Шевроле лачетти бьет током

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Машига дерется током

Chevrolet Lacetti 5D 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 107 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Chevrolet Lacetti, 2008

Chevrolet Lacetti, 2007

Chevrolet Lacetti, 2011

Комментарии 17

у меня жену постоянно трескает, а меня нет. Думаю дело в одежде. Даже пару антистатиков ставил — не помогает. Может жене поставить))

Я прошлое лето провода высоковольтные поменял. С тех пор ни разу не ударила. Била чаще когда солнечно и грязная( пыльная) .

или в химзащите

надо походу голым ездить :)

неохото колхозить с антистатиком этож не тпз

Моя меня тоже бить начала . Одежда каждый день разная (не повторяюсь ), и с электрикой всё в порядке . Тоже не знаю в чём проблема (

Проблема только в одежде или в обуви или комбинации того и другого и плюс обивка сидений или чехлы.
Фактически разряд получается из за разности потенциалов, который получается в результате трения. То, что одежда разная вовсе не означает, что она не накапливает статический заряд.
Кроме того, у женщин бывают длинные волосы, которые так же элекризуются.

В одежде дело. Неприятно, конечно, каждый раз получать, но дресс-код есть дресс-код

это статическое напряжение, как раньше в жигулях антистатик вешали, резинку тонкую полоску до земли, меня также бьет, я даже выявил из за какой кофты, а лупасит будь здоров, один раз сыканл, когда на заправке лупануло когда бак открывал, даже искра проскачила(или это у меня в глазах от неожиданности)!)

Наверняка каждый из вас сталкивался с проблемой ударов током при выходе из автомобиля.

Помимо болезненного ощущения на кончиках пальцев, у многих по всему телу в этот момент начинает пробегать неприятная дрожь.

Хотя специалисты и уверяют, что подобный разряд не способен убить или нанести существенный вред здоровью, но проверять это на практике с больным человеком все же не стоит.

Для многих автовладельцев это становится реальной проблемой до такой степени, что они при выходе из авто спускают рукава кофты или рубашки, и только таким способом, защитив оголенные части рук, закрывают дверь.

Со всем этим мириться нельзя и нужно искать пути решения. А чтобы их найти, в первую очередь следует понять причину возникновения статического электричества.

А представьте, если пробой случится в момент заправки авто возле открытого лючка бензобака?

Так что, помимо неприятных физических ощущений, игнорирование данной проблемы рано или поздно оборачивается более серьезными последствиями.

Итак, каковы же основные причины накопления статического заряда? Их всего две.

Во-первых, он может появиться на корпусе автомобиля из-за трения воздушных потоков в момент движения. Чаще всего это происходит в сухой, жаркий день.

Это как опыт из школьного курса физики с натиранием эбонитовой палочки.

Кто-то задастся логичным вопросом – с палочкой то все понятно, там мы ее трем о тряпочку, а причем здесь машина? Дело в том, что в окружающем нас воздухе находится огромное количество мельчайших частиц.

Именно о них и трется “тело” автомобиля, постепенно накапливая заряд. Вот наглядное подтверждение наличия заряда на авто.

Посмотрите, как себя ведет шарик из фольги внутри самодельного антистатического брелка при его приближении к дверце.

Подобный эффект накопления заряда наблюдается и при сильном ветре. Причем вашему автомобилю даже не нужно двигаться, он может спокойно стоять на обочине и все равно зарядится как батарейка.

Как уже говорилось выше, чаще всего это происходит жарким летом. При влажности воздуха более 85% проблема исчезает сама собой.

В данной ситуации при соприкосновении с дверцей или другой частью авто, вы выступаете проводником, через который электричество с корпуса вашего железного друга утекает в землю. Тут весь “цимес” достается первому, покидающему авто.

Как шутят некоторые автолюбители, самый лучший способ защиты в этом случае – постоянно ездить с тещей и каждый раз выходить после нее 🙂

Вторая причина – наша одежда и обивка салона. Здесь заряд, наоборот, накапливается не на авто, а на вас самих.

Виновато опять же трение. Одежда на водителе или пассажирах соприкасается и елозит по обивке сидений, постепенно набирая электричество как конденсатор.

В момент выхода из машины, происходит выравнивание потенциалов. В этом случае, даже если вас не ударило током о дверцу (вы ее закрыли рукой, аккуратно спустив рукава), то ближайшая дверная ручка в магазине, домофон или любой металлический предмет на пути, вам “с удовольствием” напомнят, что от статического электричества далеко не убежишь.

По длине искры можно условно определить, насколько же вольт вы зарядились. Известно, что для пробоя воздушного промежутка в 1см необходимо напряжение около 30 000 вольт!

В определенных случаях искра проскакивает даже на большем расстоянии! Причины возникновения статики мы поняли, как же с этим бороться?

Чтобы не допустить накопление статического электричества на металлических деталях кузова, в задней части автомобиля подвешивают антистатическую полоску на прорезиненной основе.

Внутри нее зашита стальная проволока или тросик. Именно они и касаются земли.

В советское время такие антистатики выпускали из спецрезины с графитовым наполнением. Однако экземпляры с проволокой оказались гораздо дешевле.

Многие автолюбители жалуются, мол поначалу у них все работало, а потом перестало. При этом полоска вроде бы целая и по-прежнему висит на своем месте.

Имейте в виду, что если вшитая проволока сотрется, а сама резиновая полоса будет по прежнему соприкасаться с асфальтом, то толку от такой защиты уже не будет.

Еще ходят легенды, что эта волшебная полосочка здорово спасает от коррозии кузова. Однако образование ржавчины напрямую зависит от заводского качества и обработки кузова, а не от того, есть у вас сзади антистатик или нет.

Кроме того, при частой загрузке багажника полоса быстро изнашивается и через пару месяцев езды вообще перестает доставать до земли.

Что касается заряда, который образуется на вас самих, то здесь проверяйте из какого материала изготовлена обивка кресел.

Если чехлы выполнены из синтетики или шерсти, то лучше их заменить. Смена одежды (на хлопок или кожу) иногда помогает, иногда нет.

Например, у водителей бензовозов про момент защиты спецодежды от статики напрямую говорится, что она должна быть изготовлена из хлопчатобумажных материалов. Выписка из правил:

Многие удивляются, почему в отечественных машинах их бьет током, а стоит сесть в той же самой одежде в иномарку класса повыше, вся статика тут же куда-то исчезает.

Объяснений тут два. Во-первых, разный материал покрытия седушек и чехлов. Во-вторых, автошины.

Не многие знают, но производители некоторых дорогих автошин специально добавляют в протектор антистатическую полоску.

С такой резиной не нужно вешать сзади всякие уродливые хвостики, все статическое электричество должно сниматься автоматически при движении и без них.

Они хоть и не решают проблему на 100%, но сводят ее к минимуму. Одного опрыскивания хватает примерно на месяц спокойной езды.

Также помогает регулярная влажная уборка и химчистка всего салона. Чем суше будет воздух внутри автомобиля, тем большее количество электричества скопится на вашей одежде.

Четвертый способ самый простой и бесплатный. Если вам не хочется выбрасывать любимые чехлы, часто заезжать в автомойки или награждать своего “железного коня” хвостом-антистатиком, соблюдайте определенную последовательность выхода из машины.

Для этого перед тем как покинуть салон, сначала коснитесь и держитесь рукой какой-либо металлической части автомобиля (не пластиковой!).

После этого смело ставьте ноги на землю, и НЕ ОТРЫВАЯ РУКИ от металла, поднимайте попу с сиденья.

Доведёте этот ритуал до автоматизма, и вы забудете, что такое неприятные удары током раз и навсегда. Главное правило здесь – коснуться и держаться автомобиля до того, как его покинуть.

Если же при выходе вы сначала оторвали зад и только потом коснулись двери, обязательно ждите неприятного удара.

Еще одним спасением является ключ зажигания. Допустим авто у вас грязное и хватать его чистыми руками “не комильфо”. В этом случае возьмите ключ, и касаясь пальцем его металлической части, дотроньтесь им до корпуса.

Между ключом и кузовом проскочит искра, однако на вас она никакого эффекта не окажет.

Два последних метода самые действенные, однако они никоим образом не спасают от накопления статического электричества. Человек в этом случае выступает в роли диполя.

А это по заверениям докторов негативно влияет на наше самочувствие и вызывает быструю утомляемость.

Если все вышеизложенные способы не помогли, и машина по-прежнему бьет током, то здесь уже нужно вызывать автоэлектрика и разбираться с бортовой системой. Вполне вероятен пробой электропроводки или незначительная утечка тока.

Иногда помогает элементарная подтяжка минусовой клеммы. При плохом или слабом контакте, удары током от кузова довольно распространенное явление.

Соленоид привода заслонок впускного коллектора находится за двигателем на грудине. Найти его не сложно.

Разматываем изоленту на гофре и освобождаем провода.

Поэтому ремонтируем разъем!

Аккуратно выковыриваем из разъема желтый фиксатор фиксаторов (во как! фиксатор фиксаторов!)

Теперь нужно вытащить из разъема сами контакты, причем не повредив ничего.

Вот! Самое сложное позади! Разъем разобран!

Аккуратно разгибаем лепестки контакта, удерживающие синий резиновый уплотнитель. Остатки проводов отламываем под корень. Подбираем подходящие по сечению (и желательно цвету) отрезки проводов 10-15 см.

Зачищаем концы проводов на 3-4 мм. и аккуратно припаиваем к участку разъема, где зажат старый провод. Одеваем на провода синие уплотнители, придвигаем их к контакту, аккуратно зажимаем лепестки.

Все так, как и должно быть! Как с завода!

А дальше все как обычно. Одеваем кусочки термоусадки на провода разъема. Зачищаем провода разъема и проводки авто на 25 мм. Скручиваем их электромонтажной скруткой. Натягиваем на скрутки термоусадку и усаживаем ее. Скручивам провода между собой до получения однородного жгута.

Заматываем этот жгут качественной изолентой с межслойным перекрытием не менее 50% от ширины ленты. Заматывать начинаем от разъема в сторону проводки авто. Укладываем жгут в гофру и фиксируем край гофры парой витков изоленты.

Присоединяем разъем к соленоиду. Теперь должно заработать!

За счет удлиненной проводки разъем еще долго не будет напоминать о себе.

А для пущей надежности, мы зафиксировали провода разъема соленоида на трубке электромонтажной стяжкой-удавкой. Просто так захотелось.

Chevrolet Lacetti на вторичке: полный список проблем

Машина сделана компанией Daewoo под опекой концерна General Motors. Многие узлы заимствованы у моделей Chevrolet и Opel. В Калининграде с 2006 года делали седаны, хэтчбеки (примерно поровну c седаном) и универсалы (шестая часть продаж). Попадаются автомобили узбекской, украинской, казахстанской сборки — последняя считается худшим вариантом. Близкие родственники — не столь популярные Daewoo Gentra и Ravon Gentra, выпускавшиеся в Узбекистане с 2013 по 2018 год.

Достоинства

Очень недорого! В том числе обслуживание и ремонт.
Простые моторы и надежные трансмиссии.
Неплохая управляемость.

Тонкий металл кузова и тонкое ЛКП.
Дешевые материалы салона, небогатое оснащение, скверная «шумка».
Много мелких болячек.

Все двигатели чувствительны к качеству топлива — от плохого возникает детонация и прогрессирует закоксовывание колец. При нормальном обслуживании поршневая группа доживает до 350–400 тысяч км. Но термостат и радиатор редко перешагивают рубеж 100 тысяч км, катушки зажигания и водяная помпа еще менее долговечны.

Коробки передач

Неплохи 4-ступенчатые автоматические коробки ZF (с мотором 1.8) и Aisin (1.6). Обе задумчивы, но при хорошем обслуживании до 200 тысяч км никаких проблем с ними не возникает. Разве что у ZF возможны отказы электроники при езде в жару по пробкам.

На поздних машинах встречается джиэмовский 6-ступенчатый автомат 6T30. Слабых мест у него больше, он плохо переносит даже короткие перегревы (ставят дополнительный радиатор), хотя ресурс примерно такой же.

Эксплуатационные болячки

Euro NCAP: Тест не проводился

Самое массовое предложение на вторичке: Lacetti 1.6, МКП

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: Lacetti 1.6, МКП, не ранее 2008 года

ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ: Ford Focus II, Kia Ceed I, Nissan Almera Classic, Opel Astra H, Renault Logan I

liputrik.ru

Сегодня у нас Chevrolet Lacetti седан 2007 года выпуска.

Извечная проблема этих автомобилей фары головного света.

Не стал исключением и этот экземпляр.

Коротко о проблеме:

Левая фара ведет себя вообще непредсказуемо, то горит в полнакала, то работает только ближний, при движении бывает “подмаргивает дальним светом”, то просто не хочет включаться ни при каких условиях, то невозможно выключить – продолжает гореть при выключенном переключателе света и при выключенном зажигании.

Правая фара: иногда появляется габарит, ненадолго, ближнего нет совсем, т. е. при переводе переключателя света во второе положение –“головной свет”, нет никакой реакции. Переключаешь на дальний, загораются обе лампы и ближнего и дальнего, иногда вместе с ними горит габаритная лампа.

Порядок работы.

Решение этой проблемы начинаем с самого простого - проверяем целостность предохранителей и их мест посадки (из-за плохого контакта может теряться часть тока, и лампы будут гореть в полнакала).

1 дальний свет (обе фары)
2 ближний (левая фара)
3 ближний (правая фара)
4 реле габаритов и подсветки приборов
5 реле блок фар

Результат проверки: предохранители целые, контакты чистые.

Следующий на проверку-переключатель света на рулевой колонке.

Снимаем кожух рулевого колеса, выщелкиваем сам переключатель, нажав на защелки.

Выкручиваем 2 самореза и 1 болтик

Выкручиваем еще 2 самореза, второй с противоположной стороны.

Обычно на разъеме подгорают провода, но здесь все чисто.

Проверяем сам переключатель, отсоединив его от проводки.

Проверяем омметром все возможные переключения. Все работает, как положено. Подключаем обратно, шевелим проводку, сам переключатель. Ни каких переключений, подмаргиваний, выключений нет. Предварительный вывод - переключатель жив.

Снимаем подрулевой переключатель

Снимаем фары. Проверяем лампы и их контакты.

В нашем случае стоят фары на 2 лампы, ближний-Н7, дальний-Н1.

На левой фаре разъем лампы ближнего света имеет следы перегрева: сама клемма вместо серебристого цвета почти черная в смысле потемневшая, изоляция провода выходящего из нее потемнела и стала сухой и хрупкой.

Вместо подгоревшей клеммы ставим новую. Места скрутки пропаять, изолировать термоусадкой.

Дальнейший осмотр выявил, что в разъеме фары один из проводов также имеет явные признаки плохого контакта: потемнение изоляции провода, оплавление места посадки клеммы.

Это один из массовых проводов. Второй массовый провод идет на лампу габарита. Ничего подходящего для замены или ремонта в своих” запасниках” не нашел. Да и менять фару из-за этого не стоит.

По согласованию с хозяином авто просверлил отверстие, вывел провод из фары. Нужно делать его достаточной длины, т.к. для замены ламп необходимо вытаскивать фару из своего посадочного места и должна быть свобода действия.

Сделали массовый провод минуя разъем

Выход провода герметизируем любым герметиком (от попадания влаги).

Проверяем. Фара ведет себя прекрасно. Все лампочки включаются-выключаются. Проверяем на заведенной машине. Работает. На правой пока все без изменений.

Оставляем машину заведенной с включенным светом минут на 10-15, чтобы проверить греется новоиспеченная проводка или нет.

Продолжаем.

Через 15 минут проверяем. Все в норме. Надо идти дальше. Глушим машину - свет продолжает гореть. Да нам просто повезло, ведь этот дефект мог не проявиться, потому что появлялся крайне редко.

Перещелкиваем замок зажигания-изменений нет. Переключаем ближний-дальний, работает. Выключаем свет полностью подрулевым переключателем. Габариты погасли, основной свет горит.

Следующий шаг проверка реле. В монтажном блоке находятся 2 реле, которые имеют непосредственное отношение к данной ситуации. Первое включает габариты, подсветку панели приборов, кнопок. Второе подает питание на переключатель головного света.

При включенном зажигании поворачиваем “крутилку” на переключателе в первое положение-габариты, слышен характерный щелчок включения реле. Возвращаем обратно - реле щелкнуло-отключилось. Поворот переключателя-включилось.

Переводим “крутилку” во второе положение - головной свет. Тишина, а лампы то горят, не выключились до сих пор. “Крутилку ” туда-сюда, результат-ноль. При попытке вытащить реле из монтажного блока – фары выключились.

Дальнейшие попытки дефекта не проявили. Верней всего залипали контакты реле. Реле заменили.

Будем надеяться, что дефект больше не появится.

Теперь очередь правой фары.

Напомню, ближнего нет, дальний - включает обе лампы, даже когда включается “подмаргивание”.

Для данного типа фар при включении дальнего, ближний продолжает гореть. Но, когда при выключенном свете, горят только габариты, начинаешь моргать дальним, ближний зажигаться не должен.

Проверка проводки внутри фары отклонений не выявили. При подаче питания от внешнего источника фара работала на 5. Все лампы горели по отдельности, как и положено.

Следовательно, все дело в проводке.

Жгут со стороны левого лонжерона

Жгут со стороны правого лонжерона

Жгут к фаре идет чуть ниже радиатора охлаждения, под площадкой аккумулятора, мимо бачка омывателя лобового стекла к монтажному блоку. На фото жгут показан уже после ремонта.

Сначала осмотрел все места, где жгут проходит через отверстия в металле. Те, которые доступны, нареканий не вызвали. Так как расположение жгута не позволяет осмотреть его в полном объеме, решил его снять.

Решил начинать со стороны монтажного блока т.к. там больше всего возможностей для механического повреждения жгута. Основным стимулом такого решения было хорошо поцарапанное левое крыло с неплохой вмятиной. Возможно от удара зажало где нибудь жгут и продавило до металла.

Снимаем аккумулятор. Справа от него блок управления двигателем.

Крепление блока управления двигателем

Крепление монтажного блока

Вытягиваем замок, снимаем разъем. Откручиваем крепления, снимаем блок.

Откручиваем крепление монтажного блока, 2 точки со стороны аккумулятора, одна под жгутом блока управления. Данную операцию можно не проводить, но так удобней. Отщелкиваем сам монтажный блок и немного вытаскиваем его вверх, чтобы был доступ к разъемам.
Вытаскиваем разъем нашего жгута, рассоединяем еще 2 разъема, белый и черный.

Место большего белого разъема жгута

Разъемы жгута и блока управления двигателем (хорошо виден выщелкнутый замок)

Прозваниваем жгут.

Коричнево-белый провод (габарит), в обрыве.

Фиолетово - белый (ближний) и зелено - черный (дальний) звонятся как один, замкнуты между собой.

Дальше проверять даже не стал и так все ясно.

Вытаскиваем жгут из всех щелей, куда его запрятали конструкторы.

Придется еще снять заливную горловину бачка омывателя, всего один болтик.

Дальше путь жгута лежит через лонжерон, поэтому пока тормозим. Проверяем высвобожденную часть жгута. Снимаем гофру, разматываем изоленту.

Все хорошо, претензий нет.

Начинаем снимать жгут с обратной стороны. Откручиваем массу на правом лонжероне, снимаем корпус воздушного фильтра, разъединяем разъем АВS.

Проводку, идущую к правому повторителю поворота выпутывать не стал, (нужно было снимать подкрылок), пока откусил.

Пистоны, которые держали жгут, в большинстве не снимались, а просто ломались, хрупкие стали.

При сборке заменил их простыми стяжками, а также соединил и пропаял откушенные провода.

Вытащил жгут до правого лонжерона. Начал разделывать и вот на что я наткнулся.

Разделал сгоревший участок, оплавившиеся и оголенные провода заменил новыми, пропаял. Убрал в термоусадку. Убрал восстановленный жгут в гофру, вернул его на место, закрепил стяжками.

Скрутил, спаял, убрал в термоусадку

Убрал все в гофру.

Кстати, в месте” аварии” проходил кабель от датчика АВS, который тоже пострадал. После восстановления проводки, лампочка АВS, которая горела не панели приборов, погасла.

АВS снова начала работать.

После ремонта жгута фары стали работать должным образом.

Для чистоты эксперимента проверить проблемные места характерные для Chevrolet Lacetti , когда возникают проблемы со светом.

Это 2 разъема С 201 и С 202. Первый, С201, на данном авто отсутствовал (он располагается за панелью приборов). На фото разъемы только от приборки.

Второй, С202, который расположен за левой кик-панелью был в отличном состоянии.

В этом месте может находиться разъем С 201

Обычно С 201 выглядит так, а то и похуже.

Таким образом мы “ убили двух зайцев”. Починили свет и вернули к жизни АВS.

На этом проблемы со светом на Chevrolet Lacetti закончились, счастливого пути!

Если Вас заинтересовала данная статья и Вам есть, что сказать (хорошее или не очень) оставте Свои комментарии ниже.
Буду очень признателен за Ваше участие в обсуждении статьи.

Также на эту тему вы можете почитать:

Здравствуйте, Олег. Благодарю вас за столь подробную инструкцию, с хорошим пояснением что где и к чему. Очень сильно помогла. Разобрал пол машины, а проблема оказалась за приборной панелью выгорел разъем с201. Изначально его не увидел, был расположен глубже и еще зафиксирован. Зато точно знаю, что в остальной цепи все в порядке)) Совет тем, кто столкнется с этой же проблемой. Начинайте осмотр с этого разъема (с201). Еще раз большое спасибо! Всем удачи на дорогах.

Олег, а где вы находитесь территориально?

Химки, Московская обл

Добрый день, Олег! Не могли бы вы продигностировать мою машину? Сам в электрике не разбираюсь! Знаю, что лампы все рабочие, иногда они все горят,но на данный момент горит только одна дальняя лампа. Габариты, кстати, тоже перестали гореть (((( и при выходе из машины бьет током! Буду Вам благодарен, если вы согласитесь посмотреть!

Сегодня эта проблема была успешно решена.
Проводка в фаре и разъемы фар были в очень печальном состоянии.
Главное: Человек уехал довольным. Надеюсь, что и следующий раз он обратиться к нам.

Точ-в-точ такая же прблема: полное отсутствие ближнего/дальнего, и крутилка ближний/дальний только включает индикатор дальнего и то, когда велючено зажигание. Все преды целы, реле блок фар не щелкает. Габариты/птф работают. Машина 2007 г, колодок за левой кик-панелью и за панелью приборов нет, левый переключатель работает, горелых проводов нигде не нашел. Куда копать?

Здравствуйте Олег,хотел установить себе на Chevrolet Lacetti sedan 1,6, БК Multitronics MPC-800,в этом БК есть функция автоматического включения ближнего света фар, написано в инструкции максимальный ток нагрузки на цепь управления включением ближнего света фар не должен
превышать 200 мА, в противном случае прибор выйдет из строя.Скажите пожалуйста,как или куда надо подключить,что бы блок БК не сгорел? Спасибо.

600 мА), что через 5 минут работы на ней можно жарить яичницу в буквальном смысле.

Здравствуйте, Олег!
Подскажите, где еще может находится с201? лачетти хэтчбек 2007 года

Включаю ближний свет магнитола не работает,горит синим.что делать?

Ехать к электрику т.к. причин может быть уйма, неправильное подключение магнитолы, плохая масса, проблема в проводке, отсутствие зарядки.и т.д
Удачи!

помыл машину перестал гореть свет ближний и дальний предохранители все целые не могу найти причину, помогите?

У меня вот клеммы фар дурили при похожих симптомах, попробуйте их продуть-почистить, посмотреть на предмет подгорелости и окисления.

Здравствуйте Наталья.
Перечислять все то, что уже писал не вижу смысла. Просто это напоминает гадание на кофейной гуще. Единственное, что могу порекомендовать это смотреть проводку в моторном отсеке, если с правой фарой проблем нет, то вероятней всего переключатель и проводка в салоне исправна.
Нужно просто отвести машинку к хорошему электрику. Т.к проблема не периодическая, а постоянная, найти причину недуга думаю будет не сложно.
Ну в крайнем случае левую фару отрезать от проводки автомобиля и запараллелить с правой, увеличив соответственно номинал предохранителей, если причина не в самой фаре (разъем частенько хандрит и стоит его внимательно проверить)
Удачи!

Олег здраствуйте помогите пожайлусто, у меня проблема со светом ехал сегодня в темное время суток, ближний свет на лачетти моей горит плохо дальний нормально и когда автомобиль едит на больших оборотах двигателя реакции никакой по поводу улучшения света ближнего рахницы никакой что может быть

И еще Олег подскажите какие хорошие галогенные лампочки поставить?

Олег огромное спасибо за помощь, попробую заменить лампочки что вы посоветовали.
Еще посоветуйте что делать если на тормозной системе пищать тормоза уже перебробовал все и ручник опускал все равно клинет и пищит

Здравствуйте, Виталий
Я не такой уж и специалист по тормозам, электрику эта тема затрагивает как то не очень, но пищат в основном сами колодки ( даже оригинальные). А клинить может из-за закисших пальцев в суппорте или из-за закисшего в своей рубашке троса ручника. Нужно разбирать и смотреть
Удачи!

Спасибо Олег огромное за помощь

Здравствуйте, у меня проблема заключается в том что не выключается дальний свет, все остальное работает как надо, что это может быть?

Не выключается дальний свет

Здравствуйте, Василий
Верней всего проблема в плохой массе на фаре. Проверяйте разъем на фаре и внутреннюю проводку фары.
Удачи!

Добрый вечер всем у меня сегодня такая ситуация произошла.шевроле лачети 2010 1,4 . Ехал все было как всегда хорошо. Через час вышел завел машину вкл ближний свет левая лампа в пол накала вкл левый поворот быстро моргает сигнал что то выдает тип о звука включаю дальний свет начинают работать дворники. Олег помоги..

Олег, добрый день,

P.S. Сама лампа ближнего света двухконтактная Н7.

Добый день,Олег.
На лачетти седан[2008 года] не горит правый габорит, подключали подключали фару на левую сторону, все работает. Предохранители в порядке.

Здравствуйте Олег. Перелопатил уже весь интернет но ответа на свой вопрос так и не нашёл. Может вы сталкивались. Лачетти 2008 года. Автомат 1.6.перестал гореть задний правый габарит. Лампы перепроверил уже несколько раз. Мультиметром проверил напряжение, нет напруги на коричнево-белый провод. На остальные есть. где копать подскажите пожалуйста?

Неисправности Шевроле Лачетти

У каждой модели автомобилей есть «свои» неисправности. Автомобиль Шевроле Лачетти – не исключение. Чем больше пробег авто, тем заметнее изнашиваются детали и агрегаты. Рассмотрим типичные неисправности Лачетти с пробегом более 50000км.

Детонация

Происходит из-за преждевременного воспламенения топливовоздушной смеси. Причины известны – неправильно настроенное ранее зажигание или плохое качество топлива. Возникает детонация и по погодным условиям, например в сильную жару. Проявляется детонация на переходных режимах, при нагрузках, при разгоне, при трогании. Для устранения детонации на Шевроле Лачетти надо или перепрошить блок управления, или слить старое топливо и залить более качественное.

Посторонние звуки под капотом

Нередко шумы под капотом возникают по вине системы управления геометрией впускного коллектора. Это характерное слабое место Шевроле Лачетти. До 2007 года заслонки регулирования длины коллектора устанавливались из металла. С 2007 начали устанавливать пластмассовые заслонки, которые быстро изнашиваются. Стук слышен на всех режимах. Чтобы определить, что это не стук гидрокомпенсаторов, можно проверить отключив электроклапан вакуумного привода заслонок.

Ещё одна причина шумов - стук гидрокомпенсаторов клапанов. На Лачетти встречается реже. Неисправность возникает по причине некачественных масел или несвоевременной их замены. Отчётливо ощущается «на холодную», а при разогреве двигателя масло разжижается и стук уменьшается. При засорении компенсатора стуки будут проявляться всегда, при этом возможен прогар клапанов. Клацанье гидрокомпенсаторов совмещено с частотой вращения распредвала. Иногда возможно подтрушивание двигателя по причине неравномерного наполнения цилиндров.

Перерасход топлива

Наблюдается на высоких скоростях (свыше 120км/час) и в городском цикле. Проблема кроется в двигателе, или в программе управления зажигания и впрыска. Шевроле Лачетти оснащался не самым удачным двигателем в плане расхода топлива и в этом компоненте проигрывает многим конкурирующим моделям. Опытным путём установлена самая экономичная скорость: она находится в пределах 80-95км/час. При сбое программы зажигания её можно перепрошить.

Задние амортизаторы

На Шевроле Лачетти задние амортизаторы не отличаются надёжностью. Они «мягкие» и откровенно слабоватые. Если пришло время менять задние амортизаторы, специалисты советуют не ставить «родные», а заменить на продукцию других производителей со схожими характеристиками.

Механизм переключения передач

Узел переключения передач на этом авто не до конца продуманный. Подводят короткие передачи. На 5-й передаче на высоких скоростях очень высоки обороты двигателя. Этот нерациональный режим ускоряет расход топлива и более того, снижает ресурс мотора. Сами передачи могут плохо переключаться, иногда возникают посторонние шумы. Рекомендуется смазывать и регулировать этот узел.

Рулевой механизм

Владельцы Лачетти чаще обычного жалуются на люфт в рулевом механизме, преждевременный износ рейки.

Подшипники

К неисправности Шевроле данной модели отнесём шумы в подшипниках кондиционера и генератора. Они могут появиться после 60000-80000км пробега. А где шум – там износ.

Свечи и катушка

Модернизированный после 2007 года Лачетти приобрёл новую «болезнь» - проблемы с катушкой. До 2007 катушка монтировалась сбоку головки. А после – непосредственно в головку. В результате она перегревается. Из-за плохих свечей внутри наконечников образуются углеродные дорожки, по которым искра «стекает» на корпус двигателя. Из-за этого может возрасти расход топлива, авто медленнее разгоняется и дёргается. Так как замена наконечников катушки не предусмотрена, их приходится чистить. Однако такой ремонт лишь отодвигает неизбежное – выход катушки из строя вследствие повышенной нагрузки.

Особенности эксплуатации многих двигателей Шевроле Лачетти приводят к быстрому износу свечей зажигания. Средний их срок службы 5000-10000км пробега. На работоспособность влияют некачественное топливо, а также достаточно приличная компрессия в цилиндрах (приблизительно 15 атмосфер). Высокое давление в цилиндрах требует более мощную искру для поджигания смеси. А это дополнительная нагрузка на катушку, провода и свечи.

Почему: бьет током, не уходит масло, сошёл с ума центральный замок?

Всем доброго дня. Накопились у меня вопросы:
— постоянно бьёт машина током, причем сильно. Что это может быть? Коротит что то?
— от замены до замены масло не доливал ни разу, масло 5w30 OPEL 5л синтетика DEXOS2 GM синтетика, пробег 95000 км.
— на привод закрывания двери периодически подается сигнал на закрытие, но при этом замок не закрывается. Что может быть? Где копать?

FakeHeader

Comments 67

тоже била током, сегодня оказалось, что высоковольтный провод на 3ем цылиндре пробивал на массу.
у себя проверь

Поставь антистатик. Вот я поставил и норм! ;)

вещи постирай антистатиком, масло не доливал — это хорошо, а центральный замок снимай обшивку с вод стороны и смотри центральный замок (тягу) я её чуть вверх подтянул и закрутил и всё ок

да я вообще от тяг освобождал, а он все равно щелкает

Током тоже хирячет!))) Кто первый взялся за метал тому и бордяк)))
Масло славо богу не уходит ни капли пробег за 100.000. Последний раз залил вообще синтетику.

ставь кожаные чехлы, перестанет бить током.

Блин читаю я тут и офигеваю.
Со статикой бороться очень просто.
Прошлой весной поставил чехлы, из какой то синтетики, что бы прикрыть сидушки.
Начало стрелять. Заехал в хозтовары купил спрэй за 50 р. какого то антистатика и от души прошелся по сидушкам спереди и с заду ))).
Год прошел, пока не бьет током.

Током конкретно херачит)) я рукав на кулак натягиваю и закрываю дверь :D

Тоже пробовал, бьет через рукав)))

Вывод следующий: дешевый материал салона наэлектризовался и дает о себе знать. Надо подумать и придумать как его использовать в мирных целях. На_пример зарядить мобильный телефон:)

Я как электрический скат — наверное ночью даже свечение есть:)

Я пока ночью иск не видел, но кажется уже скоро.

Маленький разряд помогает взбодрится:)

да что то в середине дня не очень

Резиновые перчатки в помощь.

и резиновая обуви с резиновыми ковриками )))) И удостоверение электрика )))

1) Одежда, чехлы, влажность воздуха (чем суше, тем сильнее). "Лана" или другой любой антистатик на сидения и одежду.
2) Это хорошо, что не уходит.
3) Попробовать проводку на контакты проверить.

3. Такое ощущение, что идет слабый импульс на закрытие двери от ЦЗ, причем хаотично по времени. все это происходит только при открытых замках, при закрытых все в норме.

Тут с прибором смотреть надо.

По поводу удару тока — проверьтье плфончик в багажнике, у меня там коротило

Хорошо, проверю. у меня уже много где коротило ))))

У меня из-за него все время предохранитель горел, долго искал причину :)

Да в том то и дело, что там было замыкание на освещение и постоянно горел свет в багажнике, потом сигнализация не включалась. сейчас вроде все заизолировал.

антистатик решает проблемы с "бьет током" 100% только цеплять надо за железку его. Но решает пока не сотрется… или не отвалится…

Не хочется колхоз конечно такой вешать. У меня есть идея повесить его по среди кузова, чтоб не видно было)

Ну вот только так

Не хочется колхоз конечно такой вешать. У меня есть идея повесить его по среди кузова, чтоб не видно было)

у меня сзади висит прицеплено куда то в районе адсорбера, не видно в принципе…

Не хочется колхоз конечно такой вешать. У меня есть идея повесить его по среди кузова, чтоб не видно было)

Как вариант на петлю для буксира, или на защиту картера))

golishevsky

Да вроде раньше все нормально было, а тут началось. вот и интересно — коротит или просто статика? а антистатик как то не хочется вешать ))))

Током бьет — статика. Самый действенный способ — поменять чехлы на антистатичные (например ХБшные). Либо носить одежду антистатичную, либо, как писали уже, брызгать постоянно чехлы и/или одежду спреем-антистатиком.
Тут простая физика — трение — статичный заряд — разряд на проводник (корпус авто).
По второму вопросу — у меня тоже машинка вот уже который год бегает, и уровень масла как был, при замене, так до следующей замены и не меняется. Так что тут радоваться надо ;)
По третьему вопросу — тут наука о контактах. Если работает через раз (но изредка таки работает!), то нужно искать, где плохой контакт. Если ЦЗ родной, то проблемных мест не так уж и много — замок в двери (проблемы с самим датчиком либо плохо защелкнут разъем), далее разъем между дверью и кузовом, далее разъем блока управления ЦЗ ну и сами релюхи внутри ЦЗ.
Прозвонить тестером, подается ли сигнал (появляется ли на 6й ноге масса) на блок, целая ли силовая цепь от блока управления как минимум до передней пассажирской двери.
Ну а если ЦЗ ставили электрики, то вариантов становится гораздо больше, но принцип поиска и суть проблемы от того не меняются.

Что за центральный замок? Пока не было необходимости, я его не искал. Сигналка ставилась прежним хозяином, где блок сигнализации я тоже не знаю.

Если родной, то датчик в самом замке двери, а блок управления находится под торпедо на стойке у ноги пассажира.
Если не родной, то вариантов может быть несколько. Может быть пятиконтактный привод в водительской двери (3 провода сигнальных и два — силовых), и где-то, скорее всего, под торпедо блок управления (где? — куда установщик запихнул).
Может быть управление чисто от сигналки (тогда, обычно, на открытие/закрытие двери ключом/защелкой не должно быть никакой реакции)

В самой двери только пятипроводной привод и все. Никаких "коробочек" с проводами нет. а может быть центральный замок встроен в блок сигнализации?

причем все началось после мойки зимой.

Если пятиконтактный привод — значит родного ЦЗ нет. Где-то нужно искать коробочку, которая управляет ЦЗ — проследить за проводами из двери от привода.

Если началось после мойки — могли банально залить привод водой, внутри контакты окислились и сигнал не проходит. Обычно резиновый пыльник на штоке у них через год уже пересыхает и трескается. Узнать это (и вылечить) можно только внимательно осмотрев (разобрав) пятиконтактный привод. Думаю, проблема именно в нем.
Возможно потребуется даже замена этого самого привода

Уже купил этот привод, вот в обед пойду поменяю и посмотрю на поведение замка )))

Нужно будет попробовать!

антифриз долил литр за зиму течет когда машина в холоде стоит просто течет прогревается все высыхает. радиатор по шву сифонит

Чтобы током не било открываете дверь, ложите на нее сверху руку (на металл) и только потом ступаете ногой на землю, и отпускаете дверцу (только когда ноги на земле) — током не бьет, а раньше периодически било.

На счет закрывания дверей то проблема может быть с самим центральным замком. Купи новый он стоит 35-40 грн. или открутился винтик который натягивает защелку.

Что за центральный замок? Где находится? Я полностью освобождал привод закрывания от тяг, а он все равно щелкает. привод пять контактный.

У меня тоже током лупит постоянно, но только тех, кто первый выходит из машины и берется рукой за металл. Кто сможет или уже решил эту проблемку поделитесь пожалуйста опытом.

На счет масла тоже самое, от замены до замены не доливаю ни грамулечки, пробег 94 тыс., масло GM dexos 2

А как дела с антифризом? За зиму грамм 700 ушло.

С антифризом беда, довольно таки сильно подтекает в задней части двигателя (прям виден след подтека). Хамут находится сразу за впускным коллектором возле стартера, Не могу до него никак подлезть, он еще зараза затянут болтиком вверх, чтобы его подтянуть нужно скидывать коллектор, чего мне крайне не хочется, буду думать как решить эту проблему без лишних заморочек. А еще немного подтекает в районе сливов с радиатора, но там совсем чуть чуть. В принципе подливаю в течении года примерно 1 литр. По этому особо и не заморачиваюсь.
Еще как вариант люди пишут укоротить пружинку клапана на крышке расширительного бочка, она может быть причиной всех протечек (держит большое давление в системе).

Проверь давление стравливания крышки. Сними тонкий патрубок с расширительного бачка который идет на радиатор. Через манометр качай воздух пока крышка не начнет шипеть. А там уже смотри что делать с крышкой.

Vanekstudent

На счет масла тоже самое, от замены до замены не доливаю ни грамулечки, пробег 94 тыс., масло GM dexos 2

просто катайся с кем ни будь постоянно чтобы они первыми выходили))) п с меня тоже бьет иногда так что пальцы ломит езжу в куртке не синтетика

Читайте также: