Схема тнвд опель омега

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Проверяем ТНВД дизеля в домашних условиях

У автомобиля с неисправным ТНВД теряется мощность, увеличивается расход топлива, возникают проблемы при пуске мотора, усиливается задымление из выхлопной системы и прочее. Причин приводящих к нарушениям работы насоса может быть много, от появления влаги в плунжерной паре до проблем в электронике. Лучший способ проверить ТНВД это на стенде в СТО, однако некоторые неисправности можно определить самостоятельно в своем гараже. Чтобы научиться это делать, следует уметь определять признаки, а для этого нужно знать причины приводящие к этому.

Типы топливных насосов

Для начала следует разобраться с видами ТНВД для дизельных автомобилей, так как у каждого из них свои типовые особенности и поломки. Однако у всех насосов, независимо от разновидностей, есть один главный узел, а именно плунжерные пары (поршни и цилиндры).

ТНВД разделены на типы по принципу работы впрыска:

непосредственного действия с механическим приводом плунжера;
аккумуляторного впрыска.

Кроме этого у насосов высокого давления существует разделение еще и на классы по устройству:

Рядный – рабочие сегменты установлены в ряд, впрыск солярки идет по очереди во все цилиндры.
Распределительный – топливо из одной секции подается на несколько цилиндров. Бывают как одноплунжерными, так и двухплунжерными.
Многосекционный – более известен как V-образный либо гидравлический аккумулятор. Устанавливаются на двигателях с высокой мощностью, но с малыми оборотами.

На ТНВД непосредственного впрыска нагнетание и подача проходит одновременно, посредством механического привода плунжера. На аккумуляторных типах подача топлива идет по раздельным циклам – вначале нагнетается в аккумулятор насоса, а затем в форсунки. У современных моделей весь процесс управляется электроникой.

ТНВД устанавливаются и на бензиновых автомобилях. Применяются на двигателях с непосредственным впрыском. Насос необходим для подачи топлива в камеру цилиндра под высоким давлением, а уже в нем образуется горючая смесь, которую поджигает свеча зажигания.

Признаки неисправностей насоса высокого давления

Большинство признаков появления неисправностей топливного насоса для большинства типов и видов одинаковы либо очень схожи. К ним относятся следующие симптомы:

резкое увеличение потребления топлива;
работа мотора становится нестабильной, особенно на небольших оборотах;
проблемы при пуске мотора, крайне чувствительно в холодные периоды года;
уменьшение мощности авто;
увеличение задымления из выхлопной трубы;
вытекание солярки из ТНВД;
увеличение шума при работе мотора.

Автовладельцы с большим опытом отмечают еще один явный признак нарушений в работе плунжера насоса – на холостом ходу «горячий» двигатель может заглохнуть без видимых на то причин. Запуск его невозможен пока насос не охладится до нормальной температуры. «Холодный» мотор запускается нормально.

Причины поломок ТНВД

Есть несколько наиболее важных причин выхода из строя насоса высокого давления. Обычно это обусловлено поломкой следующих деталей:

Плунжер. Наиболее частой причиной служит загрязнение плунжерной пары. Здесь выделяется два главных фактора. Первый – это характер конструкции (например, слишком маленький зазор). Второй – плохое качество топлива (наличие нежелательных примесей засоряющих устройство). Помимо этого загрязнение может попасть и с мотора – сажа, грязь и т.д. Также на работу влияет износ плунжерной пары, что приводит к сильным перегревам подшипников.
Наличие воды в топливе. Влагой может смыть топливный слой защищающий поверхности прецизионных деталей насоса высокого давления, что ведет к снижению срока его эксплуатации и даже возможному заклиниванию.
Загрязнения топливного фильтра. Ведет к возможному попаданию грязи в плунжерную пару, к тому же насос работает на износ.
Нарушения в подаче и распределении топлива. Также частой причиной этого является неисправность плунжерной пары, а именно износ поводков, зубов на рейке, нагнетательных клапанов и загрязнение форсунок.
Брак деталей. Довольно редко, но все же встречается на дешевых насосах. Сюда можно отнести трещины и сколы корпуса, поврежденные подшипники, заклинивание плунжерных втулок и тому подобное.
Износ подшипника. Чаще вызвано старением либо браком детали. Ведет к нарушениям работы насоса, а сам подшипник и рядом расположенные детали перегреваются, что уменьшает эксплуатационный срок.
Заклинивание поршней и втулок. Приводит к выходу из строя зубчатой рейки, кулачкового вала, шестеренки, регулятора и шпонок. Чаще вызвана попаданием влаги в полость между поршнем и втулкой.
Износ узлов ТНВД. Возникает в результате старения либо после проникновения внутрь воды, что приводит к коррозии деталей насоса.
Коррозия плунжерной пары. Появляется при наличии в топливе большого количества воды.
Нарушения в системе охлаждения. Другими словами при длительном использовании либо больших нагрузках, насос просто перегревается. Неисправность охлаждения может быть вызвана недостаточным количеством антифриза, засорами, поломкой отдельных частей и т.п.

При возникновении подозрений в неисправной работе рейки ТНВД или связанных с ней элементов, необходимо проверить на исправность следующие узлы:

открепление рейки от деталей регулятора;
проверить хомуты поводков плунжера;
заклинивание винтов зубчатых венцов.

Наиболее опасной причиной поломки является неисправности в подвижности рейки подачи топлива. В случае клина ее на максимальной подаче топлива так, что регулятор не сможет вернуть ее в обратное положение, тогда в моторе резко увеличивается число оборотов коленвала. Это ведет к тому, что двигатель начинает работать на пределе, а это чревато последствиями. При клине рейки в выключенном положении – двигатель не запуститься.

При эксплуатации авто в условиях пониженных температур встречаются случаи перемерзания деталей и узлов ТНВД. Для предотвращения таких ситуаций следует использовать горючее и масло соответствующие температурному режиму.

В системах аккумуляторного впрыска (или Common Rail) бывают случаи поломки управляющего клапана. Чаще сразу заменяется на новый. Иногда его перебирают и меняют некоторые запчасти.

Определение неисправностей в ТНВД

Стоит помнить, что наиболее достоверные данные по состоянию топливного насоса можно получить только после проверки на специальном стенде в автомастерской. Естественно без специального оборудования такая диагностика в домашних условиях невозможно. Но все же есть возможность проверить некоторые элементы и исправность их работы.

Вода в плунжерах

Для этого потребуется снять ремень с газораспределительного механизма (ГРМ), и аккуратно прокрутить шкив. При вращении с переменными усилиями – воды нет. Если при вращении приходится прикладывать значительную силу или вовсе не получается прокрутить – значит есть влага.

Присутствие влаги в ТНВД чрезвычайно вредно как для него, так и для всего мотора. Это ведет к быстрому износу деталей и сокращению срока их службы, к тому же может вызвать появление коррозии и даже полный клин агрегата.

Давление в плунжерной паре

Можно проверить с помощью специального тестера – КИ-4802 или ТАД-01А. Если такового нет, тогда подойдет обычный манометр с большим диапазоном измерений.

Прибор вкручивается вместо топливной трубки или закрепляется в центральном отверстии головки ТНВД. Затем запускается двигатель, и снимаются показания. В нормальных условия значение должно быть близким к 300 кг/см 2 . Это условное значение и зависит от многих факторов, главное, чтобы при испытаниях цифра была максимально близка к указанной. В случае давления системы значительно ниже 300 кг – детали плунжерной пары сильно изношены, необходим ремонт или замена.

Проверка датчиков управления

Чаще у датчика просто вышел срок службы либо случайным образом были повреждены их провода. Это ведет к тому, что на ЭБУ приходит некорректный сигнал и он начинает сбоить.

Утечка топлива

Если топливо течет именно из насоса высокого давления, тогда причина чаще в изношенных уплотнительных кольцах. Чтобы определить это, нужно на заведенном моторе покачать ось рычага насоса. Из под поврежденного уплотнителя потечет соляра.

Бывают случаи утечки топлива из места установки плунжерной пары. Тогда необходимо провести диагностику. Для этих целей насос следует снять с авто.

Герметичность клапана ТНВД проверяется в следующей последовательности:

отвернуть трубку высокого давления от дефектного сегмента;
рейку насоса перевести в позицию выключенной подачи;
ручным насосом создать давление в топливной системе.

При неисправном клапане из отверстия нажимного штуцера появится топливо. Если этого не случилось – клапан исправен.

Схватывание рейки

Перед проверкой рейки от нее следует отсоединить тяги и рычаги регулятора и скобы останова. Затем посредством рычагов управления насосом перевести рейку в крайнее положение. Исходя из усилий при передвижении можно сделать вывод о том, «прикипела» она или нет. В процессе важно сделать несколько оборотов кулачкового вала. Если дефектов нет, рейка будет двигать плавно и без толчков.

На замерзание

Если появились признаки поломки топливного насоса в холодное время года, следует проверить его на замерзание. Если такое произошло, его нужно снять с автомобиля и занести в тепло. Когда он отогреется и подвижность деталей восстановится его необходимо разобрать, слить масло и тщательно промыть чистой соляркой. После этих процедур в картер заливается свежее масло и насос устанавливается обратно на авто.

При замерзании насоса в очень сильные морозы, рекомендуется воспользоваться также и размораживателем.

Профилактика поломок ТНВД

Своевременное проведение необходимых профилактических мер – лучший ремонт. Это позволит сократить финансовые растраты из-за неожиданных поломок и продлит срок службы топливного насоса и всего двигателя. К таким мерам относится:

Соблюдая перечисленные профилактические меры, можно продлить эксплуатационные сроки всех деталей и узлов автомобиля, а также сократить расходы на ремонт. Топливный насос высокого давления является наиболее важным механизмом в системе подачи горючего в дизельных машинах, поэтому поддержание его нормальной работы относится к наиболее важным моментам.

Вывод

Еще раз напомним: полную диагностику ТНВД можно провести только в автосервисах и СТО на специальном стенде. Частичная проверка возможна и самостоятельно, но полной картинки не даст.

Vectra Club Russia

Объект: OVB 96 x20dtl 82лс.
Приговорили ТНВД в бошсервисе. Грешили на блок управления тнвд. Скинул ТНВД. Фотки его выложил.
Как определить какой блок стоит(PSG2?)
По каким номерам ориентироваться при выборе бу насоса
Кто б в питере мог посмотреть/отремонтировать электронную часть или сам насос
Спасибо :D

180 жеребцов (на стенд не загонял, лс расчетные) К.П.: палка Цвет: Синий

какие ошибки были?
приговорили что? электронную часть или механику?

насос PSG2 номер 0470504002

после удаления ошибок ни одна не появилась.
заслонки деформированы судя по фотке которую выкладывал дизельфан.
из-за этого могли быть ошибки
не знаю в какую сторону их гнуть теперь.)

180 жеребцов (на стенд не загонял, лс расчетные) К.П.: палка Цвет: Синий

В общем всё не слава богу((

после замены насос на этот

спасибо ивану)

движок жутко вибрирует и медленно реагирует на педаль.
ошибки

Total number of fault codes: 5

P1220 - Injection Timing Control Excessive/Insufficient Flow Detected
(0A) - Not present

P0725 - Engine-Speed Sensor Input Circuit no Signal
(0D) - Not present

P1651 - CAN Receives Error
(0B) - Not present

P1125 - Boost Pressure Solenoid Valve Excessive Flow Detected
(03) - Not present

P1635 - Glow Device Circuit General Error
(0A) - Not present

после удаления всех ошибок осталась

P1635 - Glow Device Circuit General Error
(0A) - Not present

Дизель 2,3 (все) Все вопросы по дизелям 2,3

Почитал у них тему а насос купил на рынке вдвое дешевле. такие ставят на карбовые машины вместо механического. а вот как его лучше подключить - очень самому интересно.

Изменено: Edward777, 04 Июль 2014 - 08:25

Поставил(почистил) назад клапан тот что снял и трубки резиновые на обратку, а то те что прозрачные не держат, завелась ездит.

Но подсос воздужа остался, когда постоит нужно открутить винт между трубок и спустить, и подсос по всей видимости где-то в самом ТНВД, так как обратный клапан стоит перед ним и воздуха в трубке нет.

Хотелось бы конкретных подсказок где посмотреть может колечко или сальник.

Доброго времени суток! )

Вот фото, отметил то, что тянуло воздух у меня:

. в обоих случаях нужны резиновые колечки - уплотнители, подбирал по образцу на рынке (маслобензостойкие естественно).

С чего ставил? Работает с зажиганием или только со свечами?

Я у себя его вообще снял. года три назад. Единственное неудобство - через 5-7-10 сек после запуска нужно слегка подгазовать чтоб не заглох.

Я как раз этот HKT-12V и ставил. Подключил к электромагнитному клапану (через реле), то есть работает с зажиганием (постоянно).

Поставил его прошлой осенью, пока полёт нормальный, зимой без проблем.

По подключению - на том-же СТО "Ковш" есть картинка, так и сделал. Обратный клапан хороший трудно найти, поставил жигулёвский металлический.

У меня выглядит как-то так:

IMAG1511.jpg 151,55К 131 раз скачано

Андрей, спасибо! Буду смотреть.

Всем доброго времени суток, форумчане.

Недавно приобрел дизелька, а именно Opel Omega A 2.3D 1991г. (Седан).

После приобретения я немного начал разбирать машинку и пришел к итогам, что это рыночный вариант.

После того, как проехал 1000км., накрылись плунжера и насос на топливной. После того, как починили топливную, сейчас хочу выяснить какие обороты нужны для нее.

На станке выставили 1.1 (по тахометру), но очень много, потому что мотор долго скидывает обороты и получается то рывок машины, то в коробке передач получается стук. Вчера выставил 0.6, мотор работает тихо как часики, а вот обороты машина намного хуже набирает и долго, тяга вообще не та.

Поэтому прошу Вас помочь с оборотами, какие же стоит выставить, может знающие уже прошли этот этап и знают, что за обороты стоит выставить на неё.

Заранее спасибо всем за помощь и ответы.

Всем доброго времени суток, форумчане.

Недавно приобрел дизелька, а именно Opel Omega A 2.3D 1991г. (Седан).

После приобретения я немного начал разбирать машинку и пришел к итогам, что это рыночный вариант.

Заранее спасибо всем за помощь и ответы.

Мне выставили 750. вроде нормально. А то что тупит на разгоне, так это дизель, причем механический и старый. ему не надо давать люлей. очень быстро кончиться

По холостому ходу - вот:

По набору оборотов и тяге - это не зависит от оборотов на холостом ходу, основная зависимость от угла впрыска и количества топлива. так что для начала найдите мастера, который разбирается в дизельных двигателях (1100 оборотов кто придумал ставить?).

Возможно здесь информацией помогут, почитайте эту тему, задавайте конкретные вопросы.

Доброго времени суток! )

Вот фото, отметил то, что тянуло воздух у меня:

IMAG1152-2.jpg

IMAG1575-1.jpg

Поставил его прошлой осенью, пока полёт нормальный, зимой без проблем.

У меня выглядит как-то так:

IMAG1511.jpg

Доброго времени суток. Ребята подскажите что за темка с трубками и насосом, может и себе стоит сделать? Что это и зачем?

Изменено: koksua, 11 Август 2014 - 10:54

Электрический насос ставится на дизели (23YD. ) вместо механического, того, что стоит снизу, под ТНВД.

Становится стабильнее подача топлива, автоматически выгоняет воздушные пробки (почти любые). во всяком случае после замены топливного фильтра я вообще ничего не прокачивал.

Можно и без него вообще ездить, но по ощущениям с насосом всё-же лучше. =)

А почему его на прямую не поставить, зачем эти лишние трубки и обводы?

Тут всё просто - трубка в обход насоса - на случай если он остановится (или забьётся чем-то), клапан на этой трубке - чтобы давление на выходе насоса сохранить, иначе по кругу топливо погонит.

А фильтр на входе как раз чтобы насос не забивался. кстати, фильтр только с сеточкой, бумажный туда ставить нельзя.

В некоторых дизелях подкачивающий насос работает короткое время после запуска, а потом отключается - там эти трубки просто необходимы! =)

По поводу эффекта - лошадей не прибавилось =)), однако по моим ощущениям:

1. легче заводится

2. под нагрузкой легче набирает обороты

3. отлично борется с завоздушиванием - трубку обратки от ТНВД поменял не спеша, завёлся и поехал, возух выгнал насос.

Доброго времени суток, ув.форумчане. Хочу и себе поставить эл. подкач. насос, так как не за горами зима. Пока ежжю на прямую без подкачивающего, иногда глохнет, приходится пркачивать вручную, боюсь зимой такой номер не проконает.Буду копить денег на эл. подкачивающий. Может поставить из запорожца? Еще из одной из причин считаю дырявый бак, больше 6 л не заливаю, наверно из за этого дополнительный посос воздуха или стёк в бак топлива? Купил бак, как оказалось в нём не такой датчик топлива- на 6 болтиков + рядом штуцер(трубка) обратки, а у меня по всей видимости датчик в пазах прокручивается с двумя тштуцерами(вход,выход)

Вопрос к форумчанам: можно ли мой датчик прикрутить к баку болтиками, просверлив в нём отверстия, или нужно искать датчик под болты?

Изменено: sergio_omega, 20 Август 2014 - 20:51

Нужна помощь дизелистов. Накрылся перепускной клапан. Может у кого есть? № 16 и 18

Прикрепленные файлы:

Снимок.PNG74,86К 56 раз скачано

Изменено: koksua, 25 Август 2014 - 21:33

Нужна помощь дизелистов. Накрылся перепускной клапан. Может у кого есть? № 16 и 18

не понимаю зачем он нужен вообще, на выходных поменял бак и заодно выбросил этот клапан - в итоге прекратилась течь из обратки на 1 форс!

Люди дуже потрібен двигун 2,3Д, бажано в нормальному стані.

Придбав собі даний автомобіль, поїздив місяць і почались проблеми з пускомм двигуна, загнав на перевірку компресії і там капець максимальна в 4 циліндрі 17, а в 2 - 11.
машина зараз дуже потрібна, хто може допомогти і має даний двигун, прошу телефонувати 096-9402027, або просто напишіть свої координати, щоб я зміг з вами зв’язатись!

Доброго времени суток! Очень надо рокера 3 шт., может есть у кого? Или кто знает куда позвонить, спросить. Может кто в курсе от чего рокера путем апгрейтов подходят)))). Буду рад любой инфе

Изменено: Voland2005, 09 Сентябрь 2014 - 19:37

Шановні є розпридвал з стойками до 2,3 ТД, кому треба телефонуйте віддам за норм ціну.

Какая компресия должна быть у этого мотора?

Тогда очень интересно почему все мануалы пишут 23.00:1 Как это понять?

23 это степень сжатия. Величина компрессии очень сильно зависит от вашего компрессометра. Автодата, например, пишет 19-20. На моём компрессометре выдаёт 23-24.

Степень сжатия на турбо и не турбо одинаковая, соответственно и компрессия тоже должна быть одинаковая. (На одинаковых моторах естественно)

Опять единого мнения нет. Ну так как же должно быть правильно? :blink:

Так пишу ж : цифры на разных компрессометрах будут разные. Толку с того, что тебе напишут компрессия 30 если её меряли компрессометром с 10-ти сантиметровой стальной трубкой а у тебя метровый резиновый рукав.

Это про одинаковые двигатели. А если вдаваться дальше, то и дизели бывают разные (предкамерные, вихрекамерные, с неразделённой камерой) и у них разные диапазоны степени сжатия, + фазы газораспределения разные.

Люди підскажіть, чи можливо на Омегу поставить мерсовський 2,4Д.
Коробка стане чи треба буде шото перероблять.

Подскажите, поршни на 23yd отличаются от поршней на 2.3 турбодизель??

На турбовом второе компрессионное кольцо на 0,5 мм толще - соответственно и канавка под него шире, ну и покрытие темненькое - насколько оно нужно - х.з. Мописановские поршня (атмосферные) на ДТРе нормально работают.

Обращаюсь за помощью к Знатокам-Гуру. Машина у меня 7 месяцев, сразу все было-ок! Зиму пережил с маленькими проблемами .С наступлением тепла думал, что все позади, ан НЕТ!Машина стала как капризная жена, хочу дам, хочу не дам, то бишь-заведусь или не заведусь. Обращался к мастерам, от них уезжал своим ходом, а через день,два опять-двадцать пять.Компрессия 25.,свечи накала новые, распылители новые,топливопровод проверил, гена работает, АКБ нормальная(вожу с собой еще один). Если дергнуть, или просто толкнуть, заводится с 5метров. Потом пару дней с полоборота, и . Как еще бороться-не знаю, опускаются руки.ПОМОГИТЕ.

С галстука завелась, поработала полчаса, заглушил, заводить-ёккк. Открутил на ТНВД болт прокачки;прокачал ручной помпой,пока из под него не пошла саляра без воздуха;закрутил болт. Открутил трубки высокого давления на ТНВД , покрутил стартером - вылетают капли сантиметров на 5. Закрутил, открутил гайки на форсунках, покрутил стартером, почти ничего(как кот наплакал ) , ну и конечно не заводится. Почему со шнурка завелась, а без-не хочет?

Читайте также: