Шевроле нива не реагирует на педаль газа

Обновлено: 06.07.2024

Нива шевроле провал при нажатии газа

Провалы при нажатии на газ – диагностируем и устраняем неполадку

Причины такого явления могут скрываться в разных факторах. Для карбюраторных авто, к примеру, это может быть даже физическая неисправность и резкое движение дроссельной заслонки. Но зачастую речь идет о поломке определенных функций электронного управления системой подачи топлива. Давайте подробнее рассмотрим все тонкости этой поломки.

Учитывая достаточно простую работу со свечами и проводами, данную теорию стоит проверить в первую очередь. Такие провалы по вине свечей или проводов могут случаться и на инжекторных, и даже на дизельных силовых агрегатах. Также виновниками наличия подобных проблем в автомобиле могут быть следующие узлы:

Последняя поломка является наиболее частым проявлением, которое определяет негативные моменты эксплуатации транспорта. Сегодня поломка или отказ правильной работы бортового компьютера делает эксплуатацию автомобиля невозможной. Это основной минус высоких технологий, которые так стремятся внедрить в современную технику.

Но провалы при нажатии педали акселератора не всегда являются следствием отказа компьютера или датчиков. Наиболее частой причиной проблемы является поломка свечей. Но если после замены свечей через несколько сотен километров проблема повторяется, стоит искать проблему в датчиках, которые влияют на обогащение смеси. Из-за их неверной работы свечи быстро выходят из строя.

Нестандартные случаи и причины провалов при нажатии педали газа

Нередко с данной неполадкой водители обращаются в специализированные сервисные центры, потому общение с мастерами таких компаний часто может поведать вам нестандартные причины провалов в работе двигателя. Иногда при диагностике автомобиля специалисты находят неравномерную работу двигателя, что в сочетании с провалами при разгоне означает поломку основных датчиков холостого хода и экономии топлива.

Иногда провалы случаются из-за нехватки топлива, но часто бывает и так, что бензин льется рекой без каких-либо преград, что также мешает воспламенять его должным образом. В таких ситуациях автомобиль может глохнуть и показывать невероятные цифры расхода топлива. Борьба с такими проблемами может быть только следующим образом:

пригон автомобиля в специализированный сервис с качественной компьютерной диагностикой;

Вызывать подобные неполадки может огромный спектр проблем. Потому не стоит концентрировать внимание только на системе подачи топлива или только на свечах. Нужно комплексно диагностировать автомобиль, найти все возможные неполадки и устранить их. Конечно, сделать это самостоятельно можно только при наличии достаточного количества навыков и инструментов.

Обратившись к специалистам, вы получаете доступ к большому опыту профессионалов. Если вы столкнулись с определенной проблемой, то с данной задачей сталкивались уже не раз и другие владельцы машин вашей марки и модели. Потому с помощью опыта официального сервисного центра решить проблему будет на порядок проще.

Смотрите больше информации о возможных причинах провала при работе двигателя на видео:

Подводим итоги

Если вы столкнулись с такой проблемой, как провалы при нажатии педали газа, отправляйтесь в автомобильный магазин и купите новые свечи. Это часто помогает избавиться от проблемы или на время оттянуть поездку в сервисный центр. Если же неполадка повторяется вновь, следует поехать к специалистам и провести полную диагностику системы компьютерного управления и подачи топлива.

После такого исследования вы сможете легко получить необходимые сведения о неполадке и принять решение по выполнение ремонта или замены определенных узлов машины. Зачастую ремонт такой неполадки оказывается не слишком дорогим. Случались ли у вас проблемы с такими проявлениями, как провалы в работе двигателя?

Диагностика автомобилей с помощью USB Autoscope

Интернациональный Нива Клуб / International NIVA Club

Инжектор теряет обороты при ровном газе. Электронная педаль.

Перейти на страницу:

Вот вот . я бы себе ЕГАЗ поставил судовольствием . только на собственных калибровках .

мне просто для Нивы и ее веса , и конченного сцепления , не хватает возможностей Трос+РХХ , чтобы сделать идеальное троганье .
на ЕГАЗе это сделать раз плюнуть .

Мужики! Такая же фигня твориться! машина приобретена 27 октября 2013 года! И через два дня началась эта канитель. Посмотрел датчик на педали, вроде нормально он отрегулирован, педалья прижемается до щелчка. Как проверить-то регулировку или его исправность?

Добавлено спустя 20 часов 59 минут 24 секунды:

Все победил датчик!

Так, а всё же, что нужно, для замены?
Какие запчасти кроме самой педали?
Какие мозги?
Зачем пол проводки менять?
И насколько чувствительно всё это к качествут горючки?

Я просто в экспедициях по горам периодически ползаю и как я понимаю, с такой хреновиной это делать намного приятней.

Колян69
Датчик тормоза. Вчера приехав на работу, перед парковкой снова загорелся чек. Сегодня в СЦ определился датчик тормоза. Любое маленькое прикосновение педали тормоза, показывал на компе. Механик отрегулировав саму педаль тормоза (вылечил. ) утешил: "если еще выпадет чек, датчик педали тормоза на замену по гарантии".
Что с собой представляет сам датчик видел только на картинке, не уверен, что новый окажется не таким же.

Как работает электронная педаль газа, как проявляются ее достоинства и недостатки, какие неисправности встречаются чаще всего, и как с ними бороться? Все эти вопросы весьма актуальны, ведь сегодня многие производители автомобилей заменили традиционный тросовый привод на более современную электронную педаль.

Электронная педаль газа – как она работает?

Современные технологии направлены на то, чтобы максимально облегчить нашу жизнь. С одной стороны, это огромный плюс, но с другой – они попросту лишают нас возможности принимать какое-либо решение, вернее, корректируют его, и таким образом, что не всегда можно добиться желаемого результата. Это хорошо видно и при работе столь популярной в современном автомобилестроении электронной педали. Хотя для тех, кто неуверенно себя чувствует за рулем, и тем более не вникает в технические нюансы авто, это новшество только в плюс.

Принцип работы электронной педали газа следующий: после нажатия водителем акселератора данные об углах надавливания сразу же попадают в блок управления посредством специальных датчиков. Далее в ход идет ЭБУ, который и рассчитывает необходимый угол открытия дроссельной заслонки, а привод, исходя из полученных данных, открывает ее на этот угол. При этом если вдруг необходимо будет изменить величину этого угла (для более экономичного режима либо же безопасности), то блок управления делает это сам, без получения соответствующей команды. Получается, что водитель не может на все 100 % регулировать данный процесс.

Когда необходима замена электронной педали газа?

В связи с тем, что это электронный привод, то и основные неисправности в нем связанны с электроникой. В кронштейне педали встроены два датчика, которые передают команды на блок управления. Если один из этих датчиков выйдет из строя, то на панели загорится лампочка, отвечающая за исправность системы управления движком. В этом случае ЭБУ переходит в резервный режим (обороты растут намного медленнее). Если же из строя вышли два датчика, то включится аварийный режим, и движок будет работать как на холостом ходу. Так как датчики ремонту не подлежат, необходима замена электронной педали газа.

Также может повредиться проводка, и тогда нарушается работа дросселя. Если же износился электрический движок, то на мониторе также выдается ошибка, указывающая на аварию. Эти повреждения можно устранить, но если из строя вышел ускоритель электронной педали газа, отвечающий за динамику авто, то данную деталь стоит немедленно заменить новой. Как это сделать, мы рассмотрим чуть ниже.

Ремонт электронной педали газа – исправляем поломки сами

В основном при каких-либо проблемах требуется замена всего узла в целом. Но прежде чем приступать к столь решительным действиям, не мешало бы выяснить причину поломки. Для этого, конечно, стоит ознакомиться с информацией, как проверить электронную педаль газа. Для этого необходимо разъединить колодку и датчики, а затем, открутив крепежные гайки, демонтировать педаль.

Непосредственно для проверки потребуется мультиметр: подсоединяя его к разным выводам, следим за изменением электрического сопротивления. Оно должно уменьшаться плавно, если же наблюдаются скачки, то деталь неисправна.

В некоторых же случаях возможен и ремонт электронной педали газа, допустим, при повреждении проводки. Так что, обнаружив дефект (нарушена изоляция, повреждены сами провода и т.д.), действовать нужно по следующей схеме. Освободив ось крепления шестеренки, снимаем жгут. Для этого необходимо отпаять провода, освободить скобу и вытянуть кабель. Затем производим замену проводов, и, разобрав разъем под педалью, распаиваем их. Теперь можно собрать заслонку и спокойно ездить.

Если же автомобиль реагирует на нажатие акселератора, так сказать, «с запаздыванием», то нужна шпора (электронный корректор) педали газа. Данное устройство позволяет сократить интервал между нажатием и открытием заслонки до минимума. Это отдельный модуль, который подключается к датчикам и через микропроцессор преобразует подаваемые с них сигналы, а затем подает их на контроллер.

Так мы видим, что электронная педаль газа, тюнинг которой возможен в любом специализированном центре, с одной стороны, является явным результатом прогресса, а с другой – несколько ограничивает наши желания. Правда, если вы не относитесь к категории тех людей, которым нужно «проехаться с ветерком», а предпочитаете ездить аккуратно с минимальными затратами топлива, то данный вариант будет именно для вас.

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
«Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Как проверить электронную педаль газа и починить при необходимости

Тренд последних лет в автомобилестроении – постепенное отстранение водителя от процесса управления автомобилем. Пока еще конструкторы и маркетологи не дошли до потери связи рук и ног с поворотом колес и торможением, но все идет к этому. Ни одно современное авто уже не поставляется на рынок без электронного дросселя и электронного акселератора.

Электроника – штука надежная, но иногда она выходит из строя.

Устройство и принцип работы электронной педали газа

Чтобы понимать, как это устроено и функционирует, нужно примерно понимать общую схему механического аналога. Функции этих систем схожи, однако самым простым узлом можно считать только традиционный привод.

Педаль «газа» — это орган управления дросселем и его заслонкой. Функция дросселя – регуляция количества воздуха. Чем больше воздуха, с тем большими оборотами будет вращаться коленчатый вал двигателя. Педаль через тросиковый привод либо через рычаги соединяется с приводом дросселя. Все это значительно снижает усилие, необходимое для нажатия на газ.

Принцип действия электронного узла сложнее, но таким образом процесс управления оборотами стал легче. Электронный акселератор используется только на моторах с инжекторной системой питания. Устройство ее – полностью электронное. В основе лежат электронные модули, преобразующие электрические сигналы.

Конструктивно узел представляет собой рычаг из пластика и крепежный кронштейн – внутри кронштейна имеются два датчика. Все эти элементы составляют цельную неразборную конструкцию.

В качестве датчиков используются потенциометры. Подвижный контакт которых находится в жесткой связи с осью рычага пластиковой педали.

Когда водитель нажимает на акселератор, электроника отправляет блоку, отвечающему за преобразование сигналов, данные об положении рычага. На следующем шаге сигнал усиливается и дроссель открывается в соответствии с настройкам автомобиля.

Если рассмотреть классическую схему, то ось педали совмещается с ползунком потенциометра. Переменный резистор изготовлен на печатной плате по технологии напыления. При нажатии на акселератор ползунки потенциометра двигаются по напыленной поверхности, меняя сопротивление в цепи.

В новых моделях авто применяют два потенциометра. Данный подход увеличивает надежность и точность управления. При поломке одного резистора система будет использовать показания второго.

Признаки неисправности

Среди основных признаков проблем можно выделить:

Отсутствие какой-либо реакции на акселератор после запуска ДВС автомобиля;
Провалы, потеря приемистости в процессе движения;
Плавающие холостые обороты;
Резкие скачки оборотов при плавном нажатии на акселератор;
Слишком высокие обороты в режиме холостого хода.

В устройстве имеются подвижные электрические контакты, а также токопроводящие дорожки – эти элементы подвергаются износу в процессе эксплуатации. В работе мотора можно наблюдать провалы при наборе оборотов, нестабильный холостой ход.

Если в узле имеется неисправность, то водитель может это увидеть по сигнальной лампе на приборной панели. ЭБУ в такой ситуации переведет двигатель в резервный режим работы.

В таком режиме можно наблюдать медленный набор оборотов, даже если нажать на акселератор резко. Кроме того, может существенно вырасти расход топлива автомобиля.

Если в узле выходят из строя сразу два датчика, ЭБУ переведет работу ДВС в аварийный режим – водитель не сможет влиять на работу мотора, обороты при любых условиях будут немного выше оборотов ХХ.

Проверка

Если в устройстве имеется потенциометры, то они проверяются обыкновенным мультиметром. Необходимо использовать электрическую схему конкретного автомобиля. Чтобы не пришлось снимать весь узел, контролировать сопротивление можно со стороны ЭБУ.

Для проверки понадобятся знания распиновки ЭБУ и уровень сопротивлений потенциометра в разных положениях педали.

Если педаль цифровая, тогда ее проверка возможна только при наличии систем компьютерной диагностики.

Регулировка

Процесс регулировки на разных моделях авто может различаться, так как разные производители используют механизмы разной конструкции. Но для настройки можно применять одинаковый принцип. Что касается конкретной модели, то лучше заранее найти информацию по нему.

Для начала регулировки первым делом необходимо демонтировать педаль с удерживающего кронштейна. Далее ослабляют винты, крепящие крышку. Одни винт удерживает крышку в определенном положении – его следует выкрутить полностью. Крышку поворачивают в сторону по часовой стрелке до конца, затем снова затягивают винты.

Данная регулировка позволит сократить время реакции педали. Некоторые автовладельцы отмечают что после таких регулировок скорость срабатывания можно даже сравнивать с механической педалью. Регулировка позволяет улучшить работу мотора, улучшить начало движения с места.

В тех случаях, когда нужна педаль с низкой чувствительностью, необходимо вращать крышку в обратную сторону – против часовой стрелки. Машина начинает реагировать на нажатия не так быстро.

Иногда можно встретить и вредные советы по регулировке –водители советуют подкладывать прокладки под рычаг. Это неверный подход. Иногда подкладки попадают под контактные площадки в потенциометре, а машина в результате может потерять управление.

Ремонт

Если с педалью появились какие либо проблемы, тогда поможет только полная замена узла. Но прежде чем что-то менять, стоит выявить причину неисправности. Для этого можно воспользоваться проверкой с мультиметром.

Можно разъединить датчики и колодку, демонтировать педаль. Проверяют сопротивление – при нажатии на газ оно должно медленно меняться. Скачки показателей говорят о неисправностях.

Но иногда ремонт возможен – например, повреждена проводка. При обнаружения дефекта с проводкой можно использовать следующую схему.

Замена педали газа на ниве

Педаль газа привода акселератора НИВА 2121-21213 карбюратор

Привод акселератора НИВА 4Х4 / ВАЗ 2121 / ВАЗ 21213 карбюратор

10788811 — Гайка М5 низкая ; 11087876 — Шайба 6 стопорная ; 12599071 -Шайба 6 стопорная ; 15153580 — Наконечник ; 15896211 — Гайка М6 ; 2101-1108014-10 — Педаль акселератора ; 2101-1108035 — Тяга акселератора ; 2101-1108035-10 — Тяга акселератора ; 2101-1108036 — Пружина ; 2101-1108039 — Кронштейн ; 2101-1108041 — Скоба ; 2101-1108051 — Тяга ; 2101-1108122 — Пластина ; 2101-1108124 — Уплотнитель ; 2101-1108136 — Рычаг ; 2101-1108148 — Шайба ; 2101-1108151 — Болт; 2101-3802710 — Уплотнитель ; 21032-1108100-10 — Трос с оболочкой ; 2121-1108026 — Валик акселератора ; 2121-1108100-20 — Трос с оболочкой.

Валик привода акселератора (газулька) ВАЗ 2121-1108026 находится между головкой блока и моторным щитом, но из-за того, что прут валика прикрывает мотор — он не слишком и виден. Вытащить валик просто так не получится, ведь щель между стенкой мотора и самим двигателем слишком узка. Щель между блоком двигателя и моторным щитом необходимо увеличить, для этого придется приподнять коробку передач

На самой коробке передач имеет картер — это крышка черного цвета. Подкладывать домкрат под нее нельзя.

Сделать зазор между мотором и стенкой слишком большим у Вас не получится, так что не старайтесь полностью использовать ход домкрата, так вы только вывесите машину.

Первая операция по демонтажу старого валика 2121-1108026 — это снятие самой педали газа, которая надета на прут валика, но со стороны переднего пассажира фиксируется специальной скобой, которую можно поддеть прямой отверткой и снять. Когда фиксирующая педаль скоба уже снята педаль можно вытащить, или легкими ударами молотка по ней в сторону переднего пассажира, выбить ее с металлического прутка.

Когда педаль снята, Вам придется залезть под машину, чтобы поддомкратить коробку передач. Дело в том, что коробка передач крепится к двигателю и своим весом немного наклоняет сам блок двигателя. Если поддомкратить коробку Вам удастся выровнять мотор и соответственно увеличить зазор между двигателем и стенкой моторного отсека.

Вал привода акселератора 2121-1108026 крепится к стенке двумя пластиковыми клипсами, которые надеты на шпильки. Остается выкрутить две гайки и можно приступить к демонтажу валика привода акселератора.

Первой со шпильки вытягивается клипса расположенная со стороны пассажира — это позволит провернуть вал так, чтобы можно было вытащить его со второй шпильки, а затем и из салона, где остался рычаг привода педали газа.

Валик привода акселератора (газулька) ОТ КЛАССИКИ НЕ ПОДХОДИТ.

Установка привода акселератора 2121-1108026 производится в обратном порядке. Сначала всовывается рычаг педали газа, затем вал привода акселератора просовываете между стенкой и мотора, а клипсы фиксирующие вал одеваются на шпильки. После монтажа вала, можно опустить машину с домкрата и одеть педаль газа. В конце Вам останется лишь присоединить тяжку привода дроссельной заслонки, или трос.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21210110802600.

ВАЗ 2121, ВАЗ 21213, ВАЗ 21214, ВАЗ 2131, ВАЗ 2129, ВАЗ 2328, ВАЗ 2329 карбюратор.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить газульку (валик привода акселератора) ВАЗ 2121 на автомобиле семейства НИВА карбюратор.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Ремонт датчика положения дроссельной заслонки

Восстановить работоспособность можно сняв датчик с машины, вставив в отверстие плоскую отвертку и произведя легкие вращательные движения. Это очистит налет с резисторной дорожки. Если не помогло – ставят новый.

Это интересно: Диагностика Passat b3 (пассат б3): как найти неисправности новичку?

Во всем остальном датчик дроссельной заслонки Нива Шевроле не ремонтопригоден. Поэтому при обнаружении его неисправности, рекомендуется поменять его на новый. Предпочтительнее устанавливать бесконтактный тип. Хотя его цена значительно выше, агрегат более практичен, неприхотлив и долговечен.

Полезно. Регулировке ДПДЗ не подлежит. Контроллером используется минимальное напряжение сигнала на холостом ходу в утвержденной точке отсчета.

Снятие дроссельного узла в НИВЕ

Дроссельный узел снимаем для замены регулятора холостого хода или прокладки дроссельного узла. Отсоединяем «минусовой» провод» от аккумуляторной батареи. Частично сливаем охлаждающую жидкость.

Чистка

Использование специального аэрозоля для чистки ДЗ без ее демонтажа возможно лишь при слабом загрязнении. Поэтому при появлении проблем лучше демонтировать дроссель и удалить грязь при помощи средства для очистки карбюратора.

Для этого понадобится:

Крестовая и плоская отвертки.
Головка на 13 с удлинителем.
Баллончик средства для очистки («Carb & Choke Cleaner» или аналог).

Внимание: чистку ДЗ нужно выполнять после того, как двигатель остынет. Иначе есть риск обжечься охлаждающей жидкостью или горячими деталями мотора и дросселя.

Чтобы почистить дроссельную заслонку, необходимо выполнить такие действия:

Снять провод «массы» с аккумулятора.
Демонтировать пластиковый экран двигателя.
Ослабить хомут воздуховода.
Снять рукав подачи воздуха с патрубка на корпусе дроссельного узла.
Ослабить хомуты и снять с патрубков дросселя трубки вентиляции картера, охлаждающей жидкости и адсорбера.

Внимание: под шланги системы охлаждения следует подставить небольшую емкость для сбора антифриза.

Загнуть вверх трубки системы охлаждения и подвязать их к стойке капота.
Отключить колодку проводов от датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
Отсоединить клемму от регулятора холостого хода.
Снять пружинный фиксатор со шкива привода и отцепить трос.
Открутить две гайки крепления дроссельного узла.
Снять дроссель.
Открутить крепежные винты и демонтировать регулятор холостого хода и ДПДЗ.
Обработать внутренности дросселя с помощью чистящего средства.

За счет того, что жидкость из баллончика подается под давлением, она эффективно смывает налет.

Сборка механизма после очистки выполняется в обратном порядке. Перед установкой хомутов их следует смазать машинным маслом. Это облегчает затяжку и повышает надежность соединения.

Регулировка

После того как замена произведена, нужно произвести регулировку. Первое что следует сделать это нужно ослабить фиксирующий винт, затем производим регулировку степени натяжения винтов, до тех пор, пока не перестанет закусываться педаль газа. После этого откручиваем гайки, которые фиксируют датчик, и проворачиваем его немного, до нужного положения. Если нужный результат достигнут на автомобиле Нива Шевроле все гайки необходимо как следует закрутить, для надежности.

Переделка привода газа 2121, 21213 на тросик

Рекомендую тросик для карбюратора всем, кто ещё не сделал

Ибо ощущения великолепные, когда в степи, за 50 км от города, в 9 часов вечера ломается педаль газа. Путь домой занял 2 часа. Если бы это была не НИВА — то тока галстук, бо как по пути были подъёмы, преодолённые на 1-й пониженной (забавно в окно видеть как пешеходы обгоняют тебя :)).

ЗЫ2. Остатки старого привода порезаны на месте «болгаркой» — иначе не вытащить. ЗЫ3. Чтоб доехать домой — выставил на карбе 3000 об. — и вперёд. ЗЫ4. Регулировка троса сейчас не аналоговая, а дискретная (канавки на трубке у карба и П-образный фиксатор — похож на тот, что фиксирует тормозные трубки). ЗЗЫ. А рыбалочка удалась на славу!

Педаль электронная газа (акселератора) ВАЗ-21214 электропривод, E-GAS

Автомобили оснащены электронным дросселем, так называемым Е-газом, предназначенным для улучшения плавности и устранения рывков при нажатии на газ. В том числе это продиктовано введением в России норм токсичности Евро4 и 5.

При электронной педали газа перемещение дроссельной заслонки осуществляется при помощи электродвигателя. При этом отпадает необходимость в традиционной механической связи между педалью акселератора и дроссельной заслонкой. Это означает, что намерение водителя с педали акселератора передается в блок управления. Затем осуществляется перемещение дроссельной заслонки . Благодаря этому блок управления может посредством перемещения дроссельной заслонкой влиять на величину крутящего момента двигателя даже в том случае, когда водитель не меняет положения педали акселератора. Это дает возможность достижения лучшей координации между системами двигателя.

Признаки неисправности и способы их устранения

Механизм дроссельной заслонки имеет высокий запас прочности и почти не подвержены износу. Проблемы возникают из-за загрязнения узла. Атмосферный воздух, который в больших объемах проходит через дроссель, очищается воздушным фильтром.

Это интересно: Как сделать красивый салон ВАЗ 2107: как снять обшивку дверей, рекомендации и советы

Однако в нем остаются мельчайшие частицы пыли, которые оседают на деталях механизма. Процесс усугубляется за счет мелких брызг масла, которые проникают вместе с картерными газами.

На стенках и заслонке образуется налет, который не дает заслонке полностью закрыться или мешает ее плавной работе. Забитые каналы узла создают сопротивления воздуху, в результате чего падает мощность двигателя.

Признаки загрязнения ДЗ:

Нестабильная работа двигателя на низких оборотах.
Рывки при движении на малом газу.
Проблемы с запуском мотора.
Падение мощности.

Для устранения неисправности необходимо почистить дроссельную заслонку. Сделать это можно специальным аэрозолем, который растворяет налет на внутренней поверхности дроссельного узла.

Регулировка Е-газ старого образца

Крышка блока (11183-1108500) фиксируется болтами, которые вставлены в овальные отверстия. Доработка заключается в том. чтобы ослабить 4 винта и повернуть крышку в нужном направлении:

Экономичный режим (против часовой стрелки). Для спокойной езды, для ускорения следует нажимать педаль немного больше, чем раньше. Расход бензина снижается;
Активный режим (по часовой стрелке). Машина реагирует уже при незначительном нажатии на педаль газа. Расход бензина увеличивается. Педаль становится более чувствительной и информативной.

Другими словами получаем тот же эффект, что и после установки JETTER (Джеттер или шпора).

Замечено, что первые минуты после таких настроек обороты холостого хода могут быть повышенные (около 1300 об/мин). Но через минуту ЭБУ постепенно подстроился и обороты опустятся до привычных. Если этого не произойдет, включите зажигание на минуту, а потом запустите мотор.

В случае необходимости, можно легко вернуть первоначальное положение (заранее его пометьте).

Доработка электронной педали газа нового образца

Педальный узел (11183-1108500-01) не имеет овальных отверстий, что не позволяет выполнить регулировку способом, который описан выше. Вместо этого предлагается спилить выступ (на 2-3 мм), который препятствует полному ходу педали. Такая модернизация позволила увеличить ход педали, что сделала разгон с «педалью в пол» более активным. Также отмечается, отсутствие задумчивости при резком нажатии на педаль.

Не нравится в педальном узле (8450008980), который устанавливается на Lada Vesta:

тугая педаль газа;
большой свободный ход педали газа (около 8 мм по кончику педали).

убрать одну из возвратных пружин, чтобы педаль стала мягче;
подложить прокладку, чтобы уменьшить свободный ход педали.

Как измерить свободный ход педали:

Запускаем двигатель.
Устанавливаем у кончика педали линейку.
Плавно нажимаем на педаль до момента, когда двигатель начнёт набирать обороты.
Запоминаем расстояние на линейке.

Снимаем и разбираем электронную педаль газа:

Отсоединить разъём (нажав с внутренней стороны на верхнюю часть защёлки)
Вывернуть три гайки (головка «на 10»).
Снимаем верхнюю крышку, вывернув винты крепления.
Снять ползунка реостата, вывернув саморез.

Снять пружину (придерживая их отвёрткой с внешней стороны).

Снять белые опорные проставки, запоминая, как они стояли.
Замеряем расстояние между опорной площадкой рычага возвратной пружины и опорной резинкой в корпусе, отводя педаль на величину свободного хода (обозначил стрелкой).
Подклеиваем материал такой же толщины (в данном примере используются наклейки для ножек и дверей мебели 4 мм), используя клей или двухсторонний скотч.

Собираем педальный узел и устанавливаем в автомобиль. Холостой ход педали должен быть минимальным, около 1 мм. Если обороты холостого хода двигателя выше привычных, а свободный ход педали полностью отсутствует, значит подложено слишком много. Придётся операцию регулировки повторить, скорректировав толщину подкладки. Тоже самое, если свободный ход после регулировки остался больше чем 1-2 мм.

Конструкция

Заслонка – дисковый поворотный клапан на горизонтальной оси, открывающийся натяжением троса от педали управления(газа). В закрытое положение возвращается под действием спиральной пружины. Трос привода крепится к секторному рычагу, установленному на оси поворотного клапана. В корпусе из алюминиевого сплава выполнен воздушный диффузор, в котором размещается механизм заслонки. Кроме того, в корпусе отлиты каналы для охлаждающей жидкости, для прохода воздуха на холостых оборотах, вентиляции картера, продувки адсорбера и подачи разрежения в вакуумный усилитель тормозов.
На корпусе установлены регулятор холостого хода и датчик положения дроссельной заслонки, электрически связанные с ЭБУ двигателя. Корпус дроссельного узла крепится к впускному коллектору на двух резьбовых шпильках, через прокладку.

Для присоединения шлангов, все каналы корпуса имеют штуцера (патрубки).

Принцип работы и устройство

Устройство представляет собой воздушный клапан, положение которого меняется при перемещении педали газа. Дроссельный узел включает несколько деталей:

Корпус.
Датчик положения ДЗ, который считывает сведения о ее положении и передает на ЭБУ двигателя.
Канал холостого хода по которому воздух попадает в коллектор при отпущенной педали газа.
Штуцер шланга продувки адсорбера.
Регулятор оборотов холостого хода, изменяющий поступление воздуха при закрытой ДЗ.
Дроссельная заслонка, которая непосредственно регулирует поступление воздуха и давление в коллекторе.
Штуцер шланга вентиляции картера.
Привод ДЗ, включающий ось, пружину и другие элементы.
Штуцеры блока обогрева (нагрев производится охлаждающей жидкостью).

Дроссельный узел крепится к впускному коллектору. Для герметизации стыка используется прокладка.

Работает узел следующим образом:

При перемещении педали газа заслонка поворачивается на оси и открывает доступ воздуха.
Давление в коллекторе увеличивается, благодаря чему в цилиндры поступает больше топливо-воздушной смеси.
Мощность двигателя и расход топлива увеличивается.

Прикрытый воздушный клапан создает разрежение во впускном коллекторе. Оно используется для привода усилителя тормозов и продувки адсорбера, фильтрующего пары бензина.

Особенности эксплуатации

Завод-изготовитель комплектует двигатель Шевроле-Нивы дроссельной заслонкой с диффузором 46 мм.

Программа управления и все датчики, контролирующие параметры работающего двигателя, корректно работают только с «родным» узлом.

Некоторые автопользователи, в надежде увеличить мощность мотора за счет добавления количества воздуха, устанавливают узел с диффузором увеличенного диаметра – 52, 54 и даже 58 мм. Разумеется, аэродинамическое сопротивление воздушного тракта в целом снижается, но потребляемое количество воздуха остается неизменным и практически равно объему проходящему через стоковый диффузор.

Дроссельная заслонка – не турбонагнетатель, подача воздуха в цилиндры под высоким давлением – не ее функция.

Увеличение поперечного размера диффузора заслонки снижает аэродинамическое сопротивление воздушного тракта в целом, но вызванный этим прирост мощности и изменение других параметров движка можно будет определить только в лабораторных условиях, с помощью приборов. Единственное, что ощутит пользователь авто – двигатель (без нагрузки!) более резво стал откликаться на нажатие педали газа.

При замене заслонки на бОльшую, обязательно нужно изменить параметры в прошивке авто(перепрошить).

Совершенно другая ситуация возникает, если двигатель подвергся тюнингу, с увеличением диаметра цилиндров, хода поршней и изменением фаз газораспределения (расточка блока, другие коленчатый вал и распредвал). В этом случае специалисты, сделавшие из стандартного мотора «спортивный», должны заранее знать – или рассчитать – требуемое сечение диффузора дроссельного узла(В программу блока ЭУД также необходимо внести изменения).

Это интересно: Регулировка фар Лада Калина своими руками, а также как снять для замены или ремонта

Даже после ремонта с заменой поршневой, на типовой двигатель рекомендуют устанавливать узел с проходным сечением не более 52 мм.

При работе любой двигатель изнашивается. Сквозь увеличившиеся зазоры между поршневыми кольцами и стенками цилиндров в картер начинают проникать газы из камеры сгорания и вместе с масляным туманом в картере, по системе вентиляции картера, попадают в канал холостого хода. Возможности воздушного фильтра не безграничны, частицы пыли размером менее 0,5 мкм проходят сквозь любое «сито». Мельчайшие частицы нагара, пыли и масла, встречаясь в корпусе дроссельной заслонки, превращаются в низкотемпературные шламы и оседают на окружающих поверхностях.

В итоге: сопротивление грязного диффузора растет, обросшая «мхом» заслонка препятствует движению воздуха. Трубопровод вентиляции картера, регулятор холостого хода и его канал забиты грязью.

По своей конструкции механизм дроссельной заслонки прост, практически не подвержен износу и очень долговечен. Нарушить его нормальную работу могут только внутренние загрязнения.

Электронная педаль газа ваз 21214 проблемы

Чтобы автомобиль соответствовал более жестким экологическим стандартам АВТОВАЗ оснащает современные автомобили Лада (Приора, Гранта, Калина, Нива, Ларгус, Веста и XRAY) электронной педалью газа или «Е-газ». Привод дроссельной заслонки избавился от тросика и стал оборудован мотор-редуктором. В результате педаль газа не имеет механической связи с дроссельной заслонкой, а управление двигателем стало полностью электронное.

Доработка или регулировка электронной педали газа (Е-газ) на Лада

E-GAS или электронная педаль газа устанавливается на все модели Лада (XRAY, Веста, Ларгус, Гранта, Калина, Приора и Нива 4х4). Отзывы владельцев о ней не утешительные, многие жалуются на то, что педаль с е-газом «туповата» (менее чувствительна и информативна, чем привычный тросик). А вы знали, что в некоторых случаях электронную педаль газа можно настроить так, что она станет более отзывчивой и чуть живее?
Определяем модель педали акселератора, сделать это можно по каталожному номеру, который приклеен на корпусе сбоку. Если получить доступ к наклейке не получается, придется снять электронную педаль газа:

Отсоединить колодку с проводами рядом с педалью газа;
Вывернуть три гайки, используя ключ «на 10»;
Снять корпус и педаль в сборе.

Завод-изготовитель устанавливает на автомобили Лада (в зависимости от года выпуска), как минимум, два вида электронных педалей газа:

Старого образца (каталожный номер: 11183-1108500);
Нового образца (артикул: 11183-1108500-01).

Каждый блок дорабатывается по-разному. Внимание! Все дальнейшие действия вы делаете на свой страх и риск. Кроме этого, можно потерять гарантию.

Регулировка Е-газ старого образца

Экономичный режим (против часовой стрелки). Для спокойной езды, для ускорения следует нажимать педаль немного больше, чем раньше. Расход бензина снижается;
Активный режим (по часовой стрелке). Машина реагирует уже при незначительном нажатии на педаль газа. Расход бензина увеличивается. Педаль становится более чувствительной и информативной.

Другими словами получаем тот же эффект, что и после установки JETTER (Джеттер или шпора).

В случае необходимости, можно легко вернуть первоначальное положение (заранее его пометьте).

Регулировка

Доработка электронной педали газа нового образца

Не нравится в педальном узле (8450008980), который устанавливается на Lada Vesta:

тугая педаль газа;
большой свободный ход педали газа (около 8 мм по кончику педали).

Что было решено сделать:

убрать одну из возвратных пружин, чтобы педаль стала мягче;
подложить прокладку, чтобы уменьшить свободный ход педали.

Как измерить свободный ход педали:

Запускаем двигатель.
Устанавливаем у кончика педали линейку.
Плавно нажимаем на педаль до момента, когда двигатель начнёт набирать обороты.
Запоминаем расстояние на линейке.

Снимаем и разбираем электронную педаль газа:

Отсоединить разъём (нажав с внутренней стороны на верхнюю часть защёлки)
Вывернуть три гайки (головка «на 10»).
Снимаем верхнюю крышку, вывернув винты крепления.
Снять ползунка реостата, вывернув саморез.

Снять пружину (придерживая их отвёрткой с внешней стороны).

Снять белые опорные проставки, запоминая, как они стояли.
Замеряем расстояние между опорной площадкой рычага возвратной пружины и опорной резинкой в корпусе, отводя педаль на величину свободного хода (обозначил стрелкой).
Подклеиваем материал такой же толщины (в данном примере используются наклейки для ножек и дверей мебели 4 мм), используя клей или двухсторонний скотч.

Тугая педаль газа на шевроле нива

Слишком тугая, хочу немного газа дать, особенно при прогреве, когда еще холодная, она настолько жесткая, что проваливается и получаются рывки. Когда езжу на других машинах — педаль не чувствую, у меня же приходится реально усилие применять. Что сделать? поменять пружину? как это сделать?

Nikolay_Golubev
05 августа 2012, 10:33

Kirill_Vrungel
05 августа 2012, 10:38
v

Roma_Solodovnik
06 августа 2012, 10:59
v

Vitya_Gorbenkov
06 августа 2012, 11:12
v

Pavel_Kiryanov
06 августа 2012, 13:42
v

Petrov_Rogov
06 августа 2012, 14:01
v

Serga_Korobov
06 августа 2012, 14:56
v

Скорее всего 213-ая нива, у меня такая же беда. Дело в том, что из-за конструктивных особенностей (система рычагов) не получается чуть-чуть дать газа. Но! Есть 2 выхода: 1. Поставить тросиковую педаль 2. Перевернуть «вертолет».

Это все описано на сайте niva4x4 . ru в факе свернуть ветку

Nikolay_Golubev
07 августа 2012, 10:02
v

А куда вдшки налить? она же замерзнет. свернуть ветку

Педаль газа очень туго, поэтому рывки при переключении скоростей и вообще при перегазовке

Вариантов немного: либо сама педаль в салоне заедает(мало вероятно), либо тросик газа заедает в оплётке(очень вероятно), там один волосок допустим отрывается и начинает тормозить движение троса, и ещё вариант — заедает дроссельная заслонка. Тросик газа отсоедините(от карбюратора или от ДУ — смотря какой мотор у вас), попробуйте и движение троса и поворот заслонки. Если заслонка — то промывать, регулировать. Если тросик — то придётся заменить.

Ну если действительно 2121, то проблема в тягах, коромыслах, втулках. Может быть выработка большая, может грязью забиты, может ещё что. А может быть заслонка не отрегулирована, клинит в канале.

на наш канал в
Я ндекс.Дзене

Отзывы о доработке E-Gas

Автолюбители, которые уже выполнили регулировку отмечают, что если сдвинуть крышку педального узла по часовой стрелке машина становится чуть живей. Если надавливать на педаль, как раньше, что машина при начале движения подрывается, приходится привыкать и не так сильно давить на газ. При нажатии педали в пол разница не чувствуется.

Кто отрегулировал Е-газ для более спокойной езды заметили, что поездка по трассе стала более комфортной. Теперь для поддержания скорости нужно чуть сильней нажимать на педаль газа, что позволяет ноге не быть в таком напряжении, как раньше.

Другие автомобилисты не верят в положительный эффект, говоря, что это все самовнушение. Работа электронной педали газа основано на изменении разности сопротивлений. И если даже передвинуть крышку, то при старте двигателя ЭБУ все равно будет считать, что это ноль, и от этой точки регулировать дроссельную заслонку. А если увеличить ход сектора, то появится ошибка Е-газа «выход сигнала за допустимые пределы!».

Тросик газа на ниву

неделю назад у меня на 21214 заело тросик газа и нива попёрла вперед на разгон, не обращая внимания на мои команды. как я добралась до сервиса — опускаю. это было отдельное веселое приключение :)))) на сервисе мне тросик смазали, и сказали что все ок.

сегодня утром нива опять резко рванула вперед, аккурат в задницу едущей впереди машины. я её усмирила нейтралкой, а теперь подумываю смазать этот долбанный тросик самостоятельно.

буду очень благода, если вы мне скажете чем это смазывать (у меня магазин автозапчастей через дорогу) и в каком конкретно месте. где у меня находится тросик газа — я в курсе. ну, т.е. я думаю, что именно это и есть тросик газа

Читайте также: