Шкода фабия прогорели поршня

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Шкода фабия прогорели поршня

Шкода Фабия (2010). Признаки прогара клапанов двигателя

Признаками прогоревшего клапана можно назвать троение двигателя, дым из сапуна (сапун – клапан для вентиляции картера и выхода лишнего давления) и при длительной работе двигателя с прогоревшим клапаном – увеличение расхода топлива. Объясним народное понятие «мотор троит». Это означает неисправность одного цилиндра, что проявляется в потере мощности и приемистости, появлении вибрации и выстрелов в выхлопной трубе. Но указанные признаки прогоревшего клапана неоднозначны. Двигатель также может троить из-за неработающих свечей или слабой искры. Дым из сапуна может быть также при повреждении поршня. Но тут есть отличительный признак – цвет дыма должен быть сизым, а свеча покрыта маслом, что связано с поломкой поршня. В случае прогара свеча остается сухой. Заметим, что, прогоревший клапан в карбюраторном двигателе и в инжекторе дает одинаковые симптомы, т.к. разница лишь в системе впрыска топлива.

Прогар клапана является распространенной проблемой бензиновых и дизельных моторов. Данная неисправность возникает как на относительно «свежих» двигателях, так и на силовых агрегатах с внушительным пробегом. На начальном этапе крайне важно точно определить характер неисправности, так как дальнейшая эксплуатация двигателя с прогаром клапанов сильно усугубляет последствия такой поломки и приводит к дорогостоящему ремонту.

Причины прогара клапанов

Прогар клапанов возникает по разным причинам. Для моторов, которые предполагают необходимость периодической регулировки клапанов, прогар клапана часто происходит по причине несвоевременной регулировки теплового зазора клапанов. На двигателях с автоматической регулировкой указанного зазора выход из строя гидрокомпенсаторов также нередко приводит к тому, что клапан прогорает.

Основными причинами прогара клапанов двигателя являются:

-клапана сильно зажаты;
-изношена направляющая втулка клапана;
-изношен стержень самого клапана;
-двигатель работает на обедненной смеси (особенно при наличии ГБО);

Последствия езды с прогоревшим клапаном бывают разные, начиная от повышенного расхода топлива и заканчивая выгоранием седла клапана. В отдельных случаях прогоревшее седло клапана приводит к необходимости ремонта седла или даже полной замены головки блока цилиндров.
Прогоревший клапан может в один момент разрушиться, после чего осколки клапана попадают в цилиндр двигателя. В результате могут возникнуть серьезные повреждения поршня, дефекты ГБЦ или БЦ. В последнем случае существует риск того, что большой кусок прогоревшего клапана пробьет блок цилиндров двигателя, что является фактическим выведением из строя не только головки блока и поршневой группы, но и блока цилиндров. В такой ситуации длительная эксплуатация мотора с прогоревшим клапаном может привести к необходимости замены всего двигателя.

Признаки прогоревшего клапана

Основным признаком прогара клапанов является заметное троение двигателя на разных режимах его работы. Также в случае с прогоревшим клапаном двигатель сильно теряет мощность, заметно повышается расход топлива. Определенная сложность диагностики прогоревших клапанов без разборки двигателя и снятия ГБЦ заключается в том, что мотор может троить по разным причинам:

-износ ЦПГ, снижение компрессии в цилиндрах;
-проблемы со свечами зажигания, неисправности высоковольтных проводов и т.п;
-неполадки в системе питания двигателя, неисправность инжекторных форсунок;

Что делать если прогорел клапан?

В случае прогоревших клапанов ремонт заключается не только в их замене, но и в выяснении причины прогара. Поэтому следует проверить системы зажигания и охлаждения. Если вы заменили и притерли один клапан, не пожалейте времени и притрите остальные. Заменить клапан можно не только на СТО, но и в гараже, если вы знакомы с основами ремонта. Таким образом, клапан – важная деталь мотора, поэтому чтобы обезопасить себя от ремонта лучше проводить регламентные работы вовремя.

Определение прогара клапана без снятия головки блока

Первым делом необходимо определить неработающий цилиндр. Способы проверки во многом напоминают диагностику неисправных свечей зажигания. Для проверки следует завести двигатель, после чего при работающем моторе на холостых оборотах потребуется по одному снимать колпаки со свечей зажигания.

После снятия каждого свечного колпачка нужно внимательно следить за оборотами холостого хода и за общей стабильностью работы двигателя. Если мотор начал троить сильнее или глохнуть, тогда цилиндр, с которого сняли колпачок, является рабочим. В том случае, если после снятия колпачка работа двигателя не меняется или обороты изменяются незначительно, тогда проблемный цилиндр обнаружен.
Затем нужно выкрутить свечу зажигания на неработающем цилиндре и заменить ее на заведомо исправную, а также проверить высоковольтный бронепровод данного цилиндра на работоспособность. Также не лишней будет проверка катушки зажигания и т.д. Последующий запуск двигателя покажет, кроется ли проблема в элементах системы зажигания автомобиля или необходима дальнейшая диагностика.

Если характер работы мотора после установки рабочей свечи, замены высоковольтного провода и проверки других компонентов системы зажигания не изменится (двигатель продолжает троить), тогда высока вероятность более серьезных поломок:

-прогар клапана ГРМ;
-неисправности ЦПГ;

Прогар клапанов означает, что в цилиндре снижается компрессия по причине нарушения герметичности камеры сгорания (неплотности во время прилегания впускного или выпускного клапана, разрушение тарелки и/или седла клапана). Износ цилиндро-поршневой группы и поломка поршня также приводят к тому, что в проблемном цилиндре окажется низкая компрессия. Также цилиндр может не работать по причине залегания или поломки поршневых колец.

Теперь необходимо локализовать неисправность, то есть точно определить прогар клапана или выявить проблемы с ЦПГ. Наиболее распространенным способом определения прогоревших клапанов является замер компрессии в цилиндрах.
Низкая компрессия явно свидетельствует о неисправности, при этом следует учитывать один нюанс. Установить прогара клапана и исключить неполадки ЦПГ только по показателю компрессии не получится. Дело в том, что компрессия в двигателе может снижаться как в результате прогоревшего клапана, так и по причине поломки поршневых колец, а также ряда других дефектов. По этой причине параллельно замеру компрессии следует провести дополнительную диагностику двигателя.

Простейшим способом определения прогара клапана после того, как вы измерили компрессию в цилиндрах, является заливка нескольких «кубиков» моторного масла через свечной колодец. Затем компрессию нужно измерить повторно. Поднятие компрессии в цилиндре после заливки масла укажет на то, что образовалась масляная пленка, играющая роль «уплотнителя». Такое явление характерно в случае износа поршневой. Если показатель компрессии не изменился, значит, имеет место прогар клапана, так как масло в цилиндре в этом случае никак не повлияет на компрессию.
Также для определения прогара клапанов следует осмотреть свечу зажигания на проблемном цилиндре. Явный признак прогара клапана является тем, что свеча зажигания окажется полностью сухой, то есть не имеет характерного масляного налета. Также из сапуна двигателя может выходить дым или воздух. Интенсивность появления дыма напрямую зависит от степени износа ЦПГ.
Что касается поломок, которые связаны с поршневой, свеча в таком случае покрыта маслом, из сапуна можно наблюдать появление сизого дыма. Отметим, что масло на свече является косвенным признаком. Даже если свеча зажигания сухая или покрыта небольшим нагаром, но из сапуна идет дым, тогда указанный признак свидетельствует о проблемах с поршнем или поршневыми кольцами. На новых моторах с небольшим пробегом высока вероятность того, что поршневые кольца залегли.

Добавим, что появление моторного масла, которое выходит через сапун, также указывает на неисправность перегородок между поршневыми кольцами. С учетом вышесказанного можно точно определить, почему снизилась компрессия в двигателе, выявить проблемы с цилиндропоршневой группой или определить прогар клапанов ГРМ.

Последствия прогара клапана
Если прогоревший клапан долго не менять, а ездить, то первое будит большой расход топлива, так как двигатель не выдает свою нормальную мощность, а самое страшное что начнет выгорать седло клапана, седло клапана может выгореть очень сильно, что придется менять головку, или везти головку в специализированную мастерскую по замене седла клапана. Редко, но может быть и так, откалывается кусок клапана и падает в цилиндр, если большой кусок то хана поршню и сильно побьет головку, если маленький кусочек, то побьет головку и поршень. Видел двигатель, когда отлетела полностью шляпа клапана и разбила поршень, головку (это пол беды) но и пробило цилиндр в блоке ВАЗовского двигателя (хана движку) из-за бракованного нового клапана.

Клапана прогорают от разных причин, клапан был зажат, очень бедная смесь топлива (особенно если двигатель работает на газе), большой износ направляющей втулки клапана (клапан сильно болтается в направляющей втулки), или износ самого штока клапана (истирание штока клапана).

Если ездите на газу, то желательно каждые 10тысячь километров регулировать клапана, газ очень сильно жжет клапана, особенно если очень бедно настроена подача газа. Заметил, при регулировке клапанов, те машины что ездят на газу почти всегда выпускные клапана слегка поджаты (еще не зажаты но щуп уже не проходит), и стоит запустить регулировку клапанов как обязательно зажмется клапан и прогорит. А те машины что ездят на бензине, менее подвержены прогару клапана.

Не старайтесь обеднять подачу газа пытаясь сэкономить, из за бедной смеси двигатель теряет мощность и наоборот идет перерасход газа так как приходится больше давить на педаль газа, плюс идет выгорание клапанов и седел клапанов. Когда газ настроен правильно то мощность двигателя вырастает и не ощущается разницы при езде на бензине или газе. Но не забывайте чаще регулировать клапана при езде на газе. Обычно приезжают регулировать клапана тогда когда появился шум клапанов, но это подойдет тем кто ездит на бензине, при езде на газе не ждите когда появится шум клапанов, скорей всего он не появится, а клапан зажмется и прогорит.

Капитальный ремонт двигателя Skoda Fabia 1.2 AZQ (BME) 8

Пробег автомобиля 406 000 километров. Был очень большой расход масла, около литра на 10 километров. Раскоксовка уже точно не поможет :) разбираем!

Сняты катушки зажигания, свечи, датчик распредвала
Сняли ГБЦ
Двигатель сняли и разобрали полностью
Достаточно сильная потёртость поршней. Антифрикционный слой стерт
Вкладыши визуально неплохие, но заменим и их, так как в дальнейшем заменить их будет не просто.

Серьёзный нагар на клапанах
Маслосъемные колпачки давно пришли в негодность
Коленвал в идеальном состоянии

Итог дефектовки такой:

Поршни и кольца под замену
Коленвал в номиналах и требует только полировки
сильный износ клапанов и направляющих втулок. Требуется замена.
Седла правим
Замена маслосъемных колпачков
Был замят масляный насос, его поменяем вместе с цепью.
Цепь привода ГРМ и натяжитель тоже будем ставить новые.
Хонинговка цилиндров, расточка не требуетсячёти
Шлифовка ГБЦ и блока цилиндров
Замена вкладышей
Гидрокомпенсаторы поставим новые

Процесс сборки

Всё старые детали тщательно отмыли и подготовили к сборке.

Установили крышку ГРМ и новый тефлоновый сальник. Задний сальник тоже необходимо заменить

Сальник коленвала задний

Сцепление тоже ставим новое так как пружины с диска вылетели и износ достаточно сильный.

Я думаю что фотографий достаточно, но мы этим не ограничились и сняли небольшое видео о переборке двигателя Фабия 1,2:

Запчасти приобретались в магазине Интеркар и Auto-cz

Вообще данный двигатель считается не ремонтопригодным, так как в оригинальном каталоге запчастей нет поршней для заказа, как и многих запчастей. Но мы доказали обратное!

Прогорел поршень 1.4 TSI

— Поршни Kolbenschmidt 4 шт. (с кольцами и пальцами)
— Вкладыши VAG
— Комплект замены цепи ГРМ (цепь, натяжитель, успокоители, сальник коленвала, втулка коленвала)
— Болты ГБЦ VAG
— Болты крышек шатунов VAG
— Задний сальник коленвала VAG
— Моторное масло 5W30
— Все фильтра (масленый, воздушный, салонный, топливный)
— Свечи зажигания VAG 4 шт.
— Антифриз G12
— Полный комплект прокладок двигателя VAG

Автомобиль привезли к нам на эвакуаторе с проблемами: двигатель плохо заводится, троит и не ровно работает. Стандартная диагностика выявила нулевую компрессию во втором цилиндре. Подозрения были на прогар поршня или клапана. Но зная специфику данного двигателя с вероятностью 98% — причина должна быть в поршне.

Далее приступаем к более детальной дефектовке — снимаем головку блока цилиндров.

На фото видно проблемный участок — прогорание поршня в месте прилегания к стенке блока цилиндров.

Убедившись в проблеме на все сто, демонтируем двс для капитального ремонта.

Снимаем поршни для детального осмотра повреждений

Поршень расплавило и образовалось отверстие, из-за чего не было компрессии. Причина прогорания поршня — болезнь данного мотора, некачественное производство деталей двигателя.

Приступаем к замене. Используем поршни фирмы Kolbenschmidt

Оригинальные шатунные вкладыши

Далее устанавливаем на оригинальные шатуны новые поршни

Устанавливаем готовые детали в блок двс, предварительно выполнив хонинговку рабочей поверхности цилиндров. Как ни странно, прогоревший поршень не повредил стенку цилиндра.

До стыковки ГБЦ с блоком цилиндров шлифуем плоскость, проверяем головку на герметичность и наличие трещин, притираем клапана и меняем маслосъемные колпачки.

Так же очищаем ГБЦ от загрязнений

Двигатель собран, осталось установить навесное оборудование и поставить в автомобиль.

Стоимость выполненных работ — 135 000 руб. (запчасти и работа)

⏰ ПН.-СБ 11:00-21:00
📍 м. Водный стадион, Лихоборская набережная д.3 стр.9
📞 WhatsApp/Viber/Telegram/Direct 8 (926) 340-51-19 / 8 (968) 480-19-19

Ставьте лайк, если запись была для Вас интересна!

ННе забываем подписываться на наш аккаунт! Множество других работ представлено в нашем блоге!

Тема: Развалился поршень. На двухлетней машине.

Развалился поршень. На двухлетней машине.

Случилась тут у меня проблема. Интересно, какие мысли может у вас возникнут по этому поводу.

Итак, машина - Octavia A7 1.4T DSG, куплена в октябре 2013 (Гриффин)
На ТО2 через год у них же по гарантии поменяна головка блока цилиндров, из-за заводского дефекта (масло хавала машина).
С тех пор сделал ТО3, ТО4, все как надо.

Где-то неделю назхад внезапно по дороге начала троить. Ну, думаю, дело знакомое, катушка сдохла.

Отвез в сервис (Авто-Гамма - ближе к дому).
М-да.
Сначала сказали - проблемы с компрессией, возможно прогорел клапан, будут снимать голову, смотреть, что да как.
А вчера - сняли голову, клапана в порядке - а дело в том, что тупо развалился один из поршней! Плюс поставив задир на стенке цилиндра.

Я вот блин не понимаю - машине ж не 10 лет, чуть более двух! Ну как так мог развалиться поршень, он что, из фольги был?
Явно же он был дефектный. И гарантия так удачно 2 месяца как кончилась.

Может, магическое слово "куланц" как-то меня спасет? Вот только не очень понял пока, с чего начинать.

Случилась тут у меня проблема. Интересно, какие мысли может у вас возникнут по этому поводу.

Где-то неделю назхад внезапно по дороге начала троить. Ну, думаю, дело знакомое, катушка сдохла.

Может, магическое слово "куланц" как-то меня спасет? Вот только не очень понял пока, с чего начинать.

Skoda Fabia 2 (5J / 2007-2014) – исповедь

Шкода Фабия 2 была представлена на Женевском автосалоне весной 2007 года. Реакция широкой общественности была неоднозначной. Fabia в техническом плане практически идентична VW Polo и Seat Ibiza. Но в этой тройке, она берет на себя роль самого прагматичного автомобиля.

Фабия имеет пять дверей, большие вертикальные боковые стекла и вместительный салон, в котором спокойно усядутся четверо взрослых. Если кому-то мало места, то стоит обратить внимание на универсал. Независимо от модификации по комфорту размещения и подвески – это один из самых лучших автомобилей в классе.

Конструктивные особенности

По сравнению с предшественником Шкода Фабия оказалась уже на 4 мм. А вот остальные размеры увеличились - длина на 22 мм, а высота на 47 мм.

С самого начала Fabia 2 предлагала три версии фар, но ксеноновых не было даже за доплату. Первые - обычные с лампой Н4. Более продвинутые использовали линзу с лампой Н7. Топовые версии предлагались с линзой, умеющей подсвечивать поворот. Они шли в связке с функцией помощи путем включения противотуманной фары, соответствующей направлению поворота.

Система кондиционирования тоже представлена в трех вариантах. Базовым был обычный кондиционер. Климат-контроль способен автоматически поддерживать заданную температуру в салоне. Climatronic следил не только за температурой, но и контролировал потоки воздуха и его скорость.

Двигатели

Линейка двигателей довольно не замысловатая. Те, кому нужно что-то попроще, могут смело выбирать между бензиновыми моторами рабочим объемом 1,4 л (85 л.с.) и 1,6 л (105 л.с.). Оба мотора достаточно надежные.

Среди дизелей не должен подвести 1.6 TDI (75 л.с., 90 л.с. и 105 л.с.), появившийся в ассортименте в марте 2010 года. Система питания Common Rail заменила более уязвимые насос-форсунки, которые часто доставляли проблемы, вплоть до вывода из строя головки блока цилиндров.

1.2 HTP

Трехцилиндровый 1.2 HTP до 2010 года отвечал стандарту Евро-4 и существовал в двух исполнениях - 6-клапанном с одним распредвалом и 12-клапанном с двумя валами. Первый имел маркировку BBM и развивал 60 л.с., а второй - BZG / 70 л.с.

Трехцилиндровые моторы знакомы еще владельцам Fabia Mk1, где они заслужили не лучшую славу. Несколько проблем к запуску модели второго поколения были устранены. Например, высокий расход масла из-за катализатора расположенного слишком близко к блоку двигателя. В Шкода Фабия 2 установлена дополнительная защита в виде щита из термостойкой стали.

Другая проблема связана с системой рециркуляции выхлопных газов EGR. Она забивалась, в результате чего загорался индикатор неисправности двигателя, падала динамика, и увеличивался расход топлива. Виной всему был блок управления двигателем Siemense SIMOS 3. Во втором поколении Skoda Fabia используется более продвинутая система SIMOS 9.1, и недуг больше не встречается.

Не удалось справится лишь с потерей компрессии в одном из цилиндров. Это результат попадания в цилиндры мелких частиц разрушившегося ядра катализатора (в момент быстрого закрытия дроссельной заслонки, что вызывает резкое изменение давления). Каталитический нейтрализатор рассыпается из-за некачественного бензина. Опилки повреждают направляющие клапанов, поршневые кольца, а иногда и цилиндры. В итоге, увеличивается расход масла. Проблеме подвержены преимущественно 6-клапанные версии 1.2.

Регулярная работа на высоких оборотах (свыше 3500 об/мин) приводит к перегреву масла, и, как следствие, блокировке гидравлических толкателей клапанов. В результате, седла клапанов подгорают, и компрессия падает. Эта проблема снова больше характерна для 6-клапанной версии 1.2 HTP BBM в машинах, часто передвигающихся по скоростным автомагистралям.

С появлением стандарта Евро-5 в 2010 году под капот попали значительно модернизированые двигатели 1.2 HTP. Все версии нового мотора получили систему газораспределения DOHC и 12 клапанов. Мощность осталась прежней - 60 и 70 л.с. Более слабый двигатель обозначался CGPB, а более мощный - CGPA. По сравнению со старыми 1,2 л изменилось программное обеспечение управления двигателем, а также кривошипно-шатунный механизм, который стал легче.

Общая проблема 3-цилиндровых 1.2 - цепь привода ГРМ. Она вытягивается сравнительно быстро. Одни вынуждены были ее обновлять уже после 100 000 км пробега, а другие проезжали на заводской цепи свыше 200 000 км. Регламентом замена цепи предусмотрена при достижении пробега 150 000 км. Общие затраты составят порядка 25-30 тыс. рублей.

Растяжение цепи чревато ее перескоком. В лучшем случае, появятся перебои в работе двигателя, а в худшем - понадобится дорогостоящий ремонт.

Ситуация усугубляется натяжителем цепи ГРМ, лишенным фиксации. Он вступает в работу, только при появлении давления в системе смазки. Т.е. первые секунды после запуска натяжение цепи недостаточное. Поэтому после выключения двигателя нельзя оставлять автомобиль "на скорости". Не рекомендуется и запуск мотора "с толкача". Кроме того, "старое масло" увеличивает время включения натяжителя в работу.

Хорошей альтернативой бензиновому трехцилиндровому двигателю станет 4-цилиндровый объемом 1,4 литра. Он покидал ассортимент моторов на короткий период времени - с 2010 по 2011 год.

1.4 имеет алюминиевые блок и головку с 16 клапанами. Газораспределительный механизм приводится в действие двумя зубчатыми ремнями - длинный соединяет коленвал и распредвал, а короткий - связывает между собой распредвалы. Для обновления привода ГРМ понадобится порядка 13 000 рублей.

Версия Евро-4 получила обозначение BXW, а Евро-5 - CGGB. Обе вариации мотора великолепны. Двигатель работает тихо и энергично реагирует на газ. Правда, мотору не хватает сил на низких оборотах. Частично ситуацию исправляет механическая коробка передач 02Т.

16-клапанный 1.6 (BTS) оставался в производстве до 2010 года. В его основу лег 1.6 FSI, использовавшийся в Golf Mk5 и Skoda Octavia 2. Версия для Фабии из-за распределенного впрыска топлива имеет другую головку блока и поршни с иной формой дна. Привод распределительного вала остался цепным. Если вовремя менять масло, то проблем с цепным приводом ГРМ не возникает.

В 2010 году на смену BTS пришел агрегат с индексом CFNA. Он же в последствии достался Фольксваген Поло Седан и Шкода Рапид. Его недостатки - стук поршней и растрескивание выпускного коллектора (свыше 6000 рублей).

Обе версии мотора надежные. Они единственные сочетались с 6-ступенчатым японским автоматом Aisin 096.

1.2 TSI

С марта 2010 года стал применяться турбированный 1.2 TSI. Он имеет алюминиевый блок, один распределительный вал и 8 клапанов. Более слабая версия 86 л.с. маркировалась CBZA, а более сильная - 105 л.с. - CBZB. Помимо механической коробки передач, турбомотор мог сочетаться с 7-ступенчатой автоматизированной коробкой передач с двойным сцеплением DSG DQ200.

Это действительно сильный мотор, но, к сожалению, он часто разочаровывал проблемами с цепью ГРМ и ее натяжителем. Характерный симптом - шум после пуска холодного двигателя.

С июня 2011 года привод ГРМ был модифицирован. Изменения затронули цепь, обе звездочки и направляющие с натяжителем. Изначально замена нижней звездочки ГРМ представляла большую проблему. В дальнейшем Шкода оснастила мастерские приспособлением, позволяющим снять шестерню с коленчатого вала непосредственно на автомобиле. К сожалению, как выяснилось позже, даже модифицированные цепи растягиваются (7-9 тыс. рублей за комплект).

Другая проблема 1.2 TSI связана с турбокомпрессором. Skoda дважды меняла поставщика. Дефект был связан с шаговым двигателем регулирующего клапана (вестгейт). Он страдал от высокой температуры, и начинал жить своей жизнью. К счастью, шаговый двигатель можно заказать отдельно. Шкода пыталась устранить сбой с помощью программного обеспечения и 2-миллиметровой подложки. Доработки привели к незначительному снижению производительности.

Стоит упомянуть о случаях разбавления масла бензином и последующей замене ТНВД.

1.4 TDI PD

Самый доступный среди дизельных агрегатов - трехцилиндровый 1.4 TDI с насос-форсунками. Фабии полагались версии - BMN мощностью 69 л.с. и BNV отдачей 80 л.с. Более мощный BNV сочетался с надежной 5-ступенчатой механикой 02R, рассчитанной на передачу крутящего момента до 250 Нм. Более слабый BMN комплектовался МКПП 02Т.

Была еще одна версия - BMS производительностью 80 л.с. Она использовала керамические свечи накала и фильтр твердых частиц. Данной версии лучше избегать, поскольку, двигатели с технологией впрыска насос-форсунка имеют проблемы с регенерацией сажевого фильтра.

Привод ГРМ комбинированного типа - зубчатый ремень плюс цепь, соединяющая балансирные валы. Ремень обновляется каждые 60 000 км (10 000 рублей за набор с помпой). Цепь рекомендуется менять после 200 000 км (12 000 рублей за комплект).

1.9 TDI PD

Очень динамичной является модификация Шкоды с 1.9 TDI PD. Турбодизель предлагает 105 л.с. Моторы с кодом BSW не имеют сажевого фильтра, в отличие от BLS.

Попадание дизельного топлива в масло

Проблема затронула дизельные моторы 1.4 и 1.9 TDI. Со временем в местах посадки форсунок появлялся зазор, и топливо попадало в головку блока цилиндров, что разжижало масло и ускоряло износ подвижных элементов. Новая головка блока стоит около 35 000 рублей.

1.6 TD CR

Дизельный 1.6 с системой впрыска Common Rail отличается тихой и мягкой работой. До 2011 года он страдал от утечек масла из-под крышки клапанов. Менялась крышка вместе с прокладкой.

Двигатель надежный, но требует заправки качественным топливом. В противном случае возникнут проблемы с форсунками (шумно работают холодные форсунки).

Порой встречаются неисправности клапана системы отработавших газов. Они могут быть вызваны отказавшей электроникой управления заслонкой клапана из-за заклинивания так называемого храпового механизма.

После 150 000 км может потечь насос системы охлаждения, поэтому его лучше менять вместе с ремнем ГРМ (14-16 тыс. рублей).

Трансмиссия

Все коробки передач демонстрируют неплохую выносливость. Лишь периодически обнаруживаются утечки трансмиссионной жидкости через уплотнения приводных валов.

Сцепление МКПП обычно ходит свыше 150-200 тыс. км. Новый комплект доступен за 9-12 тыс. рублей, а за работу в сервисе попросят около 5000 рублей.

Столько же прослужит сцепление роботизированной коробки DSG7. Но замена обойдется дороже - порядка 30 000 рублей. Если же устанет и маховик, то придется отдать еще около 40 000 рублей.

Автомат, при условии регулярного обновления масла, пройдет без ремонта не меньше 300 000 км. Для его полной переборки понадобится свыше 100 000 рублей.

Ходовая

Задняя ось унаследовала упругую балку от первой Фабии. Ее сайлентблоки практически вечные.

На передней оси установлены модифицированные стойки McPherson. Изначально передние рычаги повторяли конструкцию модели первого поколения. Ее особенность - задняя опора рычага. Она представляла собой сайлентблок в алюминиевом корпусе, закрепленном на подрамнике. В эту опору вставлялся палец рычага.

Задний сайлент-блок менялся вместе с кронштейном, а передний сайлентблок - вместе с рычагом. Шаровую опору (2-3 тыс. рублей) можно заменить отдельно - она закреплена на трех винтах.

С марта 2008 года передняя подвеска стала напоминать ту, что использовалась в Шкода Октавия. Оба сайлентблока (200-1000 рублей) уже стали частью рычага, и их можно заменить по отдельности. Срок службы увеличился примерно в три раза.

Cайлентблоки передней подвески и шаровые опоры обычно ходят свыше 100 000 км.

Передние и задние ступичные подшипники до 150 000 км редко обращают на себя внимание. Меняются они в сборе со ступицей - 3-7 тыс. рублей плюс 1,5-2 тыс. рублей за работу.

Так как Skoda Fabia преимущественно эксплуатируется в городском трафике с частыми остановками, то тормозные диски и колодки изнашиваются сравнительно быстро. К счастью, их замена будет стоить недорого.

Многие владельцы отмечают довольно раннее срабатывание системы ABS, что порой в критических ситуациях оборачивается нехваткой тормозного пути и столкновением с препятствием.

Другие проблемы и неисправности

Коррозия и ЛКП

С возрастом появляются жалобы на появление очагов коррозии в районе крышки багажника, порогов, дверей и колесных арок.

Шум от ветра и влага, проникающие через переднюю дверь, вызваны неправильной установкой, повреждением или смещением уплотнителя двери. Кроме того, со временем уплотнители протирают лакокрасочное покрытие в дверных проемах.

Вода в багажнике

Вода попадает через вентиляционные решетки. Они расположены под задними фонарями и плохо прилегают к кузову.

Проводка передних дверей

Проводка в гофре с возрастом повреждается, что приводит к перебоям в работе центрального замка, стеклоподъемников, а так же привода и обогрева зеркал.

Стеклоочистители

После 100-150 тыс.км могут потребовать внимания неисправные стеклоочистители. Если задний механизм обычно достаточно разобрать и почистить, то передний приходится менять (слетает тяга). Стоимость новой трапеции - 7-10 тыс. рублей.

Опоры двигателя

При износе опор (3-4 тыс. рублей) появляются вибрации (обычно после 120-160 тыс. км).

Неисправные катушки зажигания

Двигатель начинает "троить". Стоимость катушки зажигания - 2-4 тыс. рублей.

Вентилятор радиатора

По прошествии 150-200 тыс. км может перестать работать вентилятор радиатора. Причин несколько - повреждение жгута питания или выход из строя резистора вентилятора. В последнем случае вентилятор лучше заменить - от 4000 рублей за аналог или 16 000 рублей за оригинал.

Моторчик печки

После 150-200 тыс. км может зашуметь или полностью отказать моторчик печки (от 3000 рублей за аналог или 17 000 рублей за оригинал).

Стоит ли покупать?

Уровень комфорта в Skoda Fabia соизмерим с автомобилями более высокого класса. Проблемы с цепью ГРМ в 1.2 TSI и головкой блока в турбодизелях с насос-форсунками упрощают выбор двигателей. Наиболее предпочтительны бензиновые атмосферники объемом 1,4 и 1,6 л, а так же сильный турбодизель 1.6 TDI.

Поршень двигателя Шкода Фабия

Поршень на Шкода Фабия можно купить отдельно или в сборе с шатуном. Поршень Skoda Fabia изготовлен из сплава алюминия и имеет довольно сложную конструкцию. Некоторые производители поршней, также делаю поршни из сплава алюминия, но со стальными вставками, что повышает жесткость поршня.

Поршень Шкода Фабия может продаваться в сборе с поршневыми кольцами или отдельно, в зависимости от производителя. Поршни Skoda Fabia бывают стандартными (под номинальный размер) или ремонтные. В любом случае, прежде чем покупать поршни, уточните у моториста - какие именно поршня нужно купить.

Стоимость поршней двигателя Шкода Фабия :

Варианты поршня	Цена поршня	Купить
Поршень Шкода Фабия	от 1250 руб.
Поршень Шкода Фабия с кольцами	от 2200 руб.
Поршень Шкода Фабия в сборе с шатуном	от 3000 руб.

Купить поршень двигателя Шкода Фабия

Стоимость поршней зависит от того, новые они или б/у, комплектности, фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

На одну и ту же модель могут идти разные поршни. Мы рекомендуем обратиться к нашим менеджерам, которые поберут поршень двигателя по ВИН номеру автомобиля.

Какой поршень выбрать на Шкода Фабия ? Лучшие поршня на основе отзывов владельцев:
1. Оригинальный поршень
2. Mahle (Германия)
3. Kolbenschmidt KS (Германия)
4. Glyco (США)
5. Autowelt (Германия)

Когда нужно покупать поршень двигателя на Skoda Fabia :
- поршень прогорел;
- ремонт блока двигателя;
- залегание поршневых колец.

Снятие, проверка состояния и установка шатунно-поршневых сборок

Снятие, проверка состояния и установка шатунно-поршневых сборок Skoda Felicia

Снятие, проверка состояния и установка шатунно-поршневых сборок

1 - Стрелка, указывающая направление вращения коленчатого вала
2 - Учетный номер завода-изготовителя
3 - Дата выпуска

4 - Товарный знак завода-изготовителя
5 - Диаметр поршня (обозначается литерами А, В или С)

1 - Первое (верхнее) компрессионное кольцо
2 - Второе (нижнее) компрессионное кольцо

3 - Маслосъемное кольцо

Поверхность юбки поршня имеет сложную форму, вследствие чего замер диаметра необходимо выполнять строго в установленном месте, на высоте 8 мм от нижнего среза юбки. Измерение следует производить в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца. При этом, температура как самого поршня, так и измерительного инструмента должна равняться 20°С.

Поршни выпускаются только номинальных размеров и делятся по диаметру на три размерных группы (А, В и С).
С целью обеспечения стабильной работы двигателя все четыре поршня должны иметь одну и ту же массу. Для соблюдения этого условия в процессе изготовления производится взвешивание поршней. Разброс масс корректируется путем удаления металла с юбки.

Поршневые пальцы
Поршневой палец обеспечивает шарнирное соединение поршня с шатуном. Палец выполнен из высококачественной стали, отшлифован и отполирован. На среднюю часть пальца садится верхняя головка шатуна. Концы пальца продеты в отверстия в бобышках поршня. Для фиксации заправленного в сборку пальца используются стопорные кольца.
Новый палец устанавливается в поршне с малым натягом, без зазора или с минимальным зазором. Во втулку верхней головки шатуна палец сажается с зазором. При чрезмерных люфта пальцы при повышении нагрузки на двигатель начинают стучать.
Перед установкой пальца с одной из сторон поршня устанавливается стопорное кольцо (пользуйтесь для посадки кольца специальным приспособлением). Затем, с противоположной стороны в поршень заправляется слегка смазанный двигательным маслом поршневой палец. Палец заправляется настолько, чтобы его конец выступал внутри поршня на величину 1 ÷ 1.5 мм. Далее в поршень заправляется верхняя головка шатуна, также слегка смазанная двигательным маслом (проследите, чтобы отверстие маслотока в верхней части шатуна оказалось направлено в сторону, противоположную, указываемой стрелкой, нанесенной на днище поршня). Далее заправьте палец до упора его торцом в заправленное в поршень стопорное кольцо и установите второе стопорное кольцо с другой стороны пальца.
Поршневые кольца
Каждый из поршней оснащается тремя поршневыми кольцами, устанавливаемыми в специально проделанные в верхней части стенок поршня канавки. Форма и порядок посадки колец в канавках показаны на иллюстрации.
Верхнее компрессионное кольцо изготовлено из стали и хромировано снаружи с целью снижения компонента трения, а также защиты металла от агрессивного воздействия горячих отработавших газов. Кольцо имеет правильную круглую форму и симметричное сечение в форме прямоугольника с усеченными углами.
Второе (нижнее) компрессионное кольцо выполнено из чугуна и имеет несимметричное поперечное сечение в форме прямоугольника с наклонной внешней стороной. Угол наклона наружной грани кольца составляет около 1°, благодаря чему прижим кольца к зеркалу цилиндра приходится на очень незначительную площадь. Износ контактной площадки обеспечивает плотность прилегания кольца.
На одной из торцевой поверхностей этого кольца имеется метка в виде надписи “ТОР”. Кольцо следует устанавливать на поршень этой меткой вверх.
Маслосъемное кольцо состоит из трех отдельных секций: двух узких боковых колец и помещенного между ними волнообразного расширителя. Общая толщина сборки составляет 3 мм.
Масло, снимаемое кольцом с зеркала цилиндра отводится через отверстия в канавке внутрь поршня и, далее, в поддон картера двигателя.
Все поршневые кольца имеют разрезную конструкцию. Разрезы колец называются замками, обеспечивают возможность установки колец на поршни, а, кроме того, служат для компенсации теплового расширения.
Новое кольцо плотнее всего прижимается к зеркалу цилиндра в районе замка. В процессе дальнейшей приработки прижимное усилие постепенно выравнивается по периметру кольца, обеспечивая максимальную герметизацию сборки.
Замена поршневых колец на изношенном двигателе, цилиндры которого утратили первоначальную форму, приводит лишь к кратковременному восстановлению компрессии, поскольку кольцо не может принять форму изношенного цилиндра и плотность его прилегания распределена неравномерно.
Шатуны
Шатуны откованы из специальной стали. Шатун состоит из верхней головки, соединительного стержня и нижней, разрезной головки. В верхнюю головку шатуна запрессована бронзовая втулка, выполняющая роль подшипника под посадку поршневого пальца. Соединительный стержень имеет двутавровое сечение. Нижняя головка разрезана в плоскости, перпендикулярной продольной оси сборки.

Поверхность постелей под установку вкладышей шатунных подшипников в разрезной нижней головке шатуна тщательно обработана. В результате такой обработки утрачивается взаимозаменяемость крышек шатунных подшипников, ввиду чего на крышках и нижних головках предусмотрены специальные установочные метки. При заводской сборке метки обычно соответствуют нумерации цилиндров.

В верхней головке шатуна предусмотрено сквозное отверстие, сквозь которое масло во время работы двигателя подается на стенки цилиндра. При установке шатуна следует проследить, чтобы это отверстие было направлено в сторону от распределительного вала.

По массе шатуны делятся на две группы. Более легкие (с массой 590 ÷ 598 г) промаркированы желтой меткой, нанесенной на головку. На более тяжелых шатунах (600 ÷ 609 г) метка имеет голубой цвет. Все шатуны в двигателе должны иметь одинаковую массу, при чем при корректировке масса более тяжелых шатунов приводится к массе более легких, а не наоборот.

Схема процедуры измерения мастерской автосервиса шатуна показана на иллюстрации. Во время взвешивания шатун должен располагаться горизонтально. Разница масс шатунов, взвешенных как со стороны нижней, так и со стороны верхней головок должна составлять не более 2 ÷ 6 г. Корректировка массы производится путем снятия материала с верхней головки и крышки нижней головки в местах, обозначенных стрелками на иллюстрации. Максимальная допустимая толщина снимаемого с верхней головки слоя ограничивается расстоянием от плоскости, остающейся после обработки до оси отверстия под установку поршневого пальца. Из соображений прочности данное расстояние должно составлять не менее 15 мм. В случае нижней головки расстояние измеряется от обработанной плоскости до оси шатунного подшипника и должно составлять не менее 35 мм.

1. Снимите головку цилиндров, поддон картера двигателя и шестерни масляного насоса. Удостоверьтесь в надежности посадки гильз цилиндров, в случае необходимости зафиксируйте их при помощи специальных шайб.
2. Проверьте нижние головки шатунов и крышки шатунных подшипников на наличие идентификационных меток в виде цифр, выбитых боковой поверхности компонентов. Маркировка должна соответствовать нумерации цилиндров (первым считается цилиндр, ближайший к газораспределительной цепи).
3. В случае необходимости самостоятельно пометьте проточенные на шатунах и их крышках лыски (воспользуйтесь краской или кернером).
4. Проверьте осевой люфт шатунов, щупом лезвийного типа замерив величину зазора между их нижними головками и щеками кривошипов. Если результат измерения превышает оговоренное в Спецификациях допустимое значение, соответствующий шатун следует заменить.
5. Провернув коленчатый вал, приведите поршни 2-го и 3-го цилиндров в положения НМТ.
6. Отдайте крепежные гайки и снимите крышку нижней головки шатуна с вложенным в нее вкладышем шатунного подшипника коленчатого вала.
7. Если демонтаж производится только с целью замены вкладышей, снимите шатун с шейки вала (постарайтесь не повредить шейку вала и зеркало цилиндра - на шпильки крепления крышки подшипника лучше натянуть отрезки топливного шланга) и извлеките из его головки верхний вкладыш подшипника.
8. Сложите снятые с каждого из шатунов компоненты отдельно.
9. Снимите компоненты нижних головок шатунов поршней 1-го и 4-го цилиндров. Действуйте крайне осторожно, чтобы не повредить зеркала цилиндров.
10. Удалите ступеньку нагарообразования в верхней части каждого из цилиндров.

1. Снимите головку цилиндров, поддон картера, маслоотражатель, масляный насос и маслозаборник.
2. Опустив поршни в среднее положение, ощупайте пальцем зеркала цилиндров, проверяя их на наличие ступенчатого износа в районе верхней границы хода поршней. Ступеньки должны быть удалены при помощи специального зенкера, так как в противном случае нельзя будет исключить вероятность повреждения поршней в процессе извлечения шатунных сборок.
3. Чертилкой процарапайте на днище каждого из поршней номер соответствующего цилиндра.
4. При помощи щупа лезвийного типа замерьте осевой люфт посадки шатунов на шейках коленчатого вала. Результаты измерений запишите.
5. На дизельном двигателе выверните крепежные винты и извлеките из своих гнезд сопла маслораспылителей охлаждения поршней.

6. Провернув коленчатый вал, выставьте поршни 1-го и 4-го цилиндров в положения НМТ. В случае необходимости накерните на шатунах и крышках номера цилиндров, стрелкой обозначьте ориентацию крышек относительно шатунов.

7. Постарайтесь запомнить ориентацию шатунно-поршневых сборок на двигателе. В зависимости от типа двигателя сборки могут помечены различными способами: на обращенной в сторону газораспределительного ремня стороне нижних головок и их крышек наносятся точечные метки, риски, либо предусматриваются различной формы выступы на литье. Если заводскую маркировку не удается обнаружить, нанесите метки самостоятельно.
8. В несколько приемов (по пол-оборота за подход) ослабьте болты крепления крышки, снимите крышку с нижним вкладышем. Во избежание путаницы при сборке подклейте вкладыш к крышке скотчем. Повторите процедуру для сборки.
9. Рукояткой молотка вытолкните сборки через цилиндры, извлеките верхние вкладыши и подклейте их скотчем к шатунам.
10. Действуя в прежнем порядке снимите шатунно-поршневые сборки 2-го и 3-го цилиндров.

1. Продев плоское жало маленькой отвертки в специально предусмотренный паз извлеките стопорное кольцо. Нагрейте поршень до 60°С.

2. Теперь палец должен свободно выйти из поршня и отверстия в верхней головке шатуна.

3. Вооружитесь специальным инструментом (либо лезвием старого измерительного щупа) и снимите с поршня поршневые кольца. Не забывайте, что кольца изготовлены из хрупкого материала и легко могут сломаться при чрезмерном раскрывании замков - позаботьтесь о защите рук и глаз. Снятые кольца можно выбросить - при сборке они подлежат замене в обязательном порядке.

4. Обломком старого кольца аккуратно удалите угольные отложения из канавок под установку поршневых колец. Постарайтесь не повредить стенки и дно канавок.
5. Тщательно очистите от нагара днища поршней. После соскабливания основного слоя отложений зачистите днище проволочной щеткой или наждачной бумагой.

Следите за сохранностью маркировки поршней.

6. Закончив чистку, промойте канавки под установку колец растворителем, затем тщательно просушите поршни. Удостоверьтесь в проходимости дренажных масловозвратных отверстий канавок.
7. Проверьте состояние поршней. Нормальный износ проявляется в виде равномерной вертикальной выработки на упорной поверхности поршня и сопровождается ослаблением посадки в своей канавке верхнего компрессионного кольца. В случае выявления следов любого анормального износа поршень следует внимательно исследовать на предмет пригодности его к дальнейшему использованию, затем постараться выявить и устранить причину нарушения.
8. Присутствие на юбке поршня царапин или задиров можно расценивать как следствие перегрева, вызванного нарушением исправности функционирования систем охлаждения или смазки, либо недопустимым превышением температуры сгорания воздушно-топливной смеси. Прогары юбки обычно вызываются прорывом газов из камер сгорания в результате износа цилиндров или поршневых колец. Прогорание днища поршня свидетельствует наличии нарушений установки угла опережения зажигания и детонацией смеси. Коррозия поршня в виде небольших каверн указывает на попадании в камеру сгорания/картер двигателя охлаждающей жидкости. Постарайтесь выявить причины нарушений и устранить их.
9. Проверьте шатуны, пальцы и крышки нижних головок шатунов на наличие трещин и прочих механических повреждений. Уложив шатуны на плоскую поверхность, проверьте их на наличие признаков деформаций (в случае отсутствия уверенности, обратитесь за помощью к специалистам автосервиса). Оцените состояние втулок верхних головок шатунов.

10. При помощи микрометра измерьте диаметры всех четырех поршней на расстоянии 10 мм от среза его юбки в плоскости, расположенной под прямым углом к оси поршневого пальца. Если результат измерения выходит за пределы оговоренного в Спецификациях диапазона, поршень подлежит замене.

Если в процессе выполнения капитального ремонта блок цилиндров подвергался расточке, либо производилась замена гильз (модели 1.3 л), следует подобрать новый комплект поршней ремонтного размера. Результаты измерений запишите - они потребуются позднее при вычислении зазоров посадки поршней в цилиндрах (см. ниже).

11. Вложив новое поршневое кольцо в соответствующую канавку на поршне, щупом лезвийного типа замерьте посадочный зазор кольца. Поочередно проверьте посадку каждого из поршневых колец. Если результат любого из измерений выходит за пределы допустимого диапазона, поршень подлежит замене. На всякий случай проверьте правильность выбора колец, измерив их толщину микрометром.

12. Колумбусом нониусного типа измерьте внутренние диаметры гнезд под посадку поршневых пальцев в верхних головках шатунов. Затем определите диаметры пальцев). Вычитая из результатов первых измерений результаты последних, определите зазоры посадки пальцев в головках. Сравните результаты вычислений с требованиями Спецификаций. В случае необходимости втулка шатуна и гнездо в поршне должны быть проточены, а палец заменен новым, ремонтного размера. Выполнение данной работы правильнее будет поручить специалистам автосервиса.

13. На двигателях 1.3 л шатуны разбиты на две весовые категории, на крышках нижних головок шатунов наносится соответствующая маркировка. Более легкие шатуны метятся желтой краской, более тяжелые - синей. При замене шатунов следует подбирать сменные компоненты из той же весовой группы. В случае отсутствия маркировки следует обратиться за консультацией к специалистам фирменного сервис-центра компании Skoda.
14. Правильность ориентации поршней на шатунах определяется по нанесенной на днища маркировке (днище должно быть очищено от нагара).
15. На двигателях 1.3 л нанесенная на днище поршня стрелка должна указывать вперед по двигателю (в сторону расположения масляного фильтра). Шатун же должен быть развернутмаслотоками назад.
16. На моделях 1.6 л и дизельных двигателях стрелка на днище поршня должна быть развернута в сторону газораспределительного ремня. Шатун и крышка его нижней головки устанавливаются проделанной в их основаниях проточкой в указываемую стрелкой на поршне сторону.

17. Смажьте поршневой палец и втулку верхней головки шатуна чистым двигательным маслом. Установите поршень на шатун. Закрепите палец двумя стопорными кольцами, развернув их замками на 180° от съемных пазов. Действуя в том же порядке, смонтируйте оставшиеся шатунно-поршневые сборки.

Видео про "Снятие, проверка состояния и установка шатунно-поршневых сборок" для Skoda Felicia

Замена ГРМ Skoda Fabia 1.4 16v Замена натяжного ролика на Skoda Fabia

Читайте также: