Шкода фабия не едет

Обновлено: 05.07.2024

Привет ребята, как вы помните месяц назад у меня пропала тяга двигателя, очень долго машинка стала разгоняться, был в 3 сервисах, но нигде мне не смогли найти причину потери тяги… узнал о сервисе ОЖИВЛЯЮЩИЙ ГАРАЖ, записался к ним и поехал.
По прибытию в сервис подробно рассказал что меня беспокоит и напрягает, мастер подключил ноутбук с программой ОДИС и начал диагностику, нашел ошибку по дроссельной заслонке( мастер из предыдущего сервиса зачем-то пытался ее адаптировать, но у него ничего не получилось, а ошибка осталась в памяти), просканировав всю машину мастер ничего не нашел и мы начали замерять давление в топливной системе( в предыдущих 3 сервисах мне никто так и не сделал этого).
Показания получились следующие:
1. на заведенной машине без движения 3.7-3.8 бара
2. в движении так же около 3.8 бара
3. при заглушенной машине 3.5 бара, а при повороте ключа 3.8 а потом стрелка опять возвращается на 3.5

Мастер предположил, что как вариант может быть забита сетка бензонасоса или топливый фильтр поддельный попался или сам насос уже устал, но мы решили продолжить с ним дальнейшую диагностику.
Следующим делом мы открыли капот и выкрутили первую лямбду на коллекторе и заместо лямбды был вкручен шланг с манометром, дабы замерить давление в коллекторе.
Погазовали активно стрелка на монометре фиксировала значения 0.3-0.4 бара, мастер сказал что в норме должно быть не выше 0.2 бар, соответственно где-то там внутри где не видно глазом поплавился катализатор и в скором времени надо будет его выбивать и ставить пламягаситель и тогда машинка вновь оживет, а пока мастер посоветовал голову не забивать и кататься спокойно. Я конечно очень рад что дело не в бензонасосе, поскольку он не разборный и сетку никак не почистить, в сервисах не берутся колхозить, поэтому только замена насоса на новый а он стоит прилично хорошей фирмы от 7тр, поэтому пока поезжу так а ближе к лету наверное выбью катализатор нафиг, на самом деле удивительно почему на таком пробеге он у меня накрылся, видимо топливо говеное его так быстро добило.
всем спасибо за советы и поддержку))

В жару не едет-решено!)

Решилась проблема потери мощности, и дело было даже не в жаре… и не в бобине 😃(не катушке зажигания)
Есть ещё одна веская причина, которая должна быть включена в список неисправностей наравне с катушкой, бензонасосом и тп…
В общем для полноты картины полное описание симптомов и затем причина😎: 1. Авто плохо запускается, раза в 2 дольше обычного, едет, как будто двигатель развивает мощность ровно на половину, независимо от положения педали акселератора, числа оборотов и тд… Но не глохнет, пальцы не звенят, не троит. Просто едет, но очень мееееедленнноооо, обороты набирает так же. В общем грусть. На приборке никаких ошибок.
2. С утра по холодку запускается с полтыка и валит как новый, но первые мин 20 или пока не прогреется до рабочей температуры в 90гр. Затем авто самостоятельно глохнет, перезапускаем уже дольше чем надо, и всё начинается как в п.1… у меня прям на ходу заглохла и пока была на скорости, сама завелась и дальше не поехала.
Дальше история о том, как я поторопился и приговорил катушку зажигания заранее, купил Bremi арт. 20450 за 3500 (что по деньгам приятно и за хороший бренд) и когда уже ехал забирать катушку, взял с собой ноут с VCDSом. И не зря) так как ошибка всё таки вылетела, но не по катушке, а по датчику числа оборотов двигателя…))) g28, в общем лень подрубить диагностику вылилась в неправильный заказ ненужной запчасти. Быстренько загуглил ошибку, и получил, что у коллег по цеху на вагах в частности попалась Ауди а6, с теми же самыми симптомами, тачка перестала ехать… Купил датчик оригинал арт. VAG 047906433 за 1115р.) Заменил, и машинка снова бодро стала грести всеми своими 68 лошадками) катушку пришлось вернуть… благо давно работаю с магазином и проблем с этим нет.
Самое интересное, что мало кто мог подумать на датчик коленвала, так как обычно без него двигатель просто не может запуститься, на некоторых автомобилях с датчиками положения распредвалов такое возможно, но никак не мог подумать, что этот прадедушка вагамоторов на такое способен 😃. Ну как то так друзья, учимся на чужих ошибках, а я иногда на своих. Замена 10 мин максимум)

OFF есть такая вот проблемка при разгоне.

1. на "скорости»… вдруг резко падает (пропадает) "газ", а потом машина не сильно дёргается и "газ" снова подхватывает. Причём во время провала не просто пропадает тяга, а кажется, что скорость падает.

2. остановишься, стоишь "греешься", машину не глушишь..
начинаешь трогаться, поддаёшь газу, и в самом конце когда уже почти отпустил педаль сцепления машина не едет, обороты падают, как бы клюёт (захлебывается), её сильно дёргает и она наконец едет.

Глюк не очень частый, какие могут быть подозрения?

Что мне кажется:
1. Свечи (пробег на них тыщ 20)
2. Грязный дроссель (вряд ли, чистил недавно, тыщи еще не прошёл)
3. Сцепление (менялось примерно 30 тыщ назад)
4. бензонасос?
5. заедает заслонка дросселя?
6. Грязные форсунки?

З.Ы. шкода Фабия, 1.4AUB

У меня на Октахе провалы во время движения в том числе до заглушения двигателя вызывал неисправный датчик температуры.

Это просто как идея.
НО первое, что нужно сделать - действительно посмотреть ошибки компа.

мой опыт устранения подобных провалов у меня на ВАЗ -2112 и на Skoda Felicia 1.6i после заправки на ТНК на Профсоюзной улице (обе машины заправлялись одновременно), появились провалы, причем конкретные. сначала во время старта, потом и во время езды. Такое ощущение, что машину ктото сзади придерживает, а потом отпускает, т.е. давишь на газ, а она тупит секунд 5, бывает что даже как будто еще и движком притормаживает, а потом ее просто выстреливает. И так периодически повторяется.

На Шкоде были проведены следующие работы (пытался искать методом последовательного устранения):

1. Чистка инжектора
2. Чистка заслонки
3. Замена свечей
4. Замена топливного фильтра
5. Компьютерная диагностика
6. Замена лямбда-зонда (поставил от десятки, добился четкого графика работы на VAG-овской программе-тестере)
7. Диагностика и последующая кастрация катализатора - постановка вместо него польского пламягасителя
8. Диагностика топливной системы, выявление засоренности сеточек насоса
9. Чистка насоса, сеточек, промывка бензобака.

После пункта 9 Фелиция ожила, проблема исчезла. Вот уже 2-ой месяц жена ездит, ничего не проявляется.

так что советую начать сразу пункта 9, он вместе с промывкой и чисткой бензобака обошелся мне в 1400 рублей, тогда как если считать п.1-9 вместе, то они составлют чуть более 500 баксов. разница. я думаю, сразу видна.

Что касается десятки, то, поскольку это машина моя, а не жены, то на нее времени, естесс-но, нет, она так и ездит с провалами. А я матерюсь на бензин, на отсутствие времени, делаю заметки в календаре на неделю типа "обязательно сьездить", ну вы знаете.

Что касается места проведения чистки бензобака и топливной системы в целом, то я ее делал вот тут -<a href='http://www.fuelpump.newmail.ru'>http://www.fuelpump.newmail.ru</a>

расшифруй как добивался: Цитата:
6. Замена лямбда-зонда (поставил от десятки, добился четкого графика работы на VAG-овской программе-тестере)

как ты этого добивался, ну график посмотрел понятно, а дальше?
Там вроде ничего не регулируется или это просто в сравнении со старым?

вот ссылка про лямбды, что сразу нашел в фафоритах <a href='http://www.alflash.narod.ru/o2bosch.htm'>http://www.alflash.narod.ru/o2bosch.htm</a>

не знаю, посмотри, пока чтото более точное искать к сожалению нет времени

Re вот, слегка появилось время- нарыл кое что по пораметрам
<a href='http://www.volvoclub.ru/info/105'>http://www.volvoclub.ru/info/105</a>

С лямбдой ничего не делал, взял шкодовскую поломанную, отрезал хвостовик, взял новую от ВАЗ 2110, отрезал ее родной хвостовик, приделал старый шкодовский, вставил обратно в машину, завелся, протестировал VAG-тестером, убедился, что пошли корректные значения и успокоился.

Шкода Клуб Ростов. Форум любителей автомобилей SKODA в г. Ростов-на-Дону

Добрый день! Нужна помощь, или дельный совет!
Не так давно появилась проблема с разгоном моей фаби , а именно при резком нажатии на газ машина начинает тупить, как будто ее кто то держит, причем мотор идет в нагрузку но машина не едет так как раньше, затем при определенных оборотах ее пробивает и она едет , по показаниям компьютера расход увеличелся. думал проблема с топливной системной или же блоком зажигания все в порядке, топливный фильтр поменял , давление в системе 3 бара что на холостом ходу что на высоких обротах. Компрессия 12.5 на каждом цилиндре. стучит один гидрик уже 6 тысяч на нем откатал, и все хорошо было стучал себе и стучал, и свеча черная на 3 горшке но говорят из за него одного так не будет . складывается впечатление что машина не дышит, снял дроссельную заслонку (электрическая) помыл ее она была не особо грязная , сделали адаптацию стала чуть по лучше но проблема все ровно осталась. и стал писать ошибку
Дополнительная информация: TMBNB46Y913241821 SKZ7Z0A0882618
1 неисправность:
17549 - Недостоверные данные учета нагрузки
P1141 - 35-00 -
и дроссель показывает 100% нагрузка на холостых по данным компьютерной диагностики.
что за ошибка ? люди на сервисе сказали менять заслонку, что мол там износ дорожек, но она стоит не дешево. Поэтому и прошу помощи что бы зря не потратить деньги , подскажите была у кого нибудь такая проблема , и как ее решили ? действительно ли менять ее придется ? или же датчик какой нибудь?

P/S Skoda Fabia 1/4 AME 68 Л.с

Надеюсь на вашу помощь. Так как мнение у людей рознятся.

owentoy писал(а): Добрый день! Нужна помощь, или дельный совет!
Не так давно появилась проблема с разгоном моей фаби , а именно при резком нажатии на газ машина начинает тупить, как будто ее кто то держит, причем мотор идет в нагрузку но машина не едет так как раньше, затем при определенных оборотах ее пробивает и она едет , по показаниям компьютера расход увеличелся. думал проблема с топливной системной или же блоком зажигания все в порядке, топливный фильтр поменял , давление в системе 3 бара что на холостом ходу что на высоких обротах. Компрессия 12.5 на каждом цилиндре. стучит один гидрик уже 6 тысяч на нем откатал, и все хорошо было стучал себе и стучал, и свеча черная на 3 горшке но говорят из за него одного так не будет . складывается впечатление что машина не дышит, снял дроссельную заслонку (электрическая) помыл ее она была не особо грязная , сделали адаптацию стала чуть по лучше но проблема все ровно осталась. и стал писать ошибку
Дополнительная информация: TMBNB46Y913241821 SKZ7Z0A0882618
1 неисправность:
17549 - Недостоверные данные учета нагрузки
P1141 - 35-00 -
и дроссель показывает 100% нагрузка на холостых по данным компьютерной диагностики.
что за ошибка ? люди на сервисе сказали менять заслонку, что мол там износ дорожек, но она стоит не дешево. Поэтому и прошу помощи что бы зря не потратить деньги , подскажите была у кого нибудь такая проблема , и как ее решили ? действительно ли менять ее придется ? или же датчик какой нибудь?

P/S Skoda Fabia 1/4 AME 68 Л.с

Надеюсь на вашу помощь. Так как мнение у людей рознятся.

Проблема решена , был на сервисе сделали пневмо тест он показал что все гуд, клапана прилегают хорошо давление держится. Затем механик сказал будем мерить компрессию на работающем двигателе , я конечно удивился этому т.к. никогда такого не видел. в общем он сделал замер на 3 цилиндре показала 3.3 атмосферы (в 3 цилиндре свеча была закопченная, остальные свечи были светло серые , как мне сказали бедная смесь, кроме 3 цилиндра) , затем для сравнения замерили на 4 показала 8 атмосфер. мне сказали что 8 это норма на заведенном двигателе. сделали вывод что нужно начать с гидриков , заехал к вам в магазин купил 2 гидрика фирмы Viki по рекомендации для 3 цилиндра ,прокладку ГБЦ и под крышку клапанов и поехал на СТО для замены. сняли головку блока и ужаснулись один из гидриков отказывался влазить, потратили около часа без успешно , все остальные вытаскивать можно было спокойно, в итоге отчаявшись его достать бросили это дело я думал что придется снимать все и делать капиталку , мастеру пришла в голову мысль он разобрал гидрик прямо в двигателе наварил на верхнею крышку рычаг одел стопорное кольцо и мы начали его плавно выбивать, с 10 раза он подался и полез вверх. Оказалось гидро компенсатор стерся на целых 3 мм в нем образовалась дырка его расклинило из за этого его трудно было достать. по этой причине был перерасход топлива соответственно. проступаемое топливо в 3 цилиндр полностью не сгорало лямда же давала информацию в мозги об избыточной смеси, и беднила смесь на оставшиеся 3 цилиндра . Причина почему так случилось и протерся гидро компенсатор неизвестна, сказали что у меня уникальная машина. на таком гидрике я откатал 6 тысяч километров . после замены и регулировки клапанов машина стала самолетом ) ждем теперь когда цепь вытянется ))))

-- 08 дек 2016, 21:35 --

а тот гидрик оставил себе на память думаю повесить под зеркало заднего вида)

-- 07 май 2017, 22:03 --

По проблеме с 3 цилиндром и стертыми гидриками, замечал что при сильном ливне по трассе пропадает тягя, при понижении передачи мотор оживает (т.к. у меня стоит после прежнего хозяина стоит катушка от ваза с коммутатором вместе , вода от радиатора прямо на катушку и на провода с фишкой которая вставляется в нее, так вот коротил и пробивал от воды именно провод на 3 цилиндре, отсюда версия такая что из за неправильной детонации цилиндр залевло бензином, а тот снимал в свою очередь разъедал масс ленную пленку, вот. такую цепочку я сложил у себя в голове , а все из за чего наши кулибины молодцы конечно но не кто не знает где и как это потом аукница.. может я конечно не прав

-- 07 май 2017, 22:03 --

Не двигается при включении передачи Шкода Фабиа

При частых переключениях пропадает тяга в авто. Педаль в пол, обороты есть, но еле-еле едет и вся машина колотится. 5 минут курю с выключенным двигателем и машина — пуля.

Может ли настройка тросиков на кулисе влиять на начало движения авто(при 1 и 2-ой на прямой треск в левой стороне около ШРУСа)? Шкода Фабия, МКПП.

Есть конструктивная разница между МКПП 1.9ТДИ и 1.9SDI.

При покачивании КПП вправо влево, ручка уже идет с усилием, после чего слышен глухой стук и она уходит влево. Не важно, выжата педаль сцепления или нет.

Вариантов много-изношен диск сцепления, оборван диск сцепления, само мкпп, выпал привод колеса из мкпп, оборван сам привод, проверьте привода сразу. Нет ли шумов при попытке ехать?

@andrienko.1966 --> Ни каких шумов и посторонних звуков, включаю скорость, стоит как на нейтралке.

Всё будет хорошо!

Возможен вариант износа тросов привода. Если они (или хотя бы один из них) спрыгнули со своей оси, вот и нет переключения передач

@andrienko.1966 --> Передачи переключаются, даже не выжимая сцепления. Машина не трогается.

@andrienko.1966 --> То есть при заглушенном двигателе вы можете включить передачу, снимаете с "ручника", и автомобиль толкнуть невозможно потому что он на передаче, так да? Почему вы решили что передачи переключаются?

@andrienko.1966 --> Возникла мысль: ваш автомобиль случаем не 4WD, а то может раздатка на нейтралке?

@andrienko.1966 --> А если всё-таки переключения передач имеются, значит отсутствует соединение коробки с двигателем. Кроме того что перечислил "pavlodubina5", например лопнул первичный вал или вторичный. Снимать коробку и смотреть по месту, состояние сцепления с коробкой, делать дефектовку.

@andrienko.1966 --> Нажимаете педаль сцепления, какой-то упор, сопротивление чувствуется? Или как в пустоту идёт педаль? Может корзина осталась выжатой и зависла, заклинила?

@andrienko.1966 --> Машина SKODA FABIA Combi(6Y5), 1.2. При заглушенном двигателе, выжимая или не выжимая сцепление можно включить любую скорость. Точно также и при включённом двигателе. Машину можно толкнуть, сцепление работает нормально, нет соединения коробки с двигателем.

@andrienko.1966 --> И коробка хорошо переключает и сцепление работает нормально - это ваши слова, ну значит остаётся поломка первичного вала. Он не передаёт крутящий момент от мотора на коробку.

@andrienko.1966 --> Скорее всего именно так, нет никаких постороних звуков. Какая будет цена ремонта на замену сцепления и первичного вала. Также хочу заменить цепь на движке, на спидометре уже 175 тысяч, запчасти на всё свои. Заранее благодарю. Ринат.

@andrienko.1966 --> Подскажите, что ещё надо заказать? Первичный вал и что ещё? Заказал только комплект сцепления.

@andrienko.1966 --> СтОит ли сейчас делать закупки? Вы понакупите запчастей, а там может окажется причина в другом. При поломке вторичного вала коробки передач - эффект тоже такой же бывает. В моей практике такое было на грузовике. Так же включение передач есть, а авто не едет. Вал прямо посредине был лопнувший. Я описывал случаи - если рассматривать сцепление и коробку. А может вообще коробка в порядке, а порвало привод на колёса? Я их выше не вспоминал, потому что этот вариант описывал "pavlodubina5".

@andrienko.1966 --> Спасибо большое. Как разберусь в чём причина отпишусь.

@andrienko.1966 --> Спасибо всем, кто мне хотел помочь. Причина банальная, в прах рассыпалось феродо. Заменил и всё в порядке. Ринат.

@andrienko.1966 --> Такое конечно тоже бывает. Но должны же были быть слышны звуки скрежета, ведь скелет ведомого диска всё равно оставался на месте, хоть и сработались накладки феродо, значит при работающем двигателе и при выжиме педали должен был быть какой-то скрип, шуршание. В принципе, рад за вас что всё хорошо закончилось, и автомобиль теперь на ходу.

Шкода Фабия дергается

Шкода Фабия дергается по разным причинам. В этом могут быть виноваты свечи, катушка зажигания, бензонасос, сбои в работе топливной системы, забитый воздушный фильтр, различные датчики. И что самое обидное, не всегда в автосервисах удается выявить настоящую причину. Поэтому мы опубликовали различные случаи того, как дергается машина, и что помогло от этого избавиться. Прочитайте статью, возможно, найдете как раз свой случай, и тогда будете знать, что делать.

Первая ситуация

Машина дернулась и стала немного тупить. Когда останавливаешься на светофоре, то чувствуется, что она троит и дергается. Когда трогаешься, то падают обороты и мотор вообще не тянет. Выхлоп работает рывками.

Сначала надо осмотреть свечи и высоковольтные провода. Если с ними все нормально, то, значит, все дело в катушке. Ее надо заменить. Если будете делать это в автосервисе, то за работу возьмут около 80 долларов.

Вторая ситуация

Третья ситуация

Скачут холостые обороты, из-за этого машина дергается. На светофорах часто глохнет. В автосервисе сказали почистить дроссельную заслонку, но не помогло.

Все дело оказалось в заводском браке – была перебита изоляция дроссельной заслонки. И через год эксплуатации контакт отошел, поэтому проблема и произошла. Надо восстановить контакт.

Четвертая ситуация

Машина дергается при движении. Кажется, будто двигатель отключается на мгновение, а потом происходит резкий рывок, и машина снова едет. Может произойти и такое: трогаешься с места, а автомобиль рванет и тут же заглохнет.

Почистить бензонасос. Для этого потребуется жидкость для промывки карбюраторов и зубная щетка.

Это самые частые случаи, которые удалось найти в сети с решением проблем. Надеемся, тут вы нашли способ избавиться от дерганий Шкода Фабия.

Крик души Шкода Фабия 1,6 бензин автомат

Добрый день! Крик души! Машина Шкода Фабия, автомат, 1,6, бензин, 73300 км, 2011 год выпуска. Все ТО и обслуживание вовремя, отношение к машине бережное.
Месяц назад начала плохо заводиться именно по утрам после ночи стоянки, долго не может схватиться,секунд 15 приходится держать стартер, ещё такие звуки как - будто захлебывается. И началась эпопея с сервисом.
Что было сделано:
1. Диагностика ничего не показала. Почистили и адаптировали дроссельная заслонку, сказали, сто была очень грязная. Не помогло. После ночи стоянки тоже самое - захлебывания и долгое схватывание.
2. Опять поехала в сервис. Диагностика ничего не показала. Предположили, что нужно залить химию для чистки инжектора. Залили Ликви Молли, 3 номер. Уехала выкатывать бак, прошла неделя. Все тоже самое, единственное, что стала меньше захлебываться, но схватывается также долго.
3. Опять поехала в сервис. Диагностика опять ничего не показала. Оставила машину на неделю. Со слов мастеров и электрика, проверили ВСЕ датчики. Поменяли клапан вентиляции картерных газов, что в нем порвалась сетка (мембрана)? И далее сказали, что бракованные свечи (обычные, на них прошла 13 000км), типа что-то с изолятом. Свечи с чёрным нагаром (я не думаю, что это бензин, тк свечи по факту заливались). К слову о бензине, лью 95 ультимейт на Роснефти, машина в движении маневрена, провалов нет. Не грешу на бензин, тк машина очень к нему чувствительна, знаю разницу, поменяла не одну сеть, остановилась на Роснефти, заправляюсь на ней последние годы.
4. На следующее утро все тоже самое, плохо схватилась, а через 5 секунд машина заглохла. На второй раз завелась как по маслу. Опять поехала в сервис. Ещё оставила машину на несколько дней. Новая версия - бензонасос, а точнее обратный клапан не держит давление. Также очень грешили на холостые обороты, что как-то не так они держат. Поменяли насос. Забрала машину утром и заводила сама, завелась прилично. Уехала из сервиса тестировать новый насос.
5. На следующее утро тоже самое, машина плохо схватывается, трясутся, через 5 секунд глохнет, со второго раза завелась. Опять уехала в сервис. Мастера уже сами нервничают, тк не знают, что уже предположить. Опять говорят про обороты на холостом ходу. Ещё сказали что-то про завоздушивание чего-то там.

Вобщем, как говорится, и дворником стучали, и стекло протирали, и колесо писали.
Я уже почти в отчаянии, не знаю, что делать. В другой сервис ехать не хочу, тк, во - первых, не знаю, куда, а, во - вторых, боюсь, что будет тоже самое, и я каждый раз буду за все платить. А здесь хотя бы уже не берут деньги. Сказали, что будут искать дальше.

5.1.5 Автомобиль плохо разгоняется

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так:

1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение фаз газораспределения при перескакивании ремня привода распределительного вала, подсос дополнительного воздуха между карбюратором и камерой сгорания в двигателе. Закоксовывание системы выпуска.

2. Неисправность системы питания — засорение всей системы, топливных фильтров, карбюратора. Недостаточная подача бензонасоса. Неправильная регулировка карбюратора (смесь слишком бедная или слишком богатая). Применение некачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы, неправильная установка угла опережения зажигания.

4. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

5. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

6. Недостаточное давление воздуха в шинах.

7. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы:

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м.

3. Проверьте работу карбюратора и системы зажигания, как было описано выше.

4. Попробуйте увеличить угол опережения зажигания. Для этого, предварительно отметив первоначальное положение распределителя, поверните его на одно деление шкалы по часовой стрелке, если смотреть со стороны крышки распределителя.

Предупреждение

Совершите пробную поездку. Если после увеличения угла опережения зажигания при резком разгоне появится детонация — вы услышите звонкие металлические стуки длительностью более 2 с (так называемый стук пальцев), угол опережения зажигания придется уменьшить до первоначального значения. Работа двигателя с детонацией категорически недопустима!

5. Проверьте работу сцепления.

Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите ручкой управления воздушной заслонкой повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин –1 . Выжмите сцепление, включите первую передачу и нажмите на педаль тормоза. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет — сцепление исправно и не буксует.

В этом случае уточните регулировку привода сцепления. (См. подраздел "Регулировка привода сцепления" ниже.)

Если указанные меры не дадут желаемого эффекта, обратитесь на автосервис для полной диагностики автомобиля.

Регулировка привода сцепления

1. Установите автомобиль на ровной площадке и попробуйте начать движение на первой передаче, плавно отпуская педаль сцепления. Постарайтесь определить, при каком положении педали сцепления ваш автомобиль начинает двигаться.

Skoda Fabia: То, что ты хочешь

Супермини сегодня можно выбрать на любой вкус. Люди практичного склада обратят внимание на “Рио” или “Гетц”. Тот, кто ищет машину для любимой, не пройдет мимо “Корсы” или “Пежо-207”. Впечатлительным натурам стоит присмотреться к “Мазде-2” или “Ситроену-С3”. Воинствующим спортсменам-любителям придется копить на “Мини”, а тем, кто гонится за престижем, — на “мерседесовский” А-класс. Но есть и такая машина, которая не без успеха сыграет едва ли не любую из перечисленных ролей. Уверены, об истинных способностях этого вундеркинда догадываются немногие.

Урок труда

Непритязательный на первый взгляд чешский супермини — это еще и живая иллюстрация поговорке “Умение и труд все перетрут”. Ведь 20 лет назад предок “Фабии” — невзрачный хэтчбек “Шкода-Фаворит” в техническом плане немногим отличался от вазовской “девятки”. Перемены к лучшему начались в 1991 году — после перехода фирмы под контроль “Фольксвагена”. Над “Фелицией” — наследником “Фаворита” — еще подшучивали, а дебютировавшая в 1999- м “Фабия” мгновенно стала своей в тесной компании лучших европейских и японских супермини. Модель второго поколения, впервые показанная на Женевском автосалоне2007, закрепила этот успех, став едва ли не самой одаренной в своем классе. Вот только в России плюсы чешской машины слишком многим оказались не по карману — мило, конечно, но очень уж дорого. И лишь прошлой осенью, когда сборку “Фабии” наладили под Калугой, цена упала почти на 40 000 рублей. А в это время конкуренты, напротив, переписывали прайс-листы в большую сторону. Скажем, весьма популярная “Корса” за последний год подорожала аж на 130 тыс. руб.

Skoda Fabia

Неудивительно, что число поклонников самой маленькой “Шкоды” стало расти как на дрожжах. Хорошая цена, вот уж действительно, облегчает понимание. Теперь куда проще заметить, что “Фабия” относится к тому редкому виду автомобилей, который умеет быть именно таким, каким нужно владельцу. Она, словно хорошая актриса, прекрасно справляется с разными амплуа: бюджетного городского хэтчбека и модной столичной штучки, практичной домохозяйки и даже спортсменки-комсомолки-красавицы в модном платье последних тенденций. Все это возможно благодаря четырем разным моторам, двум типам электропривод обогреваемых зеркал и передних стеклоподъемников, борткомпьютер, разрезная спинка дивана и еще с десяток полезных опций.

Skoda Fabia

Дополнив “Амбиент” кондиционером и магнитолой (45 090 руб.), а также подушкой безопасности переднего пассажира и боковыми эйр-бэгами (12 490 руб.), мы получаем автомобиль с положенным современному супермини набором оборудования. И все это за разумные 481 180 руб.

Skoda Fabia

Но при желании вариант “по расчету” можно превратить в одну из самых щедро оснащенных моделей класса B. За основу в этом случае надо брать “Элеганс”. Такая версия дороже базовой на 95 000 рублей, зато не нужно доплачивать за кондиционер, пассажирский эйр-бэг, 15-дюймовые диски из легкого сплава, обшитый кожей руль, передний центральный подлокотник. Ecть еще и близкий по цене “Спорт” (от 464 000 руб.) с трехспицевой “баранкой”, спортивными передними сиденьями, правда, почему-то без литых дисков. Определившись с основой, вы, отбирая из более чем семи десятков опций, построите машину на свой вкус, цвет и кошелек.

Впрочем, для самых ленивых недавно в продаже появилась ограниченная серия “Спорт эдишн” — самая дорогая (649 тыс. руб.) и самая эффектная “Фабия”. Нафаршированная по принципу “все включено” — от спортивной подвески и кресел с обивкой из алькантары до парктроника и датчика давления шин, — такая “Шкода” не тянет даже на дальнюю родственницу базовой простушки в исполнении “Классик”. “Спорт эдишн”, к слову, оснащается исключительно бензиновым двигателем 1,6 л (105 л. с.). У покупателей других версий выбор побогаче. Базовый 1,2-литровый 60-сильный мотор “Фабии-Классик” всего за 15 000 руб. “апгрейдится” до более мощной и экономичной версии мощностью 69 л. с. “Амбиент” можно оснастить и 86-сильной “четверкой” объемом 1,4 л (плюс 25 000 руб.), наконец, самыйсамый “один и шесть” при прочих равных дороже еще на 40 тысяч.

Может, все же в “Шкоде”, как говорится, осознают-исправят ся? Уж больно хорош симпатичный и удобный “сарайчик”! Снаружи и внутри “Фабия” — тот редкий автомобиль, комплектации которого различаются даже внешне. Тонировка, фары с разными линзами, накладки на пороги и бамперы, спойлеры, колеса из легкого сплава — из этого конструктора можно создать уникальную машину. В списке опций есть даже крыша белого цвета. Всего-то 19 тысяч рублей — и ваша “Фабия” будет выглядеть почти как “Мини”! Неизменным останется одно: дизайн “Фабии” в любом случае нарочито серьезный, лишенный игривости большинства современных супермини.

У “Шкоды” строгий, будто слегка насупившийся капот, правильные — широкие и высокие — двери, прямым росчерком, без каких-либо изгибов протянувшаяся линия крыши. На фоне подобной взрослой серьезности в крупных колесных арках мелковато выглядят 14-дюймовые шины высокого 70-процентного профиля. Не поскупитесь доплатить 3890 руб. за 15-дюймовые колеса. Они тоже штампованные, но смотрятся гармоничней, да и декоративные колпаки уже с десятка метров не отличить от престижной легкосплавной обувки.

Покупателям “Классика” и “Амбиента” еще порекомендуем заказать защитные черные молдинги на двери: 990 рублей — это почти даром. Кстати, дополнительная обработка порогов антигравием положена любой “Фабии” — такие не потускнеют и за несколько наших зим. Естественно, что не только кузов, но и салон владелец может строить на свой вкус. Даже аскетичный “Классик” с зияющими дырами на месте магнитолы и крышки перчаточного ящика можно довести до ума. В богатом списке допоборудования присутствует в том числе и искомая крышка. Вместе с боксами под сиденьями, дополнительными плафонами подсветки салона, косметическими зеркалами в противосолнечных козырьках стоит такой набор сущие пустяки — 3190 руб.

Но интерьер “Амбиента” все равно интереснее. Нижняя часть торпедо, обивок дверей и центральный тоннель выполнены в светлых тонах, а дверные ручки и дефлекторы вентиляции отделаны под алюминий. Последняя еще более уместна в “Спорте” с его главными изюминками — креслами с улучшенной боковой поддержкой и трехспицевым кожаным рулем.

При этом вне зависимости от комплектации вам гарантирован образцовый по части удобства посадки и вместительности салон. Вы обязательно оцените высокий — малыш-супермини вымахал аж на 1,5 метра — кузов и широкие дверные проемы. Ну а диван “Фабии” едва ли не самый гостеприимный в классе. Двое взрослых под 1 м 85 см с полным комфортом разместятся сзади, даже если водитель не уступает им в росте. По меркам супермини такая вместительность едва ли не уникальна.

За рулем

Удивительно, но даже двухметровый водитель за рулем “Фабии” не почувствует себя обделенным. Диапазоны регулировок сиденья и руля у “Шкоды” сравнимы с “Пассатом” — моделью на два класса выше. Причем кресло под себя можно настроить сразу в нескольких идеальных позициях: например, расслабленная — для долгого путешествия — или собранная, когда вы в настроении пошустрить на дороге. Но если стандартным сиденьям “Фабии” можно смело ставить пятерку, то кресла версии “Спорт” заслуживают пятерки с плюсом — у них самая длинная подушка и хорошо развитый боковой упор.

Зато в любой версии органы управления расположены в оптимальной зоне досягаемости. Удобные ручки и кнопочки с четко выверенными усилиями, грамотно расположенные подстаканники и выштамповки для бутылок до полутора литров, легко читаемые, несмотря на фирменную круговую оцифровку, приборы. Прокол в салоне только один — неудобный джойстик регулировки зеркал. Чтобы управлять им, руку приходится неестественно выворачивать. Эта болячка досталась “Фабии” в наследство от “Гольфа” позапрошлого поколения.

По дорогам.

“Ну надо же, она все-таки вертится! Вернее сказать — едет!” Перефразировать Галилея меня неожиданно заставил базовый мотор “Фабии”. Вы только подумайте: три цилиндра, шесть клапанов, 1200 кубиков рабочего объема и всего-навсего 60 л. с. умудряются на диво хорошо тянуть с самых холостых. Даже откровенные издевательства этот трудяга переносит стоически. Попробуйте включить первую передачу и “бросить” педаль сцепления — мотор не заглохнет. Буркнет приглушенно и как ни в чем не бывало начнет набирать обороты! Будь “Фабия-1,2” в отечественных автошколах, и упражнение старт-стоп без заминок сдавали бы все ученики.

Skoda Fabia

Секрет сговорчивости — в короткой первой передаче. Зато уже на 70–80 км/ч базовая “Фабия” начинает выдыхаться — о резких обгонах можете забыть, равно как и о левом ряде скоростного шоссе. Душа в душу с 60-сильной “Шкодой” смогут жить только те, кто за пределы города выбирается раз в год.

Skoda Fabia

Вот почему имеет смысл доплатить 15 000 руб. за более мощный 69-сильный вариант. По сути, это модернизированная версия того же мотора. Объем прежний — 1,2 л, но два распредвала и 4-клапанная головка блока добавляют характера. С холостых он везет так же упорно — прямо-таки маленький бычок! — но уже не чурается высоких оборотов. На 4000–5000 об/ мин “Фабия” кажется даже не по статусу резвой. Только на четвертой-пятой передачах после 110–120 км/ч машина разгоняется довольно вяло, хотя поддерживать на трассе крейсерские 140 км/ч 69-сильной “Шкоде” не составляет труда. Чудо, а не мотор! Пожалуй, оптимальный для “Фабии” с “механикой”. На этом фоне 4-цилиндровый двигатель объемом 1,4 л слегка разочаровал. Для повседневной езды по городу он подходит хуже, чем 3-цилиндровые собратья. Передачи в коробке такой машины более растянутые, и при старте со светофора даже в небольшой подъем мотор все время приходится подкручивать. Свое преимущество над “малышами” “один и четыре” доказывает лишь на оборотах выше 4000. Но где так ездить в городе? При этом средний городской расход топлива “Фабии-1,4” выше. Двигатель 1,2 л требует всего 6,5–7 литров на сотню, а этому подавай все восемь. Мало того, 86-сильная “четверка” еще и работает шумнее. Словом, если уж хочется погорячее, имеет смысл доплатить за 1,6-литровый мотор. У него богатый низ, неплохой верх, но главное — великолепная тяга на средних оборотах. С трех тысяч “Фабия” берет так бойко, будто под капотом не 105, а все 130 “лошадок”! Кроме того, бойкий нрав этого мотора совершенно не портит “автомат”.

В отличие от большинства конкурентов на чешском автомобиле стоит современная 6-ступенчатая АКП, которая не скрадывает, а лишь подчеркивает таланты двигателя. Если ехать, едва касаясь педали газа, “Фабия” будет послушно и плавно переключаться в районе 2000–2500 оборотов, экономя нервы и бензин. Стоит, однако, чуть порезче нажать на газ, и “Шкода” начинает шкодничать — резко стартует со светофора, бодро ускоряется на выходе из поворота, легко занимается “межполосным шахматизмом”. Умница-шестиступка очень споро реагирует на продавленный в пол акселератор, перескакивая на пару ступенек вниз. Обгоны на скоростях за сотню — ахиллесова пята многих “автоматических” супермини — также не представляют для нее проблем. Да и вообще, среди одноклассников с АКП быстрее этой “Шкоды” только гораздо более дорогие и мощные “Пежо-207”, “Мерседес-Бенц” А-класса и “Мини”. Особенно приятно, что “Фабия” хороша не только на прямой. Даже машина на стандартной подвеске с высокопрофильной резиной не чурается крутых виражей. На скорости в 130–140 км/ч за “Шкодой” не замечено ни малейших рысканий, ни намека на вертикальную раскачку. Ну а “1,6-Спорт эдишн” с поджаты ми пружинами, пониженным на 25 мм клиренсом, кажется, и вовсе сливается с дорогой. В тех же виражах можно увеличить скорость разом на 20 км/ч. Причем если без ESP “Фабия” на пределе сцепления шин в повороте банально распрямляет дугу, то очень грамотно настроенная система стабилизации создает эффект нейтральной поворачиваемости — будто машина скользит всеми четырьмя колесами. Очень надежный и не лишенный азарта характер управляемости. Но учтите: хорошенько стукнуть ограничителями хода амортизаторов на “Спорт эдишн” проще всего. Характерное “бу-бух!” мне приходилось выслушивать на совершенно безобидных выбоинах. Энергоемкость подвески машины с пакетом для плохих дорог заметно выше. А вот с шумоизоляцией днища и колесных арок на всех версиях “Фабии” дело обстоит не лучшим образом. Уровень шума в салоне на шершавом асфальте такой, что с пассажирами против воли приходится общаться на повышенных тонах.

Зато проблем с маневренностью нет. Кузов “Фабии” короче четырех метров, колеса выворачиваются на большой угол, в итоге диаметр разворота составляет 10,5 метра. Не рекорд, но на тесной парковке хэтч демонстрирует чудеса ловкости. Не возникнет проблем и при движении задним ходом — корма заканчивается сразу за задним “дворником”, да и зеркала на машину установлены довольно внушительного размера.

Хотя парктроник вас не разорит. Причем за 9790 руб. электронный сторож заднего бампера обеспечивает и звуковую, и визуальную индикацию, да еще и приглушает уровень громкости магнитолы. Похвальная предусмотрительность.

. и без них И вновь способности “Фабии” напрямую зависят от ваших предпочтений. Скажем, заказав заводской пакет для плохих дорог, подразумевающий более длинные пружины, можно увеличить дорожный просвет со штатных 13,5 до 15 см. Свесы у “Фабии” в любом случае короткие, детали подвески и глушитель хорошо притянуты к днищу. С такими данными “Шкода” на грунтовке поспорит с “нашемарками”. Ну а те, кто погнался за эффектной спортивной внешностью, — не обессудьте. Вам даже через железнодорожные переезды придется красться с особой осторожностью. Шины 45-процентного профиля того гляди порежешь, да и передний спойлер, находящийся в опасной близости от земли, можно расколотить в два счета. Какие уж тут вылазки с асфальта…

Грузим чемоданы

По части грузоперевозок “Шкода” — неоспоримый лидер класса. На нашем рынке у “Фабии-Комби” вообще нет конкурентов — ведь универсалы на базе “Рено-Клио” и “Пежо-207” в Россию не поставляются. А чешский “сарайчик” очень хорош — при сложенном диване максимальный объем багажника составляет 1460 л. Это, между прочим, совсем на какие-то копейки меньше, чем у “Фокуса”-универсала! Хорош трюм вагончика и по длине погрузочной платформы — 1520 мм. Здесь поместится даже взрослый велосипед. Жаль только, что за таланты “Комби” с покупателей дерут три шкуры.

Впрочем, и обычная пятидверка грузовыми талантами не обделена. Багажник хэтча хоть и уступает универсалу (300–1163 л), но в сравнении с одноклассниками это все равно один из лучших показателей. Еще важнее, что трюм замечательно обустроен. В нем нет темных закоулков и технологических припухлостей, съедающих полезный объем. За арками колес расположены вместительные карманы, в обивке предусмотрена пара крючков для крепежной сетки. Кроме того, багажную полку можно опустить на этаж ниже, открывая простор для грузового творчества.

Безопасность

На нашем рынке “Шкода” придерживается принципа “хозяин — барин”. Хотите сберечь копеечку на безопасности — пожалуйста. Базовой “Фабии” положен лишь водительский эйр-бэг. Не лучше обстоят дела и с активной безопасностью. Какая там ABS! В версии “Классик” нет даже усилителя экстренного торможения. Но деньги исправят все. Подушку безопасности переднего пассажира можно докупить за 4790 руб. А доплатив еще 17 890 за боковые эйрбэги и надувные “занавески”, мы получим аналог того автомобиля, который заработал в краш-тестах “ЕвроNCAP” 32 балла — почти “отлично”. Крепления для детских сидений изофикс — стандартное оборудование для всех версий, кроме “Классика”, где их не может быть в принципе. Не забудьте, что подушка переднего пассажира неотключаемая. Так что если хотите установить детское креслице, доплатите 1600 руб. за датчик занятости правого кресла, автоматически отключающий эйр-бэг.

Эксплуатация, сервис В обслуживании “Фабия” недорога. Лишь четные ТО обойдутся в чувствительные 9 тысяч рублей. Зато в эту сумму включена и работа, и стоимость отслуживших свой срок фильтров, масла и свечей. Продают и чинят “Шкоды” в России в 48 городах. В Москве и области 12 центров, в Питере — 7. Чтобы сохранить 2-летнюю, без ограничения пробега, гарантию, посещать их нужно каждые 15 тысяч километров или раз в год. Прописана гарантия честно, без подводных камней — редкий сегодня случай.

Skoda Fabia Mk1 – расскажи мне о себе

Шкода Фабия вышла на рынок в 1999 году, а ее производство продолжалось до 2009 года. В целом было собрано более 600 000 экземпляров. Помимо классического пятидверного хэтчбека, предлагались пятидверный универсал и четырехдверный седан. Так же существовала коммерческая версия Praktik, созданная на базе универсала.

Автопроизводитель подошел к проекту очень серьезно. Результат – качественный и надежный автомобиль. Fabia помогла значительно повысить репутацию чешскому бренду. Оценить хорошее качество модели мы можем и сегодня.

За плечами многих Skoda Fabia сотни тысяч километров, но автомобиль все еще не сдается. Однако, надо постараться, чтобы найти достойный экземпляр. При осмотре ищите следы коррозии. Кузов имеет довольно хорошую защиту от коррозии. Признаки ржавчины вероятнее всего последствия некачественного ремонта после ДТП. Однако есть одно «больное» место – стык переднего крыла и порога.

Интерьер, хоть и строгий, но сравнительно добротный. Даже тканевая обивка сидений устойчива к износу. Пластик жесткий, но довольно прочный. Качество сборки хорошее, сверчки в салоне появляются нечасто.

С возрастом заметные потертости приобретает рукоятка рычага переключения передач и руль в местах хвата. Зачастую оказываются сломанными решетки вентиляционных отверстий. Внимательно осмотрите пол возле задних сидений. Дело в том, что в старых Шкода Фабия нередко начинает протекать задняя дверь. Как следствие, в некоторых автомобилях даже начинает плесневеть ковровое покрытие.

Проверьте функционирование аудиосистемы, кондиционера и электропривода боковых окон. Электроника Skoda Fabia, как правило, отказывает лишь в исключительных случаях.

Проблем может доставить перегнивший кабель в моторном отсеке. Он должен быть надежно закреплен, а не лежать на продольной балке, где скапливается вода.

Во время тест-драйва необходимо проверить работу коробки передач. Рычаг переключения должен перемещаться легко и плавно, а скорости включаться без усилий. Если что-то не так, то, скорей всего, изношено сцепление. Пусть это расходник, как и тормоза, но нужны ли Вам лишние инвестиции уже в первые дни владения автомобилем. Лучше перейти к рассмотрению другого экземпляра.

В движении можно определить и состояние шасси Шкода Фабия. Как правило, быстрей всего изнашиваются стойки и втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Причем аналоги служат дольше оригиналов, способных продержаться лишь пару десятков тысяч километров. Если вы покупаете автомобиль без ABS, то учитывайте чуть более позднее эффективное схватывание тормозов.

Skoda Fabia для своего времени и класса показала неплохой результат по итогам краш-тестов EuroNCAP (четыре звезды). Однако многие автомобили оснащены лишь одной подушкой безопасности водителя и не имеют даже ABS и ESP. Рестайлинговые версии (после 2004 года) в основном укомплектованы лучше: две передние и боковые подушки безопасности.

От Шкода Фабия не стоит ждать захватывающего поведения, даже от спортивной версии RS с турбодизелем 1.9 TDI PD. Тем не менее, автомобиль едет хорошо, стабильно, рулевое управление достаточно информативное и точное. Положение за рулем удобное, а в сочетании с хорошей эргономикой вождение доставляет удовольствие. Особенно приятно, когда под капотом находится хороший мотор.

Каких двигателей стоит избегать?

Очень часто встречаются Skoda Fabia с трехцилиндровым бензиновым двигателем 1.2 НТР, который требует осторожности. Значительная часть автомобилей с таким двигателем имеет очень большой пробег, а мотор в прямом смысле «заезжен». В перегруженном агрегате прогорают клапана, рвется цепь ГРМ, перегревается масло, и выходит из строя катализатор.

1.9 TDI PD достаточно сильный, выносливый и без врожденных механических дефектов. Но найти на рынке такой мотор в хорошем состоянии и без чип-тюнинга очень сложно. Поэтому достаточно велик риск попасть на дорогой ремонт. Вдобавок силовой агрегат работает очень шумно и ощутимо вибрирует.

2.0 MPI на бумаге имеет заманчивые характеристики, но на самом деле ленив, раскручивается неохотно и много потребляет не только топлива, но и масла.

Трехцилиндровый турбодизель 1.4 TDI демонстрирует надежность только в руках заботливого владельца. Но зачастую мотору приходиться работать с большими нагрузками, в тяжелых условиях. Сцепление коробки, функционирующей в паре с данным агрегатом, изнашивается очень быстро.

1.0 MPI версии Skoda Fabia Junior очень слаб и подходит больше для коротких поездок. Кроме того Junior бедно оборудован и не пользуется спросом. Несмотря на то, что технически двигатель прост, на вечные подвиги он не способен.

Какие двигатели выбрать?

Хорошим вариантом станет простой 4-цилиндровый двигатель 1.4 MPI OHV. Несмотря на то, что мотор не восхищает ни динамикой, ни расходом топлива, он очень надежен - на него всегда можно положиться. Двигатель очень прост в ремонте, с ним справится любой гаражный механик-любитель. Шкода Фабия с таким мотором – настоящая рабочая лошадка, которая готова ездить без устали. Но есть и слабые места: термостат, лямбда-зонд и прокладка головки блока.

16-клапанный 1,4-литровый агрегат имеет несколько версий. Наилучшая – последняя мощностью 80 л.с. и крутящим моментом 132 Нм. Это очень надежный двигатель, который не страдает повышенным расходом масла, как более ранняя 101-сильная модификация. Несмотря на меньшую мощность, 80-сильный мотор справляется с автомобилем более решительно. Минус один – данный агрегат устанавливался только в универсал и седан. Если для вас важна динамика, низкий расход топлива и высокий уровень надежности, то рассмотрите покупку универсала или седана с 80-сильным двигателем. Еще более слабая версия мотора мощностью 75 л.с. тоже хороший выбор. Однако, он склонен к повышенному расходу масла, хотя его аппетиты меньше, чем у 101-сильного собрата.

Атмосферный дизель 1.9 SDI не поражает динамикой. Зато «загнать» его практически невозможно. Кроме того, он имеет приятную линейную тягу, и если не обращать внимания на заметный шум, то вполне можно порадоваться расходу топлива - 4,5 л солярки на 100 км. Однако, будьте осторожны с любительской «форсировкой» мотора. Надежность способен гарантировать только нетронутый серийный агрегат.

Заключение

Состояние Skoda Fabia первого поколения во многом зависит от возраста и ухода. Если автомобиль своевременно обслуживался, то он способен прослужить еще много лет. Крепкий кузов практически не поддается коррозии.

Читайте также: