Шкода фабия подтекает масло

Обновлено: 05.07.2024

Течи моторного масла Skoda Fabia

Как определить, что образовалась течь моторного масла? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

масляные лужи под передней частью автомобиля после стоянки
наличие потёков на корпусе ДВС
фиксация датчиками низкого уровня или низкого давления масла
синий дым из выхлопной трубы

Доверяйте ремонт двигателя и устранение масляных протечек только профессионалам!

Резкое снижение уровня масла, появление луж под автомобилем после ночной стоянки – верные признаки масляных течей двигателя. Основной причиной таких протечек является засорение вентиляции картера, в которой создаётся избыточное давление от накопившихся газов, что приводит к выдавливанию прокладок, а вместе с ними и масла из системы.

через прокладку клапанной крышки;
из-под масляного фильтра;
через место установки трамблера;
через сальник коленвала;
из поддона картера.

Течи масла из-под трамблёра или поддона устраняются путём герметизации мест установки (стыков). Устранить масляную течь из-под сальника коленчатого вала сложнее - для этого необходимо разобрать двигатель и заменить сальник. Такую процедуру лучше доверить профессиональному автослесарю.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ЧЕРЕЗ ПРОКЛАДКУ КРЫШКИ КЛАПАНОВ

Определить, что через крышку клапанов сочится масло легко – на корпусе двигателя образуются жирные потёки, облепленные пылью и грязью. Проблема появляется в двух случаях:

Нарушена герметичность стыка крышки и блока ДВС.
Слишком высокое давление в масляных магистралях.

Зазоры в привалочной плоскости ГБЦ появляются, если износ прокладки стал критичным – материал растрескался и деформировался, либо крепления затянуты неплотно – отсутствует герметичность. Неполадка устраняется заменой прокладки ГБЦ и правильной затяжкой крепёжных болтов.

Давление масла в магистралях снизится до нормального после ремонта системы вентиляции картерных газов или чистки редукционного клапана. Также рекомендуется провести регулировку клапана масляного давления, если это возможно.

ВИДЕО С ПРИМЕРОМ МАСЛЯНОЙ ТЕЧИ ДВС

В данном видеоролике рассмотрен частный случай течи моторного масла в автомобиле Киа Рио. Масляная протечка из-под сальника оказалась течью из-полд заглушки масляного канала, расположенной между ДВС и коробкой передач.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ИЗ-ПОД МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

Признаки утечки масла из фильтра сначала проявляются небольшим просачиванием смазки, появлением разводов, которые постепенно превращаются в капли. Вместе с этим:

появляется сизый дым;
слышны посторонние звуки ДВС, мотор может троить, с трудом заводиться;
ощущается запах горелого масла;
увеличивается масляный расход.

Причин утечки масла из фильтра несколько:

Повреждение или чрезмерное засорение фильтрующего элемента.
Некачественное или старое масло.
Деформация уплотнительной резинки.

Неполадки с масляным фильтром устраняют путём его замены и правильной установки - затяжка этого элемента должна проводится только руками без применения вспомогательных устройств!

ПОСЛЕДСТВИЯ МАСЛЯНОГО ГОЛОДАНИЯ

Что произойдёт, если не устранять масляную протечку? Чем больше масла будет вытекать из системы - тем хуже будут смазываться трущиеся детали двигателя, а значит в скором времени наступит масляное голодание ДВС. Критическим объёмом считается 1 литр смазки в системе - коленчатый и распределительный валы не заклинит, но существенно увеличит износ механизмов.

При объёме менее литра масла в ДВС происходит:

Залегание поршневых колец. Остатки масла сгорают в цилиндрах, выхлопные газы становятся синего цвета.
Заклинивает верхний распредвал, вырывает постель ГБЦ. Такая поломка приводит к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
Заклинивает как распредвалы, так и коленчатый вал, иногда и поршни ДВС. Как правило, здесь происходит и разрыв корпуса блока мотора. Такие повреждения устранить практически невозможно, поэтому рекомендуется устанавливать новый двигатель.

Помимо течей к масляному голоданию приводят:

несвоевременная замена масла ДВС;
некачественное масло;
не подходящая по составу смазка.

Специалисты автосервиса "Крутящий момент" рекомендуют проверять уровень масла каждые 7 - 10 дней независимо от того, как часто вы пользуетесь своим автомобилем и каков его пробег.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПЕРЕЛИТЬ МАСЛО В ДВИГАТЕЛЬ

Большой объём масла в системе, как и малый, может привести к неприятным последствиям.Если масло перелито немного (до максимальной отметки на щупе) - никаких критических поломок не произойдёт, если же уровень смазки превысил максимальный - появляются неисправности:

масло может попасть на регулятор холостого хода, чем спровоцировать неравномерную работу двигателя;
чрезмерный объём смазки начинает просачиваться через сальники и выдавливать их, образуя масляные течи, а замена сальника коленвала трудоёмкий и недешёвый процесс.

СУХОЙ ЩУП. В СИСТЕМЕ ДЕФИЦИТ МАСЛА

НОРМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ

МАСЛО ПЕРЕЛИТО. УДАЛИТЕ ЛИШНЮЮ СМАЗКУ

Проблему можно устранить - достаточно слить лишнее масло из двигателя. Чтобы это сделать, следует посетить автосервис, где автомеханики удалят излишки смазки из системы ДВС. Сливать масло из двигателя самому не рекомендуется (можно не угадать с объёмом), так как масло из сливного отверстия вытекает очень быстро.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Фабия 2002 - масло в расширительном бачке + течь из-под него

Имею Фабию-универсал 1.4 MPI classic 2002 года с кондиционером и – не удивляйтесь – правым рулем (дело происходит в городе Лондоне).

Машина у меня с 2007 г. (я второй владелец). Обслуживался всегда на авторизованных шкодовских сервисах, но с ними есть одна большая проблема – полное отсутствие прямого контакта с человеком, занимающимся твоей машиной. Все общение происходит через «испорченный телефон» - девушку-приемщицу, которая на неродном для нее английском зачитывает отчет механиков:-( Поэтому - плановое ТО сделают, кофе напоят, до метро довезут и привезут, потом выдадут распечатку с заключением - и все.

Сразу после покупки обнаружилась небольшая течь масла из нижней части двигателя с левой стороны, если стоять лицом к машине (за ремнем генератора) – просмотрел когда покупал. На сервисе при каждом ТО смотрели, высказывали разные предположения (вплоть до боковой крышки, якобы протертой неправильно установленным ремнем), советовали наблюдать. На последнем сервисе боковую крышку отвергли, предложили герметизировать поддон картера. В целом, поскольку ощутимого ухода масла никогда не было, никаких действий в течение всех этих трех с половиной лет не предпринимали.

Около двух лет назад(!) я впервые заметил рыжий пенистый налет на крышке расширительного бачка. Показал на сервисе – сказали, что, возможно, прокладка ГБЦ накрывается, велели наблюдать. Так и наблюдал, благо денег не было совсем (кризис, ипотека и прочие радости жизни). Температура – всегда в норме. Антифриз между сервисами немного уходил, но лампочка ни разу не загоралась. Бачок внутри – заросший бурой жирной мутью. Масляный щуп - чистый, на крышке заливной горловины белого налета нет, только немного черного нагара. Когда долго едешь по трассе, и двигатель сильно разогревается – под капотом начинает вонять горелой химией (списывал на подтекающее масло).

Месяц назад решил все-таки заняться этой проблемой, но на сервисе сказали, что, да, видят следы масла в расширительном бачке, но считают, что сейчас оно туда не попадает, т.к. в двигателе следов антифриза нет. Поменяли антифриз, опять велели наблюдать.

Пару недель назад ездил в другой город, заезжаю на заправку, заливаю бак – и вдруг вижу тонкую струйку, льющуюся на асфальт перед правым передним колесом. На ощупь и на запах – масло, по крайней мере маслянистая жидкость, почти прозрачная. Как будто бы не горячая. Открываю капот – течет по колесной арке откуда-то из-за расширительного бачка, но толком не видно. Через несколько минут течь сама собой прекратилась (вылилось, судя по луже, от 50 до 100 мл жидкости) и больше никогда не возобновлялась. Поехал дальше – все нормально, никакие лампочки не зажглись. На сервисе считают, что это перегрелся и перелился антифриз, но я не уверен, т.к. во-первых, жидкость не была горячей, во-вторых, антифриз с маслом все-таки довольно трудно перепутать (то, что в бачке - на ощупь немаслянистая прозрачная жидкость с рыжеватыми хлопьями свернувшегося масла), в третьих, температура была все время нормальной. Однако обсуждать все это с ними из-за вышеупомянутого «испорченного телефона» невозможно. Масло в бачке нашли опять, согласились, что да, проблема есть. Просят 500 английских фунтов (800 долларов) за замену прокладки ГБЦ. Сказал, что буду думать, забрал машину из сервиса. Через день при включении двигателя зажглась и замигала лампочка антифриза. Полез под капот – как будто недовернута крышка бачка. Довернул, завелся – все, лампочка больше не загорается. Сколько на самом деле в бачке антифриза – не видно, так он зарос изнутри.

В общем, прокладку, судя по всему, по любому придется менять – осталось только решить, на том сервисе или где-то еще. Но сначала хотелось бы разобраться, что это была за течь, и почему в двигателе не видно следов антифриза – что еще кроме прокладки ГБЦ может вызывать похожие симптомы?

Шкода Фабия Проверка системы смазки Skoda Fabia

1. Откройте капот. Не спешите сразу проверять уровень масла в двигателе – дайте ему стечь в масляный картер, это займет две-три минуты. За это время внимательно осмотрите двигатель – нет ли на нем свежих потеков масла.

2. Загляните под переднюю часть автомобиля – не пробит ли масляный картер двигателя, нет ли там течи.

3. Обратите внимание на масляный фильтр. Масло может подтекать из-под резиновой прокладки фильтра, если она повреждена или фильтр был слабо затянут.
Иногда бывает достаточно немного довернуть корпус фильтра.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
О горячие детали двигателя можно обжечься, поэтому наденьте перчатки и одежду с длинными рукавами.

4. Маслоизмерительным щупом измерьте уровень масла.

5. Он должен находиться в пределах плоского участка (насечки) конца щупа.

6. Если уровень масла ниже необходимого, долейте масло до нормы.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
Для доливки масла лучше использовать воронку. При её отсутствии можно использовать воронку, изготовленную из пластиковой бутылки.

7. Пустите двигатель. Если при нормальном уровне погас сигнализатор аварийного падения давления масла, можно продолжать движение. Если сигнализатор не гаснет, проверьте исправность датчика давления масла. Выверните штатный датчик давления масла (см. Замена датчика сигнализатора аварийного падения давления масла) и установите на его место механический манометр. Если давление при нормальной частоте вращения холостого хода более 0,6 МПа (6,0 кгс/см2) и увеличивается с повышением частоты вращения, неисправен датчик или его электрическая цепь.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
Если у вас нет манометра, остается только проверить надежность контакта в колодке с проводами датчика или заменить датчик на заведомо исправный.
Если после устранения всех видимых причин давление масла в двигателе недостаточное (горит сигнализатор аварийного падения давления масла), проведите диагностику и ремонт двигателя (см. разд. «Двигатель»).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Не пытайтесь доехать до гаража – двигатель выйдет из строя. Отбуксируйте для ремонта автомобиль с неработающим двигателем.

Skoda-UkrClub Форум

Что за "дикие" советы?. На момент описаной проблемы автомобиль должен быть на гарантии. Бегом на СТО. Будете сами изображать мудрецов то лишитесь гарантии и получите геморой в виде поломки.

Dimon » 05 июн 2015, 16:16

Вот серия поучительных репортажей.

Хорошо, когда между заменами доливать масло в двигатель не нужно, но так бывает не всегда. И если уровень масла в поддоне мотора понижается слишком быстро, появляется повод задаться вопросами: почему это происходит и что с этим делать?

Не убывать масло из двигателя не может даже при отсутствии течей по прокладкам и сальникам. Это предопределено условиями смазки рабочих поверхностей цилиндров, поршней и поршневых колец. Смазываются они разбрызгиванием капельками, на которые масло разбивается движущимися шатунами и кривошипами коленвала. Поршневые кольца не должны снимать все масло, оказавшееся на стенках цилиндра, а обязаны оставлять тонкую пленку, защищающую детали цилиндропоршневой группы от сухого трения. При сгорании топлива сгорает и часть масляной пленки.

Другие пути
При снятой головке появляется возможность оценить состояние цилиндров
Масло может проникать в камеры сгорания через увеличившиеся зазоры между клапанами, их направляющие втулки и потерявшие работоспособность маслосъемные колпачки, которые должны препятствовать такому проникновению. В турбированных моторах масло при неисправности уплотнений ротора способно попасть в компрессор, а оттуда - в камеры сгорания вместе с нагнетаемым воздухом либо в турбину и частично сгорать в ней, а частично выбрасываться в выхлопной тракт.
Задача регулировать толщину масляной пленки на стенке цилиндра возлагается на маслосъемное поршневое кольцо. При таком износе скребков с задачей кольцо не справится

Свою лепту в угар масла вносит система вентиляции картера, несмотря на наличие в ней маслоуловителя. Картерные газы, в состав которых входят и масляные пары, по системе вентиляции направляются во впускной тракт и далее оказываются в камерах сгорания. Чем сильней изношены поршневые кольца, тем больше газов прорывается в картер, чем сильней загрязнен воздушный фильтр, тем активней осуществляется вентиляция.

Dimon » 05 июн 2015, 16:19

Каким угар может быть

Учитывая, что высокий угар является предвестником серьезных проблем с деталями ЦПГ, клапанами, их втулками и маслосъемными колпачками, уплотнениями ТКР, у водителей состояние двигателя начинает вызывать опасения, когда уровень масла, залитого под метку Max на щупе масломера, в межсервисный период опускается ниже метки Min и появляется необходимость в доливе. Но каким угар может быть в цифрах?
Масло может проникать в камеры сгорания через увеличившиеся зазоры между клапанами, их направляющими втулками и потерявшими работоспособность маслосъемными колпачками

В некоторых инструкциях по эксплуатации имеются указания, какой угар масла считается еще нормальным. Цифры впечатляют. Приемлемым указывается расход масла на угар 0,5-1 л на 1000 км пробега для двигателей с рабочим объемом до 2 л и до 1,5 л/1000 км при рабочем объеме от 2 л и более. Скорее всего, такие величины следует воспринять, как подстраховку от жалоб в фирменные автоцентры, поскольку между ними и нормами угара, указанными во внутризаводских документах для служебного пользования, есть расхождение. На заводах угар нормируется в процентах от расхода топлива. Согласно этим нормам в зависимости от объема и типа двигателя угар может ориентировочно составлять 0,1-0,8%. Нетрудно подсчитать, что если транспортное средство расходует топлива в среднем 10 л/100 км, то угорать масла может от 0,1 до 0,8 л/1000 км.

Dimon » 05 июн 2015, 16:23

Почему страхуются
Замена маслосъемных колпачков на клапанах - наименее затратная и простая в исполнении ремонтная процедура

Дело в том, что угар масла зависит не только от состояния перечисленных выше деталей и узлов двигателя, но и от условий эксплуатации и ряда других факторов. Казалось бы, как может повлиять на угар манера вождения? Однако при работе двигателя с высокими оборотами, что характерно для активной езды, масло будет угорать быстрей, потому что, его пленка на стенках цилиндров, во-первых, чаще подвергается сгоранию и, во-вторых, чем выше обороты двигателя, тем толще пленка остается на стенках. Есть чему гореть.
Залегшие кольца - это катастрофа. Если продолжать ездить, не выяснив, почему масло быстро угорает, можно доездиться.

Сказывается на величине угара вязкость и испаряемость залитого масла. Про вязкость знают все, испаряемость для рядовых пользователей параметр таинственный, но, в принципе, взаимосвязь между этими характеристиками есть. Значение имеет прежде всего "летняя" вязкость (цифры 20, 30, 40, 50 или 60, стоящие в индексе SAE после W) - чем вязче масло, тем опять же толще пленка, остающаяся на стенках цилиндров. Температурный режим работы и термонагруженность двигателя тоже имеют к угару непосредственное отношение. Чем сильней температура стенки цилиндра, тем интенсивней испаряется и сгорает масло, ведь горит паровая, а не жидкая фаза. Поэтому двигатели с наддувом при прочих равных условиях должны расходовать масло больше, чем атмосферные. И это, кстати, подсказывает, что масла со слишком низкой вязкостью не лучше чересчур густых, так как испаряются интенсивней и дают тонкую пленку, которая может выгореть полностью и обречь поршневые кольца на сухое трение о стенки цилиндров.

Отражаются на угаре неполадки со смесеобразованием и зажиганием. При избытке кислорода (бедная смесь) увеличивается температура в цилиндрах. Богатая смесь горит медленно, но зато долго и тоже вызывает перегрев. Раннее зажигание увеличивает нагрузки на кольца, позднее - способствует их закоксовыванию и последующему залеганию или, другими словами, потере подвижности из-за нагара, скопившегося в канавках поршня.

Dimon » 05 июн 2015, 16:39

Извечный вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ ?

Это еще не все факторы, оказывающие влияние на угар, но то, что должны знать обычные водители, уже оговорено. Если угар масла представляется высоким, для начала проще всего оценить собственную манеру вождения и, возможно, внести в нее коррективы. Затем стоит подумать о вязкости применяемого масла. Для некоторых моторов производители рекомендуют масло с "летней" вязкостью 30, есть и такие двигатели, где лучшим, по мнению производителей, является масло с "летней" вязкостью 60. Надо учитывать, что в первом случае явно превалирует забота о катализаторе и сажевом фильтре в ущерб общей долговечности мотора, а во втором - долговечность в ущерб угару. Не исключено, что для наших условий разумным компромиссом являются масла с "летней" вязкостью 40, и ими желательно пользоваться, если, конечно, такие продукты присутствуют среди допущенных производителем к использованию в конкретном двигателе.

Следующие шаги по уменьшению угара масла уже предполагают профилактические и ремонтные вмешательства. Судя по тому, что специалисты не отрицают категорически возможность применения раскоксовывающих препаратов, эффект от безразборной раскоксовки может быть. Однако полагаться на раскоксовку стоит, только если поршневые кольца залегли еще не слишком сильно.

Далее напрашивается замена маслосъемных колпачков на клапанах как наименее затратная и простая в исполнении ремонтная процедура. Однако на результат можно надеяться, лишь когда износились рабочие кромки колпачков и задубел их материал. Если же проблема связана с износом стержней клапанов и направляющих втулок, малой кровью не обойтись - придется снимать головку цилиндров и менять эти детали. При снятой головке появляется возможность оценить состояние цилиндров. Ничего хорошего не сулят задиры на зеркалах и ступеньки в местах, откуда начинает свой ход верхнее компрессионное кольцо. Их наличие предвещает капремонт, и чем выше ступенька, тем больший объем работ можно предположить. В случае мотора с турбонаддувом следует отдельно разобраться, быть может, в повышенном расходе масла повинен турбокомпрессор.

Что делать, если из гидроусилителя уходит масло

Большинство современных автомобилей комплектуется производителями системой для облегчения управления — так называемым гидроусилителем рулевого колеса (ГУР). Этот узел существенно уменьшает усилие, которое требуется водителя, чтобы выполнить маневр рулем.

Дорожное полотно характеризуется наличием различных ям и неровностей. ГУР рассчитан на эффективное гашение толчков и вибраций, возникающих из-за этого. А еще он напрямую влияет на курсовую устойчивость транспортного средства, и оно увереннее чувствует себя на дороге. Появление гула или других посторонних шумов в области рулевого управления свидетельствует о том, что гидроусилитель или какой-то из его компонентов начал терять смазку. Несвоевременное устранение этой неисправности приведет к дорогостоящему ремонту впоследствии.

Причины потери масла в ГУР

Прежде, чем думать, каким образом решить проблему с вытеканием смазки, нужно понять, по какой причине это происходит. От этого и будут зависеть ремонтные работы, чтобы ликвидировать уход масла из гидроусилителя руля. Основных причин эксперты насчитывают 3:

Течь рейки рулевой.
Подтекание насоса гидроусилителя руля.
Плохая герметичность трубок, шлангов соединений.

Постоянное выдавливание масла из бачка ГУР приводит к снижению его уровня, вплоть до критической отметки. Перед выполнением осмотра, найдите бачок и посмотрите, на каком уровне находится в нем рабочая жидкость. Она используется специального типа и напоминает ту же смазку, которую заливают в автоматические трансмиссии. Само по себе масло тоже теряет свои свойства при эксплуатации — оно пережигается и загрязняется, не говоря уже о возможных утечках. Опытные автослесари советуют производить полную замену спустя каждые 70-100 тысяч пройденных автомобилем километров.

Чтобы узнать о свойствах смазки, можно взять на пробу пару капель обычным шприцем. Их наливают на чистый лист бумаги. Если масло характерного темного цвета (черного или насыщенного коричневого), то пришла пора его заменить. Точно также рекомендуется обращать внимание на его запах — недопустимо, если он будет напоминать запах подгоревшего масла.

Течь в рулевой рейке

Одна из самых распространенных неисправностей, с которой приходится столкнуться владельцам авто, оборудованным ГУР-механизмом. Обычно на подтекание рулевой рейки указывают следующие симптомы:

появление заметного люфта в рулевом колесе при управлении транспортным средством;
возникновение стука рулевой гайки в ходе движения — обычно его отчетливо можно услышать через рулевое;
сложности с вращением руля, который требует все больше и больше усилий для его поворота;
появление посторонних шумов в работе насоса усилителя.

Если подтверждается любой из приведенных здесь симптомов, значит, очень высока вероятность проблемы с течью рейки рулевой и начинать следует с осмотра именно этого узла.

Течь в насосе ГУР

Проблема вытекания смазки зачастую начинается в насосе гидроусилителя. Связано это с тем, что данный узел находится под воздействием значительных нагрузок. Со временем это приводит к нарушению герметичности самого узла или его соединений, компонентов. В первую очередь нужно обращать внимание на наличие видимых повреждений магистралей и шлангов, через которые производится циркуляция масла в самом узле.

Если выявлены визуальные повреждения, то такие шланги подлежат замене при невозможности ремонта. Что касается самого насоса, то его нелишним будет разобрать и заменить сальники новыми. В большинстве случаев этого достаточно для устранения проблемы. На проблемы с течью в насосе указывает увеличение усилия, необходимого для проворота рулевого колеса. Перед обратно сборкой и установкой на место все компоненты этого механизма рекомендуется протереть уайт-спиритом.

Нарушение герметичности шлангов и трубок

Эта причина относится к числу наиболее распространенных, но она же наиболее проста с точки зрения устранения. Да и ремонтные работы в этом случае не слишком дорогостоящие. Сначала нужно осмотреть все соединения, уплотнения, трубки и магистрали на прочность и герметичность. Места, которые вызывают сомнения, должны быть разобраны и перетянуты повторно. Такие операции вполне под силу выполнить самостоятельно, в гаражных условиях и сэкономить на ремонтных затратах.

Проблемы с течью масла в ГУР должны решаться соответственно той причине, которая их вызвала. Если неисправна рейка рулевая, то проводится ее технический осмотр. Не стоит сразу же менять ее новым узлом при помощи ремкомплектов многие СТО восстанавливают ее работоспособность.

Самым дорогостоящим с точки зрения затрат может стать выход из эксплуатации насоса механизма ГУР. Чаще всего потребуется замена сальников, но также речь может идти о поломке крыльчатки либо неисправностях подшипников. Основным признаком поломки насоса является ощущения тугого руля или возникновение постороннего гула. Если нет достаточного опыта в диагностике неисправностей насоса, лучше доверить эту процедуру профессиональному автослесарю.

Подтекание масла в местах соединений, прохождения магистралей сопровождается заменой наиболее изношенных участков. После этого все подозрительные участки снова затягиваются, после чего повторно проводятся наблюдения на предмет появления течи на холодном и горячем двигателе.

Чтобы не пришлось столкнуться с течью гидроусилителя, бывалые автомобилисты дают следующие рекомендации по эксплуатации:

регулярно проверять уровень рабочей жидкости в узле;
при стоянке на длительное время колеса необходимо выровнять, и особенно это актуально в зимний период года;
чтобы не навредить насосу, не рекомендуется дольше 10 секунд оставлять рулевое колесо в крайних положениях;
периодически осматривать состояние рулевых наконечников, степень износа пыльников, а также самой рейки. Замена каждого из этих компонентов обойдется дешевле, чем полноценная покупка новой рейки или усилителя.

Как только возникают подозрения касательно неисправностей ГУРа, не стоит затягивать с ремонтом. При необходимости его доверяют профильным станциям технического обслуживания.

Масло давит через щуп – что может быть за причина?

Владельцы автомобилей нередко сталкиваются с тем, что система смазки силового агрегата работает неадекватно. В таком случае нужно обязательно устранить причину проблемы, так как через несколько недель работы с неисправной смазочной системой двигатель может потребовать капитального ремонта. Некоторые силовые агрегаты озадачивают своих владельцев такой проблемой, как вылетающее через отверстие для щупа масло. Нужно сказать, что причин и предусловий для такой неполадки может быть очень много. В частности, нужно учитывать качество масла, посмотреть на цвет выхлопов, замерить компрессию в цилиндрах. Существуют и другие интересные методы диагностики, но практически все эти методы доступны для реализации только в условиях мастерской. Нужно сказать, что самостоятельно искать и устранять причину такой проблемы не всегда нужно. Лучше обратиться к проверенному мастеру, который хорошо знает особенности вашего двигателя.

Обычно в мастерской причину проблем находят быстро и без трудностей. Мастер уже знает конструкцию двигателя, понимает его слабые места. Ему достаточно увидеть, где начинается потек, чтобы понять, почему он образовался. Иногда владельцы целыми месяцами не заглядывают под капот и не контролируют уровень масла. В этом случае могут возникнуть самые большие неприятности, которые только можно придумать для силового агрегата. Повышенный износ мотора при некачественной смазки приведет к более ранним симптомам умирания двигателя. В этом случае капитальный ремонт потребуется гораздо раньше, чем вы могли бы подумать. Ресурс двигателя напрямую зависит от того, какое масло залито в картере. Также на ресурс повлияет качество работы этой самой смазочной системы. Учитывать это нужно обязательно, иначе вас могут ждать трудности.

Содержание

На каких двигателях бывает такая ситуация?

Выдавливать масло через отверстие для щупа может на любом моторе. На рабочем двигателе смазка находится под определенным давлением. Если отверстие для щупа находится достаточно низко, то в процессе работы агрегата масло иногда может подкидывать до входного отверстия. Но это не значит, что капли масла будут появляться на корпусе блока цилиндров. Щуп плотно прикрывает отверстие, а конструкция мотора не позволяет поддавливать масло в это отверстие с усилием. Так что на рабочем моторе не должно быть подобного эффекта.

Выдавливание возможно на таких моторах:

двигатели небольшого объема - в этом случае силовой агрегат имеет масло свободного пространства в рабочем объеме, и любая неполадка сразу же повышает давление масла внутри системы;
некоторые силовые агрегаты VAG - речь идет о моторах AXP и более ранних силовых установках объемом 1.4 л, это специфическая особенность данной конструкции мотора, о которой речь пойдет позже;
изношенные силовые агрегаты, которые вряд ли порадуют вас своими возможностями эксплуатации, прогоревшие элементы, увеличенные зазоры и разная компрессия в цилиндрах создают предусловия для проблем;
моторы с неудачной конструкцией - речь идет о китайских двигателях, которые разрабатывались в спешке, конструкторы не учли некоторые особенности работы системы смазки;
многие популярные двигатели Mercedes, где смазочные жидкости в агрегате всегда находятся под определенным давлением, любая неполадка подавит масло из всех отверстий мотора.

Нужно учитывать, что двигатель вряд ли порадует вас длительностью, стабильностью и качеством работы, если он будет выдавливать масло через отверстие щупа. Если вы видите потеки масла даже при вставленном щупе, проблемы уже приняли фатальный оборот. Нужно срочно что-то делать и любым возможным методом устранять возникшую проблему. Начать стоит с диагностики. К сожалению, своими руками сделать что-то будет очень сложно. Зато мастер на надежной станции обслуживания не потратит и часа на предварительную диагностику и составление списка рекомендаций для восстановления машины.

Что можно проверить самостоятельно без СТО?

Конечно, каждый эксперт и опытный автомобилист в этой ситуации посоветует не шутить, сократить эксплуатацию машины до минимума, а также обратиться на станцию обслуживания так быстро, как это только возможно. Но если денег или времени у вас не хватает, некоторые потенциально полезные проверки можно выполнить самостоятельно в собственном гараже. Изначально нужно прекратить эксплуатацию машины полностью и найти причину. Это самое полезное, что вы можете сделать для своего авто в данной ситуации. Доехать можно только на малом уровне оборотов или до гаража.

Своими руками можно проверит такие особенности:

посмотрите, есть ли на моторе в районе щупа видимые потеки масла, это покажет вам, давняя ли проблема, очень часто владельцы авто не замечают эту неполадку до определенных трудностей;
проверьте уровень масла в разной степени остывания смазочной жидкости, нельзя допускать слишком низкого или повышенного уровня в картере, высокий уровень приводит к излишнему давлению;
убедитесь в том, что щуп оригинальный - иногда после покупки авто на вторичном рынке вы покупаете кота в мешке, и некоторые детали могут быть некачественные, это нужно проверить;
можно завести автомобиль без щупа и посмотреть, как будет реагировать система, даже небольшие капли масла в отверстии будут говорить о неисправности, но нельзя судить только по потекам;
во время прогрева мотора аккуратно открутите крышку маслозаливной горловины, она должна открываться без проблем, без хлопков и подпрыгиваний, без брызг масла из-под крышки.

Часто на сервис приезжают владельцы авто, которые увидели множественные потеки масла в районе щупа. Начитавшись форумов, они решили, что у двигателя их машины большие проблемы. Но на самом деле проблема оказывается в том, что они неаккуратно проверяют уровень масла в двигателе. Это приводит к тому, что капли масла со щупа попадают на корпус двигателя и создают потеки. Чем чаще вы проверяете уровень, тем больше потеков образуется. Такая ситуация исправляется просто: нужно аккуратнее вынимать щуп из посадочного места, не касаясь его рабочей частью металлических деталей кузова.

Какие неполадки могут привести к выдавливанию масла?

Нужно признать, что в большинстве случаев проблемы связаны именно с неполадками и нарушением нормальной работы двигателя. В этом случае нужно устранить проблему до того, как она начнет влиять на работоспособность агрегата в целом. Смазочные материалы играют огромную роль в нормальной работе силовой установки. Если что-то пошло не так, детали мотора смазываются плохо или работают на сухую. В таком случае можно быть уверенным в том, что уже через несколько недель придется делать капитальный ремонт или вовсе менять силовой агрегат. Замена будет стоить очень дорого, лучше вложить немного денег в ремонт.

Основные возможные неполадки такие:

забит фильтр вентиляции картерных газов - чаще всего речь идет о так называемом маслоотделителе, который не выполняет свою задачу и создает излишнее давление в системе смазки;
прогоревший поршень - в этом случае масло циркулирует неправильно и может попадать в зоны, куда производитель не подразумевал возможность попадания смазочных материалов двигателя;
слишком большие зазоры между деталями - в этом случае при трении брызги масла разносятся с большой скоростью по внутренней части корпуса, стекают и могут попадать в зону щупа;
забитые каналы, по которым циркулирует масло, в такой ситуации создается избыточное давление в системе, которое приводит к неприятным эффектам подъема смазочного материала до уровня щупа;
падание в смазку антифриза - в этом случае проходит химическая реакция, которая вспенивает смазочную жидкость и приводит к проблемам с ее объемом и давлением, это также меняет характеристики смазки.

Если со смазочным материалом проходят любые трансформации, он уже непригоден к эксплуатации. В масло может поступать не только антифриз. Вышедшие из строя форсунки льют бензин в камеры сгорания, а не разбрызгивают его. В такой ситуации возможны проблемы с попаданием бензина в смазочную жидкость. Происходит разбавление и увеличение масла в объеме. В этом случае смазку может подавить из всех отверстий, а ее характеристики изменятся, смазка не будет нормально смазывать двигатель. Важно не только заменить такое масло, но и найти причину его разбавления. В случае с антифризом нужно смотреть прокладку, а при разбавлении топливом нужно проверить форсунки и ТНВД (на дизельных моторах).

Как избежать проблем с системой смазки в машине?

Проблем избежать непросто, учитывая, что иногда они появляются совершенно неожиданно. На разных автомобилях трудности могут оказаться совершенно разными. Нужно учитывать конструкцию двигателя, необходимо смотреть список детских болезней и прочих неприятностей. Но в случае с уровнем масла, его выдавливанием, неправильным составом и прочими неприятностями нужно внимательно смотреть на проблему и ее причину. Если причина не будет найдена, придется сильно пожалеть в момент, когда мотор просто откажется нормально работать. Это может произойти из-за плохой смазки деталей.

Также стоит учитывать такие профилактические меры:

регулярная смена масла - при изменении характеристик смазочной жидкости возможны самые разные проблемы с автомобилем, и это нужно учитывать при выборе интервала регулярного ТО;
выбор качественной смазочной жидкости - не стоит экономить на масле, чтобы не получить проблемы в будущем, вы можете убить двигатель дешевым разливным смазочным материалом;
соблюдение рекомендаций производителя - в ходе ТО нужно учитывать необходимость подбора смазки с рекомендованными параметрами, а также использовать высококачественные расходные материалы;
фильтр масла нужно менять каждый раз, иначе могут быть проблемы с загрязнением нового залитого масла, фильтрующий элемент стоит покупать качественный, тем более, разница в цене небольшая;
сразу же при возникновении проблем необходимо обращаться к специалистам, не стоит ездит на машине, если вы не уверены в исправности мотора и в нормальных характеристиках смазки.

Неправильное и нерегулярное выполнение технического обслуживания приводит к тому, что двигатель в вашем автомобиле уже очень скоро попросит восстановления и ремонта. Это одна из самых дорогих в ремонте деталей, которая на самом деле может стоить вам целое состояние при восстановлении. На дорогих эффективных машинах проблем с силовым агрегатом может быть очень много. Чем более современный двигатель, тем больше трудностей возникает при его эксплуатации в дальнейшем. Вполне возможно, что агрегат придется даже менять, многие современные моторы просто не ремонтируются при завершении основного ресурса.

Предлагаем посмотреть видео, описывающее проблему выдавливания масла через щуп:

Подводим итоги

Современные автомобили нуждаются в качественной эксплуатации. Если вы решили использовать силовой агрегат в режимах, которые не предусматривал производитель, то придется выложить много денег за ремонт в дальнейшем. Поэтому намного лучше использовать заводской регламент для обслуживания и в целом ухаживать за машиной. Это поможет вам гораздо лучше подготовить машину к эксплуатации и получить максимальный ресурс. Мотор не сломается до пробега в 300-350 тысяч км, масло будет нормально циркулировать по системе и очищаться с помощью фильтрующего элемента. Проблем не будет.

Если же речь идет об уже существующих неприятностях и трудностях, придется учитывать опыт других владельцев таких же автомобилей. Существует большая вероятность того, что другие владельцы авто уже сталкивались с этими проблемами, описали их на форумах или даже нашли решение. В такой ситуации вы сможете найти решение еще до того, как заплатите за диагностику. Если на вашей машине масло давит через щуп, стоит сразу же найти причину проблем. Не затягивайте с визитом на сервис. А вы когда-нибудь сталкивались с такими трудностями?

Масляные подтеки на двигателе

После зимы двигатель начал сопливить, появился подтек.
Причин не знаю, может смена кастрола на мобил, но это маловероятно.
Чем грозит и почему? Есть мнения?

Skoda Fabia 2012, engine Gasoline 1.2 liter., 69 h. p., Front drive, Manual — observation

Comments 21

Я просто застал то время, когда этого говна было навалом, а в стране моей было не очень. А ты, пездюк, видимо, совсем берега попутал

А что…на орегинальные фильтр денег жалко?Такие вещи надо только орегинальные покупать.Я вас не понимаю …это ведь двигатель.

Юран, слушай, а что на нормальную машину у тебя денег не хватило? Ездишь на какой-то хрени, возишь свою жопу всё-таки, я тебя не понимаю.
А вообще ты можешь покупать только орЕгинальные вещи, например кроссовки Абибас.

Я смотрю ты полностью бачишь в этой теме…

Ничего не делал?
У меня потекла прокладка стакана масляного фильтра в том году, вчера опять брызнуло масло (поликлиновый ремень аж раскидывает масло). Грешу на -25 что были, или вчера давал газу на 2 передаче, или перегреваю двигатель (заклеена морда для снижения расхода и нормального прогрева двигателя). Все вытер, буду наблюдать.

У меня не повторялось, хотя и морозы были, и по городу кручу переодически выше 5000, и по трассе груженый 150 ехал.
Возможно, как пишут выше дело в качестве самого фильтра. Какой ставил? У меня Фильтрон.

У меня прокладку давануло, ту которая с фильтром меняется. не много не мало 175 км ч ехал. 2 человека в салоне и около 80 кг в багажнике…

Как увидел, аж страшно стало… Все подкапотное в масле, в том числе и ремень и генератор…

Каталожный номер прокладки не остался?

Она идет в комплекте с фильтром патроном. Отдельно не встречал.

Я не в курсе в чем дело(склоняюсь к подделке), но для сравнения оставляю расходники.
На фильтре чемпион в комплекте черная прокладка(ее как раз давануло…) и она тоньше чем белая оригинальная с завода . До микрона не измерял но на фильтре бош, точно такая же визуально как с завода.
И на посадочном месте стоит значительно туже…

отчисть это место и забей )) тебе уже писали, повторюсь, на 1.2 это данность, у меня так же. даже не чищу )) масло не уходит ))

До подтеков еще не дотягивает, контролируй уровень масла и не парься.
Дизелисты на работе говорят: "Если подтекает — значит масло есть" )))

На первом фото: что это за патрубок и из-за чего подтеки могут быть.
Это слив масла с турбины, протекает скорее всего прокладка.

Из под электро клапана распредвала подтекает масло

Подтек масла 1.8 тси

Турбина кидает масло во впуск.
Течет из за негерметичного соединения, идет разряжение воздуха.
Турбина бросает немного масла, и если надув увеличен, то выприскивает именно оттуда.

Поддон и защита в масле — шкода А5 1.8

Поддон и защита в масле.
Дело в прокладке поддона.

Масляный поддон(картер) ставьте на герметик.
VICTOR REINZ — гермет серого цвета, используется только как прокладка.

Подтеки масла на Шкоде 1.6mpi

В чем проблема:

Сальник выше шруса потеет, под замену.
Смотреть смотровым зеркалом или индаскопом с боку.
Цена вопроса проверки 300 р на станции.

Вам надо переливать масло в коробке грамм на 300 больше.
На затяжных поворотах при скорости 120-150 сателлиты со стороны дифференциала начинают клинить и проворачивают палец шестерни дифферинциала сателлитов. Палец дифференциала выбивает свой стопор (тоже его проворачивает) и со временем начинает съедать корпус коробки.

Оттуда течь масла и соответствующие последствия.
Добавлю: масло заливается в коробку через датчик включения заднего хода.

применяйте резьбовые клеи для резьбовые соединений на автомобилях.
Плачевные последствия оборванных болтов гораздо большие чем не откручивающийся болт.
Болт и погреть можно и трубу на ключ одеть а вот открутившаяся деталька подкинет вам проблем.

Из под клапанной крышки начало сочиться масло — Окташа 1.8.тси

Что касается мотора 1.8/1.4 тси, то тут малой кровью не обойдешься, как на 1.6. Готовьтесь к капиталке, ибо расход масла будет только расти. И лучше обращаться к очень грамотному профессиональному специалисту.

На каком пробеге это случается.
Вообще нет корреляции.
По моим наблюдениям, это есть и на 55 тыс. пробега, и на 80 и на 120/150 тыс.
Не зависит это так же, от типа коробки: дсг-7, мккп или акпп.
Год выпуска авто, тоже не влияет, если говорить о машинах FL и дальше.

Как устранить течь гидроусилителя

Гидроусилитель руля – одна из проблемных зон автомобилей с большим пробегом. Со временем все сальники и резиновые уплотнители теряют эластичность и перестают справляться со своими функциями. Жидкость ГУР начинает вытекать буквально литрами, сам усилитель при этом работает все хуже. Руль становится тугим, как на старом грузовике.

Основная причина проблем с системой ГУР – невнимательное отношение к автомобилю и отсутствие нормального технического обслуживания. После того как машина сходит с гарантии, многие автовладельцы вообще забывают о том, что жидкость ГУР надо менять. А ее редко хватает дольше, чем на 50–80 тысяч километров. В процессе работы она нагревается и, как и любое масло, окисляется, снижается ее вязкость, постепенно снижается эффективность присадок. К тому же одна из функций жидкости – смазывание подвижных элементов системы и удержание загрязнений, попадающих в нее извне, а также продуктов износа вроде мельчайших металлических частиц, которые образуются из-за трения деталей друг о друга.

Для правильной работы системы ГУР требуется полная герметичность рулевой рейки. Жидкость в системе находится под давлением, и даже небольшое ослабление упругости уплотнений приводит к образованию утечки. Сальники и прокладки сделаны из резины, а она не вечна. Со временем уплотнительные элементы теряют эластичность и перестают плотно обхватывать валы. Имеет место и естественный износ рабочей кромки сальника. В особо запущенных случаях материал сальника растрескивается. Кстати, периодичность замены жидкости ГУР на сохранность сальников тоже влияет. В старой жидкости накапливаются продукты износа, которые приводят к дополнительному абразивному износу сальников. Свежая жидкость их не содержит.

Капитальный ремонт или замена рулевой рейки обойдутся в немалые деньги. Можно ли устранить небольшую течь более простым и дешевым способом, а лучше – вообще надолго отсрочить проблемы с системой ГУР?

Если течь появилась недавно, попробуйте «Герметик для гидроусилителя руля» Hi-Gear HG7023. Это средство продается уже давно и хорошо себя зарекомендовало у автолюбителей. Рекомендуют его и сервисные специалисты. Герметик содержит специальный полимер, который проникает в структуру резины и возвращает сальнику эластичность и упругость. Если деталь не имеет критического износа или механических повреждений, герметик эффективно устранит течь. Кондиционер металла SMT 2 в составе препарата создаст защитную пленку на трущихся деталях системы ГУР и продлит срок службы гидронасоса и перепускных клапанов.

И не забывайте своевременно менять жидкость гидроусилителя руля. Жидкость Hi-Gear HG7042R подходит для автомобилей любых производителей. Обладая оптимальной вязкостью, она обеспечивает качественную работу гидроусилителя и в мороз, и в жаркую погоду.

Кстати, если вам нужно и жидкость поменять, и течь устранить, используйте комплексный препарат Hi-Gear HG7024. Это жидкость ГУР, уже смешанная с герметиком в оптимальной пропорции. Просто заливаете ее в бачок и ездите. Через некоторое время утечка жидкости заметно сократится, а потом и вовсе пропадет.

Помните: чтобы гидроусилитель жил долго и счастливо, позаботьтесь о сальниках!

Читайте также: