Схема зарядки заз 968

Обновлено: 05.07.2024

Схема зарядки заз 968

ИНСТРУКЦИЯ ЗАЗ 968 и ЗАЗ 968М

Нахождение неисправностей электрооборудования автомобиля проще, чем его механических элементов. Имея электрическую схему и простейший пробник, можно последовательно прозвонить цепь и найти обрыв или замыкание.

Быстрому выявлению неисправностей способствует современная система защиты отдельных цепей освещения и сигнализации раздельными предохранителями.

Если в ЗАЗ-968 их было три, то в ЗАЗ-968М — десять.

Например, на ЗАЗ-968М не работает звуковой сигнал — включите плафон освещения салона. Не горит лампа плафона — перегорел предохранитель, горит — неисправность в цепи сигнала.

Чтобы быстро находить неисправности, в машине должна лежать табличка с номерами предохранителей и цепей, которые они защищают.

Однажды ночью в городе у нас отключился габаритный свет впереди и сзади. Причем ближний и дальний свет фар был. Стало ясно, что надо начинать с предохранителя № 2.

Смена предохранителя ничего не дала, но, когда стали вставлять предохранители при включенном освещении, обнаружили, что дело в лапках-держателях предохранителей. Подогнув их ближе друг к другу, восстановили надеждый контакт.

Не горит лампа в фаре или заднем фонаре — не спешите менять лампу. При включенной лампе проверьте надежность контакта штекерного разъема;если там все в порядке, продублируйте “массу”. “Массу” на лампе стоп-сигнала заднего фонаря ЗАЗ-968М не удалось устойчиво восстановить даже тогда, когда соединили проводом винт на кузове с общей шиной фонаря. Пришлось продублировать “массу” непосредственно в патроне.

Отсутствие “массы” проявляется иногда в горении лампы “в полунакал”. Это объясняется образованием обходной цепи, когда вместо параллельного соединения ламп получается последовательное с выходом на чужую “массу”.

Отказ лампы указателей поворота можно обнаружить, не выходя из салона. Для автомобилей, оснащенных прерывателем РС-491, это проявляется в учащенном мигании, а прерывателем РС-950 — в отсутствии горения сигнальной лампы при включении рычага переключателя “в сторону” неисправной лампы.

О способах обнаружения неисправностей в системе зажигания говорится почти в каждой книге об автомобилях. Напомним последовательность поиска неисправностей. Вначале проверяют наличие искры на выходе из катушки зажигания, затем на одной из свечей.

Искру на катушке зажигания рекомендуется проверять следующим образом. Выдернув высоковольтный провод из центрального гнезда распределителя зажигания, приблизьте его торец к “массе” приблизительно на расстояние 5 мм, включите стартер или прокрутите коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой. Если искра проскакивает между проводом и “массой”, значит, эта часть системы в порядке.

Можно сделать такую проверку без прокручивания двигателя. Для этого снимите крышку распределителя зажигания и отверткой периодически нажимайте на рычаг прерывателя (молоточек), размыкая его контакт с неподвижной пластиной.

Долгое время нас преследовал странный отказ в системе зажигания. При пуске, особенно в дождь, двигатель останавливало^, как только подхватывали цилиндры и отключался стартер. Со временем приспособились избегать этого отказа, замыкая клеммы Б и БК катушки зажигания, т. е. шунтируя резистор катушки. Причина отказа Оказалась в стартере. Наконечник провода, идущий к клемме БК, очень близко подходил к шпильке крышки тягового реле, соединенной с “массой”, и, когда зазор перекрывался водой, происходила утечка тока.

Выявить описанный дефект просто: отсоедините от катушки зажигания провод, подходящий к клемме Б К. Если после этого Двигатель будет нормально работать, значит, отсоединенный провод где-то пробивает на “массу”. Прозвонив его, можно определить и конкретное место замыкания.

Неисправность свечей зажигания при работе двигателя оп ределяется по дерганию двигателя. Говорят, что двигатель “троит”. Определить свечу — конкретную виновницу — несложно. Поочередно снимая колпачки со свечой, найдем ту, у которой эта операция не вызывает уменьшения частоты вращения коленчатого вала двигателя.

Вообще свечи на “Запорожце” редко отказывают совсем. Обычно отказавшая свеча потом “оживает” и продолжает нормально работать. Помочь ей восстановить работоспособность можно, используя старый способ: отсоедините колпачок, чтобы от его контактной втулки до центрального электрода свечи образовался зазор 2—3 мм, и дайте поработать двигателю в таком положении несколько минут.

Вы повернули ключ в замке зажигания, а стартер не прокручивает коленчатый вал двигателя. При этом в большинстве таких случаев слышится “пулеметная трель” тягового реле стартера. Возникает такое явление из-за недостаточного тока в обмотке тягового реле, в результате чего пружина снова возвращает якорь реле в исходное состояние, и так все повторяется.

Наиболее вероятная причина — разряженная аккумуляторная батарея. Зимой это явление может наступить после многократных неудачных пусков двигателя. Если есть полная уверенность в хорошем состоянии батареи, следует проверить надежность контакта в зажимах проводов, подсоединенных к полюсным наконечникам батареи.

Другой причиной может быть неисправность дополнительного реле стартера, расположенного на стенке в моторном отсеке. Это легко проверяется. Включите зажигание и замкните отверткой клеммы Б и С (крайние правые). Если стартер заработает, значит, дело в реле.

Скрежет шестерен в начале пуска — довольно распространенный дефект у “пожилых” автомобилей. Однако у нас он проявился на новом ЗАЗ-968М. Зимой при заводке, когда на счету каждый ампер-час аккумуляторной батареи, никак не подключался маховик. В конце концов привод стартера все же прорывался к маховику, и двигатель с трудом заводился. Определили причину. Стартер был плохо закреплен в окне картера двигателя, что приводило к неустойчивому входу шестерни привода в зацепление с маховиком. Это усугублялось трудным перемещением привода стартера по валу, которое проявлялось только на холодном двигателе. Промыв бензином вал и привод, смазав их моторным маслом, установили стартер на двигатель и сильно затянули гайки крепления. С тех пор этот дефект не проявлялся.

И все же самой частой причиной скрежета стартера является износ зубьев шестерни привода или забои зубьев маховика. Обычно достаточно сменить привод стартера, и нормальная работа стартера восстанавливается.

Сняв стартер, надо дополнительно проверить состояние зубьев маховика. Это делается в основном на ощупь через освободившееся отверстие в картере двигателя. Забоины на зубьях можно снять напильником.

Один дефект стартера нас преследовал в течение целого месяца. Стартер переставал работать после выключения двигателя по крайней мере на полчаса. По отсутствию щелчка тягового реле можно было сразу предположить неисправность его обмотки. Оказалось, что оборвался медный провод, идущий от катушки к корпусу реле. Причем разрыв на глаз был не виден, и только прозвонив последовательно весь провод, обнаружили тончайшую трещину, которая отрывала от обмотки “массу”.

Припаяв провод к корпусу, ликвидировали неисправность, но впоследствии она еще дважды повторилась. Видимо, дефект возникал от того, что провод был сильно натянут и при переменных тепловых нагрузках он обрывался. Дефект проявлялся всегда после остывания двигателя. Во всяком случае, после наращивания провода и ликвидации его натяжения между выходом из катушки и местом припайки к корпусу неисправность больше не возникала.

Запах паленой резины обычно не связан с раскаленными покрышками; до этого водитель вряд ли допустит. Скорее всего, это горят провода и в первую очередь те, по которым проходит большой ток.

Однажды, подъезжая к кемпингу, мы почувствовали запах, а затем салон стал наполняться белым дымом, идущим из тоннеля пола.

Выключили “массу”, залили воду в тоннель через щели в рычаге стояночного тормоза. Дым больше не появлялся.

Оказалось, что изоляция толстого провода, идущего от аккумуляторной батареи к стартеру, постепенно перетерлась краями отверстия в кожухе двигателя и провод замкнул на “массу”. Этого бы не произошло, если бы резиновая втулка, предохраняющая провод, оказалась на своем месте в отверстии.

Система электрооборудования автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»

На автомобиле ЗАЗ-968М (ЗАЗ-968М-005) «Запорожец» принята однопроводная схема электрооборудования постоянного тока с включением на «массу» отрицательных клемм источников тока. Номинальное напряжение в сети 12 В .

Источниками постоянного тока на автомобиле ЗАЗ-968М являются аккумуляторная батарея 14 марки 6-СТ-55ЭМ и генератор 43 переменного тока марки Г-502А с встроенном полупроводниковым выпрямительным блоком.

Поддержание напряжения генератора в заданных пределах производится реле-регулятором РР310В.

Потребителями электрической энергии на автомобиле ЗАЗ-968М являются:

— система зажигания смеси в цилиндрах двигателя, которая состоит из свечей 46, прерывателя-распределителя 45 и катушки зажигания 44;

— стартер 41 с электрическим тяговым реле включения;

— приборы освещения и световой сигнализации, в том числе: фары 1 с лампами дальнего и ближнего света, лампы 7 габаритного освещения, боковые указатели поворота 2 с повторителями 10, задние фонари 49 и 56 с секциями стоп-сигнала (лампа 53), габаритных огней (лампа 51), задних указателей поворота (лампа 49), лампой 52 сигнала заднего хода; реле-прерыватель 16 указателей поворота и аварийной сигнализации, фонари 55 освещения номерного знака;

— приборы внутреннего и наружного освещения: плафон 40 освещения салона кузова; подкапотный фонарь 54;

— контрольные приборы: датчик 47, контрольная лампа 25 аварийного давления масла, датчик 48 и указатель 26 температуры масла, датчик 35 и указатель 19 уровня топлива в баке, контрольная лампа 23 включения дальнего света фар, контрольная лампа 24 аварийной сигнализации тормозов;

— вспомогательные приборы: звуковой сигнал 3, электродвигатель стеклоочистителя 28 и электродвигатель стеклоомывателя 17, электродвигатель вентилятора отопителя, дополнительное сопротивление свечи отопителя и электромагнитный клапан регулятора отопителя.

Ряд приборов электрооборудования «Запорожца» защищен плавкими предохранителями, расположенными в блоке 15.

Предохранители защищают цепи на автомобиле ЗАЗ-968М:

«1» на 16 А — всех приборов и ламп освещения при включенном выключателе 32 наружного освещения. При выключенном выключателе 32 защищается цепь дальнего света фар при кратковременном их включении рычагом 31.

«2» на 8 А — освещения комбинации приборов, передних и задних габаритных огней, лампы подкапотной и фонарей номерного знака.

«3» на 8 А — «аварийной сигнализации» в режиме поворотов, указателей температуры масла и уровня топлива, ламп контрольных давления масла и работы генератора.

«4» на 8 А — контрольной лампы заряда, фонарей заднего хода и стеклоомывателя.

«5» на 8 А — «аварийной сигнализации» в мигающем режиме.

«6» на 8 А — штепсельной розетки, аварийной сигнализации, плафона освещения салона, приборов, звукового сигнала и тормозов.

«7» на 8 А — ближнего света фары левой.

«8» на 8 А — ближнего света фары правой.

«9» на 8 А — контрольной лампы дальнего света, дальнего света левой фары.

«10» на 8 А — дальнего света правой фары.

Перед заменой перегоревшего предохранителя выяснить и устранить неисправность, вызвавшую его перегорание. Следует устанавливать предохранители только заводского изготовления. В качестве временного предохранителя могут быть использованы перегоревшие предохранители с напаянной луженой медной проволокой диаметром не более 0,26 мм, выдерживающей силу тока 8 А.

Устройство и принцип работы реле-регулятора РР310-В (РР-310-В) и реле блокировки РБ1 (РБ-1) автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»

Современные автоматические выключатели не предназначены для ремонта потому что поставляются в неразборном корпусе. Производитель предполагает их замену, в то же время автоматы типа АП отечественного производства предполагали не только разборку, а регулировку, при определенной сноровке вы могли собрать из нескольких неисправных один вполне рабочий. Из статьи вы узнаете, какие бывают неисправности автоматических выключателей и способы их устранения. Рассматриваемые автоматы используют в электрических цепях напряжением до 1000 В, для защиты стояков и питающих линий.

Как устроен аппарат защиты

Чтобы разобраться в причинах всех неисправностей, нужно рассмотреть устройство автомата. Он состоит из пары силовых контактов, теплового разъединителя и электромагнитного разъединителя.

Тепловой разъединитель срабатывает медленно, при незначительном (до 2 и более раз в зависимости от время-токовой характеристики конкретного автоматического выключателя) превышении номинального тока. Электромагнитный — при коротком замыкании или превышении тока в несколько раз, срабатывает за доли секунды. С первого взгляда может показаться, что ломаться здесь нечему, но давайте рассмотрим каждую из упомянутых неисправностей отдельно.

Замена реле зарядки аккумулятора

1. Отключите «минус» от аккумулятора.

2. Отключите «минус» генератора

3. Открутите гайку крепления «плюса» генератора и снимите пластиковую крышку, отогнув защелки

4. Открутите два винта крепления регулятора напряжения (генератор снят для наглядности) и снимите его

Щетки должны выступать из регулятора напряжения минимум на 5мм. Мои щетки выступали на 1-1.2 см.

Почти новые, можно сказать. Щетки не заедали и вообще были в хорошем состоянии. Далее, я зачистил клеммы самого аккумулятора и контакты «+» или, как его еще называют, выхода «B» генератора. Вновь замерил напряжение — картина та же. Заряд плохой. Взвесив все за и против, я решил не разбирать генератор (если решите разобрать генератор Вам сюда ), а заменить регулятор напряжения (несмотря на хорошее состояние щеток). Этот элемент в генераторе, пожалуй, самый дешевый. Я купил за 230р. Заменив регулятор и заведя двигатель, я поспешил проверить напряжение. На мультиметре показались долгожданные показания 14.1В. Включив ближний свет, печку, колонки и обогрев стекла, прибор показал. 13.6В. Заряд на аккумулятор вновь стал поступать. Далее, я снял АКБ и зарядил его дома. Сейчас, спустя две недели, все показания АКБ в норме. Надеюсь эта статья будет кому-то полезна.

Как снять генератор на ВАЗ 2114

Снимаем генератор ВАЗ 2114:

Для того, чтобы снять генератор ВАЗ 2114 необходима яма или подъемник.
С двигателя необходимо убрать защиту.
Натяжной ролик для ремня привода необходимо ослабить.
Отсоединяем верхний болт крепления генератора.
Затем удаляем нижний болт крепящий генератор.
Отсоединяем крепление компрессора кондиционера.
Приводный ремень снимается и происходит снятие генератора ВАЗ 2114 из посадочных мест и последующее его смещение вправо ближе к аккумулятору.
Затем достаточно просто открутить верхний болт крепящий компрессор кондиционера.
Компрессор просто вынимаем и подвешиваем, трубки достаточно прочные и легко выдержат его вес.
Болты держателя для генератора необходимо открутить.
После отсоединения клеммы генератор и его держатели можно вытянуть вниз.
Установка происходит по тому же методу но в обратном порядке, и обязательно отрегулировать ремень привода.

В результате если обмотку замкнуло необходимо выяснить причину. Если случилась распайка какого либо кольца контактного, эту проблему можно устранить, отмотав назад виток с дефектом, затем снимается обломанный конец и отмотанный привод припаивается. Если произошла распайка, также достаточно просто припаять провода.

Неполадки реле также возникают из-за достаточно сильного или слабого заряда, его меняют во время ремонта генератора.Если генератор исправен, а на панели мигает сигнал, это свидетельствует о нарушении работы диодов. Так как эти элементы находятся в генераторе, их необходимая замена осуществляется, когда проводится разборка генератора ВАЗ 2114.

Слишком сильные шумы являются итогом износа подшипника ротора. Если он полностью изношен его обязательно необходимо заменить, если нарушения связаны с отсутствием люфта в подшипнике, его достаточно залить маслом.

Ремонт генератора можно сделать самостоятельно, зная и соблюдая порядок действий. По возможности своевременно проверять работу вашего автомобиля и осуществлять необходимую замену деталей.

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что напряжение в бортовой сети автомобиля ВАЗ-2114 падало. Это связано с тем, что появлялись неисправности в генераторе. Непосредственными причинами могут стать щетки и диодный мост . Конечно, ремонт данного узла, обычно, дорогостоящий и автолюбитель старается или своими силами отремонтировать деталь или купить поддержанную. Не факт, что второй вариант долго прослужит, поэтому рекомендуется отремонтировать родной, который наверняка прослужит дольше.

Видео ниже расскажет о проверке работы генератора на ВАЗ-2114 (+ его переборка):

Видеоматериал расскажет об устройстве генератора, а также поведает о ремонте, нюансах и мелочах процесса

Основные неисправности генератора ВАЗ 2114

Сгорел предохранитель. Для исправления этой поломки необходимо просто поменять предохранитель. Но для начала необходимо выяснить причину.
Цепь, питающая приборы оборвана. Обязательно проверьте соединение нулевого провода с другими контактами.
Поломка в замке зажигания. Убедитесь в исправности платы от замка зажигания.
Неисправность лампы контрольной.
Неисправность щеток. Для устранения неисправности необходимо заменить щеткодержатель и сами щетки, окисленные контактные кольца достаточно прочистить при помощи бензина, либо обработать WD — 40.
Неисправность в регуляторе напряжения.
Повреждение или неисправность ремня генератора.
Неисправен или сломан подшипник.

Изложенные неисправности очень часто встречаются, если их игнорировать и своевременно не производить необходимый ремонт, окончательно повредить генератор, впоследствии, его придется полностью заменить. Что в денежном выражении гораздо затратнее чем ремонт мелких неполадок.

Но не стоит рассчитывать на себя, если у вас нет соответствующей подготовки. Наилучшим решением будет обращение на станцию технического обслуживания, за квалифицированной помощью.

Разборка генератора

Смотреть галерею

Ключи на «10» и «19».
Крестовая отвертка.

Перед началом убедитесь, что все запчасти для генераторов приобретены. Порядок проведения работ по разборке генератора:

Отожмите защелки и снимите пластиковый кожух с корпуса.
Наметьте положение крышек и статора относительно друг друга – это облегчит впоследствии сборку.
При помощи крестовой отвертки выкрутите два болта, которые крепят регулятор напряжения с щеточным узлом.
Отключите регулятор.
Выкрутите винты креплений блока выпрямительных диодов. Отсоедините от него выводы статорных обмоток и снимите узел. Обратите внимание, что вместе с ним демонтируется и конденсатор. С его помощью напряжение генератора ВАЗ 2114 «очищается» от переменной составляющей.
Выкручиваете четыре болта, после чего снимаете заднюю крышку.
Зажмите в тисках ротор и выкрутите гайку со стороны шкива.
Демонтируйте переднюю крышку.
Визуально оцените состояние агрегатов. Если везде присутствует сильный износ, придется проводить капитальный ремонт.

Устройство генератора на ВАЗ-2114

Прежде чем приступить непосредственно к проведению ремонтных операций с генератором, необходимо знать устройство данной запасной части.

Маркируется генератор для автомобилей ВАЗ 2113-2115 как 37.3701 , и подходит не только это семейство, а еще и на машины семейства ГАЗ. Итак, рассмотрим, с каких деталей устроен этот узел.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор 37.3701: 1 – крышка со стороны контактных колец; 2 – выпрямительный блок; 3 – вентиль выпрямительного блока; 4 – винт крепления выпрямительного блока; 5 – контактное кольцо; 6 – задний шарикоподшипник; 7 – конденсатор; 8 – вал ротора; 9 – вывод «30» генератора; 10 – вывод «61» генератора; 11 – регулятор напряжения; 12 – вывод «В» регулятора напряжения; 13 – щетка; 14 – шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 – шкив с вентилятором; 16 – полюсный наконечник ротора; 17 – дистанционная втулка; 18 – передний шарикоподшипник; 19 – крышка со стороны привода; 20 – обмотка ротора; 21 – статор; 22 – обмотка статора; 23 – полюсный наконечник ротора; 24 – буферная втулка; 25 – втулка; 26 – поджимная втулка

Демонтаж генератора

Для того, чтобы демонтировать генератор необходимо знать его месторасположение. На схеме ниже расписано не только устройство крепления, но и вспомогательные детали крепления.

Схема расположения генератора и дополнительных узлов

Снятие генератора: 1 – натяжная планка; 2 – генератор; 3 – кронштейн крепления генератора; 4 – ремень привода генератора; 5 – шкив привода генератора

Как подключить генератор заз 968 м показать схему

Система электрооборудования автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»

Поддержание напряжения генератора в заданных пределах производится реле-регулятором РР310В.

Потребителями электрической энергии на автомобиле ЗАЗ-968М являются:

— стартер 41 с электрическим тяговым реле включения;

— приборы внутреннего и наружного освещения: плафон 40 освещения салона кузова; подкапотный фонарь 54;

Ряд приборов электрооборудования «Запорожца» защищен плавкими предохранителями, расположенными в блоке 15.

Предохранители защищают цепи на автомобиле ЗАЗ-968М:

«4» на 8 А — контрольной лампы заряда, фонарей заднего хода и стеклоомывателя.

«5» на 8 А — «аварийной сигнализации» в мигающем режиме.

«7» на 8 А — ближнего света фары левой.

«8» на 8 А — ближнего света фары правой.

«9» на 8 А — контрольной лампы дальнего света, дальнего света левой фары.

«10» на 8 А — дальнего света правой фары.

Генератор заз 968м схема подключения

Хотя, на тридцатку устанавливалось два разных генератора.
Один прямоточный: всасывал воздух с боков, через рёбра цилиндров и через генератор выбрасывал за капот. Этот генератор был постоянного тока Г-114.
Все подключения, на задней стороне генератора, скрыты крышкой с трубкой. В трубку подавался холодный воздух.

Проверить подключение просто: при работающем(оборотоы выше холостых )двигателе снимаешь с аккумулятора плюсовую клемму, если, при этом двигатель продолжает работать, значит правильно подключил, ток генератор выдаёт. Если, глохнет, при снятии клеммы, — неправильное подключение. Не надо бояться скидывать клемму на короткое время, сгореть там нечему.
Так же, можно включить в электросхеу вольтметр на 12 вольт с любой машины, хоть с Уаз. Включается просто: + в любом месте и — в любом месте.
Он будет наглядно показывать, выдаёт генератор напряжение или нет.

Так же, можно подключить через жигулёвское реле. Вот этот, коричневый провод, выдающий напряжение, должен подключаться на клемму реле (там один провод, — маса крепится на кузов). Должно тоже работать.

Очень много самодельных конструкций, с добавкой второго генератора, их можно поискать на Драйв 2. Но, на мой взгляд, надо просто уменьшать мощность протребителей — приборов (перейдя на светодиодные лампы).

С общим подключением проводки заза к мотору ваза все вроде бы было понятно. Затрахала вот эта фишка.

Глушится. После очередной заводки при скинутой плюсовой клемме двиг задорно поднабрав обороты продолжил работать. Релюшки закрепил на воздуховодах ушей.

Подсобрал проводку, где надо подкоротил, обжал новые наконечники и получилась вот такая годнота. На датчик температуры и масла проводка выходит из отверстия с тросиками, на коробку провода проложены по салону. Теперь нет этих свисающих медных соплей. Смущают оставшиеся 2 релюшки. Осталось победить лампочку заряда. Черепашку я перепаивал, так как решил на лето ставить родной масляный фильтр, а на зиму буду ставить сухой.

А копеечку мы спешно распилили, наковырял себе хламушка немного, на 1300. Пока разбирал 01 мужик принес новый РВ на москвича, который стоял рядом.

Полный сборник электросхем, для различных модификаций отечественных автомобилей ЗАЗ. Схемы можно увеличить кликнув на них. Показаны такие модели, как ЗАЗ-968М, ЗАЗ-965, ЗАЗ-966 и ЗАЗ-110206.

Электросхема ЗАЗ-965

Электросхема ЗАЗ-966

Электросхема ЗАЗ-968

Электросхема ЗАЗ-968 – второй вариант

Схема ЗАЗ-110206 Таврия

1 – указатель поворота, 2 – фара головного света, 3 – реле включения электродвигателя вентилятора радіатора, 4 – термовыключатель вентилятора радиатора, 5 – электродвигатель вентилятора радиатора, 6 – звуковой сигнал, 7 – аккумуляторная батарея, 8 – стартер, 9 – свечи зажигания, 10 – датчик – распределитель зажигания, 11 – генератор, 12 – коммутатор, 13 – катушка зажигания, 14 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости, 15 – датчик аварийного давления масла, 16 – реле контроля заряда аккумуляторной батареи, 17 – выключатель фонарей заднего хода, 18 – электродвигатель омывателя ветрового стекла, 19 – датчик аварийного уровня тормозной жидкости в бачке, 20 – концевой выключатель экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ) карбюратора, 21 – электромагнитный клапан, 22 – электродвигатель стеклоочистителя ветрового стекла, 23 – боковой указатель поворота, 24 – реле включения ближнего света фар, 25 – реле-прерыватель указателей поворота, 26 – реле включения дальнего света фар, 27 – блок управления ЭПХХ, 28 – штепсельная разетка, 29 – переносная лампа, 30 – выключатель стоп-сигналов, 31 – жгут проводов передний, 32 – блок предохранителей, 33 – выключатель аварийной сигнализации, 34 – выключатель противотуманных фонарей, 35 – выключатель наружного освещения, 36 – выключатель(замок) зажигания, 37 – дополнительное реле выключателя зажигания, 38 – подрулевой рычажный переключатель света фар и включатель сигнализации дальним светом, 39 – подрулевой рычажный переключатель указателей поворота, 40 – выключатель звукового сигнала, 41 – подрулевой рычажный выключатель стеклоочистителя ветрового стекла, 42 – рычажный выключатель стеклоотмывателя ветрового стекла, 43 – переключатель отопител, 44 – добавочный резистор, 45 – электродвигатель отопителя и вентиляции, 46 – термобиметаллический предохранитель (16А), 47 – щиток приборов, 48 – указатель уровня топлива в баке, 49 – указатель температуры охлаждающейся жидкости, 50 – контрольная лампа дальнего света фар, 51 – контрольная лампа аварийного уровня тормозной жидкости в бачке и включения стояночного тормоза, 52 – контрольная лампа указателей поворота, 53 – контрольная лампа аварийного давления масла, 54 – контрольная лампа работы генератора (заряда батереи), 55 – спідометр, 56 – плафон освещения салона, 57 – соединительная колодка переднего и заднего жгута проводов, 58 – жгут проводов задний, 59 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза, 60 – лампа заднего указателя поворота, 61 – двухнитиевая лампа стоп – сигнала и габарита, 62 – лампа фонарей заднего хода, 63 – лампа заднего противотуманного заднего света, 64 – лампа освещения номерного знака, 65 – задний фонарь, 66 – датчик указателя уровня топлива.

Дополнительные реле света фар на Запорожцах: Что это такое и с чем это едят?

Всем доброго времени суток, выкладываю схему, я бы сказал, своего рода истину в последней инстанции, по установке реле света на автомобили производства Запорожского завода "Коммунар", известные нам как автомобили "Запорожець". Давно наблюдаю на форумах много тем с таким вопросом, и множеством вариантов, и не все из них верны, надо сказать. :?
Так вот,

Дополнительные реле света фар: Что это такое и с чем это едят?

Дополнительные реле света фар применяются для разгрузки слабеньких контактов подрулевого переключателя или центрального переключателя света (тумблера света), для предотвращения оплавления его контактов вследствие протекания через них большого тока мощных ламп, устанавливаемых автолюбителями чаще всего самостоятельно. Штатные лампы, практически, не влияют негативно на вышеупомянутые узлы, однако, установка релюшек, тем не менее, настойчиво рекомендуется и в этом случае. Цели и задачи те же.

Вот схема для сборки на автомобилях ЗАЗ-965. 968

Рис. 1 Схема для ЗАЗ-965. 968

Обозначения на схеме:

1. Реле дальнего света фар

2. Реле ближнего света фар

3. Секция подрулевого переключателя - свет дальн/ближн

4. Центральный переключатель света

5. Контрольная лампа дальнего света

6. Контрольная лампа габаритного света

7. Фара

8. Фара

Примечание 1: не на всех автомобилях имеется "моргалка дальним" (выделена красным цветом), она есть в подрулевом от 968М, но имеется и на части 968. 968А, в основном, экспорт и самопал.

Примечание 2: Я настойчиво рекомендую при постановке на указанные модели автомобилей доп. реле ставить ещё одну предохранительную колодку, отдельную для света - однозначно будет надёжнее. Это решение отражено в схеме.

А вот схема для сборки на автомобилях ЗАЗ-968М

Рис. 2 Схема для ЗАЗ-968М

Обозначения те же

Примечание 3: расположение предохранителей взято из книги, на практике встречалось различное их расположение, очевидно, тоже колхоз или самопал.

Данные схемы не предусматривают никаких "посторонних" функций, типа моргания совместно с поворотами, или сигнал при моргании, а только штатную работу света + моргалка.
При сборке схем предполагается применение реле моделей 90.3747, 111.3747. 112.3747, 113.3747.
Возможно применение и иных реле, безусловно.
©2010 John Валентинович Warner

Схема заз 968м

Электросхема ЗАЗ-965

Электросхема ЗАЗ-966

Электросхема ЗАЗ-968

Схема ЗАЗ-110206 Таврия

Схема заз 968м

Часовий пояс UTC + 2 годин

Правила форуму

ЗАЗ-968М (1980-1994)

ЗАЗ-968М — советский микролитражный автомобиль, выпускавшийся Запорожским автомобильным заводом, модернизация модели ЗАЗ-968А. Производился с 1980 по 1994 годы.

В начале 60-х запорожский завод «Коммунар» начал выпуск забавных автомобилей ЗАЗ-965, очень похожих внешне на культовый Fiat 500. Несколько лет спустя знаменитый «горбатый» подвергся значительным изменениям, среди которых – новый кузов увеличенного размера (2-дверный седан) и модернизированный двигатель. Впрочем, и «ушастый» спустя некоторое время канул в Лету. В 1980 г. была представлена последняя модификация «Запорожцев» – ЗАЗ-968М, который без особых изменений продержался на конвейере вплоть до 1994 г.

Через некоторое время после начала выпуска ЗАЗ-968А, была начата работа над его дальнейшей модернизацией и в 1977 году публике был представлен прототип будущего ЗАЗ-968М. В целом автомобиль был очень похож на будущий серийный ЗАЗ-968М, однако задняя часть была решена иначе: иной формы были боковые воздухозаборники в задних крыльях, а форма задних фонарей была обусловлена формой крыла, доставшегося в наследство от ЗАЗ-968А. Фотографии этого прототипа были опубликованы в немецком журнале KFT №11/1977 и другой прессе того периода.

Также на автомобиле была модернизирована конструкция уплотнений рычагов передней подвески, что позволило снизить объем периодического обслуживания. На опоре вала руля стал устанавливаться трехрычажный переключатель (взамен двухрычажного), с помощью которого управляется включение указателей поворота, переключение света фар, стеклоочистителя и стеклоомывателя.

Помимо основной модели ЗАЗ-968М и ее инвалидных модификаций, также выпускалась версия ЗАЗ-968М-005 с двигателем МеМЗ-966Г рабочим объемом 887 куб.см и мощностью 28 л.с.

Кузов

Выглядит «Запорожец» вполне достойно: небольшой, пропорциональный, с забавным силуэтом и весьма разумной отделкой, но слово «дизайн» лучше к нему не применять. Правда, искушенный глаз узнает в его облике. NSU Prinz тридцатилетней давности, хотя в СССР подобные утверждения гневно отвергали, заявляя: «У советских – собственная гордость». Самая запоминающаяся деталь – аккуратные воздухозаборники на задних крыльях и низко опущенные задние арки. Любопытно, что окрашен «Запорожец» весьма прилично, а стойкость к коррозии удивляет – без каких-либо обработок значительной коррозии не наблюдается. Интересно, что большинство из них битые-перебитые, но повреждения кузова небольшие и никто на это внимания не обращает. Плохо, что на некоторых экземплярах двери сильно выступают за габариты дверного проема, вследствие чего даже двойной уплотнитель не может обеспечить нужную герметичность.

В настоящее время трудно найти в продаже кузовные детали для почти раритетного «чуда техники» из Запорожья, хотя намного проще купить на запчасти пару-тройку «недвижимых» «Запорожцев» и таким образом пожизненно обеспечить себя любыми запчастями. Кстати, у «эмки» (968М), в отличие от «ушастого», слабые и хлипкие бампера, которые деформируются даже от небольших ударов, а пластмассовые боковины отличаются чрезмерной хрупкостью. Кроме того, под декоративными молдингами неизбежно развиваются небольшие очаги коррозии, хотя на «глобальное» состояние кузова они не влияют. При покупке надо обязательно проверить дверные замки – многие владельцы не утруждают себя использованием ключей и в итоге «Запорожец» открывается чем угодно – ножницами, ключом от квартиры, где деньги лежат, ногтем великого Остапа и т.д.

Салон

Если снаружи «Запорожец» выглядит вполне полноценно, то внутри настоящий автомобиль он напоминает лишь отдаленно, и то только благодаря наличию кое-каких органов управления, а вовсе не уюта и комфорта. Хотя производитель в свое время определял пассажирский потенциал «Запорожца» как «четырехместный автомобиль особо малого класса». К тому же в отделке использован мрачноватый черный винил, поэтому зимой в «Запорожец» лучше не садиться. Но больше всего «достают» сиденья, которые буквально через год превращаются в подобие гамаков и нормальная посадка становится невозможной; если ездить на этой машине регулярно, то замена сидений становится неизбежной – проще всего подобрать их от какой-то «убитой» 2-дверной иномарки. Наиболее приятный момент – некоторые детали интерьера «жигулевские», а это положительно влияет на впечатления от салона. Правда, многие органы управления размещал человек с явно альтернативным типом мышления – «подсос», например, спрятан… между передними сиденьями. Из «опций» можно отметить обивку потолка, противосолнечные «козырьки», зеркало заднего вида, «бардачок» и хоть и лаконичную, но вполне информативную комбинацию приборов. А вот отопитель неработоспособный в принципе, и ездить на «Запорожце» зимой – все равно что кататься на кабриолете без крыши под проливным дождем.

Багажник у «Запорожца» по размерам напоминает хороший «бардачок» и в нем поместится даже не всякий сабвуфер. Однако хозяйственные владельцы легко выходят из положения, демонтировав переднее пассажирское сиденье либо же установив дополнительный багажник на крышу, который зачастую играет роль основного.

Двигатель

«Воздушники» объемом 1,2 л в зависимости от модификации развивают мощность от 41 до 50 л.с., при работе издавая жуткий грохот, хотя при исправной выпускной системе «голос» двигателя не поражает раскатами грома и «клубным» звуковым давлением. Ресурс двигателей небольшой (40-50 тыс. км), хотя чаще всего в этом виноваты сами владельцы, которые заливают в него любое масло (даже «отработку» из соседских машин!) и абсолютно не следят за его работой. Двигатели удивительно неприхотливы к топливу и спокойно работают на «семьдесят шестом» с примесями воды, керосина и нафталина, причем не утрачивают своих качеств даже после серьезных поломок (трещины поршней и т.д.)! Правда, у них очень напряженный тепловой режим, а также повышенная склонность к перегреву, которая летом проявляется постоянно. Часто течет масло через многочисленные сальники, хотя в этом отношении «Запорожец» не лучше и не хуже других машин.

Слабое место двигателя «Запорожца» – люфты в подшипниках коленвала, в приводе распредвала, в шестернях привода прерывателя-распределителя, из-за чего он работает неустойчиво, не развивает максимальную мощность и т.д.

Бензонасос, унифицированный с автомобилями ВАЗ, летом часто перегревается, и возникают паровые пробки, вследствие чего насос не работает.

Исправный двигатель не дает повода для нареканий, а вот неисправный… Правда, даже будучи «тяжело больным», мотор «Запорожца» будет работать, хотя более совершенные автомобили обычно «умирают», не выдерживая настолько издевательски-наплевательского отношения к себе. Курьезная неисправность – обрыв троса «газа», из-за которого приходится ехать только «на подсосе».

Выпускная система – проклятье «Запорожцев». При всей незатейливости конструкции она часто выходит из строя и тогда владелец, а также окружающие вынуждены слушать многодецибельный рев, который по эффекту сравним с работой мощнейших акустических систем!

Электрооборудование «Запорожца» не хуже «жигулевского» и лучше «восьмерочного». Чаще всего выходит из строя аккумулятор, причем по вине беспечных владельцев, подолгу «гоняющих» неисправный двигатель стартером.

Трансмиссия

4-ступенчатая механическая коробка передач «Запорожца» поначалу работает без нареканий, но со временем разбалтываются тяги, из-за чего переключение и быстрое включение нужной передачи становится крайне затруднительным. У некоторых авто из-за варварских условий эксплуатации (езда без масла) коробка «воет», передачи «вылетают», а у самых «экстремальных» экземпляров не работает задняя передача! При покупке надо убедиться, что все передачи включаются без чрезмерных усилий. Сцепление изнашивается довольно быстро, хотя «пробуксовка» возможна из-за негерметичных сальников двигателя и коробки, благодаря чему масло попадает на диск сцепления. Бывает, что срезаются шлицы полуоси, вследствие чего при включенной передаче автомобиль стоит на месте – в целях безопасности обязательна регулярная проверка состояния полуосей.

Подвеска и другие агрегаты

Подвеска не отличается исключительной надежностью – уже через 20-40 тыс. км многие узлы передней подвески требуют замены. У «Запорожца» больше, чем у других машин, причин, по которым нарушаются углы установки колес и раньше положенного изнашиваются шины, причем у многих автомобилей ни о каких регулировках и речи быть не может!

После длительной эксплуатации появляются ощутимые зазоры в шарнирных соединениях подвески, а также сильный люфт рулевого управления, из-за чего при движении появляется неприятное виляние передних колес. Для устранения люфта необходимо дотянуть винт, крепящий механизм к брызговику, а также установить под головку регулировочного винта рулевого механизма более толстую шайбу. У подавляющего большинства автомобилей сильно разбиты рулевые тяги и ступичные подшипники, поэтому езда на скоростях свыше 60 км/ч становится небезопасной!

Часто износ задних колес вызван деформацией рычагов задней подвески, после чего схождение колес не соответствует норме.

Тормоза «Запорожца» не отвечают современным требованиям, однако для столь тихоходного транспортного средства их эффективности достаточно. Правда, часто подтекают тормозные цилиндры, а со временем ухудшается сцепление колодок с тормозным барабаном, из-за чего может возникнуть занос автомобиля при торможении. Иногда после большого пробега рабочая поверхность тормозного барабана становится овальной – об этом свидетельствуют рывки при торможении.

При почти анекдотических особенностях «Запорожец» является не только материализовавшимся «приколом», но и довольно практичным средством передвижения, на котором можно и бесцельно кататься, и перевозить урожай овощей-фруктов с дачного участка. Причем его игнорируют не только угонщики, но и представители дорожной милиции! Многочисленные недостатки компенсируются фантастической ремонтопригодностью и ценой, которая оправдывает особенности «Запорожца» на все 100%.

_________________
Безсовістного не мучить ані совість ані, тим більше,її відсутність.

ЗАЗ-968М, технические характеристики

Отличие модели 968М от своего предшественника заключалось во внешнем оформлении. Исчезли выступающие воздухозаборники на задних крыльях, на их месте появились вентиляционные прорези. Аналогичные продольные отверстия на крышке моторного отделения пропускали поток воздуха к работающему двигателю. Круглые задние фонари уступили место более современным прямоугольным комбинированным, включающим в себя стоп-сигнал, стояночный свет и поворотники.

Передок также стал более изящным, фары получили ободки из черной матовой резины, сигналы поворота разместились на некотором расстоянии от главной оптики, а между ними протянулась черная декоративная полоска. Достаточно примитивные бамперы предыдущей модели заменили на комбинированные.

Габаритно-весовые параметры ЗАЗ-968М:

Двигатель ЗАЗ-968М

Отопление

Моторы с воздушным охлаждением не оснащаются устройствами для отбора тепла, поэтому автомобиль ЗАЗ-968М нуждается в автономном отопителе. Такой отопительный агрегат установлен на панели, разделяющей салон и багажник. Печка представляет собой теплообменник сложной конструкции, работающий на бензине, со своей карбюраторной системой, жиклерами и поплавковой камерой. Запуск отопителя осуществляется с помощью свечи накаливания, а горячий воздух подается в салон посредством электромотора с двойной крыльчаткой.

Интерьер

Рулевое управление не имеет гидроусилителя, поскольку поворотный механизм рассчитан на среднестатистическую силу вращения, и его сопротивляемость незначительна.

Ходовая часть

Передняя подвеска автомобиля полностью независимая, рычажная с шаровыми опорами и стабилизатором поперечной устойчивости, который включается только в момент особо интенсивной раскачки. Стальные пружины, совмещенные с гидравлическими амортизаторами, принимают на себя все нагрузки при движении машины.

Вся задняя часть машины достаточно тяжелая, в первую очередь за счет двигателя, коробки передач и редуктора. Благодаря заднемоторной компоновке ЗАЗ-968М обладает высокой проходимостью. Автомобиль легко преодолевает снежные заносы и размытые дороги при условии, что в багажнике нет груза, и передние колеса вращаются свободно.