Шкода фабия не держит обороты

Обновлено: 05.07.2024

Шкода фабия не держит обороты

Юльчик » Сб июн 05, 2010 13:52

Возможно такая тема и была, но я не нашла.
Поэтому заранее благодарю всех за ответы.

Машинке 1,5 года, все замечательно, но вот появилась одна проблема, последние четыре дня.

Утром при выезде на работу, завожу машину, не успеваю даже включить первую скорость она тут же глохнет, то есть я вижу что обороты падают, пытаюсь поддать газу на нейтралке, но нет, газ просто проваливаеться и все она тут же глохнет. Так примерно происходит 3-4 раза, потом она все таки отзываеться на подачу газа на нейтралке, заводиться, не глохне, и держит обороты и можно ехать.

Так в чем же дело. Почему глохнет и не держит обороты?

knopa » Чт июн 24, 2010 20:26

Ромка » Чт июн 24, 2010 20:30

arcenciel » Пт июн 25, 2010 13:47

knopa
Это очень похоже на разгерметизацию разъёма лямбда-зонда, который находится в выпуске.
От луж на него попадает вода, разъемы закорачивает и мозг получает неправильную информацию о том, что в выхлопе очень много бенза. После чего, понятное дело, пытается снизить его расход.
После этого обороты падают, в двиг забрасывается много топлива, чтобы поднять обороты назад, ну и так далее.

Заедь на подъемник и визуально посмотри челостность контактов и проводов, идущих от выхлопной трубы (не знаю точно, до катализатора оно или после). Разъемы могли повредиться, если, например, на какую-нибудь корягу наехала, или еще какую хрень.

Ромка
У меня на старой машине такое было, когда загрязнился клапан холостого хода. На холодной машине он раскрыт пошире, соответственно, все ровно. Когда поднимается температура, топлива начинает поступать меньше, даже меньше, чем нужно.

Все вышесказанное ИМХО. Я не проф. моторист, просто пришлось несколько лет посношаться со старыми движками.

knopa » Пт июн 25, 2010 13:59

arcenciel » Пт июн 25, 2010 14:33

knopa » Пт июн 25, 2010 15:34

Ромка » Пт июн 25, 2010 20:24

arcenciel » Пн июл 12, 2010 15:34

Ромка
КХХ заляпывается не от воздуха, а, скорее, от как, которые в избытке присутствуют в бензине. Если нормальный лить - то это, скорее, проблема машин с пробегом 200+
Если не повезло - то можно и за 30 забить его.

Как прочистить - это целая история.
Умею чистить на M40 моторе бмв, но это непросто. И сломать легко - проще сразу новый купить.

Ромка » Пн июл 12, 2010 16:58

SF-57 » Пт сен 09, 2016 11:18

kotbasilio » Пт сен 09, 2016 11:57

Саныч, буквально на днях приезжал ко мне знакомый на Тигуане.
Кстати, тоже бывший военный, морской летчик.

Диагностику сделать.
Чек горит, сказал, но проблем не заметил.
Приехал, встал под уклон (!)
Ну, глянули ошибки.
Там все про ошибки датчиков, переобедненная смесь и прочее.
3 ошибки аж.
Сбросили ошибки.
Ну, хочу проверить, появятся снова и ли нет.
И тут.
Как у тебя, заводится, схватывает, потом резко начинают скакать обороты и глохнет.
Помогло завести и в момент скачков оборотов выжать газ до полной и так держать пока двигун не зарычит, пара минут точно.

Не набирает обороты. Обороты плавают, мотор трясется, глохнет

Настали февральские праздники и я решил доехать к друзьям в Минск. Доехал отлично и в Минске проблем не возникало. Собрался в обратный путь и при выезде из города решил заехать на шиномонтаж. Его не нашел, но и тронуться дальше не смог. Машина на холостых работает ровно, а вот тронуться с места не удается. Обороты не набираются толком и не хватает мощи тронуться. Удивительно но назад ехала, а вперед нет. Вызвал друга. Пока он ехал я проверил патрубки, свечи. Все новое. Приехал друг и решили ехать в сервис. Машина на удивление поехала и ехала ровно до подъемов. На них приходилось поддавать газ и она начинала дергаться. Сканнер в такой момент показал ошибку Датчика давления впускного коллектора. С горем пополам добрались до сервиса. Там стали все шерудить сами, пока мастер др машиной занят был. Сняли патрубок забора воздуха, который идет от радиатора в воздушный фильтр и увидели перетертый жгут проводов. Завели мотор и пошерудили провода. Мотору тут же стал пытаться выпрыгнуть из под капота. Стало все ясно. Я об этом читал раньше. Сняли полностью корпус воздушного фильтра и увидели, что специальное крепление жгута проводов соскочило с корпуса фильтра и провода попали прям под корпус, котрый и перетер их со временем. У меня оказалось два полностью перетертых провода и несколько с перетертой изоляцией. Где надо нарастили провода. Остальные заизолировали. Все собрали в обратном порядке, правильно закрепили крепление жгута проводов, чтобы жгут был отведен от корпуса воздушного фильтра в сторону. Машина заработала как надо.
С помошью сканера друга стерли чек. Мой сканер сгорел по дороге в сервис, когда в очередной раз замыкали проводки.
У кого фабии 2 не поленитесь проверьте состояние своих проводов под воздушным фильтром. А если возникают похожие симптомы, то тоже в первую очередь загляните под корпус поздушного фильтра. Этот жгут очень важный. Он идет и на фарсунки и на катушки зажигания и на датчики. Поэтому и ошибки может выдавать любые, а во всем может быть виновато бональное замыкание разных проводов, потеря контакта, или обрыв.
Фото прилагаю.

Проблема с оборотами — решено

На холодном двигателе всё работает как должно. А вот на прогретом, обороты сбрасываются долго, обороты ХХ больше 900, не регулируются обороты педалью газа — при нажатии постоянно набираются обороты.

Чистил датчик MAP, чистил дроссель, промазывал всё герметиком, заменил MAP на новый. Ничего не помогло.
В итоге нашел проблему — порвалась мембрана клапана ВКГ (PCV).

Заменил мембрану, все проблемы пропали.

Но появилась одна неприятность — свистит крышка маслозаливной горловины. Если её открыть, то воздух сосёт как пылесос, двигатель начинает трясти(это вроде как нормально). На формах пишут что крышку должно или немного притягивать, или совсем не двигать. А у меня её присасывает так, что даже свистит.

Кто нибудь сталкивался? Почему такой сильный засос воздуха? Как минимум крышка ведь не должна свистеть?

P.S. Свистела в итоге не крышка, а клапан ВКГ (PCV). Резинка новая как то криво встала.

Skoda Fabia 2004, двигатель бензиновый 1.2 л., 64 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Skoda Fabia, 2003

Skoda Fabia, 2004

Skoda Fabia, 2006

Skoda Fabia, 2002

Комментарии 12

Как я рад что нарвался на этот пост)
Неделю башку ломал, что может быть… Собирался ехать на диагностику…чуть с дуру не купил фильтр топливный, свечи, грешил на насос, катушки, лямбдазонт, в конце концов думал цепь проскачила … Уже всёёё думаю попал я на бабосов перед новым годом… Ноо, , спасибо большое этому посту, который я сегодня прочитал… И вечером сегодня все проверил, свечи, катушки все норм… Но мембрана порвала… Да и мужичок моторист подтвердил, что идёт подсос воздуха и вот такая петрушка) Завтра закажу клапан этот, и буду рад… ✌️ ✌️ ✌️ всем спасибо…

Подскажите какие обороты на холодный мотор доложны быть?у меня 850-900 это норм?

У меня на прогретом холостом — 704. Не знаю какой у вас двигатель, может для вашего норм.

Вот парень хорошо все преподносит.

Я про мембрану сразу написал, помнишь? Насчет крышки: замени прокладку на ней. Насчет колбасни двигателя при открытой крышке скажу так, чем меньше ты так делаешь, тем меньше мозгам в аварийный режим надо переходить. Сосать воздух так и должно. Правда при этом мозги с ума начинают сходить.

Самое интересное, что после покупки я менял масло и свечи у знакомого в сервисе. На всякий случай решили посмотреть на эту мембрану, и она была целой, скорее всего были мелкие трещины, но их мы не заметили, поэтому я и не думал что в ней может быть проблема.

Всегда повторно проверяй через некоторое время все детали. Свечи, фильтра, сайленты и тд.

Вот откуда и был подсос воздуха) из-за порваной мембраны, тянуло воздух с атмосферы, поздравляю с решением проблемы, а вот тот факт, что сильно притягивает крышку, говорит о том, что клапан не открывается для разряжения, но на холостых он должен быть закрыт, так что видимо просто прокладка у крышки под замену. Можно проверить открытие клапана и прокладку.

Клапан проверял так: Если дуть в боковое отверстие(которое входит в маслозаливную горловину) — воздух проходит, если всасывать — клапан закрывается. В трубке(которая входит во впускной коллектор) — воздух проходит в обе стороны.

Прокладка/уплотняющая резинка маслозаливной горловины должна там быть. Может пора ее поменять?

Резинка конечно же есть. Ну если должно так сильно засасывать даже на ХХ то видимо надо менять.

у меня на двигателе аме крышка также срабатывает, вакуумщик кароче. Жаль что не атмосферный)))

Крик души Шкода Фабия 1,6 бензин автомат

Добрый день! Крик души! Машина Шкода Фабия, автомат, 1,6, бензин, 73300 км, 2011 год выпуска. Все ТО и обслуживание вовремя, отношение к машине бережное.
Месяц назад начала плохо заводиться именно по утрам после ночи стоянки, долго не может схватиться,секунд 15 приходится держать стартер, ещё такие звуки как - будто захлебывается. И началась эпопея с сервисом.
Что было сделано:
1. Диагностика ничего не показала. Почистили и адаптировали дроссельная заслонку, сказали, сто была очень грязная. Не помогло. После ночи стоянки тоже самое - захлебывания и долгое схватывание.
2. Опять поехала в сервис. Диагностика ничего не показала. Предположили, что нужно залить химию для чистки инжектора. Залили Ликви Молли, 3 номер. Уехала выкатывать бак, прошла неделя. Все тоже самое, единственное, что стала меньше захлебываться, но схватывается также долго.
3. Опять поехала в сервис. Диагностика опять ничего не показала. Оставила машину на неделю. Со слов мастеров и электрика, проверили ВСЕ датчики. Поменяли клапан вентиляции картерных газов, что в нем порвалась сетка (мембрана)? И далее сказали, что бракованные свечи (обычные, на них прошла 13 000км), типа что-то с изолятом. Свечи с чёрным нагаром (я не думаю, что это бензин, тк свечи по факту заливались). К слову о бензине, лью 95 ультимейт на Роснефти, машина в движении маневрена, провалов нет. Не грешу на бензин, тк машина очень к нему чувствительна, знаю разницу, поменяла не одну сеть, остановилась на Роснефти, заправляюсь на ней последние годы.
4. На следующее утро все тоже самое, плохо схватилась, а через 5 секунд машина заглохла. На второй раз завелась как по маслу. Опять поехала в сервис. Ещё оставила машину на несколько дней. Новая версия - бензонасос, а точнее обратный клапан не держит давление. Также очень грешили на холостые обороты, что как-то не так они держат. Поменяли насос. Забрала машину утром и заводила сама, завелась прилично. Уехала из сервиса тестировать новый насос.
5. На следующее утро тоже самое, машина плохо схватывается, трясутся, через 5 секунд глохнет, со второго раза завелась. Опять уехала в сервис. Мастера уже сами нервничают, тк не знают, что уже предположить. Опять говорят про обороты на холостом ходу. Ещё сказали что-то про завоздушивание чего-то там.

Вобщем, как говорится, и дворником стучали, и стекло протирали, и колесо писали.
Я уже почти в отчаянии, не знаю, что делать. В другой сервис ехать не хочу, тк, во - первых, не знаю, куда, а, во - вторых, боюсь, что будет тоже самое, и я каждый раз буду за все платить. А здесь хотя бы уже не берут деньги. Сказали, что будут искать дальше.

Шкода Фабия дергается

Шкода Фабия дергается по разным причинам. В этом могут быть виноваты свечи, катушка зажигания, бензонасос, сбои в работе топливной системы, забитый воздушный фильтр, различные датчики. И что самое обидное, не всегда в автосервисах удается выявить настоящую причину. Поэтому мы опубликовали различные случаи того, как дергается машина, и что помогло от этого избавиться. Прочитайте статью, возможно, найдете как раз свой случай, и тогда будете знать, что делать.

Первая ситуация

Машина дернулась и стала немного тупить. Когда останавливаешься на светофоре, то чувствуется, что она троит и дергается. Когда трогаешься, то падают обороты и мотор вообще не тянет. Выхлоп работает рывками.

Сначала надо осмотреть свечи и высоковольтные провода. Если с ними все нормально, то, значит, все дело в катушке. Ее надо заменить. Если будете делать это в автосервисе, то за работу возьмут около 80 долларов.

Вторая ситуация

Третья ситуация

Скачут холостые обороты, из-за этого машина дергается. На светофорах часто глохнет. В автосервисе сказали почистить дроссельную заслонку, но не помогло.

Все дело оказалось в заводском браке – была перебита изоляция дроссельной заслонки. И через год эксплуатации контакт отошел, поэтому проблема и произошла. Надо восстановить контакт.

Четвертая ситуация

Машина дергается при движении. Кажется, будто двигатель отключается на мгновение, а потом происходит резкий рывок, и машина снова едет. Может произойти и такое: трогаешься с места, а автомобиль рванет и тут же заглохнет.

Почистить бензонасос. Для этого потребуется жидкость для промывки карбюраторов и зубная щетка.

Это самые частые случаи, которые удалось найти в сети с решением проблем. Надеемся, тут вы нашли способ избавиться от дерганий Шкода Фабия.

Шкода Клуб Ростов. Форум любителей автомобилей SKODA в г. Ростов-на-Дону

Добрый день! Нужна помощь, или дельный совет!
Не так давно появилась проблема с разгоном моей фаби , а именно при резком нажатии на газ машина начинает тупить, как будто ее кто то держит, причем мотор идет в нагрузку но машина не едет так как раньше, затем при определенных оборотах ее пробивает и она едет , по показаниям компьютера расход увеличелся. думал проблема с топливной системной или же блоком зажигания все в порядке, топливный фильтр поменял , давление в системе 3 бара что на холостом ходу что на высоких обротах. Компрессия 12.5 на каждом цилиндре. стучит один гидрик уже 6 тысяч на нем откатал, и все хорошо было стучал себе и стучал, и свеча черная на 3 горшке но говорят из за него одного так не будет . складывается впечатление что машина не дышит, снял дроссельную заслонку (электрическая) помыл ее она была не особо грязная , сделали адаптацию стала чуть по лучше но проблема все ровно осталась. и стал писать ошибку
Дополнительная информация: TMBNB46Y913241821 SKZ7Z0A0882618
1 неисправность:
17549 - Недостоверные данные учета нагрузки
P1141 - 35-00 -
и дроссель показывает 100% нагрузка на холостых по данным компьютерной диагностики.
что за ошибка ? люди на сервисе сказали менять заслонку, что мол там износ дорожек, но она стоит не дешево. Поэтому и прошу помощи что бы зря не потратить деньги , подскажите была у кого нибудь такая проблема , и как ее решили ? действительно ли менять ее придется ? или же датчик какой нибудь?

P/S Skoda Fabia 1/4 AME 68 Л.с

Надеюсь на вашу помощь. Так как мнение у людей рознятся.

owentoy писал(а): Добрый день! Нужна помощь, или дельный совет!
Не так давно появилась проблема с разгоном моей фаби , а именно при резком нажатии на газ машина начинает тупить, как будто ее кто то держит, причем мотор идет в нагрузку но машина не едет так как раньше, затем при определенных оборотах ее пробивает и она едет , по показаниям компьютера расход увеличелся. думал проблема с топливной системной или же блоком зажигания все в порядке, топливный фильтр поменял , давление в системе 3 бара что на холостом ходу что на высоких обротах. Компрессия 12.5 на каждом цилиндре. стучит один гидрик уже 6 тысяч на нем откатал, и все хорошо было стучал себе и стучал, и свеча черная на 3 горшке но говорят из за него одного так не будет . складывается впечатление что машина не дышит, снял дроссельную заслонку (электрическая) помыл ее она была не особо грязная , сделали адаптацию стала чуть по лучше но проблема все ровно осталась. и стал писать ошибку
Дополнительная информация: TMBNB46Y913241821 SKZ7Z0A0882618
1 неисправность:
17549 - Недостоверные данные учета нагрузки
P1141 - 35-00 -
и дроссель показывает 100% нагрузка на холостых по данным компьютерной диагностики.
что за ошибка ? люди на сервисе сказали менять заслонку, что мол там износ дорожек, но она стоит не дешево. Поэтому и прошу помощи что бы зря не потратить деньги , подскажите была у кого нибудь такая проблема , и как ее решили ? действительно ли менять ее придется ? или же датчик какой нибудь?

P/S Skoda Fabia 1/4 AME 68 Л.с

Надеюсь на вашу помощь. Так как мнение у людей рознятся.

Проблема решена , был на сервисе сделали пневмо тест он показал что все гуд, клапана прилегают хорошо давление держится. Затем механик сказал будем мерить компрессию на работающем двигателе , я конечно удивился этому т.к. никогда такого не видел. в общем он сделал замер на 3 цилиндре показала 3.3 атмосферы (в 3 цилиндре свеча была закопченная, остальные свечи были светло серые , как мне сказали бедная смесь, кроме 3 цилиндра) , затем для сравнения замерили на 4 показала 8 атмосфер. мне сказали что 8 это норма на заведенном двигателе. сделали вывод что нужно начать с гидриков , заехал к вам в магазин купил 2 гидрика фирмы Viki по рекомендации для 3 цилиндра ,прокладку ГБЦ и под крышку клапанов и поехал на СТО для замены. сняли головку блока и ужаснулись один из гидриков отказывался влазить, потратили около часа без успешно , все остальные вытаскивать можно было спокойно, в итоге отчаявшись его достать бросили это дело я думал что придется снимать все и делать капиталку , мастеру пришла в голову мысль он разобрал гидрик прямо в двигателе наварил на верхнею крышку рычаг одел стопорное кольцо и мы начали его плавно выбивать, с 10 раза он подался и полез вверх. Оказалось гидро компенсатор стерся на целых 3 мм в нем образовалась дырка его расклинило из за этого его трудно было достать. по этой причине был перерасход топлива соответственно. проступаемое топливо в 3 цилиндр полностью не сгорало лямда же давала информацию в мозги об избыточной смеси, и беднила смесь на оставшиеся 3 цилиндра . Причина почему так случилось и протерся гидро компенсатор неизвестна, сказали что у меня уникальная машина. на таком гидрике я откатал 6 тысяч километров . после замены и регулировки клапанов машина стала самолетом ) ждем теперь когда цепь вытянется ))))

-- 08 дек 2016, 21:35 --

а тот гидрик оставил себе на память думаю повесить под зеркало заднего вида)

-- 07 май 2017, 22:03 --

По проблеме с 3 цилиндром и стертыми гидриками, замечал что при сильном ливне по трассе пропадает тягя, при понижении передачи мотор оживает (т.к. у меня стоит после прежнего хозяина стоит катушка от ваза с коммутатором вместе , вода от радиатора прямо на катушку и на провода с фишкой которая вставляется в нее, так вот коротил и пробивал от воды именно провод на 3 цилиндре, отсюда версия такая что из за неправильной детонации цилиндр залевло бензином, а тот снимал в свою очередь разъедал масс ленную пленку, вот. такую цепочку я сложил у себя в голове , а все из за чего наши кулибины молодцы конечно но не кто не знает где и как это потом аукница.. может я конечно не прав

-- 07 май 2017, 22:03 --

Глохнет Шкода Фабия 1

Суть проблемы. У коллеги на работе Фабия 2001 года, движка кажись 1.2. С недавнего времени появилась трабла. Авто глохнет на ходу. Может завестись после того а может и не завестись. На днях сгорела катушка. Заменил, думал в ней причина. Но все повторяется и с новой катушкой. В каком направлении копать? Может кто знает? Да, чутка цепь погромыхивает на ней.

Такие вещи, как плавающие дефекты, не лечатся по интернету, за исключением очень характерных родовых проблем тех или иных моделей авто, симптомы которых становятся известны повсеместно.

Вам сейчас подскажут, что смотреть надо систему зажигания и питания- все входящие в них компоненты. Но это, в общем-то, и без советов ясно. А вот конкретику можно выяснить, только ковыряя железо ручками на месте, а не виртуально.

Какой на Фабии карбюратор? Этож не Фелиция. Инжектор там. Понятно что такое по сети не лечится, но вдруг у кого было. На сервис гонял, говорит ничего не нашли. А может и не искали.

Да я уже поправил - я чо-то фабию 2001 года прочитал как Фелицию какого-то 90-го. Голова не варит 😞

Если глохнет, то вполне может быть датчик положения коленвала.
При "вылетании" остальных датчиков инжектора мотор худо-бедно будет продолжать работать .

Телега то старая цепь походу родная досих пор стоит 😊

Как глохнет то?
Долго и мучительно или раз и все?
😀 "продолжим это лечение по фотографии"

ТС - Продолжайте говорить , не уходите от нас 😊

Ну что то типа, да
😊

мозг не поймет.
описываемая Тс ситуация была не 2 литровой вектре. сначала появились "провалы" на ходу. потом стала глохнуть тоже на ходу. много кто смотрел - руками разводили. взял мануал полный и сам почитал. поменял два датчика - шаговый воздушный и лямду. все вылечилось.

сосед отключил и ездит. но у него калина 😀 😀 😀 😀

Ну это ваш сосед погорячился очень или глуповат 😊

у него просто позиция такая : калина - это самодвижущаяса повозка, по недоразумения названная автомобилем.

хотя он на ней еже 120 тысяч проехал матерясь и клянясь что в жизни больше отечественную машину не купит 😊

Такое может в теории быть от лямбда зонда, то только если у него будет обрыв по сигнальному проводу и он будет показывать чистый 0.
Моцк будет думать что смесь пипец какая бедная и лить.
Порой на ХХ закидывает свечки, под нагрузкой машина едет в облаках чиорного дыма.

А на Фабии вообще расходомер, может там МАП сенсор стоит? =)

не обязательно обрыв. просто не корректно работает. причем перманентно. но по теме вопроса - это датчики с 90% вероятностью.

Да понятно что датчики и понятно что работают не корректно.
Я все-таки за датчик положения коленвала, сколько и их перевидал все умирают не сразу, чаще всего "отваливаются" на горячую. И ошибок после себя чаще всего не оставляют.

Если бы это был МАФ, МАП, зонд машина бы дергалась, плевалась, чехалась. ИТД

В целом мне нравится ставить диагноз по форуму 😀

Ну скажем так, умирают своей смертью они плавно, тупо переставая выдавать амплитуду значений. Уходя в ноль.
Чаще всего зонды умирают так: человек въехал в лужу, окатил корпус зонда холодной водой - лопнула керамическая часть - обрыв.
На Форде я так поменял 3 или 4 зонда, пока не приколхозил защиту от брызг. чертов мотор CVH
😉

соглашусь пожалуй. у меня приятель с бубном танцевал над субариком. чего только не делал - фары протирал, лобовик, колеса пинал. 😊 оказалось датчик коленвала. при этом интересная симптоматика была. то нет проблемы - то в полный рост и не заводится. втыкаешь первую дернул - заводится с полоборота.

Спасибо откликнувшимся за варианты! Сам хозяин грешит на сигу, но я что то сомневаюсь. Вариант с ДПКВ очень похож на правду. Я это тоже предположил. Будем посмотреть. В эти выхи будет сигналку проверять.

Цепь еще посмотрите, ее позвякивание говорит о том, что она уже вытянулась и просится на замену.
ну, и простейший ваг-ком не будет лишним - ошибки почитать и показания датчиков.

Цепь надо делать, на мой взгляд, без вариантов. Но хозяин машины упрямец, жмот и самоделкин. Отсюда запущенное состояние авто и эксплуатация по принципу чиню когда сломается.

2.12 Проверка и регулировка оборотов холостого хода двигателя и уровня СО

Холостой ход регулируется на заводе и дополнительной регулировки не требуется.

Только если содержание СО после длительной эксплуатации перестает соответствовать нормам, карбюратор следует отрегулировать.

Перед проверкой и регулировкой следующие детали должны быть в безупречном состоянии:

При установленном сервоуправлении установите передние колеса в среднее положение. Следует взвести ручной тормоз.

Батарея должна быть заряжена.
Уровни двигательного масла и охлаждающей жидкости должны соответствовать требуемым значениям.
Все вакуумные шланги должны быть подключены.
Система всасывания воздуха должна быть герметична.
Цилиндры должны иметь хорошую компрессию.
Система возврата отработавших газов должна работать безупречно.
Дроссельная заслонка должна хорошо открываться и закрываться.
Отключите все потребители электроэнергии, например, фары, вентилятор отопителя, обогреватель заднего стекла и т. д.
Вентилятор охлаждения не должен работать.

Прогрейте двигатель, т. е. стрелка дистанционного термометра должна стоять в среднем положении. Во время регулировки двигатель должен сохранять свою рабочую температуру, т. е. двигатель в паузах следует запускать, чтобы снова прогреть его. Двигатель должен работать с числом оборотов менее 1000 об/мин.
Подключите тахометр согласно инструкции по эксплуатации.
Запустите двигатель и посмотрите со стороны смотрового окошка карбюратора проверьте, чтобы уровень топлива находился на средней линии.
Разгоните двигатель на две или три минуты до числа оборотов 2000 - 3000 об/мин и затем дайте поработать одну минуту на холостом ходе.
Снимите на тахометре значение холостых оборотов. Двигатель должен работать с числом оборотов 750±50 об/мин.
Если число оборотов холостого хода не соответствует требуемому значению, вращайте винт, пока значение не будет лежать в требуемых пределах. Если значение холостого хода отрегулировать не удается, а все перечисленные выше системы в хорошем состоянии, может потребоваться замена карбюратора.

Заглушите двигатель. Тахометр остается подключен.
Посередине крышки выпускного коллектора отключите штекер лямбда-зонда. Второй штекер следует отключить от клапана регулировки всасываемого воздуха. Он находится в показанном на иллюстрации положении с правой стороны катушки зажигания перед стойкой подвески (если стоять перед двигательным отсеком).

Справа, рядом с теплозащитным экраном выпускного коллектора, можно увидеть заборную трубку для измерения содержания СО. Снимите колпачок трубки и подключите прибор для измерения СО в соответствии с инструкциями. Соединение между измерительным прибором и трубкой должно быть герметично.
Запустите двигатель, разгоните его до 2000 - 3000 об/мин и затем верните на холостые обороты. Считайте показания прибора. Значение должно лежать в пределах 1.0±0.5%. Если содержание СО не соответствует требуемому значению, следует вращать регулировочный винт, вставленный в блок дроссельных заслонок. Он закрыт пломбой, чтобы не допустить несанкционированного вращения. Так как карбюратор необходимо снимать кроме прочего и для того чтобы высверлить пломбу, эту работу рекомендуется проводить специализированной мастерской. На иллюстрации показано местонахождение пломбы. Если работа выполняется самостоятельно, нельзя сверлить пломбу слишком глубоко. После высверливания пломбы снова установите карбюратор и вращайте находящийся внутри винт обычной отверткой, пока значение СО не будет лежать в необходимых пределах. После регулировки еще раз проверьте холостой ход и в заключение вставьте в отверстие новую пломбу. Карбюратор для этого снимать не требуется.

Автомобили без катализатора

Холостой ход регулируется, так же как и на моделях с катализатором, однако для регулировки состава смеси необходима специальная отвертка, которая вставляется в засечки регулировочного винта (см. иллюстрацию ниже), тахометр и для достижения лучших результатов прибор для измерения содержания СО. В случае необходимости работы могут выполняться и без последнего прибора, если четко следовать указаниям, однако следует помнить о законах об охране окружающей среды.

Во-первых отрегулируйте холостой ход.
Произведите уже описанные подготовительные операции и снимите показания тахометра. Если холостые обороты лежат вне пределов 750±50 об/мин, холостой ход необходимо отрегулировать. Регулировочный винт холостых оборотов выглядит также, как показано на иллюстрации. Проверьте содержание СО при помощи соответствующего прибора, при необходимости отрегулируйте.

Специальная отвертка для регулировки состава смеси на холостом ходу.

Без измерителя содержания СО

Проверьте, чтобы двигатель имел свою рабочую температуру.
Для регулировки состава смеси имеется винт под винтом регулировки холостого хода. Полностью вверните этот винт с помощью специальной отвертки (не слишком сильно) и выверните на два полных оборота. Холостые обороты должны при этом увеличиться на 50 об/мин, по сравнению с уже имеющимся значением.
С помощью специальной отвертки поверните регулировочный винт состава смеси, чтобы двигатель работал с максимально возможным числом оборотов. После этого вверните винт регулировки холостого хода, пока двигатель не будет работать с соответствующим Спецификациям числом оборотов. Содержание СО должно более менее соответствовать требуемому значению, т. е. должно лежать в пределах 1.5±0.5%.

С помощью измерителя содержания СО

Отрегулируйте холостой ход, как уже было описано.
Проверьте, чтобы двигатель еще имел свою рабочую температуру.
Подключите измеритель содержания СО. Шланг должен быть вдвинут в выхлопную трубу минимум на 40 см.
Через смотровое окошко карбюратора проверьте, чтобы уровень топлива стоял на средней линии.
С помощью специальной отвертки поверните винт регулировки состава смеси так, чтобы прибор показывал значение 1.5±0.5%.
Повторите описанные регулировки, пока содержание СО и число оборотов не будут соответствовать требуемым значениям.

Система многопозиционного впрыска

Регулировка холостого хода и содержания СО обычно поддерживается автоматически прибором управления, однако возможно, что нужно проводить регулировку, если после длительной эксплуатации холостой ход не соответствует требованиям. Лучше всего обратиться в мастерскую Nissan, однако если четко следовать следующему описанию, можно отрегулировать холостой ход самостоятельно.

Перед проверкой и регулировкой должны быть выполнены следующие условия, т. е. нижеперечисленные элементы и системы должны быть в безупречном состоянии.

Установите передние колеса в среднее положение, затяните ручной тормоз.
Батарея должна быть хорошо заряжена.
Система зажигания должна находиться в хорошем состоянии и работать безупречно.
Уровень двигательного масла и охлаждающей жидкости должны соответствовать требуемым значениям.
Все вакуумные шланги должны быть подключены.
Система всасывания воздуха должна быть герметична.
Компрессия цилиндров должна соответствовать требуемым значениям.
Дроссельная заслонка должна полностью открываться и закрываться.
Все предохранители должны быть вставлены.
Выключите все потребители электроэнергии, т. е., например, фары, вентилятор отопителя, обогреватель заднего стекла и т. д.
При измерении содержания СО вставьте измерительную трубку прибора в выхлопную минимум на 40 см.
На автоматической трансмиссии установите рычаг в положение «N».
Отключите кондиционер.
Вентилятор охлаждения работать не должен.
При проверке холостого хода действуйте следующим образом:
Прогрейте двигатель, т. е. стрелка дистанционного термометра должна быть в среднем положении. При регулировке двигатель должен иметь рабочую температуру, т. е. двигатель в паузах снова запускайте и прогревайте. Двигатель должен работать с числом оборотов менее 1000 об/мин.
Заглушите двигатель и подключите тахометр согласно инструкции.
На выключенном двигателе найдите датчик положения дроссельной заслонки (см. иллюстрацию) и отключите штекер. Запустите двигатель.
Разгоните двигатель на 2 или 3 минуты до 2000 - 3000 об/мин и затем оставьте на две минуты работать на холостом ходу.
Снимите показания с тахометра. Двигатель должен работать с числом оборотов 800 об/мин.
Если значение холостого хода не соответствует требуемому, поверните винт (1) (см. иллюстрацию ниже), пока число оборотов не достигнет требуемого значения. При вращении влево число оборотов уменьшается, при вращении вправо увеличивается. Если значение холостых оборотов установить не удается, а все вышеназванные системы и элементы в хорошем состоянии, следует обратиться в мастерскую Nissan.

Вид клапана дополнительного воздуха и сопутствующих компонентов

Заглушите двигатель. Тахометр остается подключен.
Заглушите двигатель, подключите штекер датчика положения дроссельной заслонки и снова запустите двигатель.
Разгоните двигатель 2-3 раза до 2000 об/мин и снимите показания холостого хода а тахометре. Число оборотов должно лежать в пределах 850±50 об/мин. Неудовлетворительный холостой ход может быть обусловлен клапаном дополнительного воздуха, его кабелями или электронным прибором управления.
Измерьте содержание СО в соответствии с указанием к измерительному прибору. Если значение не равно 0.5 %, нужно найти причину этому в мастерской. Точное измерение и регулировка содержания СО сопряжена с некоторыми трудностями и поэтому не описывается.

Система центрального впрыска

Положение винта регулировки холостого хода (1) на двигателе SR20Di.

Система впрыска регулирует холостой ход автоматически на заданное значение.

Холостой ход регулируется точной регулировкой количества воздуха, который обходит дроссельную заслонку через клапан дополнительного воздуха. Клапан дополнительного воздуха включается и выключается, чтобы точно управлять количеством воздуха. Датчик угла поворота коленвала отслеживает точное число оборотов двигателя и сообщает информацию в прибор управления. На основании полученных данных прибор управления включает или выключает клапан дополнительного воздуха, чтобы поддерживать число оборотов холостого хода на предварительно запрограммированном значении. Другие факторы, как например, прогрев двигателя, движение накатом, расход топлива и нагрузка двигателя (кондиционер, электрическая нагрузка) автоматически оцениваются и компенсируются.

Хотя обычно это не требуется, холостой ход может проверяться и регулироваться. Перед проверкой и регулировкой должны быть выполнены требования, приведенные для системы многопозиционного впрыска. Проверка холостого хода осуществляется так же, как описано выше для карбюратора. Автомобили с ручной и автоматической коробкой передач имеют одинаковое число оборотов холостого хода.

Снятие и установка элемента воздушного фильтра. Слева для двигателя SR20DE, справа для двигателя SR20Di.

Воздушный фильтр имеет бумажный элемент, который не подлежит очистке. Фильтрующий элемент должен заменяться каждые два года или через каждые 60000 км. Для снятия элемента удалить крышку и вынуть старый элемент. На рис. выше показано снятие фильтрующего элемента на обоих двигателях. Собравшуюся пыль следует удалить из корпуса фильтра с помощью тряпки. Вставить новый фильтрующий элемент и установить крышку на место.

Но это не все, еще случались два раза вообще не приемлемые вещи- подъехал к мойке, минут 10 поработала на холостых, заглушил, минут через 5 моя очередь заезжать, заводу. Машина заводится, но через секунды глохнет. Итак раз Бензина почти полный бак, машина горячая.

Насос жужжит при повороте ключа зажигания. Минут двадцать постоял, по шевелил преды, открыл бак может клапан заелкороче ничего не нашел, в чем проблема. Пробую на ключ, завелась как ни в чем не бывало.

Подключил Васю, ошибок нет, произвел тест исполнителей, все ок, ошибок ноль. Неделей раньше был заменен топливный фильтр у ОД. Подумал причина в нем, может бракованный попался.

Поменял обратно на свой старый. Поменял свечи зажигания на новые, поменял бензин в баке место где заправлялся.

Сегодня с утра завелась нормально, после получаса езды подъехал к знакомому, поработала на холостых минут десять, заглушил. Через минуту ключ на старт, тоже. Заводится, секунды работает, глохнет, похоже на то когда кончается бензин. Снова завожу, давлю на газ, на педаль реагирует, но все равно сразу глохнет.

Там все про ошибки датчиков, переобедненная смесь и прочее. Ну, хочу проверить, появятся снова и ли нет И тут Как у тебя, заводится, схватывает, потом резко начинают скакать обороты и глохнет.

Помогло завести и в момент скачков оборотов выжать газ до полной и так держать пока двигун не зарычит, пара минут. Все, как зарычала, газ отпустил, все ровно, держит холостые. Проверил еще ошибки.

Опять переобедненная смесь, ошибки уже и по первой лямбде Начал пытать, оказалось, что только что приехал с Оренбурга, по дороге под пробку заправлялся на трассе каким-то непонятным skoda fabia заводится и сразу глохнет.

Для бесперебойной работы отопителя в осенне-зимний период нужно проверить работу до наступления холодов, поскольку в тёплое время года можно снять печку или её части (для ремонта) и ездить без неё, без потери в комфорте. В холодное же время года придётся остаться без автомобиля на время ремонта, ведь отопитель является составной частью системы охлаждения двигателя, и все неисправности охлаждения сказываются на его работе. Если на автомобиле Шкода Фабия плохо греет печка, перед началом ремонта нужно произвести диагностику.

Причины неисправности

Первое, на что нужно обратить внимание, это уровень охлаждающей жидкости в системе. Банальная вещь, о которой все забывают. Поскольку отопитель является самой верхней частью всей системы, то при понижении уровня он начинает плохо греть.
Забитый салонный фильтр препятствует свободному прохождению воздуха через него и ухудшает отопление.
Воздушная пробка в системе охлаждения может быть следствием потери герметичности либо низкого уровня ОЖ.
Крышка расширительного бачка нередко становится причиной плохой работы отопителя. Она не держит достаточного давления в системе, из-за чего жидкость не доходит до печки.
Термостат регулирует движение жидкости по системе охлаждения, переключая движение с малого круга на большой. При выходе его из строя, жидкость постоянно циркулирует по малому либо по большому кругу. При движении по малому кругу двигатель будет перегреваться, а при движении по большому кругу долго набирать рабочую температуру, что и приводит к тому, что не греет печка.
Помпа должна прокачивать жидкость через всю систему и создавать достаточное давление для хорошего теплообмена. Когда циркуляция нарушается, это приводит к ухудшению отопления салона и перегреву частей мотора.
Нарушение циркуляции жидкости в радиаторе из-за забитых магистралей. Также негативно влияет на работу всей системы отопления.
Выход из строя или некорректная работа краника печки. Уменьшает количество ОЖ, которая проходит через печку, что тоже ухудшает отопления салона.

Диагностика

Чтобы проверить крышку расширительного бачка, достаточно силой лёгких попробовать её на продув, воздух не должен проходить через неё свободно. Если воздух легко проходит, значит, она неисправна, и её необходимо заменить.
Для проверки корректности работы термостата достаточно завести мотор и, подождав 4 – 8 минут, попробовать двигатель до термостата и патрубок после него. Они должны быть разной температуры. Если патрубок такой же горячий, как и двигатель, то необходимо заменить термостат.
При выходе из строя помпы отопитель перестаёт греть на малых оборотах двигателя. При таких симптомах в первую очередь необходимо обратить внимание на помпу. Её можно проверить, поднеся руку к дефлектору, попробовать температуру воздуха при работе на холостых оборотах и при работе на высоких оборотах. можно проверить, попробовав патрубки до входа в него и на выходе. Они должны быть примерно одной температуры. Если же вход горячий, а обратка холодная, значит, причина в забитом радиаторе. Или попробовать силой лёгких продуть радиатор, воздух должен легко проходить через него.
Продиагностировать краник можно следующим образом: на прогретом двигателе попробовать патрубок до краника и после него, они должны быть одной температуры. Если после краника патрубок не такой горячий, как после, значит, причина в кранике.

Ремонт

После выявленной причины неисправности можно приступать к её устранению.

При недостаточном уровне ОЖ необходимо вначале найти место протечки и устранить подтекание, после чего долить ОЖ до необходимого уровня и «прокачать» систему для удаления воздуха. Сделать это можно, поставив автомобиль так, чтобы передняя часть была выше задней, завести мотор и, дождавшись включения вентилятора, начать продавливать патрубки по всей длине для удаления остатков воздуха. Для лучшего эффекта можно повысить обороты двигателя до 2000 об/мин. находится в салоне, со стороны пассажирского места. Для его замены необходимо:

достать пенопласт;
сдвинуть защёлку в середину;
вытащить держатель;
потянуть за кожух фильтра и достать;
заменить старый фильтрующий элемент на новый и собрать в обратной последовательности.

Для замены термостата нужно:

демонтировать площадку под аккумулятор;
слить ОЖ с краника радиатора;
откручиваем крепления крышки термостата;
снимаем старый термоэлемент и ставим на его место новый;
собираем всё в обратной последовательности и заливаем ОЖ.

Для замены помпы необходимо:

слить ОЖ;
снять ремень;
открутить и демонтировать шкив помпы;
достать помпу;
поставить новую и собрать всё в обратной последовательности.

Для замены радиатора печки необходимо:

снять нижнюю панель, расположенную под панелью приборов;
вывернуть болты и снять боковую стенку центральной консоли;
снять панель отделки под рулевой колонкой, освободив её из фиксаторов и потянув вниз;
демонтировать декоративный кожух с двигателя;
в моторном отсеке около перегородки зажимами пережать шланги, идущие к радиатору отопителя;
достать радиатор и заменить на новый;
собрать всё в обратной последовательности.

Для замены краника необходимо:

слить ОЖ;
из моторного отсека отсоединить патрубок, идущий к печке;
открутить крепления уплотнителя от щитка;
демонтировать бардачок;
снять тягу привода крана;
открутить крепления крана к радиатору;
снять краник вместе с патрубком;
снимаем патрубок с крана;
собираем всё в обратной последовательности и заливаем ОЖ.

Вот такими способами можно диагностировать и отремонтировать неисправный отопитель. Всё вышеописанное можно проделать самому, не обращаясь на станции технического обслуживания автомобилей. Но не стоит затягивать с работами, ведь вовремя сделанный ремонт потребует гораздо меньше затрат.

Читайте также: