Шевроле каптива плохо заводится на холодную

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Не заводиться на холодную с 1 раза

Всем привет! Нужна ваша помощь! Может кто знает в чем проблема. С утра или когда долго постоит, завести с 1 раза не возможно, со второго раза без проблем! Сначала мне сказали что это проблема в газовом редукторе, я сразу его сделал, но проблема не ушла(((( Помогите, кто что знает! Бензин я заливал на разных заправках, думал что проблема в нем.

Chevrolet Captiva 2007, двигатель бензиновый 2.4 л., 136 л. с., полный привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Chevrolet Captiva, 2008

Chevrolet Captiva, 2007

Chevrolet Captiva, 2012

Комментарии 21

Вчера перекрыл газ, поработал на бензе, полностью израсходовал остатки газа и заглушил машину. Сегодня стал заводится, первый раз вообще не схватывала, такое ощущение что бензина вообще не было. Второй раз завелась, но подергалась и заглохла. С третьего раза завелась, подергалась и стала нормально работать. В итоге с газом заводится лучше)))) В общем, походу фильтр бензонасоса надо чистить.

Снимите трубочку вакуумную с газового редуктора оденьте другую ее в бутылку с водой если будут идти пузырики значит травит мембрана в редукторе, если все ок то замерьте давление на рампе бензонасоса, если не держит меняйте фильтр в колбе насоса если не поможет меняйте насос в сборе от 10 не подойдёт там нет перекачки со второй половины бака я ставил оригинал может быть неисправен неразборный фильтр или датчик на бензонасосе

ГБО на пуск не влияет Никак Я так думаю

ошибаетесь. из за неправильных газокарт, бензиновые мозги, как пример, утром при запуске выдадут переобогащенную смесь, т.к. предыдущий период они все время думали что авто ездит в таком режиме. и конечно не догадываются, что на бензине авто не работает, а газомозги просто используют корректирующие коэфициенты. поэтому на газу все норм, а утром проблемы.

А я думал что утром на холодную мозги бензиновые выставляют всё так как им надо и смесь и угол опережения, не оглядываясь на вчера или позавчера Орентируясь на температуру двигла, а не на то как вчера они ездили

ГБО на пуск не влияет Никак Я так думаю

Если всё исправно, то не влияет. А если имеется неисправность, то влияет.

Тоже установлено ГБО, заводится с первого раза, но работает с подергиваними и может заглохнуть. Со второго раза заводится спокойно.

Для информации — бензонасос подходит от десятки

Была такая проблема. Так как езжу на газу, не обратил особого внимания. Итог сгорел бензонасос. Всему причиной топливный фильтр.

Фильтр поменял бензина и с пол тыка запускается Вот www.drive2.ru/l/484117169806770475/

как вариант смотреть карты газа и бензина, если разошлись значительно, проблема с запуском утром может иметь место.

Такая же проблема была пока не похолодало. Мерил давление в рампе. После ночной стоянки 0. Первый поворот ключа поднимал до 2 второй уже накачивал ближе к 4 и машина заводилась. Грешу на регулятор давления. При дальнейшей эксплуатации в течении дня и на ходу проблем нет. А может и топливный насос?

Сначало хотел спросить, "ГБО установлено?". Но когда прочитал это…

Сначала мне сказали что это проблема в газовом редукторе, я сразу его сделал, но проблема не ушла

А что именно делал с редуктором? Возможно, что и газофорсунки не держат и пропускают газ во впускной. Чтоб 100% узнать что проблема не в ГБО, сделай так: например перед ночной стоянкой, авто заведённое и работает на газу, перекрой полностью газ, т.е. закрой вентиль/кранчик на баллоне, выработай остатки газа с магистрали, чтоб переключилось автоматом на бенз и глуши авто. А утром если проблемы с запуском не будет, то причина в ГБО, если проблема осталась, то рыть дальше.

Спасибо за совет, попробую

Сначало хотел спросить, "ГБО установлено?". Но когда прочитал это…

Сначала мне сказали что это проблема в газовом редукторе, я сразу его сделал, но проблема не ушла

Плохой запуск двигателя или запуск со второго раза

Приветствую, Друзья и гости сайта. В этом материале раскроем причины плохого запуска двигателя на холодную или на горячую. А также, если двигатель запускается только со второго раза.

Эта тема поднимается постоянно на протяжении многих лет. А пик активности приходится на осенний период.

В это время года ночи становятся холодными и владельцы автомобилей начинают сталкиваться с проблемным запуском двигателя по утрам.

Причин этого явления несколько и лично для себя я их делю на три категории:

Электрические
Топливные
Технические

Рассмотрим их по порядку и в конце приведу статистику, которые из них встречаются наиболее часто.

Причина №1. Топливный насос

Вернее даже не только топливный насос, но и обратный клапан в топливном модуле. Дело в том, что в целях безопасности ЭБУ отключает топливный насос через пару секунд, если двигатель не вращается. Это предотвращает вытекание топлива при ДТП.

Поэтому, если обратный клапан работает некорректно или сам насос имеет сниженную производительность, то ему не хватает времени накачать необходимое давление для запуска двигателя. И приходится несколько раз включать зажигание и давать насосу больше времени. Обычно на второй раз двигатель запускается. Причем, чем холоднее, тем более явно проявляется эта проблема, так как в теплое время требуется меньше топлива для запуска и само топливо легче испаряется с клапанов и, тем самым, упрощается запуск двигателя.

В топливном модуле функцию обратного клапана выполняет регулятор давления топлива. Он поддерживает давление топлива в заданных пределах и препятствует стеканию топлива обратно в бак при отключенном топливном насосе.

Найти его отдельно сложно, но возможно. Вот по этой ссылке можно его купить.

При слабой производительности насоса требуется замена самого насоса (так называемая колба)

Чтобы проверить и диагностировать эту причину, достаточно замерить давление топлива. Как это просто сделать своими руками, показано тут

Если проверка показала проблемы с давлением топлива, то не спешите сразу заказывать насос либо регулятор давления. Демонтируйте топливный модуль с автомобиля и осмотрите его. Дело в том, что иногда лопаются соединительные шланги и из-за этого возникают проблемы с давлением топлива

Причина №2. Датчик положения коленвала.

На автомобилях, где установлен датчик положения распредвала (ДПРВ), двигатель может работать и без датчика положения коленвала (ДПКВ).

Поэтому, если ДПКВ неисправен или выдает неверный сигнал, то двигатель запустится все-равно. Но для этого ему понадобится больше времени, потому что ЭБУ необходимо время, чтобы перейти на работу по ДПРВ.

Чаще всего причиной таких проблем служит загрязнение датчика коленвала металлической стружкой.

С этим датчиком автомобиль запускался проблемно. После очистки датчика все пришло в норму.

При этой причине, после запуска мотора, в выхлопе может ощущаться стойкий запах бензина.

Причина №3. Датчик положения распредвала

Сигнал датчика ЭБУ использует для согласования процессов впрыска топлива в соответствии с порядком работы цилиндров. На основании сигналов датчиков положения коленчатого и распределительного валов блок управления устанавливает угол опережения зажигания и цилиндр, в который следует подать топливо.

До начала вращения двигателя стартером, ЭБУ понятия не имеет в каком положении сейчас находятся поршни и клапана и куда необходимо подавать топливо, так как еще нет сигналов от ДПРВ и ДПКВ. Поэтому при неверном сигнале ДПРВ, запуск двигателя будет не с первого раза.

Также стоит отметить, что неверный сигнал ДПРВ далеко не всегда происходит по вине самого датчика. Очень часто в этом виновата его проводка и некорректная установка датчика. О правильной установке датчика подробно написано и показано тут

При этой причине также, после запуска мотора, в выхлопе может ощущаться стойкий запах бензина.

Причина №4. Подсос воздуха

Запуск двигателя зависит от температуры окружающей среды. Чем ниже температура, тем больше воздуха и топлива необходимо в момент запуска.

Поэтому перед запуском ЭБУ анализирует данные температуры и, основываясь на эти показания, открывает канал РХХ на необходимое количество шагов.

В этот момент ЭБУ не знает о наличии подсосов воздуха мимо канала РХХ. Блок управления лишь берет значения из своей памяти, что при такой температуре необходимо открыть РХХ на столько-то и обеспечить длительность впрыска такую-то.

Поэтому при запуске у нас получается избыток воздуха и двигатель не может запуститься. Только после нескольких попыток, когда во впускном коллекторе и цилиндрах появились пары топлива от предыдущих неудачных попыток, двигатель запустится.

Поэтому в этом случае необходимо проверять впуск на подсос воздуха. Обычно он довольно серьезный, поэтому даже простой дымогенератор его покажет.

К слову, наиболее часто подсосы встречаются через клапан вентиляции картера и через прокладки между впускным коллектором и двигателем.

Причина №5. Клапан адсорбера

Клапан адсорбера открывается только при работающем двигателе. Он обеспечивает продувку адсорбера, пропуская пары топлива во впускной коллектор.

Если клапан неисправен или негерметичен, тогда во время стоянки автомобиля, пары топлива могут проникать во впускной коллектор и цилиндры двигателя.

В последствии, при запуске, мы получим избыток топлива и двигатель либо не запустится с первого раза, либо запустится с трудом.

Отличительной особенностью данной причины является то, что после запуска могут наблюдаться провалы оборотов на холостом ходу. А также плавающий холостой ход.

Как проверить клапан адсорбера смотрите вот здесь

Причина №6. Аккумуляторная батарея

С похолоданием многие сталкиваются с запуском двигателя со второго раза. Очень часто в этом виновата аккумуляторная батарея. И не стоит недооценивать ее значимость.

Особенно это проявляется на автомобилях с ЭБУ Sirius.

Стартер вроде и крутит, но двигатель не запускается. Вся причина в просадке напряжения при запуске. Старая и подсевшая батарея не может обеспечить стабильную разность потенциалов. Пока двигатель теплый и его легче запустить, то проблем нет. А как только автомобиль постоит ночь при холодной погоде, то проблем с запуском не избежать.

Поэтому, если Вашей АКБ подходит пятый год, тогда стоит задуматься о ее вине в плохом запуске на холодную.

Причина №7. Утечки в электрооборудовании

Эта причина смежная с предыдущей и является очень частой. Ее проявление выглядит так. В течении дня двигатель запускается без проблем, но после ночной стоянки он это делает с трудом. И даже после замены АКБ проблема через некоторое время возвращается.

Вся суть в том, что в электрооборудовании автомобиля имеются утечки тока, которые за ночь разряжают батарею и при холодной погоде начинаются проблемы с запуском.

Вот я сделал подробнейшее видео про утечку и ток потребления в автомобиле

Поэтому необходимо проверять на утечку. Выключить все потребители и последовательно с АКБ подключить амперметр.

Примечание. После подключения амперметра подождите около минуты. В это время может обнаруживаться утечка, пока блоки управления двигателем, подушками безопасности, АБС и т.д. не перейдут в состояние покоя. Спустя минуту утечки быть не должно.

Причина №8. Стартер

Это также смежная причина с предыдущими двумя.

Даже если на автомобиле установлена надежная АКБ и нет утечек, то уставший стартер может это все нивелировать и обеспечить хорошую просадку напряжения, что приведет к запуску не с первого раза. Причем крутить он может вроде бодро, но при этом потребляя завышенные ресурсы.

Наиболее частые причины плохого запуска двигателя

Подведем некий итог и определимся с чего начинать в первую очередь.

Если примерно это исчислить в процентном соотношении, то получится следующее:

Но в то же время стоит учитывать, что если Вашей АКБ 10 лет в обед, то не стоит сразу лезть в топливный насос

Двигатель плохо запускается или запускается со второго раза. Видео

Chevrolet Captiva (C100/C140) – темные судьбы

Шевроле Каптива впервые был представлен на Парижском автосалоне в 2004 году. В 2006 году началось его производство. Среднеразмерный кроссовер разработан южнокорейским отделением General Motors. Внутризаводское обозначение модели С100. В 2011 году презентовали обновленную версию Captiva С140.

Двигатели

Chevrolet Captiva поставлялся на Российский рынок с двумя бензиновыми двигателями - 4-цилиндровым объемом 2,4 л (136 л.с.) и V6 3,2 л (230 л.с.).

Привод газораспределительного механизма 136-сильного 2.4 ременный. Первая замена прописана регламентом на 120 000 км, но многие сервисы рекомендуют сделать это при достижении 90 000 км с последующей заменой через каждые 60 000 км. Несколько владельцев столкнулись с неприятностью – обрыв ремня и поврежденные клапаны. Стоимость нового комплекта ременного привода ГРМ с помпой - 7000 рублей.

Течь масла из-под крышки клапанов или масло в свечных колодцах – частое явление для двигателя 2,4 л при пробеге более 30-60 тыс. км. После 100 000 км начинает «сопливить» задний сальники коленвала.

После 60-90 тыс. км нередко требует замены термостат. Об этом подскажет стрелка указателя температуры, находящаяся ниже привычного положения. Новый оригинальный термостат стоит около 2000 рублей, аналог – около 1200 рублей.

К сожалению, после 250-300 тыс. км владельцы замечают увеличение расхода масла. Недуг устраняется заменой маслосъемных колпачков и поршневых колец (около 40 000 рублей). Встречаются и случаи капитального ремонта из-за прогара клапана или лопнувшего поршня (60 000 рублей).

Двигатель объемом 3,2 л имеет цепной привод ГРМ. Вытягивание цепи при пробеге более 80-100 тыс. км - явление распространенное. В то же время, есть Каптивы, откатавшие 140 – 160 тыс. км без проблем с цепью. Первые признаки необходимости замены цепи - ошибки в бортовом компьютере и снижение тяги двигателя. При этом мотор продолжает работать устойчиво, без посторонних шумов. Затягивать с заменой цепи не стоит - при дальнейшей эксплуатации встречался перескок цепи на 1-2 зуба. Чаще удавалось обойтись малой кровью, и двигатель просто переставал запускаться. За работу вместе с запчастями придется заплатить около 60 000 рублей.

Рано или поздно приходится менять датчик давления масла. Оригинальный обойдется в 4000 рублей, аналог – около 1000 рублей.

Обновленная версия С140 получила новые двигатели. Под капотом разместили бензиновые атмосферники R4 2.4 (167 л.с.) и V6 3.0 (249 л.с.), а так же турбодизель объемом 2,2 литра (184 л.с.).

Отныне ГРМ 2.4 приводился в действие цепью. Однако, ресурс привода ГРМ оказался невысоким. После 100-150 тыс. км растягивалась цепь, либо выходил из строя натяжитель. Стоимость нового комплекта ГРМ - 12-15 тыс. рублей.

Довольно часто приходилось менять и лопнувший выпускной коллектор (3-13 тыс. рублей плюс 5000 рублей за работу). Обновленному 2.4 не чужда и проблема повышенного расхода масла, что порой наблюдалось уже спустя 120-140 тыс. км.

Серьезных нареканий в адрес бензинового V6 и дизельного 2.2 пока не встречалось. Оба агрегата имеют цепной привод ГРМ. В дизельном 2.2 иногда после 150 000 км возникает необходимость ремонта топливных форсунок (около 7000 рублей).

Трансмиссия

К надежности механической коробки передач Шевроле Каптива претензий не возникает. Сцепление МКПП (9-18 тыс. рублей) способно прослужить до 180-200 тыс. км, а в обновленном С140 его доводилось менять после 100-120 тыс. км.

До рестайлинга использовалась 5-ступенчатая автоматическая коробка передач Aisin AW 55-50 LE. Коробка выносливая и серьезных замечаний обычно не вызывает. При регулярном обновлении трансмиссионной жидкости (каждые 60 000 км) она легко доезжает до 300-400 тыс. км без серьезного ремонта.

Текущие сальники приводов – довольно распространенное явление с обоими типами коробок передач.

В автомобилях 2007 – 2008 года выпуска с АКПП встречался конструктивный дефект внутреннего сальника правого привода раздатки. Ремонт требовал около 2,5 – 5 тыс. рублей.

При пробеге более 60-80 тыс. км, особенно после продолжительного преодоления «бездорожья», нередко проворачивало подвесной подшипник карданного вала. Об этом подсказывала вибрация, появляющаяся в первоначальный момент начала движения после остановки. Замена неисправного узла производится в сборе с карданом, стоимость которого около 35-40 тыс. рублей, а б/у – около 20 000 рублей. Многие производят замену непосредственно подвесного, подобрав аналог (около 3000 рублей) от других автомобилей, например, БМВ Х5 или «Соболь». Спустя 100-150 тыс. км могут износиться крестовины карданного вала (7000 рублей с балансировкой).

Зачастую подтекают сальники заднего редуктора. Оригинальные сальники потянут на 5-6 тыс. рублей за пару, а работа по их замене обойдется в 2000 рублей. Некоторым удавалось подобрать аналоги за 300 – 500 рублей за штуку. По прошествии 200-250 тыс. км может понадобиться замена подшипников редуктора.

С приходом обновленного Captiva С140 5-ступенчатый автомат уступил место 6-диапазонной АКПП собственной разработки GM - 6T45 (с 2.4) и 6T50 (с 2.2d и 3.0). Коробки из первых партий оказались неудачными. Они выходили из строя после 100-140 тыс. км из-за разрушения пружинного кольца или срыва стопорного кольца, обломки которых тянули за собой остальные детали коробки. От неисправности не уберегала даже частая замена масла. Стоимость ремонта, в зависимости от степени повреждения, составляла 60-120 тыс. рублей. Особенно остро проблема стояла для машин 2012 года выпуска. Позже автомат доработали, и в Каптивах, выпущенных после 2014 года, подобных проблем пока не встречалось.

Обновление сказалось и на долголетии раздаточной коробки. Она нуждалась в ремонте уже после 100-150 тыс. км. Причина - износ подшипников (6-8 тыс. рублей). В запущенных случаях переутомлялись шестерни, валы, или даже разрушался корпус. При последнем исходе приходилось приобретать новую раздаточную коробку стоимостью 100 000 рублей.

Ходовая

Стойки переднего стабилизатора начинают стучать после 30 – 40 тыс. км. Оригинальные стоят около 800 – 900 рублей, аналоги в два раза дешевле - 300 – 400 рублей. Втулки переднего стабилизатора ходят дольше – 80–100 тыс. км. Спустя 60-100 тыс. км доводилось обновлять передние ступичные подшипники (2,5 – 4 тыс. рублей), которые идут в сборе со ступицей. К этому же времени могут начать постукивать или потечь передние амортизаторы. Сайлентблоки рычагов сдаются через 100 – 120 тыс. км.

Топовые версии оснащались нивоматами (самовыравнивающимися амортизаторами), расположенными на задней оси. Они могут выйти из строя после 100-150 тыс. км. Нивоматы намного дороже обычных амортизаторов (31 000 рублей за оригинал или 17 000 за аналог). Поэтому многие владельцы предпочитают взамен неисправных устанавливать обычные амортизаторы. Причем, менять необходимо и пружины, так как те, что идут в связке с нивоматами, гораздо слабее.

Рулевая рейка нередко начинает стучать после 40-60 тыс. км, а спустя 120-150 тыс. км может еще и потечь. Стоимость восстановительного ремонта около 15 000 рублей. Вскоре может появиться стук в карданчике рулевого вала.

Часто возникают течи в местах соединения трубок системы ГУР. В морозы нередки случаи срыва шланга обратки гидроусилителя, что может привести к выходу из строя насоса ГУР (6-7 тыс. рублей).

Датчики ABS, особенно задние, часто требуют замены после 80-100 тыс. км. Новые датчики официальные дилеры предлагают за 4500 рублей, в магазине авто запчастей оригинал доступен за 3000 рублей, но можно найти и аналог за 800 рублей.

По прошествии 200-250 тыс. км может захандрить блок ABS. Его удается восстановит путем пропайки контактов на электронной плате.

Передние тормозные колодки ходят более 30-50 тыс. км (650 рублей за комплект). Задние тормозные колодки прослужат более 80 000 км. Передние тормозные диски ходят более 100-120 тыс. км (2-3 тыс. рублей за диск). Задние тормозные диски прослужат еще дольше (1,5-2 тыс. рублей).

Другие проблемы и неисправности

Слабое звено кузовного железа Chevrolet Captiva - задняя дверь багажника, которая может «зацвести» через два-три года эксплуатации. Со временем начинает «сдавать» хромированная накладка на задней двери и эмблема на решетке радиатора. Помимо того, на солнце заметно выгорает пластиковая накладка, простирающаяся по низу кузова.

Порой возникают проблемы с моторчиком омывателя заднего стекла. Кроме того, в задней части кузова нередко рассоединяется шланг подвода омывающей жидкости к стеклу двери багажника. Причиной зависания щеток стеклоочистителей посреди лобового стекла становится отказавший микровыключатель моторчика. Дилеры предлагают новый моторчик за 8000 рублей, но оживить его можно, заменив неисправный микровыключатель (300 рублей).

Проблемы с электрикой чаще возникают из-за плохих контактов в разъемах и обрыва цепи. Так пропадание тяги двигателя и загорание аварийных сигнализаторов может произойти из-за «разбалтывания» контактов на блоке управления двигателем.

Индикация неисправности подушек безопасности загорается из-за окисления контактов разъемов под пластиковой накладкой переднего и заднего порога с левой стороны. Нередко помогает нехитрая процедура передергивания разъема под передним пассажирским сиденьем.

При появлении неправильных показаний указателя уровня топлива, достаточно проверить разъем под бачком ГУР, идущий к блоку предохранителей. Иногда виновен разъем на блоке ЕСМ (контроллер двигателя).

Со временем на креслах с электроприводом может появиться люфт спинки. Кроме того, начинает скрипеть подлокотник между передними креслами.

В пространстве между крышей и обивкой потолка может скапливаться конденсат, стекающий в плафоны освещения либо в район клипс потолка у двери багажника.

Если воспользоваться омывателем с замерзшей жидкостью, то непременно перегорит предохранитель в блоке, расположенном под левой ногой переднего пассажира.

Проблемы могут возникнуть и с часами в салоне, которые начинают тухнуть или сбиваться. «Официалы» производили замену неисправных часов на новые. При окончании гарантии часы воскрешали специалисты, занимающиеся ремонтом электротехники (500 рублей).

Причиной внезапного разряда аккумулятора становился медленно «умирающий» диодный мост на генераторе. Новый доступен за 2-5 тыс. рублей. Спустя 200-250 тыс. км может подвести реле регулятор (1000-3200 рублей).

Типичный недуг дизельных версий - перетирание радиатора кондиционера (8000 рублей) об интеркулер по прошествии 120-200 тыс. км.

Стоит ли покупать?

Как следует из обзора, дорестайлинговый Шевроле Каптива серьезных проблем практически не доставлял. Последствия обновления местами оказались далеко не радужными. Сложно рекомендовать какую-либо модификацию, так как каждая из них заставляет чем-то жертвовать.

В течение одной минуты, повторите предыдущий шаг 3. Chevrolet Camaro 1. Поверните ключ зажигания в положение OFF. Автомобиль отреагирует закрытием и открытием центрального замка для обозначения вхождения в режима программирования пультов.

Ваш новый пульт ДУ был принят и все существующие коды пультов удалены.

Иммобилайзер не видит ключ, что делать? Как в таком случае завести авто?

Повторите предыдущий шаг для каждого дополнительного передатчика включая любые существующие передатчики. Вы можете запрограммировать до 4 -х передатчиков. Установите выключатель зажигания в положение OFF.

Если необходимо перезапустить процедуру программирования, то продолжайте снова с шага 1. Установить предохранитель на место. Система дистанционного управления замками не будет функционироватьесли предохранитель радио не будет установлен. Все существующие передатчики должны быть перепрограммированы во время этой процедуры 1.

Закройте все двери автомобиля.

Вставить ключ зажигания 3. Удерживая нажатой кнопку отпирания на дверной панели водителя. Продолжайте удерживать, пока не будите проинструктированы отпустить в шаге 9.

Выполните шаги с 5 по 8 в довольно быстрой последовательности. Поверните ключ зажигания в положение ON не запуская двигатель 6.

Поверните ключ зажигания в положение ON не запуская двигатель. Отпустите кнопку разблокировки на панели двери. Автомобиль должен закрыть и автоматически открыть двери. Нажмите одновременно и удерживайте кнопки LOCK и UNLOCK на пульте первого передатчика, до того как автоматически закроються и открыть двери, что подтверждает успешное программирование пульта.

Повторите шаг 10 для каждого дополнительного передатчика включая любые ранее запрограммированые пульты. Поверните ключ зажигания в положение ON, чтобы выйти из режима программирования передатчиков.

Chevrolet AvalancheSuburbanImpalaMonte CarloSilveradoTahoe Есть 2 возможные процедуры для этого автомобиля Примечание: Chevrolet Avalanche с года и дальше, для программирования пультов требуется только дилерское или другое оборудование Процедура программирования штатных пультов для автомобиля шевроле каптива не видит ключ информационным центром: Шевроле каптива не видит ключ ключ в замок зажигания и поверните в положение ON без запуска двигателя.

Нажмите и удерживайте кнопки заранспортного средства. Нужно запрограммировать все пульты, в том числе и существующие. Для выхода из режима программирования выключите зажигание,крыть и открыть на первом пульте дистанционного управления в течение примерно 15 секунд.

Прозвучит звуковой сигнал, указывающий успешное программирование. Повторите шаг 4. Вы можете познакомить до 8 программируемых пультов ДУ, выньте ключ и проверьте все пульты Шевроле каптива не видит ключ. Процедура программирования штатных пультов для автомобиля без информационного центра: Нажмите и удерживайте кнопки закрыть и открыть на первом пульте дистанционного управления в течение примерно 15 секунд. Вы можете познакомить до 8 программируемых пультов ДУ для данного транспортного средства.

Для выхода из режима программирования выключите зажигание, выньте ключ и проверьте все пульты ДУ.

Иммобилайзер не видит ключ. Что делать?

Что такое иммобилайзер? Принцип работы и ключевые отличия от автосигнализации. В двух словах, иммобилайзер — это защитный прибамбас, который не позволяет завести машину без "родного" ключа.

То есть, в случае взлома сигнализации автомобиля, а также подбора ключа, мотор все шевроле каптива не видит ключ не заведется. Короче, я думаю вы поняли Однако, как я уже говорил, бывают ситуации, когда иммобилайзер не видит ключ, то есть не понимает, что в замке "родной" ключ, а вы не взломщик, а хозяин, вот тогда-то и начинаются проблемы. Ситуация неприятна тем, что вы сидите в своей машине и не можете ее завести, она не слушает вас и не разрешает завести мотор. Случается, что иммобилайзер не видит ключ лишь иногда, и после нескольких попыток "вынул-вставил ключ" мотор все шевроле каптива не видит ключ запускается, но тем не менее проблема есть и ее необходимо решать.

Есть правда те, кто просто терпят выходки своей "ласточки" и сидят, по полчаса пытаясь завести двигатель, других же подобные "игры" не устраивают, поэтому они активно ищут выход. Что же происходит и кто виновен в этой ситуации? Итак, что же делать, когда иммобилайзер не видит ключа? Вариант первый — попытаться завести машину, используя второй ключ.

Как правило, у каждого автовладельца дома имеется запасной ключ икоторым и можно попытаться выполнить запуск мотора.

Если же машина "отреагировала" на запасной ключ с первого раза, скорее всего проблема именно в основном ключе, возможно он вышел из строя и требует ремонта или вовсе не подлежит ремонту. Кстати, шевроле каптива не видит ключ у вас лишь один ключ, будьте крайне осторожны, поскольку потеря единственного ключа обойдется вам очень дорого.

Придется выкручиваться, ехать к дилерам и платить сумасшедшие деньги или изготавливать так называемый "обходчик" иммобилайзера. Второй вариант решения проблемы, когда иммобилайзер не видит ключа — вызов специалистов на место и прошивка перепрограммирование "мозгов".

Однако, шевроле каптива не видит ключ поддаваться не нужно и опыт общения с взбесившимся охранником подсказал несколько алгоритмов выхода из сложной ситуации. Вот самые распространенные.

Ключи и пульты CHEVROLET

Если иммобилайзер в упор отказывается узнавать родной ключ, хотя еще час назад все работало отлично, нужно спокойно и без паники попробовать шевроле каптива не видит ключ дубликатом. Он обязательно должен быть хотя бы еще в одном экземпляре. Отлично, значит, все дело в самом ключе.

Возможно, его еще можно реанимировать, но это не факт. Скорее всего, придется довольствоваться последним ключом и беречь его, как зеницу ока. Не такая радужная ситуация, но все же не безвыходная — иммобилайзер перестал видеть последний ключ и в этом случае без посторонней помощи не обойтись.

Нужно вызывать сервисную службу, которая перепрограммирует ЭБУ и познакомит ключ с устройством заново. Для этого необходимо знать пин-код, который единоразово выдает производитель. Не самый перспективный вариант, потому что придется покупать специальное устройство, которое будет эмулировать присутствие мастер-ключа.

Обходчик можно изготовить и своими руками, но для этого нужно иметь недюжинные познания в области автомобильной электроники.

Заводится Не С Первого Раза

Не нашел похожего. Стала после стоянки (несколько часов) заводиться не с первого раза (от двух до пяти запусков). Внешние симптомы - попытка запуска, потом жужжание, останов. Мотор при старте дергается. После запуска никаких проблем, ошибок нет. Была трещина на ресивере вентиляции клапанного блока и не держит "тупик" клапан адсорбера (через отключенный клапан при продувке воздухом из шприца идут пузырьки в банку с водой). Через трещину, предполагаю, был подсос перед дросселем уже после ДМРВ. Может ли повлиять негерметичность клапана на проблемы с запуском, и надо ли его менять, если это на запуск не влияет? Есть ли в топливном насосе обратный клапан? Возможна его замена? Возможен ли колхоз с установкой внешнего обратного клапана перед рампой?

"Пшика" из бака, при открывании, нет?

Была подобная проблема на другой машинке.

Перед зимой поменял свечи, а по весне началась похожая проблема.

Купил новые свечи, стал менять - оказалось, что две из четырех, ранее замененых свечей были не закручены должным образом.

Определил по уплотнительному кольцу - оно было не промято.

Поставил новые свечи, затянул - стало норм.

Судя по всему, на холодную, зазор увеличивался и был подсос воздуха и падение компрессии.

После прогрева проблема уходила.

Но это всего лишь как вариант.

Также очень давно похожая проблема была связана с плохой заправкой (бензин) долго мучался, пока катушки не вылетели.

Тогда и чек появился.

Так что вспоминайте.

как вариант в емексе можно заказать клапан абсорбера и сравнить с вашим по работе, если все одинаково, сдать обратно, вечером скиньте клеммы, думаю, что на утро заведетесь ну как минимум со второго раза, я так и не победил данную болезнь, она имеет массу решений, а симптом один, к примеру: низкое давление топлива (падение после 10-12 часов), текут форсунки, клапан абсорбера как правило редкий случай, но ушатывается доливкой полного бака, травление редуктора ГБО (если таковой имеется), подсос воздуха до впускного колектора или не правильные (но не запредельные) показания датчика воздушного потока, не правильные показания температуры ОЖ и окружающего воздуха, не правильные показания лямбда 1.

Что парадоксально, с холодами, таких проблем нет, создается впечатление о неправильно подобранной порции топлива, в моем случае.

да, все верно, но его работу можно сымитировать.

Работает нормально - ошибок нет, щелчки слышно. В момент пуска он работать не должен (щелчки появляются через минуту после запуска). Поэтому одно предположение, что через него идет сброс остаточного давления из топливной рампы во время стоянки.

Может, все таки начать с осмотра свечей, катушек, проводов.

Это не так дорого и трудоемко.

Потом посмотреть работу датчиков приборами специфическими - если не поможет.

я заказывал датчик, получив, проверил его он вел себя так же как и мой, но не ставил. сдал обратно.

т.е. движок все таки заводится с 2-5 попытки?

как понял я действия и звуки следующие: пуск ключом -попытка завода (что то где то типа повернулось и сорвалось) - пустое жужжание стартера- вы "выворачиваете" ключ- останов.

Только что решил эту проблему (если как я написал выше, один из возможных вариантов ) на Витаре (тоеж не сразу заводилась, при этом кол-во попыток завода медленно и постепенно увеличивалось):

внутри бендикса что то стерлось, реле схавтывало- бендикс входил в зацеп с маховиком- делалось

1/100 поворота маховика (типа попытка повернуть маховик) - бендикс выскакивал- стартер продолжал жужжать.

При этом, при разборке стартера бендикс в одну сторону руками было не провернуть (как и должно быть), поменял реле, вилку и уже в конце бендикс. Теперь катаюсь спокойно.

стартер прошел ремонт, уже 25 т. км., эта проблема как правило только летом.

тогда уточните " жужжание ", что это - стартер или что то другое?

т.е. движок все таки заводится с 2-5 попытки?

внутри бендикса что то стерлось, реле схавтывало- бендикс входил в зацеп с маховиком- делалось

1/100 поворота маховика (типа попытка повернуть маховик) - бендикс выскакивал- стартер продолжал жужжать.

yf 2.0 его гемморно снимать. как снимал?

Только что решил эту проблему (если как я написал выше, один из возможных вариантов ) на Витаре .

yf 2.0 его гемморно снимать. как снимал?

я не на Антаре, а на Сузуки Витаре снимал )

т.е. движок все таки заводится с 2-5 попытки?
как понял я действия и звуки следующие: пуск ключом -попытка завода (что то где то типа повернулось и сорвалось) - пустое жужжание стартера- вы "выворачиваете" ключ- останов.

В общем, проблема прогрессировала, было решено менять стартер.

У оригинального ценник в районе 20 тыр, поэтому начал искать замену. На одном из сайтов магазинов попался аналог Tesla Technics TT15908 (Китай), другие его как замену не предлагали. Оказалось у изготовителя есть русский сайт, где я задал вопрос в поддержку по применимости в пятницу, а в понедельник мне перезвонили и подтвердили его применимость к моторам LF1 и LFW от Cadillac SRX. Купил в Емехе за 5158. Привезли за три дня. Упакован в картонную коробку внутри коробки картонный формованный ложемент под него, сам упакован в ВПП, буклетик-паспорт и карта тест-контроля. Внешне сделан качественно, после снятия стока сравнил - мне этот понравился больше: шпилька под силовой провод омедненная с хромированной гайкой и гровером (на стоке оцинкованная шпилька с латунной гайкой без шайбы), земляной провод между двигателем и втягивающим реле выполнен аккуратнее. Но у китайцев не может все быть хорошо - отсутствовало резьбовое отверстие под болт крепления теплозащитного экрана (в силумине это сделать не сложно своими руками - сверло 4,1 и комплект метчиков М5).

Далее сама замена, обязательна яма или подъемник. ТИС писали, видимо, на снятом двигле (на всякий даю во вложении). В реальности все значительно геморройнее. Даю фотки при установке, т.к. при снятии приходилось решать по ходу процесса и не всегда был понятен результат - получится или нет. Для работы будут нужны:

- комбинированные ключи S7, S13, S15, S22 - рожковыми не везде дадут подлезть их губки, чисто накидными за счет их кривизны тоже не везде можно подлезть.

- трещотка 1/4 с гибким удлинителем и головками S7, S10, S13

100мм удлинителем и головкой S15

- торкс для снятия декоративной крышки двигла.

0. СНЯТЬ КЛЕММУ С АККУМУЛЯТОРА!

1. Снять декоративную крышку с двигла - это просто.

2. Открутить кронштейн крепления этой крышки (два болта S15), на котором еще закреплен разъем верхнего кислородного датчика и отвернув его в сторону.

3. Снять экран термозащиты с катализатора, открутив три гайки на 15 со шпилек катализатора, вытаскивается его с поворачиванием в разные стороны в некоторых местах будет упираться в разные детали - но вытащить можно.

4. Открутить правую верхнюю гайку крепления катализатора (S15) - если выкрутится вместе со шпилькой даже лучше. Отключить разъем кислородного датчика. Выкрутить кислородный датчик (S22).

5. Отключить разъем этого датчика.

6. Открутить остальные три гайки крепления катализатора (S15) - из четырех три выкрутились вместе со шпильками. Можно выкрутить все головкой S7, дальше будет удобнее стыковать катализатор при сборке - НЕ ПОТЕРЯТЬ ПРОКЛАДКУ между фланцами катализатора и двигателя.

7. Выкрутить болт М5 крепления экрана теплозащиты стартера (S10) - удобнее трещоткой 1/4 с гибким удлинителем.

8. Снять этот экран - кроме болта он крепится на зажимах. вытаскивается также с трудом (трением). На фото, чтобы было понимание о чем речь.

9. Выкрутить верхний болт крепления стартера S15. (подходящего фото не нашел)

Идем вниз - снять защиту двигателя.

10. Выкрутить нижний кислородный датчик придерживая катализатор, чтобы не повредить гибкую муфту (можно не отключать - провод перекрутится, не страшно - оставить висеть на проводе). Желательно открутить нижнее крепление катализатора к выхлопу и снять катализатор - будет совсем удобно (у меня не получилось - гайки сильно прикипели).

11. НЕ понял, как отстыковать разъем с этого датчика, поэтому ослабил его крепление выкрутив (НЕ ДО КОНЦА) болт S13 трещоткой 1/4 с гибким удлинителем.

12. Выкрутить нижний болт крепления S15 стартера. (на фото снятого стартера понятно расположение обоих, не помню - по-моему трещоткой 1/2 с удлинителем).

13. Вытащить крепление силового кабеля стартера из гнезда.

14. Вытащить стартер для обеспечения доступа к контакту крепления силового кабеля на нем.

15. Открутить гайку S13 (накидным ключом или длинной головкой) контакта силового кабеля и снять хомуты обоих кабелей.

16. Повернув датчик (который ослабляли) в сторону от стартера, задней частью стартера вытащить его поворачивая в разные стороны, не отпуская стартер отстыковать сигнальный разъем.

Сборка в обратном порядке. НЕ ЗАБЫТЬ все поставить и затянуть.

При сборке - шпильки крепления катализатора наружную часть смазал медной смазкой и предварительно накрутил гайки не докручивая 7 мм до упора, внутреннюю часть резьбы посадил на старую краску (из тюбика с кисточкой для подкраски сколов). Поскольку прокладку не менял - заказывать и ждать не хотелось - намазал ее с обеих сторон высокотемпературным герметиком, заодно при монтаже удобнее - прилепил ее за счет этого герметика к фланцу, а потом его пристыковывал. Состояние венца в моторе проверить не снимая его не реально - попытался влезть туда телефоном, и то на фото видно видно только край венца, глазами туда заглянуть не реально.

Шевроле каптива не заводится стартер крутит

Шеви Плюс › Блог › Chevrolet Captiva не заводится. Поиск неисправности.

Chevrolet Captiva 2011 года. Пробег 102000км.
Автомобиль приехал к нам на Иркутскую ул. дом 2 на эвакуаторе.
Владелец рассказал, что в какой-то момент машина просто перестала заводится.
(По его словам, эта же неисправность была месяц назад и вот, повторилась снова)

Разумеется причин, по которым автомобиль не заводится — великое множество. Поэтому наш специалист начал работу по поиску и выявлению неисправности.

С помощью топливного манометра пробуем измерить давление в рампе. Подключаем прибор, крутим стартером и… ничего. Давления нет. Нужно проверять бензонасос.

Бензонасосы закрыты технологическими лючками.
Снимаем их и проверяем напряжение на контактах штекера.
Тут напряжение есть, но насос тем не менее не работает.

Придется его достать, чтобы проверить подключив напрямую к тестеру. Тут есть свои особенности. Для того, чтобы вытащить из бензобака основной насос, нужно так же вытащить и подкачивающий так как они соединены между собой.

Вытаскиваем насос. Проверяем визуально на наличие механических повреждений. Подключаем к тестеру и. увы. Проверка показала, что насос неисправен. (Подгорели щетки)

Причина неисправности найдена.

В таких ситуациях можно заменить модуль бензонасоса на новый или попытаться отремонтировать старый.

Решение принимает владелец.

А как заправляетесь вы?
Выкатываете бак почти до конца, или всегда есть запас?

единый номер — звонок бесплатный по России 8 800 770 777 3

Наша страница на DRIVE2:

Комментарии 11

Неужели при неработающем насосе не горел чек и не выскакивала ошибка P2635 или P069E?

Дык раз насос не работает, значит двиг не заводится, как тогда чек загорится? А ошибки нужно расшифровывать, к тому же я фиг знает, на зажигании их смотрят или на работающем двигле? По мне так все правильно сделали, хотя может я и путаю чето

Ошибка полюбому выскочит, если даже просто давления в магистрали не хватает. Как, например, когда фильтр на этом самом насосе забивается в хлам. А уже по номеру идентифицированной ошибки и ежу бы было понятно, что копать надо бензонасос

Нет никаких ошибок. Машина заводится и глохнет. Или вообще не заводится с нулевым давлением топлива. Ошибок никаких нет.

Спустя годы могу сказать что да… На с100 ошибки не будет, т.к. оказывается у них нет датчика давления

Четверть бака всегда плещется (или чуть меньше).
Потом заправляюсь до полного.

Мы так на рабочем Портере ТНВД ушатали. Ориг 80 тыс обошелся, а аналогов небыло(

Не заводится Шевроле Каптива: причины

Причины, почему не заводится старое поколение Шевроле Каптива, характерны для всей группы таких автомобилей. Поэтому, рассмотрим, причины, по которым может не заводиться популярный Южнокорейский автомобиль.

Видео

Видеоматериал расскажет, почему не заводится Каптива и устраняем причины

Причины

Не заводиться Шевроле Каптива может по нескольким вероятным причинам и косвенным. Так, многие автолюбители сразу могут подумать на электрику, но причин гораздо больше. Рассмотрим, основные причины, по которым может не давать пуск мотор:

Топливная система.
Зажигание.
АКБ и стартер.
Датчики и ЭБУ.

Методы устранения

Прежде чем начать рассмотрение вариантов устранения неисправности, стоит сказать, что самостоятельный ремонт возможен, в случае, если автолюбитель имеет представление о конструктивных элементах Каптива. В противном случае, прямая дорога в автосервис и опустошение кошелька.

Топливная система

Первым вариантом является засорённость топливной. Стоит обратить внимание, что в зависимости от региона экспорта применяются разные прошивки. Так, некачественное или «бадяжное» топливо компьютер не сможет распознать, что приведёт к массе ошибок внутри ПО. Результатом станет то, что автомобиль попросту не заведётся.

Также, причиной, как и во многих случаях, могут послужить форсунки, которые засорились. При этом, стоит понимать, что чистку элементов придётся делать в автосервисе. Обычно эффект сначала сопровождается троением или дизилением.

Система зажигания

Выход со строя одного из элементов системы зажигания приведёт к тому, что мотор перестанет подавать признаки жизни. Так, не будем брать в расчёт неисправность замка — отремонтировал и поехал. А вот пробои в свечах и высоковольтных проводах, могут привести к тому, что стартер будет крутить, а двигатель не заведётся. Стоит провести диагностику элементов, чтобы убедиться, что они работоспособны.

Модуль зажигания — ещё одна причиной плохого пуска, или вовсе не запуска мотора. Так, смена элемента поможет. Если, всё-таки проблема действительно в зажигании, но с вышеперечисленных элементов ничего не подходит, то ищем пробои в проводке.

АКБ и стартер

Села батарея — первое место, где ищутся неисправности. Сначала проводим промер силы тока, а потом обращаем внимание на провода к стартеру, которые могли окислиться или покрыться ржавчиной.

Касательно стартера, то здесь много можно перечислять причин, но основными остаются — втягивающее реле и бендикс. Выход элементов со строя приведёт к тому, что стартер просто не запустит мотор. Устранение неисправности — ремонт или замена узла.

Иммобилайзер

Нередко, причиной «мёртвого» двигателя становился иммобилайзер, который приходилось ремонтировать или вовсе менять. Так, долгие мучения обычно увенчивались успехом, но в этом случае, настоятельно рекомендуется, обратиться к профессионалам.

Датчики и ЭБУ

Зачастую, эта причина редко приводит к тому, что мотор невозможно запустить. Но, бывали и такие случаи. Выход со строя датчиков или одного из них приведёт к тому, что ДВС нельзя будет завести, а искать какой из них стал причиной достаточно тяжело.

Так, стоит провести компьютерную диагностику при помощи OBD II. Если будут выявлены ошибки, их стоит расшифровать и устранить неисправность. После этого, сбросить показатели ЭБУ и попробовать провести диагностику повторно. В случае неудачи, можно попробовать помменять прошивку.

Вывод

Причин, по которым не заводится Шевроле Каптива достаточно много. В статье были определены самые основные, но это не полный перечень. Поскольку существует ещё дополнительное оборудование, такое как иммобилайзер, который также может блокировать пуск силового агрегата.

Тема: Chevrolet Captiva 2013г.в. 3,2L. не заводится.

Опции темы

Chevrolet Captiva 2013г.в. 3,2L. не заводится.

Здравствуйте, решил в этой ветке тему открыть, хотя может и не прав. Но так как нет управляющего сигнала на реле стартера, бензонасоса и т.п., то думаю что иммо всеже виноват. Машина после фронтального удара и замены бампера, фар, радиатора не заводится. Ошибок по блокам нет кроме SRS. Предохранители в обоих блоках проверены, контрольные индикаторы щитка включаются, после тестирования гаснут. Стартер при перемыкании контактов реле срабатывает, ну это так, для себя от безысходности проверил. Не могу найти распиновку контактов ECU Delphi ACDelco E39A, нашел только что: J1:51-15, J1:52-30 ну и на J2:73 масса, больше ничего проверить не могу, да и это только завтра смогу посмотреть, на наверное все есть, т.к. модуль диагностируется. И что делать?, куда еще копать?. Что-то я в полном г. т.е. в ауте.

В TIS ничего по этому году не нашел, где-то блоки предохранителей нашел но х. что разберешь.

вот схемки, также посмотри наличия пиро предохранителя или аварийной кнопки, и нет ли повреждений проводки под капотом в моторном отсеке.

Схемы есть, ребята помогли, теперь проблема как контакты считать, разьемы на блоке подписаны, а контакты нет. Может кто может открыть в Комбике инструкцию по программированию этого блока?, там наверное должна быть распиновка. У меня этот модуль не открыт.

Нет с Комбиком не получилось, просто расписано куда чего.

Кажеться тебе просто лень TIS открыть.Держи

Да не лень, это я видел, но на E39A три разьема:J1,J2,J3 (синий, черный и серый соответственно) по 73 контакта. Только как считать не понятно, не подписаны.

можно снять крышку с разьема и по цветам проводов определить

Хлопотно все это, но если уж припрет, то придется. Только мне не верится что цвета совпадут. По новым тачкам вообще инфа разная, блин и никого нет из знакомых с дилерского по шевроле. Может там все-же есть какая-то блокировка при ударе?, никто не в курсе?

Что за ошибка в SRS?
SRS участвует в работе иммо на этой машине,краш можно удалить Течем или MDI в СПС при помощи Глобал ТИС или в онлайне,до пяти раз на одном блоке такое возможно сделать.

Классно, возможно и так. На чем-то так было. Ошибки по передним подушкам, ремням, наверное все, завтра точно посмотрю. Crash из модуля SRS уберу посмотрю. Завтра займусь. Спасибо за помощь. Наверное блок SRS и играет роль блокиратора запуска после аварии. Ну как-то так.

до пяти раз при условии что сработали только преднатяжители ремней (и не уверен за боковые подушки)при сработке фронтальных теч или mdi не сбросит.в тисе когда то находил что при сработке фронтальных меняеться блок жгуты и шлейф.дилеры))))

Ну так перепрошьем. Сейчас немного разобрался с ЭБУ, есть постоянное питание +30 и отсутствует питание IGN на 51 контакте ЭБУ. Что-то не разберусь где гл.реле (RUN RELAY), может встроенное в блок?

Тебе ответили, на вопрос, а ты дальше копаешься с ЭБУД, разберись с SRS, а там глядишь и заведётся.

Вы уверены что проблема в блоке SRS? Возможно этот год уже некритичен к подушкам. Уверены? Блок кривой сложный в разборке, хотя внутри скорее всего EEPROM.

Х. там уже наверное Infenion, совсем страшно.

Извини если обидел. Дело в том что блок SRS на этой машине в самом деле сложный, проблемы с удалением crash, ну во всяком случае для меня (хотя с ребятами говорил, тоже не в курсе по этому блоку). Может кто может в Москве помочь? Подъеду. И тут тебе говорят, ты crash и ошибки удали, может и заведется. А если нет? Мне сегодня клиент уже по поводу отключенных подушек высказал. Ну будем пробовать дальше, все равно ни точных схем (по блоку предохранителей в салоне совсем ничего нет, и на нем ничего не подписано), как там связь идет х.з. Попробую блок почистить. Успехов!

Читайте также: