| 3 | IG1 ACG | 10 |
| 4 | Система динамической стабилизации (VSA) | 7,5 |
| 5 | Обогрев сидений | 15 |
| 6 | Передние противотуманные фары | 20 |
| 7 | - | |
| 8 | - | |
| 9 | Система обнаружения пассажира на переднем сиденье (ODS) | 7,5 |
| 10 | Комбинация приборов | 7,5 |
| 11 | Дополнительная система пассивной безопасности (SRS) | 10 |
| 12 | Правая фара (дальний свет) | 10 |
| 13 | Левая фара (дальний свет) | 10 |
| 14 | Лампы освещения салона | 7,5 |
| 15 | Лампы наружного освещения | 7,5 |
| 16 | Правая фара (ближний свет) | 15 |
| 17 | Левая фара (ближний свет) | 15 |
| 18 | Фары дальнего света | 20 |
| 19 | Лампы освещения салона и наружного освещения | 15 |
| 20 | Задний противотуманный фонарь | 7,5 |
| 21 | Фары ближнего света | 20 |
| 22 | IG1 НАС | 7,5 |
| 23 | - | |
| 24 | Электропривод люка | 20 |
| 25 | Замки дверей | 20 |
| 26 | Стеклоподъемник двери водителя | 20 |
| 27 | Система отопления и кондиционирования | 20 |
| 28 | Задняя розетка для подключения дополнительного оборудования | 20 |
| 29 | Передняя розетка для подключения дополнительного оборудования, предохранитель прикуривателя Цивик 8 | 20 |
| 30 | Стеклоподъемник двери переднего пассажира | 20 |
| 31 | Омыватель фар | 20 |
| 32 | Стеклоподъемник задней правой двери | 20 |
| 33 | Стеклоподъемник задней левой двери | 20 |
| 34 | - | |
| 35 | Аудиосистема | 7,5 |
| 36 | IG2 НАС | 10 |
| 37 | Дневные ходовые огни | 7,5 |
| 38 | Стеклоочиститель ветрового окна | 30 |
В моторном отсеке
Расположен около АКБ за защитной крышкой.
Общий вид блока.
Проблемы с системой охлаждения
Проблемы с системой охлаждения
В общем ситуация у меня следующая ( и судя по форуму подобных много) при движении бывает что плюётся антифризом расширительный бачек (очень неприятно). Главное как только в системе остается необходоме кол-во, то выход из бачка заканчивается, но тогда система неполная и в радиаторе не видно жижки. Много чего перебрал, поменял антифириз, термостат, датчик вкл вентилятора, крышки радиатора и расш бочка, не помогло. Сейчас думал о газах из-под головы блока и пр. Но заехал на сервис и там предположили следующее:
- в горловине радиатора, где пробка закручивается есть трещина или проточка, х.з там такая муть не разберешь. В общем клапан на крышке радиатора не работает, давления в системе нет и при расширении сразу гонит в расширительный. Пробывали заглушить канал к расширительному, давление появилось, работает нормально. Предложили там рассверлить горловину, придумать прокладку и посадить на герметик.
Нужен совет, есть ли там прорезь в горловине или нет, потому как я до этого считал что так и должно быть и стоит ли заморачиваться с таким ремонтом или сразу надо менять радиатор? Подскажите пожалуйста, фотку своей горловины выложу позже, когда фотоаппарат будет.
Греется
У меня подобная проблема, расширительный бачек плюется антифризом, далее уровень жидкости в радиаторе уменьшается и машина начинает греться.Если работает кондей греется быстрее.как будто выкипает антифриз.
Остановился, чуть постоял аккуратно то открывая то закрывая крышку радиатора, спустил давление воздуха(!) при этом вначале чуть-чуть выливаеся антифриз затем выходит горячий воздух (из радиатора).При этом расширительный полный, а радиатор не полный.
Далее пробовал выдувать антифриз из расшир.бачка обратно в радиатор до уровня между МАХ и МIN , доливал в радиатор. После таких процедур можно некоторое время ездить , затем история повторяется.При этом если работает кондиционер греется гораздо быстрее и соответ. выливается из расшир.бачка.
С утра пробовал открыть капот , снять крышку радиатора оттуда выходит немного воздуха ,уровень в расширит больше нормы, а иногда вообще полный, а радиатор неполный.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ПОМОГИТЕ, в сервисах работают разные долбаки , некоторые предлагают заменить радиатор,термостат, кто говорит тут все работает норм.
ЕЩЕ ЕСТЬ ВОПРОСЫ
-должен ли включаться вентилятор автоматически на заглушенном авто (как на АУДИ напр.)? У меня не включается.
-правда что из расшир бачка жидкость забирается на холодную а на горячую нет?
-может антифриз плохой или еще что?
Как то мне продули крышку радиатора (клапан) вроде заработало но видно не надолго.
вот видно в крышке и проблема. замени её и всё. продувка врятли может помочь надолго
У меня подобная проблема, расширительный бачек плюется антифризом, далее уровень жидкости в радиаторе уменьшается и машина начинает греться.Если работает кондей греется быстрее.как будто выкипает антифриз.
Остановился, чуть постоял аккуратно то открывая то закрывая крышку радиатора, спустил давление воздуха(!) при этом вначале чуть-чуть выливаеся антифриз затем выходит горячий воздух (из радиатора).При этом расширительный полный, а радиатор не полный.
Далее пробовал выдувать антифриз из расшир.бачка обратно в радиатор до уровня между МАХ и МIN , доливал в радиатор. После таких процедур можно некоторое время ездить , затем история повторяется.При этом если работает кондиционер греется гораздо быстрее и соответ. выливается из расшир.бачка.
С утра пробовал открыть капот , снять крышку радиатора оттуда выходит немного воздуха ,уровень в расширит больше нормы, а иногда вообще полный, а радиатор неполный.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ПОМОГИТЕ, в сервисах работают разные долбаки , некоторые предлагают заменить радиатор,термостат, кто говорит тут все работает норм.
ЕЩЕ ЕСТЬ ВОПРОСЫ
-должен ли включаться вентилятор автоматически на заглушенном авто (как на АУДИ напр.)? У меня не включается.
-правда что из расшир бачка жидкость забирается на холодную а на горячую нет?
-может антифриз плохой или еще что?
Как то мне продули крышку радиатора (клапан) вроде заработало но видно не надолго.
Да да я уже понял , проблема не решилась . готовлюсь менять прокл. ГБЦ(((((((
Итак описал выше свою проблему , поездил с новой крышкой радиатора(оригинал), проблема нерешилась, на холодную открываю радиатор-выходит воздух,а его ,как я понял, быть недолжно.В расширительном же бачке почти по горло антифриза.Каждый день утром выдуваю из расшир. в радиатор , искусственно доводя до нормы в бачке между МАХ и MIN. Двигаюсь неспеша. плавный газ максимум 80км\ч.Кондей не включаю, стрелка температуры на месте как вкопанная, показывает норму .Двигатель у меня 1.6 (D16W7), пробег 120тыщ
Вот приехал в частный сервис к "японцу-кулибину", судя по его знаниям.Пообщавшись с ним и переварив все дома решил спросить совета у бываых на форуме.
По порядку:
1) Мастер сказал что причина всему это забитый радиатор грязью снаружи, это радиатор кондея.Да и второй(рад.двиг-ля) тоже нечистый.
Это действительно так.Ты ,говорит, придавил когда-то на газ антифриз нагрелся, а датчик темпер-ры так расположен, что срабатывает когда уже не омывается антифризом.Т.Е двигло грелось , а датчик показывал НОРМУ,пока не перестал омываться.Это все проходило постепенно.А за это время, гревонулась голова и ее полюбому свело, хоть на чуть-чуть но свело. Интересно ,это действительно причина, неужели действительно датчики расположены "не так",как хотелось бы? Или до меня (я 2-й хозяин) сивку мою , как говорится "и в хвост и в гриву" ? Хотя после покупки ездил я месяцев 8 без проблем, правда особо не гонял.Потом, вспоминаю, зимой при поворотах из печки стали потоки холодного воздуха дуть; повернул и теплый опять.Может это и были первые симптомы завоздушивания?
Ремонт,он сказал,ЖЕЛАТЕЛЬНО,сделать следующий:
2)Проделать опрессовку(то ли головы, то ли самого блока, не понял)
3)Сделать фрезеровку плоскости головы блока
2 и 3 позиции лучше сделать, т.к. на высоких оборотах из-за микро неровностей возможно повторение завоздушивания.(Вопрос: Это так?)
4)Поменять саму прокладку ГБЦ, только оригинал.Тут я согласен вопросов нет.
Желательно сразу сделать еще следующее:
6)Поменять прокладку под впускной коллектор (тут вопрос ориг.брать или можно неориг?)
7)Поменять прокладку под выхлоп. коллектор(тут тоже этот вопрос ориг.брать или можно неориг?)
Нужны 2 новых болта (с пружинами в комплекте) приемной трубы, ибо старые можно неоткрутить.Придется резать болгаркой.А обычные болты непойдут, т.к. должны быть каленые.Тут у меня тоже ?, т.к. стоит этот комплект порядка 1000руб. и это 2 болта, а мож там пружины живые..
9)Поменять прокладку клапан крышки (согласен)
10)Желательно сменить 4 прокладки под колодца.
11)Сменить сальник распредвала.Менял недавно вместе с ремнем ГРМ и роликом.Ну тут вопросов нет, он стоит рублей 200.
12)Сразу поменять маслосъемные колпачки, 16 штук соответственно.Я подумал что надо, т.к. 120 тыщ уже.
13)Еще сказал, желательно снять нагар и прочистить края 8 выходных клапанов, а лучше, заодно и 8 входных.Плюс настроить клапана.Похоже что надо.
14)Естествено промыть радиаторы, снаружи.Я спросил , что может и внутри надо.Ответ: внутри особо не промоешь, да и не забивается там особо, так водой пролить. Тем более если снимать внешний(кондея), то кондей придется заправлять поновому.
Тоже интересно, внутри как там радиаторы забиты или нет?
Кстати внешний (кондея) посоветовал вообще сменить.Ну там чуть помяты решетки, а грязь можно промыть и решетки маленькой отверткой отогнуть.
Теперь САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВОПРОС.
Вроде все сказанное по теме, так мне показалось.Или тут пахнет разводиловом. А может еще че проверить надо?
На мастера плохо не думаю, поэтому и спрашиваю, тут в Москве всякие "мастера" поподаются.Цену он объявил за вышеуказанное 10 тыщ(только за работу), это нормально?, и я попал на хорошего знающего человека.Или много?
Если все нормально. ТО НЕУЖЕЛИ ХОНДОВСКИЕ ДВИЖКИ ТАКИЕ НЕЖНЫЕ, могли бы какие-нить датчики поставить, а то одно лишь табло со стрелкой температуры.
У меня на ауди другая система, с контрольной лампочкой в расшир. бачке, да и если завоздушивает газ со временем весь скапливается в бачке, на табло показывается все.
ОТВЕТЬТЕ МНЕ ПО ВСЕМ 14 ПОЗИЦИЯМ, ПОЖАЛУЙСТА,это первая моя японка инфы мало.И где бы запчасти купить подешевле, а то кэш ограничен.
еже посмотрели 15 человек, неужели никаких комментариев нет.
Читайте также: