Схема системы охлаждения тойота корона st190
Обновлено: 05.07.2024
Система охлаждения двигателя.
Промывать систему охлаждения двигателя рекомендовано один раз в два–три года, в зависимости от интенсивности эксплуатации автомобиля.
Нужно понимать, что любая охлаждающая жидкость (ОЖ), будь то тосол или антифриз, со временем теряет свои эксплуатационные качества.
Происходит разложение жидкости на отдельные химические элементы, одни из которых выпадают в осадок и частично перекрывают каналы, по которым она же и циркулирует, другие оседают на стенках в виде накипи.
Как следствие, антифриз или тосол через один-два года эксплуатации, за единицу времени начинают меньше забирать тепло от двигателя.
Период обращения жидкости по кругу увеличивается и КПД работы всей системы уменьшается.
Поэтому, чтобы у вас в дороге не возникали проблемы с перегревом двигателя, при каждой новой замене охлаждающей жидкости следует делать промывку всей системы.
Далее нужно определить степень загрязнения. Для этого нужно слить старую охлаждающую жидкость. Оденьте резиновые перчатки, чтобы кожа рук не соприкасалась с вредной жидкостью. Поднимите капот и откройте расширительный бачок.
Слейте старую охлаждающую жидкость из системы. Для этого выкрутите пробку (болт) на блоке цилиндров(я не стал) и откройте краник на радиаторе.
Я слил только с радиатора. Для этого использовал шланг, идущий от расширительного бачка к радиатору.
Дело в том, что лимонная кислота вступает в реакцию только при больших температурах, 70 – 90 градусов.
Также очень важно правильно подготовить раствор, чтобы не навредить резинотехническим изделиям и металлу.
Обычно в 5 литров воды засыпают 100 – 120 грамм лимонной кислоты, соответственно на 4 литра – 80 — 100 грамм. Если не хотите рисковать, пропорцию можно уменьшить.
Далее нужно было демонтировать "подачу и обратку", а к печке подключить куски шлангов.
На просторах всемирной паутины много информации и видео по этому поводу. Вот одно из них Промывка Радиатора Печки. В разрыв шлангов включил помпу, а к помпе источник питания — взял от компьютера. Под БП положил диэлектрик.
Далее нужно прокачать систему, так как помпа не будет качать воздух — помните как старшее поколение отсасывало бензин из шланга? Но перед этим рекомендую перевернуть помпу и наливать туда воды и продувать пока не пойдет чистая вода, а то есть вероятность того, что антифриз попадет в желудок. После этого все заработало.
Далее сначала ведро кипятка с 150 гр. лимонной кислоты и затем ведро — чистой воды. Так как циркуляция была нормальной, сделал все без фанатизма — примерно по полчаса на каждый этап. Струя воды сперва была так себе, но после значительно увеличилась. Так что процедура была сделана не зря.
Так же вылезла проблема: разбух верхний патрубок радиатора.
Прикупил нужные расходники:
— Антифриз TOYOTA — 0888980014(1869 руб.);
— Термостат TAMA — WV48B82(458 руб.);
— Прокладка термостата резиновая TAMA — P102(62 руб.);
— Крышка радиатора TOYOTA — 1640120353(825 руб.);
— Прокладка крышки маслозаливной горловины TOYOTA — 9043037140(54 руб.);
— Патрубок радиатора отопителя от приоры (наш дороже был в раза три и не было времени ждать)(300 руб. за пару);
— Герметик "ABRO".
Далее поменял термостат. Открутил патрубок(головка на 10).
Руководство Toyota Corona Premio 1996-2001 - страница 1
Номер кузова и идентификационная табличка расположе
ны на перегородке моторного отсека.
А - номер кузова,
В - идентификационная
Номер двигателя
Номер двигателя выбит на блоке цилиндров, место рас
положения номера показано на рисунке стрелкой.
Технические характеристики
двигателей, устанавливавшихся
на Toyota Corona Premio
Примечание: приведенные значения мощности и крутя
щего момента являются ориентировочными и могут
изменяться в зависимости от конкретной модификации
и года выпуска, но в большинстве случаев погрешность
не превышает ±5%.
А. Серия двигателя.
А - двигатели серии "A" (4A-FE, 7A-FE).
S - двигатели серии "S" (3S-FE, 3S-FSE).
С - двигатели серии "С" (2С-Т, ЗС-ТЕ).
цилиндра, мм
Расшифровка кода модели
Е - А T 210 - А Е M М К - L
B. Модель Toyota.
Т - семейство Carina / Corona.
C. Поколение модели, двигатель, привод.
6. Особенности комплектации
Двигатель Привод Исполне
Premio G AEPGK 01.96-
Premio G AEPGH 12.96-
D. Сертификация (соответствие стандартам и
экологическим нормам).
GF - для бензиновых двигателей, с 1998 г.
Е - для бензиновых двигателей, до 1998 г.
КЕ - для дизельных двигателей, с 1998 г.
КН, KD - для дизельных двигателей, с 1998 г.
1. Наименование модели.
2. Тип кузова.
Е - Седан (4 двери).
3. Тип КПП.
А540Н, A243F (4WD)
5. Тип двигателя.
К - бензиновый двигатель с распределенным впрыском
топлива, DOHC (4A-FE, 7A-FE, 3S-FE).
Н - бензиновый двигатель с непосредственным впрыском
топлива, DOHC (3S-FSE).
Т - дизельный двигатель, ТНВД с электронным управле
X - дизельный двигатель с турбонаддувом (2С-Т).
Общие инструкции
1. Пользуйтесь чехлами на крылья, сиденья и напольными
ковриками, чтобы предохранить автомобиль от загрязне
ния и повреждений.
2. При разборке укладывайте детали в соответствующем
порядке, чтобы облегчить последующую сборку.
3. Соблюдайте следующие правила:
а) Перед выполнением работ с электрооборудованием
отсоедините кабель от отрицательной клеммы АКБ.
б) Если необходимо отсоединить аккумуляторную бата
рею для контрольной проверки или проведения ре
монтных работ, обязательно в первую очередь отсо
единяйте кабель от отрицательной (-) клеммы, кото
рая соединена с кузовом автомобиля.
в) При проведении сварочных работ следует отсоеди
нить аккумуляторную батарею и разъемы электронно
го блока управления.
4. Проверьте надежность и правильность крепления соеди
нительных муфт и штуцеров шлангов и разъемов проводов.
5. Детали, не подлежащие повторному применению.
а) Фирма "TOYOTA" рекомендует заменять разводные
шплинты, уплотнительные прокладки, уплотнитель-
ные кольца, масляные уплотнения и т.д. на новые.
б) Детали, не подлежащие повторному использованию,
помечены на рисунках значками "•", и "•".
6. Перед проведением работ в покрасочной камере следу
ет отсоединить и снять с автомобиля аккумуляторную ба
тарею и электронный блок управления.
7. В случае необходимости нужно наносить на уплотни
тельные прокладки герметизирующий состав, чтобы пре
дотвратить возникновение утечек.
8. Тщательно соблюдайте все технические условия в отно
шении величин момента затяжки резьбовых соединений.
Обязательно пользуйтесь динамометрическим ключом.
9. В зависимости от характера производимого ремонта
может потребоваться применение специальных материа
лов и специального инструмента для технического обслу
живания и ремонта.
10. При замене перегоревших предохранителей нужно
проследить, чтобы новый плавкий предохранитель был
рассчитан на соответствующую силу тока. ЗАПРЕЩАЕТ
СЯ превышать это номинальное значение тока или встав
лять предохранитель более низкого номинала.
11. При поддомкрачивании автомобиля и установке его на
опоры должны соблюдаться соответствующие меры пре
досторожности. Нужно проследить за тем, чтобы поднятие
автомобиля и установка под него опор производились в
предназначенных для этого местах.
а) Если автомобиль должен быть поддомкрачен только
спереди или сзади, нужно проследить, чтобы колеса
противоположной оси были надежно заблокированы с
целью обеспечения безопасности.
б) Сразу же после поддомкрачивания автомобиля нужно
обязательно установить его на подставки. Крайне
опасно производить какие-либо работы на автомоби
ле, вывешенном только на одном домкрате.
• Продолжительный и часто повторяющийся контакт
масла с кожей вызывает ее сухость, раздражение и
дерматит, а в отдельных случаях отработанное мас
ло может вызвать рак кожи.
• При замене масла во избежание контакта с ним ре
комендуется использовать маслостойкие перчатки.
При мытье рук используйте мыло и воду, не рекомен
дуется использовать бензин, смывки и растворители.
• Отработанное масло и использованные фильтры долж
ны собираться в специально подготовленные емкости.
4. Комплектация, исполнение.
Точки установки гаражного домкрата
и лап подъемника
- точки установки гаражного домкрата.
- точки установки подставок.
центр масс автомобиля.
Точки установки лап подъемника.
Примечание: стремитесь к тому, чтобы рас
стояние "А", показанное на рисунке, было мини
мальным.
Точки установки подставок.
ВНИМАНИЕ: при проведении работ в салоне автомобиля, оборудованного системой подушек безопасности и
преднатяжителей ремней (система SRS), следует быть особенно внимательными, чтобы не повредить блок
управления системы SRS. Во избежание случайного срабатывания подушек безопасности или преднатяжите
лей ремней, перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажига
ния в положение "LOCK", отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора и подождите не менее
90 секунд (время разряда резервного питания). Не пытайтесь разбирать узел подушки безопасности или узел
преднатяжителя ремня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопасно
сти и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать или ис
пользовать повторно.
1. В комплект входит 3 ключа. Любым
ключом можно запустить двигатель,
открыть боковые двери и крышку ба
2. Для открытия/закрытия замка води
тельской двери и двери переднего
пассажира снаружи необходимо вста
вить ключ в дверной замок и провер
нуть его влево/вправо.
Передние двери можно закрыть без
ключа. Для этого нажмите на кнопку
блокировки замка двери вперед, как
показано на рисунке, потяните ручку
открытия двери вверх и, удерживая
ручку, закройте дверь.
Для открытия/закрытия замков дверей
изнутри переведите кнопку блокиров
ки замка двери в соответствующее
положение, как показано на рисунке.
3. На моделях с центральным замком
при открытии/закрытии ключом снару
жи двери водителя автоматически
Панель приборов (один из вариантов). 1 - подушка безопасности пассажи
ра, 2 - выключатель обогревателя заднего стекла, выключатель антиобле
денителя щеток стеклоочистителя лобового стекла, 3 - магнитола, 4 - часы,
5 - выключатель аварийной сигнализации, 6 - переключатель управления
стеклоочистителем и омывателем, 7 - комбинация приборов, 8 - подушка
безопасности водителя, 9 - переключатель света фар и указателей поворо
та, 10 - панель управления положением боковых зеркал, 11 - фальшфейер,
12 - вещевой ящик, 13 - прикуриватель, 14 - панель управления кондицио
нером и отопителем, 15 - пепельница, 16 - выключатель задних противоту-
манных фонарей, 17 - рычаг блокировки положения угла наклона рулевой
колонки, 18 - замок зажигания, 19 - рычаг привода замка капота, 20 - выклю
чатель повышения частоты вращения холостого хода (модели с дизель
Замена охлаждающей жидкости в двигателе Тойота 7a fe, 4a fe, 5a fe, 3s fe, 4s fe
1. Проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Уровень охлаждающей жидкости на холодном двигателе должен находится между метками "LOW" и "FULL" на стенке расширительного бачка.
При низком уровне проверьте отсутствие утечек и добавьте охлаждающую жидкость до метки "FULL" (прогретый двигатель) и метки "LOW" (холодный двигатель).
2. Проверьте качество охлаждающей жидкости.
а) Снимите крышку радиатора. Предостережение: во избежание ожога не снимайте крышку радиатора на горячем двигателе так как, жидкость и пар находятся под давлением.
б) Не должно быть чрезмерных отложений ржавчины вокруг клапанов крышки радиатора или посадочных мест заливной горловины радиатора. Охлаждающая жидкость должна быть прозрачной и не содержать масла.
Если охлаждающая жидкость грязная, то очистите каналы системы охлаждения и замените жидкость.
в) Установите крышку радиатора.
3. Замените охлаждающую жидкость.
а) Снимите крышку радиатора. Примечание: будьте осторожны при снятии пробки с горячего двигателя.
б) Слейте охлаждающую жидкость, отвернув сливную пробку радиатора и двигателя.
в) Нанесите герметик на два три витка резьбы сливных пробок и заверните их.
г) Медленно залейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения в количестве, соответствующем заправочным емкостям.
- Используйте хорошую марку охлаждающей жидкости на основе этиленгликоля и смешивайте в соответствии с инструкциями изготовителя.
- Рекомендуется использовать охлаждающую жидкость, которая включает в себя больше 50% этиленгликоля, но не больше, чем 70%.
- Не используйте спиртовые антифризы.
- Охлаждающая жидкость должна быть смешана с деминерализованной водой или дистиллированной водой.
Заправочные емкости:
(до 08.1994)
модели с МКПП. 5,4 л
модели с АКПП. 5,3 л
модели с МКПП. 6,6 л
модели с АКПП. 7,0 л
модели с МКПП. 5,4 л
модели с АКПП. 5,3 л
модели с МКПП. 5,6 л
модели с АКПП. 5,5 л
д) Установите крышку радиатора.
е) Прогрейте двигатель и проверьте его на наличие утечек.
ж) Проверьте уровень охлаждающей жидкости и долейте при необходимости.
Что делать с плохо греющей печкой в Toyota Corona
Для большинства отечественных автолюбителей Toyota Corona – бренд не очень известный, в отличие от той же Corolla. Но на деле оказывается, что этот старожил, выпускавшийся с 1957 года (!), заслужил очень лестные оценки российских владельцев. И хотя с 2002 года модель снята с производства, по нашим дорогам колесит немалое количество «бочек» (народное название Корон), которые считаются образцом надёжности, неприхотливости и ремонтопригодности. Но… В каждой бочке с мёдом имеется своя ложка дёгтя. Почтенный возраст сказывается на любом транспортном средстве. В нашем случае жалоб на состояние кузова и силового агрегата Короны не так уж много, а вот с печкой проблемы случаются. Постараемся перечислить все неисправности системы охлаждения нашего долгожителя, поскольку штатный отопитель является её составной компонентой.
Принцип работы печки
Прежде чем перейти к описанию причин, из-за которых печка Toyota Corona (бочка) греет плохо, рассмотрим, как работает отопитель современных легковых автомобилей. ДВС, как известно, во время работы сильно нагревается. Моторное масло, хотя частично и выполняет роль охладителя, всё же его основная задача – образование пленки между трущимися деталями мотора для снижения коэффициента трения, так что без дополнительного охлаждения не обойтись. В автомобилях используется жидкостная система охлаждения, основным недостатком которой считается ограниченный температурный диапазон. В частности, вода замерзает при минусовой температуре, поэтому вместо воды используются незамерзающие жидкости на основе этиленгликоля. Проходя через рубашку двигателя, ОЖ активно нагревается, отбирая тепло у трущихся деталей, и направляется в основной радиатор (тот, который спереди). Здесь под действием набегающего потока воздуха жидкость охлаждается и снова идёт в силовой агрегат.
Но перед тем, как попасть в радиатор, антифриз направляется в радиатор отопителя размером поменьше, который расположен возле панели приборов. Здесь ОЖ работает на разогрев проходящего через печной радиатор воздуха, направляемого в салон. Летом, как правило, печкой практически не пользуются – разве что для того, чтобы избавиться от запотеваемости стёкол. Но с наступлением холодов потребность в обогреве салона становится одной из наиболее актуальных задач. И если какой-нибудь компонент системы охлаждения/вентиляции сбоит, это скажется и на эффективности функционирования штатного отопителя. Собственно говоря, таких неисправностей насчитывается порядка 5-6, и мы постараемся описать, как их правильно диагностировать и решать проблему плохого обогрева.
Поломки вентилятора
Вентилятор климатической системы отвечает за то, чтобы в салон через воздуховоды и дефлекторы поступал наружный воздух. В принципе на движущемся с большой скоростью автомобиле можно было бы сделать воздухозаборник, который бы справлялся с этой задачей, но такое решение не универсально. Ведь зачастую обеспечение притока воздуха (неважно, горячего или холодного) требуется и во время стоянки автомобиля (прогрев мотора), и при движении на небольшой скорости (городской цикл, езда в пробках). С этой задачей прекрасно справляется электрический вентилятор, если он исправен.
Если нет, наружный воздух в салон поступать практически не будет. Определить неработоспособность электровентилятора несложно – по отсутствию потока воздуха из дефлекторов, независимо от режима работы вентилятора. Сразу приступать к разборке не нужно – возможно, просто перегорел предохранитель, расположенный в салонном блоке (обозначается Haeter). Если он цел, следует проверить, подаётся ли на клеммы моторчика напряжение, поскольку не исключено, что повреждена электропроводка. В противном случае можно грешить на сам вентилятор. Чаще всего он выходит из строя из-за отсутствия смазки в подшипнике, но обычно этому предшествуют скрипы и визги, доносящиеся из-под торпеды.
Снижение уровня ОЖ
Другая распространённая причина, почему не греет печка на Toyota Corona – течь антифриза. Если охлаждающей жидкости в системе мало, то и радиатор будет нагреваться не так интенсивно, как положено, и силовой агрегат не получит достаточного охлаждения, то есть будет перегреваться. Автовладельцу следует насторожиться, когда на шкале приборов стрелка температуры двигателя начинает сдвигаться в сторону красной отметки, особенно если это сопровождается уменьшением эффективности функционирования печки.
Необходимо взять за правило при проверке уровня моторного масла бросать взгляд и на расширительный бачок – он точно покажет наличие проблем с герметичностью системы охлаждения. Впрочем, потери могут быть и незначительными, вызванными естественными причинами (ремонт узла СО). В таких случаях долив жидкости решает проблему. Если же по прошествии небольшого интервала времени уровень тосола опять снизился – следует искать место утечки. Это может быть любой узел системы охлаждения, от пробоя радиаторов до нарушения целостности патрубков. Если течь более-менее сильная, её можно локализовать по наличию мокрых пятен под автомобилем. Если жидкость уходит постепенно, в месте утечки обязательно будут следы в виде слоя грязи и пыли, налипшей на место течи. Замена патрубков и хомутов – операция несложная, чего не скажешь о пайке радиаторов. Их для начала придётся демонтировать, а это достаточно сложная процедура.
Отметим, что любая течь сопровождается замещением антифриза воздухом, который при этом может образовывать воздушные пробки. Например, часто такое случается именно в печном радиаторе. Любой опытный водитель знает, как бороться с этим явлением. На Toyota Corona избавление от завоздушенности системы ничем не отличается он процедуры, используемой на любых других марках/моделях авто.
Забит печной радиатор
Если печка Toyota Corona дует холодным воздухом – возможно, причина кроется в неудовлетворительном состоянии радиатора отопителя. Дело в том, что способность эффективно отдавать тепло окружающему воздуху, то есть показатель теплоотдачи, может сильно снижаться, если внешние и наружные поверхности покрыты слоем грязи и накипи. Это происходит в следующих случаях:
- когда при доливке ОЖ вы используете жидкость не той марки. В большинстве случаев смешивание, например, тосола с любой другой разновидностью антифриза (к примеру, G13) приводит к образованию осадка, который накапливается на стенках трубок радиатора, сужая их просвет;
- вторая распространённая причина – использование летом вместо антифриза воды, особенно из-под крана или колодца – в ней содержится немалое количество органики и минеральных компонентов, которые под воздействием высоких температур выпадают в осадок, образуя накипь. К тому же вода неприемлема и в связи со способностью вызывать коррозию металла, что грозит образованием течей печного радиатора;
- в последнем случае такие течи часто устраняют специальными герметиками, которые достаточно хорошо справляются со своей прямой задачей, но характеризуются неприятным побочным эффектом, заключающимся в образовании закупорок трубок радиатора;
- забиваться радиатор отопителя может и просто из-за почтенного возраста, и тут уж ничего не поделаешь.
Как определить, что причина недостаточной эффективности работы обогревателя кроется в забитом радиаторе? Об этом можно судить по состоянию самой охлаждающей жидкости в системе – если она мутная, содержит осадок и сильно потемнела – можно с уверенностью утверждать, что состояние радиаторов тоже будет не идеальным. В таких случаях потребуется чистка с промывкой системы охлаждения – процедура достаточно хлопотная и ресурсоёмкая. Но зачастую она либо даёт кратковременный эффект, либо вообще не помогает, и тогда без замены радиатора отопителя не обойтись.
Неисправен термостат
Поломка термостата зачастую упоминается в числе первых, если печка Toyota Corona Premio греет плохо. Хотя этот прибор, отвечающий за переключение между большим и малым контурами циркуляции ОЖ, имеет небольшие размеры, а его конструкция предельно проста, его поломки – явление не редкое. Дело в том, что поскольку он является частью системы охлаждения, то подвергается загрязнению точно так же, как и другие элементы, по которым циркулирует антифриз. Образование накипи может спровоцировать заклинивание штока, приводящего в движение заслонку перекрытия большого контура. В этом случае существует несколько вариантов развития ситуации:
- шток заклинило в полностью закрытом положении термостата. Тогда ОЖ всегда будет двигаться только по малому кругу, не попадая в основной радиатор, что станет причиной перегрева мотора автомобиля;
- при заклинивании термостата в открытом положении антифриз всегда будет циркулировать по большому контуру, что приведёт к неоправданно большому времени разогрева холодного двигателя. Летом это не столь критично, но зимой – недопустимо;
- шток заклинит в промежуточном положении, и тогда ОЖ будет гоняться по большому кругу, но с малым напором. Впрочем, такие ситуации встречаются намного реже, поскольку временной промежуток между полным закрытием и открытием термостата относительно мал.
В любом случае нарушение нормального режима движения охлаждающей жидкости приводит и к ухудшению работы печки вплоть до её полной неработоспособности.
Чтобы диагностировать неисправность термостата, придётся открыть капот и при запущенном двигателе проверять состояние верхнего и нижнего патрубков термостата. Пока мотор холодный, горячим будет только верхний шланг. Как только силовой агрегат прогреется до рабочей температуры, нижний патрубок тоже начнёт быстро нагреваться. Если ситуация разворачивается не по описанному сценарию – термостат неисправен и его следует заменить. Процедура это несложная, на Короне достаточно выкрутить два болта, удерживающих фланец термостата, не забыв предварительно слить ОЖ. После замены и заливки тосола следует устранить завоздушенность.
Не работает помпа
Водяной насос является сердцем системы охлаждения автомобиля, и любая его неисправность отражается на работе силового агрегата и штатного отопителя. В большинстве случаев помпа приводится в движение ременной передачей от коленвала. Другими словами, скорость вращения крыльчатки насоса и, соответственно, напор охлаждающей жидкости в магистрали напрямую зависит от величины оборотов вращения коленчатого вала. Водяной насос вынужден работать в достаточно непростых условиях, вращаясь с большой частотой и подвергаясь воздействию загрязнителей, присутствующих в антифризе. Неудивительно, что со временем эти факторы приводят в его поломке. И если в вашей Toyota Corona не работает печка, не исключено, что виновником является именно помпа. Перечислим основные причины выхода из строя водяного насоса:
- порвался или слетел приводной ремень. В этом случае помпа не будет работать от слова «вообще», но это сразу же отразится и на силовом агрегате, который будет очень быстро перегреваться (зимой в сильные морозы – не настолько быстро, как летом);
- при выходе из строя подшипника начинает клинить крыльчатку помпы. Начало этого процесса сопровождается чётко различимыми скрипами, звучащими из моторного отсека, особенно не первых порах после запуска двигателя;
- из-за применения некачественной ОЖ агрессивные вещества, входящие в её состав, могут разъедать поверхность крыльчатки, в результате чего эффективность работы насоса резко снижается.
В любом случае неисправная помпа подлежит замене, причём эта процедура на Toyota Corona выполняется не в пример сложнее, чем замена термостата, требуя от автовладельца наличия определённого опыта.
Пробита прокладка ГБЦ
Хотя это частный случай потери герметичности системы охлаждения, его выделяют в отдельный пункт по причине тяжести последствий такой неисправности. Действительно, уменьшение уровня ОЖ и ухудшение работы печки – далеко не самое негативное проявление такой утечки. Если прокладка между ГБЦ и БЦ разгерметизировалась, это неизбежно приводит к попаданию антифриза в цилиндры, то есть в систему смазки и систему отвода выхлопных газов. Ухудшение смазочных характеристик ММ грозит заклиниванием мотора, поэтому такую неисправность следует устранять немедленно после обнаружения. А диагностировать пробой прокладки можно по цвету выхлопа: если он становится густым и приобретает белесый или сероватый оттенок – вероятнее всего, это вызвано попаданием в выхлопные газы охлаждающей жидкости, чего в норме быть не должно.
Предохранители и реле Toyota Carina E (T190), 1992 - 1998
Большинство цепей питания электрооборудования японского седана и универсала защищено предохранителями. Мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся под капотом и в салоне.
Схемы предохранителей подходят для автомобилей Тойота Карина Е (T190) 6-го поколения 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 года выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.
В салоне
Расположение компонентов. 1 - блок вверху центральной консоли 2 - блок в торце приборной панели.
| Расшифровка предохранителей в блоках салона | ||
|---|---|---|
| Общий вид торцевой платы. | ||
Схемы. | ||
| № | Описание | Ток, А |
| a | Цепь вывода AM1 замка зажигания (выводы АСС, IG1,ST1) | 40 |
| b | POWER (стеклоподъемники, люк и центральный замок) | 30 |
| c | DEF (обогреватель заднего стекла) | 30 |
| 1 | стоп-сигналы | 15 |
| 2 | габариты | 10 |
| 3 | - | |
| 4 | ECU-IG (электроника трансмиссии. АБС, замок системы управления (АКПП) | 15 |
| 5 | стеклоочистители | 20 |
| 6 | ST система запуска | 7,5 |
| 7 | IGN зажигание | 7,5 |
| 8 | CIG&RAD (предохранитель прикуривателя карина,магнитола, часы, антенна) | 15 |
| 9 | сигналы поворота | 10 |
| 10 | ECU-B (ABC. электропитание центрального замка) | 15 |
| 11 | освещение приборов, освещение перчаточного ящика | 7.5 |
| 12 | обогреватель заднего стекла | 30 |
| 13 | GAUGE приборы | 10 |
| 14 | SEAT HTR (подогреватель сидений) | 20 |
| 15 | MIR HTR (обогреватель зеркал) | 10 |
| 16 | FUEL HTR (подогреватель топлива) | 20 |
| 17 | FR DEF L/UP (повышение частоты вращения холостого хода при включении обогревателя ветрового стекла) | 15 |
| 18 | RR DEF L/UP (повышение частоты вращения холостого хода при включении обогревателя заднего стекла) | 7.5 |
| 19 | FR FOG (противотуманные фары) | 15 |
В моторном отсеке
Расположение компонентов. 3 - основной монтажный блок. 4 - блок реле №4, 5 • блок реле и предохранителей №.5
Фото - пример исполнения главного блока.
Toyota Carina E представляет 6 поколение модельного ряда Carina, которая выпускалась в 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 и 1998 году с кузовами хэтчбэк (лифтбек), седан, и универсал (вагон). За это время она прошла рестайлинг. Данная модель является Европейской версией 9 поколения леворульной Тойота Корона Т190. Данные машины очень схожи, ключевое отличие в расположение рулевого управления. В данной публикации вы сможете найти описание предохранителей и реле Тойота Карина Е (Корона Т190) со схемами блоков и местами их расположения. Отметим предохранитель отвечающий за прикуриватель.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Исполнение блоков и назначение элементов в них может отличатся и зависит от региона поставки (Карина Е либо Короно Т190), уровня электрического оснащения, типа двигателя и года выпуска.
Блок в салоне
В салоне основной блок с предохранителями находится в панели приборов за защитной крышкой.
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
p, blockquote 6,0,1,0,0 -->
Описание
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
| а | 40A АМ1 (цепь вывода АМ1 замка зажигания (выводы ACC. IG1. ST1) |
| b | 30A POWER (стеклоподъемники, люк и центральный замок) |
| с | 40A DEF (обогреватель заднего стекла) |
| 1 | 15A STOP (стоп-сигналы) |
| 2 | 10A TAIL (габариты) |
| 3 | 20А TAIL MAIN (габариты) |
| 4 | 15А ECU-IG (электроника трансмиссии. АБС, замок системы управления (АКПП) |
| 5 | 20А WIPER (стеклоочистители) |
| 6 | 7,5А ST (система запуска) |
| 7 | 7,5А IGN (зажигание) |
| 8 | 15А CIG & RAD (прикуриватель, магнитола, часы, антенна) |
| 9 | 10А TURN (сигналы поворота) |
| 10 | 15А ECU-В (АБС, электро питание центрального замка) |
| 11 | 7,5А PANEL (освещение приборов. освещение перчаточного ящика) |
| 12 | 30А FR DEF (обогреватель заднего стекла) |
| 13 | 10А GAUGE (приборы) |
| 14 | 20А SEAT HTR (подогреватель сидений) |
| 15 | 10А MIR HTR (обогреватель зеркал) |
| 16 | 20А FUEL HTR (подогреватель топлива) |
| 17 | 15А FR DEF IAJP (повышение частоты вращения холостого хода при включении обогревателя ветрового стекла) |
| 18 | 7,5А RR DEF 1/UP (повышение частоты вращения холостого хода при включении обогревателя заднего стекла) |
| 19 | 15А FR FOG (противотуманные фары) |
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 8 на 15А.
Блоки под капотом
В моторном отсеке возможно расположение несколько блоков с предохранителями и реле.
Особенности конструкции системы охлаждения Toyota Corolla
Система охлаждения двигателя жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости. Система состоит из рубашки охлаждения, радиатора с электровентилятором, расширительного бачка, водяного насоса, термостата и шлангов. Циркуляцию жидкости в системе создает водяной насос. Из насоса жидкость подается в рубашку охлаждения двигателя, омывает цилиндры и камеры сгорания и затем в зависимости от положения клапана термостата возвращается в насос по перепускному каналу (при низкой температуре) или через радиатор (при высокой температуре). В систему охлаждения двигателя включены также радиатор отопителя салона и каналы подогрева дроссельного узла системы питания.
Радиатор с горизонтальным потоком жидкости, трубчатооленточной алюминиевой сердцевиной и пластмассовыми бачками. В бачках радиатора выполнены подводящий и отводящий патрубки шлангов к водяной рубашке двигателя. В левом бачке установлен кран для слива охлаждающей жидкости из системы.
Расширительный бачок служит для компенсации изменяющегося объема охлаждающей жидкости в зависимости от ее температуры. Он изготовлен из полупрозрачной пластмассы. Наливная горловина бачка закрыта пластмассовой пробкой с двумя клапанами: впускным и выпускным. Выпускной клапан от крывается при давлении 78,5–122,7 кПа (0,80– 1,25 кгс/см2), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. При охлаждении жидкости ее объем уменьшается и в системе создается разрежение. Впускной клапан в пробке открывается при разрежении около 7 кПа (0,07 кгс/см2).
Исправность клапанов пробки очень важна для нормальной работы системы охлаждения. Однако при возникновении проблем (например, закипание охлаждающей жидкости) автолюбители обращают внимание только на работу термостата и забывают проверить клапаны. Негерметичность выпускного клапа на приводит к снижению температуры закипания охлаждающей жидкости, а его заклинивание в закрытом состоянии – к аварийному повышению давлению в системе, что может вызвать повреждение радиатора и шлангов.
Водяной насос центробежного типа обеспечивает принудительную циркуляцию жидкости в системе охлаждения. Он расположен на передней поверхности блока цилиндров и приводится во вращение от шкива коленчатого вала поликлиновым ремнем, общим с генератором и компрессором кондиционера. В насосе установлены закрытые подшипники, не нуждающиеся в пополнении смазки. Насос ремонту не подлежит, поэтому при отказе (течь жидкости или повреждение подшипников) его заменяют в сборе.
Термостат с твердым термочувствительным наполнителем поддерживает нормальную рабочую температуру охлаждающей жидкости и сокращает время прогрева двигателя. Термостат установлен в корпусе, закрепленном на головке блока цилиндров. При температуре охлаждающей жидкости до 77 °С термостат полностью закрыт и жидкость циркулирует по малому контуру, минуя радиатор, что ускоряет прогрев двигателя. При температуре выше 80 °С термостат начинает открываться и при 95 °С открывается полностью, обеспечивая циркуляцию жидкости через радиатор.
Электровентилятор системы охлаждения (с пластмассовой многолопастной крыльчаткой служит для дополнительного обдува радиатора, включается и выключается по сигналу электронного блока системы охлаждения. Причем в зависимости от напряженности теплового режима и алгоритма работы кондиционера электровентилятор может вращаться с малой и большой скоростью. Электровентилятор в сборе с кожухом закреплен на радиаторе системы охлаждения. Систему заполняют жидкостью (антифризом) Toyota Super Long Life Coolant (красного цвета), не замерзающей при температуре окружающей среды до –40 °С.
Не рекомендуется заполнять систему охлаждения водой, так как в состав антифриза входят антикоррозионные и антивспенивающие присадки, а также присадки, препятствующие отложению накипи. Охлаждающая жидкость токсична! Избегайте вдыхания ее паров и попадания на кожу. Своевременно устраняйте нарушение герметичности системы охлаждения, чтобы избежать попадания паров охлаждающей жидкости в салон автомобиля при его эксплуатации. Ваше здоровье дороже, чем новый патрубок системы охлаждения или тюбик герметика!
Антифриз обеспечивает охлаждение работающего двигателя, удерживает его температуру в пределах допустимой нормы и защищает детали от быстрого износа. С учетом специфики данной системы рекомендуется уделить внимание своевременной и качественной замене охлаждающей жидкости.
Рекомендации специалистов по периодичности замены антифриза на Toyota Corona Premio не предоставляют точных значений. Некоторые указывают на 6 лет, другие — на период в 4 года. При интенсивной эксплуатации автомобиля данные значения переводят в километраж пробега — 90 и 60 тыс. км соответственно.
Многие автовладельцы и эксперты сходятся на мнении, что заводскую охлаждающую жидкость можно менять через 6 лет после приобретения автомобиля. В отношении уже приобретенных расходников следует учитывать их собственный срок службы и индивидуальные условия эксплуатации.
При несвоевременной замене антифриза увеличивается износ двигателя, его деталей и узлов, работающих при повышенных температурах. Данный аспект может в итоге привести к более дорогостоящему и капитальному ремонту, чем простая замена охлаждающей жидкости.
Чтобы поменять антифриз в Тойоте Корона, потребуется выполнить определенный порядок действий. Для замены понадобится следующее оборудование:
- набор отверток и ключей, плоскогубцы, пассатижи;
- перчатки, чистые тряпки, воронка для заливки;
- тара объемом от 5 литров для слива отработанной жидкости и промывки, обычно используется таз и дополнительные емкости.
В качестве основного элемента замены считаются и сами расходники — новый антифриз, промывочное средство, дистиллированная вода. Также рекомендуется предварительно просмотреть всю систему охлаждения и состояние хомутов, шлангов, иных креплений и узлов. Если они изношены — приобретают замену и меняют ее вместе с охлаждающей жидкостью.
При замене антифриза обращают внимание и на технику безопасности. Все операции производят при остывшем двигателе. Крышки и сливные краны открывают аккуратно — давление в системе может привести к брызгам и попаданию охлаждающей жидкости на руки и лицо.
Отдельно подчеркивают токсичность антифриза, как отработанного, так и нового. Не допускается попадание раствора в почву. Также обращают внимание на недопустимость присутствия поблизости детей и животных.
Слив старого антифриза и промывка системы охлаждения
Порядок действий для слива и промывки системы охлаждения от отработанного антифриза подразделяется на следующие этапы:
- автомобиль паркуют на ровном месте, двигателю дают остыть, в качестве дополнительной меры предосторожности снимают минус с аккумуляторной батареи;
- аккуратно, с учетом давления, откупоривают крышки радиатора и расширительного бака;
- подставив емкость для слива, с радиатора снимают патрубки и отвинчивают сливной кран, аналогично охлаждающую жидкость сливают из блока цилиндров;
- производят слив антифриза с бака Тойоты Корона Премио;
- всего вытекает около 5 литров, после этого соединения восстанавливаются и в систему заливают промывочное средство;
- двигатель прогревают до рабочей температуры, глушат, дают остыть;
- по аналогии с антифризом сливают промывочную смесь;
- процедуру промывки повторяют с использованием дистиллированной воды.
Некоторые автовладельцы обращают внимание на необязательность использования промывочного средства. Вместо него используют сразу дистиллированную воду, промывку повторяют до тех пор, пока вытекающая жидкость не будет относительно чистой.
Также допускается и упрощенная промывка системы без прогрева двигателя. Для этого сливные краны и патрубки не закрываются, а вода подается под давлением. Данный вариант более простой и быстрый, однако не обеспечивает качественной очистки системы. Применять его допускается в случае, если нет необходимости полностью избавляться от старого антифриза.
Заливка новой ОЖ
Для многих автовладельцев актуален вопрос о выгодах приобретении концентрата и готового антифриза. Данный аспект не имеет существенных нюансов, возможности использования опираются на качество предлагаемых смесей.
Концентрат представляет собой этиленгликоль с присадками. Порог его замерзания составляет -10 — -13 градусов. Для обеспечения лучшей морозоустойчивости и охлаждающих свойств в концентрат добавляют дистиллированную воду.
Оптимальное соотношение специалисты определяют по-разному, указывая на раствор с добавлением 30-50% воды. Поочередно вливать в систему охлаждения воду и концентрат не стоит — смешивание следует производить в отдельной таре для более качественного результата.
Сама заливка антифриза не сопряжена с определенными сложностями. Систему приводят в исходный вид, соединив все патрубки и закрыв сливные краны. Затем в наливную горловину радиатора наливают охлаждающую жидкость до тех пор, пока она не начнет перетекать в расширительный бачок.
Крышку радиатора закрывают, дальше антифриз заливают в расширительный бачок. У него есть две метки, отображающие уровни MIN и MAX, заливают до верхней. Крышку закрывают, прогревают двигатель и проверяют подачу воздуха из вентилятора. После этого дают двигателю остыть и проверяют уровень охлаждающей жидкости, если он снизился — доливают необходимое количество.
Через несколько дней в зависимости от условий эксплуатации состояние нового антифриза снова проверяют. Если его уровень снизился — доливают нужное количество, а также проверяют систему на наличие протечек и неплотно закрытых соединений.
Отдельное внимание уделяется цвету новой охлаждающей жидкости. Приобретать ее рекомендуется у официальных дилеров, качественный антифриз не меняется в цвете, со временем может только потемнеть. Если жидкость обесцветилась или приобрела рыжий, коричневатый оттенок — ее следует срочно заменить с тщательной промывкой системы.
Замена Прокладки Гбц Тойота Карина Е
Начали с очистки ГБЦ и блока цилиндров от следов старой прокладки и чистки каналов охлаждающей жидкости от илистых отложений. Чистка серьезных отложений проводилась насадкой на дрель типа металлического ершика. В итоге вот, что получилось с ГБЦ:
Старые места сварки целы, новых трещин и раковин не образовалось. Замерили металлической линейкой привалочную плоскость ГБЦ, зазор в норме (не выше 0,05), не повело. Есть старые раковины, но их не представляется возможным убрать, так как запаса для серьезного шлифования уже нет (в прошлый раз снималось практически по максимуму, правда не помню значение). На тот момент для себя решил, что если будет в дальнейшем что-то не так, то путь решения только один — к свапу)) Также коса двигателя со всей проводкой датчиков была перемотана заново. Жгут проводки, идущий на генератор, кондиционер и датчик уровня масла был перемотан огнеупорной тканью в месте прохождения близко к клапанной крышке, т.к. старый кожух проводки клапанной крышки рассыпался на части, а оставлять проводку незащищенной стремно. В тот момент, когда отец занимался шлифовкой и очисткой, я занимался топливной рампой с форсунками. Все вроде родные, зеленые 23209-74100
Очистил карбклинером от грязи и поменял резиночки на форсунках. Старые были как пластик и лопались при снятии, за исключением верхних резиновых колечек. При установке рекомендуется проклеить резиновые уплотнители на капельку клея, чтоб не свалились в процессе установки обратно за двигатель) Также поменяли термостат, там ничего сложного нет. Состояние старого вроде рабочее, но лучше заменить, т.к. зимой периодически замечал, что подклинивал в полуоткрытом состоянии и машина дольше прогревалась. Внутри было много грязи, от уплотнительной резинки мало что осталось. Вроде стоял похожий на Tama, что был приобретен, на те же 82 градуса.
И последнее, что произошло в тот день — это решились на замену разрезной шестерни в выпускном распредвале. Все обзоры интернета пугали, что мол трудно взводить потом и очень все сложно. Ничего подобного, 10 минут и новая пружина на месте взведена. Нужны плоскогубцы на разжатие, ключ на 24 (либо тиски), 2 болта на 6, длинная отвертка. Выкручиваем технологический болт на 6, который удерживал разрезную шестерню взведенной, разжимаем стопорное кольцо плоскогубцами, снимаем пружинную шайбу, разрезную шестерню и саму пружину.
Старая пружина была на вид одинаковой, но слабее раза в два. Сборка в обратном порядке. Только необходимо убедиться, что стопорное кольцо заняло свое место при установке (можно легко постучать по нему через отвертку). Взводить разрезную шестерню также просто. Один человек держит ключом на 24 вал и оттяггивает отверткой через болт на 6 шестерню, а другой закручивает в отверстие другой болт. Шестерня взводится на 1 зуб.
На этом 3й день был окончен. Также прикупил проверенные масло и антифриз: Fuchs Titan GT1 PRO FLEX 5W-30 4 литра — 2062 руб. РФ / 468 руб. ПМР TC Professional Antifreeze FELIX Carbox G12+ 5 литров — 568 руб. РФ / 129 руб. ПМР
В воскресенье планировалось собрать движок и совершить пробную поездку.
прошел плодотворно, правда фото не делал, т.к. торопились.( Двигатель собрали с учетом дополнительных работ по замене сальников, обводного ролика за 6-7 часов. Поменяли обводной ролик, стоял фирмы Gmb, не шумел, состояние среднее; сальники маслонасоса (пропускал) и коленвала. Сборка в обратной последовательности, уже все гораздо проще чем разбирать)) Из нюансов, с которым можно столкнуться — невозможно сразу найти метку для установки ремня ГРМ на звездочке коленвала.
Проблема в том, что со временем эта метка стирается на звездочке об ремень ГРМ и не видна глазом. Необходимо ориентироваться на положение центрирующего выступа и метки маслонасоса относительно друг друга, либо отверткой нащупать неровность на поверхности звездочки. Прокладку ГБЦ собирали без герметика. Его наносили только в местах указанных в мануале, и на прилегающем к ГБЦ выходном патрубке охлаждающей жидкости, т.к. много раковин. Не забываем про правильность подключения трубочек вакуумной системы. Трамблер устанавливаем, предварительно выставив ВМТ первого цилиндра. На самом трамблере совмещаем выступы на валу с меткой на корпусе и ориентируем по старым меткам. У меня УОЗ практически не сместился (с 10 на 11-12 градусов, не критично). В процессе сбора забыли подключить косу эмулятора форсунок ГБО и пришлось запихивать ее на место при уже поставленной на место косе двигателя, то еще занятие.
Все собрано на место, техжидкости залиты. Масло ГУР (Alpine ATF Dexron II D) осталось с прошлых разов, поэтому не покупал. Заводим, а на бензине дико троит и не держит холостые, на газу все нормально. В итоге нашли на след. день причину — при подключении форсунок один провод вылез с обратной стороны из фишки и форсунка не работала. Вернули на место — все в порядке. Движок изменился в плане меньшего шума, машинка забегала лучше и радует хозяина) Всем спасибо, кто дочитал. Не так страшно ремонтировать самому. Хоть это и потраченное личное время, но помимо сэкономленных денег (200 долл.), это уверенность в правильности выполненных работ и замененных запчастей, а значит и в дальнейшей работе мотора. + к тому же бесценный опыт)
не пугайтесь при сборке, что не совпадают отверстия в прокладке ГБЦ с прорезями — имеются некоторые закрытые каналы
Это норма, можно погуглить в интернете и убедиться, что сделано для оптимизации движения потоков охлаждающей жидкости. Ни в коем случае не старайтесь пробивать закрытые отверстия!
Замена антифриза в других моделях Тойоты
Для многих автовладельцев актуальным становится вопрос об отличиях замены антифриза Тойоты Корона от других моделей данной марки машин. Специалисты подчеркивают, что существенных различий в данном процессе не имеется — весь порядок действий производится по стандартной процедуре.
То есть вопрос о том, как заменить антифриз на Ипсуме, будет иметь схожий ответ, что и замена антифриза на Toyota Crown. Однако в зависимости от сборки, года выпуска и типа двигателя могут отличаться определенные детали — тип креплений, расположение сливных кранов и узлов.
С учетом однотипной процедуры все, что требуется от автовладельца в этой ситуации — ознакомиться с технической документацией и определить нужные соединения. Без знаний системы охлаждения производить замену антифриза в Toyota Vitz или иных автомобилях самостоятельно не рекомендуется. В этой ситуации для ознакомления с процессом и деталями лучше обратиться за помощью специалистов.
Замена масла в двигателе Toyota Corona своими руками
Все по теме Замена масла в двигателе Toyota Corona
На дизеле только на третей передаче можно. Ты … необразованный
G.M. dudes and dudettes copy this technology. it’s obviously WAY above what you can think of on your own.
эх… у моего двигателя колпачки приехали… 180т км, v6. привет две головы и 32 колпачка, а ещё гидрики. пожелайте удачи
So… I’m a huge bimmer fan so the n54 n55 and so on I have a good idea about. But, I’ve always been fascinated with the 2jz motors. You just threw out a ton of information. Kinda made me think twice about getting a gs300 that’s for sale near me. It has the ge motor and I don’t want to have a hard time finding parts to rebuild the head. Thanks
Вадим привет! Можешь что нибудь сказать по поводу присадки в солярку ‘Stanadyne PerfoMance Formula’. Популярная ли она в штатах?
молодец масло уже умеешь менять. Скоро колеса научишся.
Здравствуйте, Сергей Сергей. Сколько времени заняла вся процедура (с учётом сальников- если менялись)?
С подогревом и тёплым аккумулятором не завести в -35 сложно. А если ещё с вечера стакан бензина в масло вылить и перемешать, то утром заведётся с пол пинка.
У меня 2х литровый мотор, ему хана, нового нет в продаже в моем регионе, думаю поставить 2,7 (т.к. ставился на данную модель), с чем я столкнусь при замене? КПП, ЭБУ, и ещё что-то…?
- Латышкин Дубовик
- главное тосола ни капли не пролили мимо.
- Абад
- смотри с 4.48 минуты
- Бест
- В Тойоту 1NZ вместо 0-20 залил 5-40 татачи за 10000км долил 1 литр потом обратно залил 0-20 зик и за 20000 км ни разу не доливал получается более жидкие масла лучше
- Абадан
- Лучшее поменять полностью.
- Строй
- Хотел бы проверить масло elf
- Goodwyn
- солано и эмгранд одинаковые?
- Franco
- с такими барыгами лучше не связываться раз даже изначально наврали.
- Даун
Если нужен ‘пластиковый’ PTFE передний сальник коленвала, то оригинальный лучше не брать(может прийти и пластиковый и резиновый, — никак это не проконтролируешь). 813555100 Victor Rainz и 20034565B Corteco, — артикулы ‘пластиковых’ передних сальников для Duratec с 1.8 по 2.3 (Сальники последней фирмы, правда, обычные резиновые, сейчас ставятся на Duratec 1.6)
здравствуйте живу в италии альфа 156 1.
8 тут вааще никто не греет машины ни зимой ни тем более летом тыркнул зажигание гашетку в пол и порулили-вандалы! подскажите как выбрать сканер на алиэкспрес цены от 4 до 20 евро и как я понял необходимо еще скачать ‘фиатскан’? за ролик спасибо когда покупал работала отлично пробег всего 86тыс потом начала брыкаться то заводится с 3го раза и троит и временами ощущение что не хватает воздуха ей продавец сказал что на ней все время ездили но походу соврамши скорее всего начал вылезать каккойто кондесат и загаженость подобных клапанов. может есть еще какой шланг иликлапан влияющий на опережение зажигания т.к. при гашетке ‘в пол’ на некрутом подьеме 3я передача позванивают клапна (бензин super+)
Замена масла в двигателе Toyota Corona
- Обуждение раздела Замена масла в двигателе Toyota Corona
- Arlyn
- А для чего делать адаптацию после замены, и как это происходит?
- Ransom
Филдер 144(11 год). Поменял масло без снятия гидроблока, т.к. в нём нет фильтра.
Снял поддон, помыл, грязи было прилично. Поменял фильтр грубой очистки. Масла ушло около 6 литров, брал две банки Тоtachi atf CVT multitype. Немного поезжу, остальное залью.
После замены масла, исчезли рывки при малой скорости, более плавные, практически незаметные переключения, ну как и положено для варика.
they are NOT THE SAME maybe the ones in the supras in the 90s.. the GEs in the Lexus is300 an gs300 don’t have the same rods. the GEs have pencils for rods in the gs300 an is300s. not the same.
а еще износ … можно определить по свечам, на их электродах образуются мелкие пупырышки нагара!
- Гафур
- I’ve checked all over my engine and I’ll be damned I could not find a light.
- Akiba
- Спасибо за качественное видео, но не понятно что там с датчиком АБС
- Гулим Шуршева
Humble mechanic I have an issue I hope you can help with. There is an 07 jetta with ban strut bearings now I got all but one of the bolts off the bolt in question is the top strut bolt. Right now it is just spinning around.
Now I have tried vice grips to hold it and spin it off I’ve tried cutting the head off but it’s really tight space now I’m thinking of cutting it off with a touch. But the bad thing is the wheel well is pretty rusty and very thin.
Is there any other way of doing it?
Почему не показал процесс утилизаций отработанного масла. Сейчас экологи по налетят.
Читайте также: