Шкода фабия скрипит задняя дверь

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Skoda Fabia Mk2 – немецкое воспитание

Шкода Фабия - малолитражный автомобиль А-класса чешской Skoda Auto. Второе поколение Mk.2 появилось в 2007 году и базируется на платформе Volkswagen Group PQ24. Малышка Fabia одна из самых крупных в своем классе. Производство было налажено в Чехии на заводе г. Млада-Болеслав, а так же в России под Калугой (по методу крупноузловой сборки). В 2010 году модель подверглась рестайлингу, в ходе которого были незначительно изменены передние и противотуманные фары, радиаторная решетка, форма бамперов и рулевое колесо.

Двигатели

Двигатели, используемые на Шкоде Фабия, в целом довольно надежные и пока показывают себя только с хорошей стороны, о чем может свидетельствовать опыт автомобилей, работающих в качестве такси. Подобные экземпляры накатали уже по 150 – 200 тыс. км, не простаивая ни дня из-за проблем с двигателями. 1,2 TSI новый игрок, но и он пока не вызывает претензий. Все двигатели имеют цепной привод ГРМ, за исключением мотора 1,4 л с ременным приводом.

Но все же в истории эксплуатации этих моторов на автомобиле Шкода Фабия второго поколения имеется пара темных пятен. Так двигатели 1,4 л в сильные морозы озадачивали выдавливанием масла через масляный щуп. Причина – примерзание клапана в масляном сепараторе системы вентиляции картера. Для моторов 1,2 и 1,4 л – такое явление не характерно из-за принципиально другой схемы вентиляции картерных газов. При пробеге более 60 – 80 тыс. км на агрегатах 1,4 л может засвистеть ролик короткого ремня ГРМ, который придется заменить. При этом, что бы лишний раз не платить за ремонт, рекомендуется сразу же сменить все ремни ГРМ и ролики. Такая процедура обойдется в 18 – 20 тыс. рублей.

В двигателе 1,2 TSI слабым местом считается звездочки цепи, которые могут провернуться, и произойдет перекос фаз газораспределения с последующим столкновением клапанов с поршнями. Пока зафиксирован только один случай при пробеге более 110 тыс. км.

Зимой можно столкнуться с проблемой запуска двигателя, точнее молчания стартера. При повороте ключа слышно щелканье реле, но ничего не происходит. Это проблема стартеров Valeo из-за смазки, сильно густеющей на морозе, и как следствие отказ втягивающего. Хуже если старт произошел, и слышен металлический «хруст», из-за не сработавшего в обратку бендекса. Проблема дает о себе знать при пробеге более 40 – 70 тыс. км, дилеры не утруждают себя ремонтом стартера и производят его замену. Стартеры фирмы Bosch более надежны и зимой «не сдаются».

Катушки зажигания на двигателях ходят не менее 100 – 150 тыс. км. Кстати, не пугайтесь, если заглянув под капот, вы увидите, что двигатель в моторном отсеке накренен влево по ходу движения. Это его нормальное положение.

Трансмиссия

В паре с двигателями устанавливается 5-ти ступенчатая механическая коробка передач КП 02Т. Коробка в основном нравится владельцам за четкость и мягкость включения передач. Небольшой доле водителей пришлось столкнуться с ремонтом коробки при пробеге более 60 тыс. км из-за выхода из строя подшипников. Так же некоторые отмечают излишнюю шумность коробки при движении на 1-ой и 2-ой передачах.

6-ти ступенчатая автоматическая коробка передач Tiptronic 09G сочетается только с двигателем 1,6 л. При пробеге более 50 – 70 тыс. км могут появиться рывки при переключениях передач во время плавного разгона, при более энергичном ускорении толчки не ощущаются. Точной причины «пинков» пока не выявлено, но можно предположить, что виной тому недостаточное охлаждение масла в коробке. Косвенно это подтверждается отсутствием такой проблемы на холодной коробке, и ее обострение при длительной езде в городских пробках.

С наддувным 1,2 TSI может устанавливаться 7-ми ступенчатая роботизированная коробка DSG. Робот хорошо справляется с двигателем и проблем пока не возникает.

Ходовая

Подвеска Шкода Фабия довольно часто донимает владельцев всевозможными стуками и скрипами при проезде неровностей или лежачих полицейских. Источников посторонних звуков масса. Один из них – подушка двигателя, для моторов 1,4 и 1, 6 л чаще правая, а для 1.2 л – левая. Официальные дилеры в подобных случаях производят ее замену, но через некоторое время все повторяется – производитель так и не доработал саму подушку.

При пробеге более 20 – 30 тыс. км начинают поскрипывать опорные подшипники, что проявляется при повороте руля. При этом опора вполне работоспособна и может смело пройти 50 – 70 тыс. км до своей замены. Замена потребует около 400 – 1000 рублей за опорный подшипник и 3 – 4 тыс. рублей за работу.

Втулки стабилизатора еще один неспокойный спутник, который может начать скрипеть при пробеге более 20 – 50 тыс. км, причем чаще зимой. Сами же втулки отхаживают около 80 – 100 тыс. км. Стойки стабилизатора ходят более 100 – 120 тыс. км.

К рулевому управлению, как правило, претензий не возникает. Лишь небольшому числу владельцев пришлось в гарантийный период заменить отказавший насос электрогидравлического усилителя руля.

Передние тормозные колодки ходят около 30 – 50 тыс. км, диски около 60 – 100 тыс. км. Задние тормозные колодки живут не меньше 100 – 120 тыс. км, а задние барабаны и того дольше.

Кузов и салон

Есть одна интересная особенность Шкоды Фабия, при перегорании ламп стоп-сигнала на табло приборов загорается ЕРС и пропадает тяга. После замены лампочек недуг проходит.

Лакокрасочное покрытие у некоторых владельцев вызывает вопросы – на капоте, крыльях и крыше «коробится» лак. Не выдерживает соленых зим и хромированная окантовка решетки радиатора. Не редкость и отслоение защитного слоя с шильдика Skoda.

На Fabia Калужской сборки встречается перекос задней двери багажника влево. Последствия – плохое закрытие двери и протирание краски на заднем бампере в месте контакта с дверью.

При пробеге более 20 – 40 тыс. км в салоне начинают оживать «сверчки», особенно в морозы. Излюбленные места – центральный воздуховод, панель климата и аудиосистемы, обшивка дверей, бардачок и крышка с левой и правой стороны торпедо.

На машинах 2009 года может поломаться крепление полки в багажнике, специализированные сервисы проводят ее замену.

На машинах Калужской сборки 2011 года нередко осыпается поролон с кресла, который крошится об острые края каркаса сиденья. На новых креслах металлический каркас обклеен резиновой лентой. При обращении с проблемой, официалы производят замену кресла целиком.

Осторожно, не промочите ноги! Неприятность может случиться из-за повреждения шланга подвода омывающей жидкости на заднее стекло. При попытке «побрызгать» на стекло вода начинает попадать на ноги водителя. Повреждение часто получается в районе узла педалей, реже над рулевой колонкой. После замены на шланг лучше дополнительно установить защитную гофру.

Со временем теряют свои свойства уплотнители задних фонарей и решетки вентиляции под задним бампером, что приводит к появлению воды в багажнике после дождей.

Электрика и оборудование

При пробеге более 30 – 50 тыс. км начинает донимать своим свистом вентилятор печки, чаще в холода. Свистят втулки - проблема не новая и известная по автомобилям VAG группы.

Современный автомобиль просто напичкан электроникой, что часто приводит к всевозможным «глюкам» и неприятным ситуациям. Не стала исключением и Skoda Fabia.

Из-за неисправного резистора появляется жужжание корректора фар после включения зажигания и габаритов. На Фабия с «автоматом» может появиться трель и не гаснуть значок ESP после запуска двигателя или выключения зажигания, в таком случае поможет перепрошивка блока ESP. Временной мерой может стать повторное выключение и включение зажигания. Погасание блока комбинации приборов вызвано проблемой в контактах, официалы производят замену приборной доски на новую. В сильные морозы наблюдается «подклинивание» левого поворотника, который либо гаснет после пары срабатываний, либо не срабатывает вовсе или продолжает работать после выключения. С прогревом салона проблема уходит.

Встречаются проблемы со стеклоподъемниками, которые самопроизвольно опускаются на 10 – 15 см после закрытия. После недолгой манипуляции с кнопкой открытия/закрытия стекла остаются в закрытом положении и «глюк» проходит.

Иногда возникают проблемы с замками багажника и дверей, которые не закрываются или не открываются, чаще на машинах с 2011 года. Причина в импульсных помехах от актуаторов центрального замка. Производитель предписывает дополнительно впаивать в центральный замок диод для подавления помех.

Заключение

Пожалуй, это все основные недостатки, свойственные Шкода Фабия второго поколения. Большая часть проблем имеет немецкие корни и хорошо знакома владельцам Фольксваген.

SKODA Rapid Spaceback Club Ukraine

Та же фигня. Купил мягкий резиновый уплотнитель в Эпицентре, самоклеющийся. Прилепил на ответные части задних упоров. Не особо помогло, и он зараза, сминается. Приеду с командировки (3500 км) - буду заниматься. Где-то читал, что разъем задней фары там, со стороны пассажира под обшивкой спрятан. Он якобы и издает периодический звук на ухабах.

Беда еще в том, что у меня боковые упоры задней двери другой конструкции, новой типа, как оказалось - идиотской, без возможности регулировки. На пружинках. Пружинки те слабые. Хоть бери, да старые ищи, которые с винтами на трещетках. отпустил, выставил, затянул. Их периодически надо было регулировать, но можно было. А сейчас гаплык. И печаль

autodetacker » 14.02.2020, 19:27

Начал искать причину скрипов в задней двери. Обнаружил, что боковые упоры задней двери нового образца, которые ставились на Рапиды с ноября 2018 имеют крайне неудачную конструкцию. Внутренняя подпружиненная пластиковая часть играет, и начинает тарахтеть при смещении двери в стороны. Эти звуки передаются на дверь и резонируют, прилично усиливаясь.

Попробовал совсем открутить и снять упоры. Все затихло. То есть причина именно в них. Но ездить без упоров нельзя. Они не дают разбалтываться амортизаторам задней двери.

Поехал к официалам. Хотел старого типа упоры купить и поставить. Те, что на А5 и на А7 ставились. Официалы ответили, что старые упоры под новые двери не подходят. И они могут поменять только на такие же. Я повертел в руках новые упоры, а они изначально тарахтят.

Официалы посоветовали поклеить самоклеющиеся войлочные подложки (продаются в любом хозсупермаркете). Я временно приклеил налепки из мягкого каучука. Стуки и скрипы пропали, но не надолго, поскольку он сминается, теряет форму, и стуки возвращаются вновь.

dallasdp » 16.02.2020, 11:25

autodetacker , печальная эволюция Рапида (впрочем практически всех авто).

autodetacker » 18.02.2020, 22:57

Похоже так и есть. Дилеры ввели меня в заблуждение, по сути отфутболив. Смотрю на Драйве, народ массово меняет старые упоры на новые. Они полностью взаимозаменяемые. Некоторые поменявшие отписываются, о такой же беде как у меня с новыми, нерегулируемыми упорами.

А посему, раздобыв номерки старых упоров, буду искать старые, которые хотя-бы можно регулировать. На предыдущем Рапиде я так и делал, и горя не знал.

Конусный отбойный буфер - 2 шт. Артикул 5JA827239B Отбойник крышки багажника - 2 шт. Артикул 5JA827567. В Украине я так понял, их непросто найти.

Шумоизоляция дверей Skoda Fabia

Шумоизоляция дверей Skoda Fabia помогает в двух вещах: она улучшает звучание музыки и не пропускает внешние шумы. Благодаря этому в машине становится удобнее и приятнее.

Предполагая, что большинство еще не сделали шумоизоляцию дверей Skoda Fabia потому, что не знают, как это делать, выкладываем инструкцию с фото.

Изучив ее, вы без труда сможете сделать шумоизоляцию самостоятельно, тем самым сэкономите деньги, которые бы отдали мастерам – а это около 7 тысяч рублей.

Шумоизоляция дверей Skoda Fabia своими руками – инструкция

Шаг 1 – находите материал и инструмент

- вибропласт – на одну дверь около 1.5 листа

- сплен – 2 погонных метра толщиной 4 мм

- железный валик, чтобы выгонять пузырьки воздуха из вибропласта

- на всякий случай надо купить клипсы – они могут сломаться, когда вы будете снимать обшивку двери

О том, как это делается, можете узнать из статьи «Как снять обшивку двери Шкода Фабия».

В итоге получите голую дверь.

Шаг 3 – очищаете и обезжириваете дверь

Удаляете грязь, после чего обезжириваете.

Шаг 4 – клеите вибропласт

Клеить надо кусками. При этом надо следить за тем, чтобы не заклеить отверстия для клипс и места вокруг них, равные диаметру головки клипсы.

Как только наклеите один кусок, пройдитесь по нему валиком, чтобы выгнать пузырьки и чтобы материал лучше пристал к поверхности.

Шаг 5 – клеите сплен

Как и вибропласт, его надо клеить кусками.

Шаг 6 – ставите обшивку на место

Возможные сложности

Возможно, вы не сможете снять ручку стеклоподъемника. Для этого надо основание ручки потянуть вверх, приложив максимум усилий. Как только поднимите, можете вынимать ручку.

Как видите, все достаточно просто. В итоге вы потратили не больше 4 часов и около 2 000 рублей. В результате вы получили нужный результат и сэкономили 5 000 рублей.

Не работает стеклоочиститель заднего стекла на Fabia 5J

Привет! Все симптомы умершей электрики в схеме моторчика. В моем случае на пробеге в 65 он аналогичным образом перестал работать, до этого работал в произвольном порядке, даже в выключенном режиме. Проблема кроется в прерывателе цепи. Двое опытных электриков пробовали определить неисправность, перепаивали чип 6143D на новые (он как раз отвечает за процессы), но результата это не дало. Кстати что бы перепаять микросхему, требуется специальное оборудование. Нагреватель фенного типа с поддержанием определенной температуры, иначе есть риск спалить схему. При этом работает подача воды, можно поливать тех кто будет прижиматься (вынув форсунку).

Что бы подлезть к моторчику, нужно снять обивку крышки багажника, крепится она клипсами и просто отщелкивается, с внутренней стороны откручивается ручка закрывания багажника. Откидываем крышку на заднем дворнике и аналогичным образом снимаем съемником как и передние дворники. Убедитесь что вынули форсунку стеклоомывателя (вынимается руками очень легко), иначе расплющите ее (новая стоит 800 рублей). Сдергивается пластиковая накладка около стекла, сам моторчик за ней, снимаем клемму и откручиваем три болта. В стекле остается отверстие если вынуть моторчик, если будете так передвигаться, лучше чем то заткнуть его.

Вскрыли моторчик (откручивается по корпусу несколько болтиков), состояние механизмов идеальное, все в смазке. Подключили от зарядного устройства аккумулятора 12 вольт на прямую к моторчику и он работает. Но при этом на автомобиле не запускается. Считаю тему еще не закрытой, будем пробовать дальше. Если вы далеки от электрики, лучше менять сразу весь моторчик. Стоимость нового 3600 рублей (уточните при необходимости, бывает форсунка идет в комплекте).

Так же бывают случаи растрескивания трубки стеклоомывающей жидкости, с большей вероятностью это может произойти в районе ног водителя из-за сильно изогнутого положения. Но бывают случаи вытекания непосредственно на мотор заднего стеклоочистителя в месте соединения и закисание шестерен.

Фотоотчет Шкода Фабия - замена стекла задней двери

Эпиграф: накой нужны книги по ремонту в которых все равно ничего нет.

Вообщем кто-то на платной стоянке решил показать свою удаль в результате оказалось на Шкоде лопнутым правое заднее рассажирское стекло. Оно держалось в рамке двери но от первого же прикосновения рассыпалось.

Во время изучения данной операции по замене стекла было просмотрено 3 книги по Фабии и Эльза. Нигде и ничего нет! в одной книге копия инфы из Эльзы (только снятия обшивки двери и несколько общих слов типа вставте стекло)

Сорри за качество фото, но обычный цифровик пренесенный мной в гараж сдох моментально - пришлось довольствоваться мобилкой.
Итак. Оказалось что эти стекла большой дефицит, как ни странно. В результате было куплено такое стекло:

Снимаем ручку двери, для этого сначала сдвигаем кольцо по направлению стрелки:

Подцепляем тонкой отверткой залушку с этой стороны:

Для снятия левой половинки подлокотника у ВАГа есть гнутая спец.отвертка (должна засовываться как показывает желтая стрелка) и потом ей нужно нажать на выступ (красная стрелка). Но можно просто тонким "минусом" подцепить сбоку и в получившуюся щелку нажать на фиксатор любой отверткой.

Сдвигаем влево крышку подлокотника и снимаем ее.

Берем торкс Т20

и откручиваем где зеленая стрелка, где красные - обыкновенные болты под крестовую отвертку. Облицовка готова к снятию. Она стоит на пистонах которые держат ее намертво, мне пришлось фактически засовывать клинья чтобы отщелкнуть ее. Подумайте заранее чем можете это сделать не повредив краску на двери.

Обшивка снята, тросик откытия двери снят из фиксатора на обшивке.

Так выглядат пистоны на обшивке. Очень крепкие, почти не ломаются но поскольку мне пришлось снимать общивку аж 3 раза , я пару пистонов сломал. Запаситесь несколькими штуками впрок.

Фиксатор тросика справа и сам тросик с Т-образной головкой слева.

Подьемный механизм стекла, с ВЫНИМАЕМЫМ фиксатором стекла (зеленая стрелка) - пока он у меня не выскочил, был уверен что он мертво соединен с одной из половин подьемного механизма. Хорошенько очистите его от осколков триплекса (красные стрелки)

Вот это фиксатор:

Снимает направляющие стекол. Снимаем молдинг внизу окна (не гните его, потом очень тяжело выправляется). Слева и справа на двери он крепится на таких штуках:

Засовываем стекло, ставим его вниз. Возвращаем на место направляющие уплотнители стекла. Выгибаем где зеленая стрелка, и засовываем в край стекла (где красная стрелка). Резиновым молотком расправляем и загоняем его на место. Руками получается плохо, идет очень туго.

Поднимаем стекло, и крепим скотчем чтоб не упало.

Открывает резиновую заглушку в двери.

ВНИМАНИЕ. карта двери крепится на заклепках! поэтому если вы туда что-то уроните или захотите вынуть все осколки из двери, вам придется рассверливать эти заклепки а потом заново клепать. осколки сами медленно высыпаются через дренажные отверстия внизу двери. Заклепки:

Акуратно опускаем стекло, совмещаем отверстия, и засовываем фиксатор. Т.к. он состоит из 2 частей я решил что сначало нужно засунуть внешний край а потом середину, чтоб его "расперло" и он сел плотнее. Так вот это не правильно, и не смотря на четко по карандашу. введенную внешнюю часть фиксатора при попытке засунуть его середину эта зараза успешно провалилась в дверь.

Изучения подножного, гаражного "корма", дало вещь идеально подходящую по диаметру - это шланг бензонасоса от ВАЗ 21083.

От него был отрезан кусок нужной длинны (около 1 см.) и он после этого стал фиксатором.

Сборка происходит в обратной последовательности.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ! :
1. Защелкивайте обшивку двери только когда убедитесь что все сделали правильно - резиновая заглушка установлена (иначе будет мокнуть обшивка) и тросик открытия двери одет правильно.
2. После того как установили обшивку закройте дверь (сами находясь снаружи) и попробуйте открыть ее изнутри салона через водительскую дверь. В случае неправильной сборки механизма открытия двери, Вам не придется выбираться из машины через багажник.

Проблема со стеклоподъемниками очень частое явление, особенно если Вы постоянно пользуетесь боковыми окнами, открывая и закрывая их. Не так давно мы рассматривали инструкцию как самому можно снять и отремонтировать стеклоподъемники на Шкода Октавия Тур, а в этой статье мы расскажем, как это все можно сделать на младшей сестре Шкоде Фабии. А кроме этого другие мелкие поломки, которые возникают при эксплуатации.

Возможные неисправности

сломались пластиковые направляющие стекла;
износ роликов;
обрыв троса;
сгорел электромотор;
не работает центральный (водительский) блок управления или отдельные кнопки на дверях.

Для того, что бы добраться до механизма стеклоподъемника, конечно же, необходимо разобрать дверь и снять дверную карту, вот с этого и начнем.

Разборка двери, снятие дверной карты и механизма стеклоподъемника

Пример будет показан на водительской двери, так как неприятности с ней случаются чаще всего и на ней больше всего находится разных механизмов управления.

Первым делом снимаем заглушку возле корректора внешних боковых зеркал заднего вида. Снимаем крышку с блоком управления стеклоподъемниками, поддернув её вверх, после чего отсоединяем штекер, а вторую часть, потянув в сторону замка (на фото показано стрелками).

Под ними мы видим винты, которые необходимо открутить. Сверху один, в ручке три и еще три в самом низу двери. Используя TORX подходящего размера, откручиваем их все. Снимаем ручку открывания двери, отсоединив её от тросика. Дверная обшивка на нашей Фабии освободилась. Её можно аккуратно снять и отставить в сторону.

Мы получили доступ к дверной карте. Что бы добраться до нужного нам механизма подъемника, придется снять его вместе с ней, к которой он прикручен изнутри. Открываем две резиновые заглушки, находящиеся в верхней части, поддев их отверткой. Опустив (подняв) стекло до нужного момента, в отверстиях появятся болты крепления стекла, которые необходимо открутить и вынуть само стекло.

Важно! Болты нужно поддерживать, подложив что-то под них, так как при откручивании можно отломать пластиковые крепления на рельсах.

Далее отсоединяем все электрические элементы, которые находятся непосредственно на карте, разъединив все штекера. После этого откручиваем десять болтов по периметру карты. Снимаем её, потянув на себя и немного вниз. Последним штрихом будет отсоединение разъема центрального замка, который находиться внутри. Дверная карта на Фабии снята.

Ремонт механизма – замена мотора, направляющих стекла, роликов и троса

Если электромотор сгорел и никоим образом не реагирует на команды, его лучше просто поменять. Крепится он с наружной стороны дверной карты тремя болтами. Откручиваем их, отсоединяем провода и снимаем его. После этого можно установить новый.

Если лопнул трос, его так же нужно менять и желательно на оригинальный, так как мало какие могут его заменить и имеют аналогичную прочность и гибкость. Более того, очень часто не оригинальный трос длиннее и его приходиться укорачивать. А если он по эластичности более жесткий, то не будет нужным образом наматываться на ролики, тем самым нарушая режим работы стеклоподъемника, поэтому будьте внимательны и отнеситесь к этому серьезно, что бы потом не менять полностью дверную карту в сборе.

Что касается роликов, если старые достаточно износились, с них может слетать трос или они поломались, то их так же можно отдельно заказать и заменить на новые.

После ремонта нужно все собрать на свое место в обратной последовательности.

Не забудьте проверить все электрические разъёмы и смазать трущиеся детали стеклоподъемника!

Ремонт блока управления или отдельных кнопок

Еще одной частой неисправностью в работе электрических стеклоподъемников на Фабии, да и не только, является проблема с блоком управления. Попадающая в него влага может окислить контакты и она просто перестает подавать команды на двигатель. Проблему можно решить самостоятельно. Для этого снимаем блок управления или отдельную кнопку (как это делать рассказано и показано в начале статьи).

После этого, нужно снять верхний кожух с кнопок, поддев его двумя тонкими отвертками по бокам.

Внимание! Внутри находятся мелкие детали, которые можно потерять, будьте аккуратны!

На фото показана плата, которая является управляющей и окисленные на ней контакты. Их то и нужно почистить и для этой цели лучше всего использовать специальный очиститель контактов (можно и чем-то другим, к примеру, наждачкой, но не желательно). Потом собираем все обратно, подключаем и проверяем, если все заработало, дело было именно в этом, ежели нет, тогда нужно искать причину дальше, или попробовать полностью продиагностировать блок управления (отдельную кнопку) и при необходимости заменить.

Как разобрать заднюю дверь skoda fabia

я использовал еще специальный комплект для снятия обшивки автомобиля.

Дверь пока собрана

Тянем кольцо вверх

После чего ручка стеклоподъемника спокойно снимается. Просто тянем на себя.

Механизм крепления ручки стеклоподъемников

Далее нам нужно снять накладку на ручке двери, с помощью которой мы закрываем дверь. Для этого нам нужно отжать зажимы крепления. Тут как раз пригодился набор.

Снимаю ручку двери

Ручка двери без накладки, зеленое это зажимы

Накладка с обратной стороны

Дальше работаем отверткой, под накладкой находятся два болта с головкой под торекс размером 25.

Третий болт находится на нижней кромке двери.

Теперь мы можем снимать обшивку. Многие предлагают просто сильно дернуть за обшивку, но я опять использовал свой набор и аккуратно прошелся по часовой стрелке, отжал все пистоны.

После того, как мы отжали все пистоны (сверху их нет) нужно обшивку поднять чуть верх и тогда она легко снимется. После чего нужно отсоединить тросик открывания двери.

Тросик открывания двери

Всё, обшивку с задней двери мы сняли. Теперь мы можем делать то, что хотели.

Зеленым обозначены места крепления пистонов

Как видите, у меня один пистон остался в двери, я его сразу снял, чтобы потом было легче одевать на дверь.

1) багажник открывается самопроизвольное,
2) плохо закрывается багажник Шкоды,
3) у Шкоды НЕ открывается багажник.

Собственно, вот вам простые подсказки.

1. Отрегулируйте и смажьте петлю. По сути багажник закрывается своим весом.

2. Посмотрите, может надо ввернуть глубже два резиновых отбойника, те что по углам 5-й двери с торца.

3. Проверьте два резиновых упора на боковых частях крышки багажника.

4. Возможно тупо залило водой контакты кнопки багажника, проверьте на предмет сухо/мокро там.
Это может быть проблема в контактах (проводке, разъемах), заканчивая блоком комфорта.

Снимите пластик (у меня есть на сайте, как это сделать).
Затем головкой на 10 открутите гайку, которая держит кнопку открывания.
Одна половина осталась внутри, вторая упала на руки, здесь надо быть осторожнее.

Ну вот и водичка.

Хорошо, если ничего не окислилось.
Набейте смазки в корпус кнопки.
Закройте всё обратно.

Кратенько инфа для тех, кто соблазняется поставить пружины для автоматического открывания багажника шкоды.

Почему ненадо устанавливать пружины.

После установки автовладельцы прибывают в некоей эйфории, эффект радует глаз, чего уж там говорить. Только со временем наступает разочарование — после установки появляются зазоры и проблемы с петлями. Многие их потом снимают.
Через полгода пружинкам хана.
В морозы открывается медленнее или до половины.
Тем, кто все же не смотря ни на что хочет поставить такие пружинки, вот номерочки:

— синие CM 19×51,
— красные CF 16×51.

При нажатии на кнопку 5 ой двери тишина, замок не подает признаков жизни.

Где смотреть?

1. Проверяйте начиная с жгута проводов, который идет к пятой двери ( обычно перетирается в районе гофры).
Второе — проверьте микрик, либо сам замок.

2. Слева в багажнике, есть разъем или клемник.
В разъеме очень тонкие контактики. Зимой там скапливается влага, контакт окисляется.
Решение проблемы — замена клеммы, или — просто кусок провода.

Решение от шкодовода Владимира

В общем опытным путем я нашел причину. Дело в том, что моторчик, открывающий багажник находится не на крышке в замке, а на самой петле, его видно при снятии обшивки возле петли, которая попросту сидит на шести защёлках (тянем аккуратно вверх, болты возле запаски откручивать не надо).

Далее мы откручивания два торкса и снимаем саму петлю, предварительно отсоединив штекер с моторчика, который откручиваем ( два саморезов). Он сам не разборный, типа, ковырнув отвёрткой аккуратно, снимается его прозрачная часть. Я залил там все смазкой с баллончика, интуитивно все поймёте, внутри несколько шестерен, моторчик как с детской машины и возвратная пружина. После того как все смазал, накинул фишку, отвёрткой сэмитировал типо замок закрыт и микрик утоплен, нажал на кнопку открытия багажника, моторчик заработал.

Собираем все в обратном порядке, я на клей не садил, там все зажимается саморезами крепления, смазки не жалейте. Петлю выставляйте по верхней точке( натяните при затягивании вверх)! А то багажник не закроется!) Послу установки проверил много раз, все работает) Всем удачи! Кстати цена его порядка 50 руб. В РБ.

Подборки по теме:

13 комментариев

Если «что-то с замком» ,трудно советовать заочно.У меня с замком — норма,но при всех закрытых дверях приходится шлепать крышкой 2-3 раза.Приоткрыв одну дверь,крышка закрывается под собственным весом

Добрый день я ночью открыл багажник , а на второй день опять хотел открыть багажник а там тишина. НУ подумал что то там замерзло все таки на улицы -40 ,одного спросил другого на СТО поде хал вынесли вердикт что надо поменять замок.Замок в наличие нет надо заказать,подумал и решил сам что то делать.Заехал в теплый гараж опрокинул спинки сидении залез в багажник нашел язычек и открыл багажник ,и свет в багажник загорелся в открытом положение замок открывался то есть заработал.Я сперва подумал что теплый гараж творит чудеса,закрыл снова багажник открывать а там тишина,залез в багажник а там темно открыл опять ,Снова загорелся свет и все работает снял левый плафон освещение багажника отсоединил его чуда не произошло .Закрепил наз ат и снял правый плафон и вы не поверите все работает .Проверил диод который на плафон и он был пробит заменил другой диод поставил плафон на месте и все окей уже месяц катаюсь ни какие проблемы

Столкнулся с такой проблемой, багажник не открывается ни с ключа ни с кнопки, моторчик привода замка признаков жизни не подает (не жужжит), микрик работает. Прочитав все возможные форумы ни нашел ни одного упоминания, все только микрик ремонтируют)) багажник открывал через салон, залазил в багажник и под крышкой ниже есть лючек, под заглушкой, отводим его в право). в общем опытным путем я нашел причину. Дело в том, что моторчик, открывающий багажник находится не на крышке в замке, а на самой петле, его видно при снятии обшивки возле петли, которая попросту сидит на шести защёлках (тянем аккуратно вверх, болты возле запаски откручивать не надо). Далее мы откручивания два торкса и снимаем саму петлю, предварительно отсоединив штекер с моторчика, который откручиваем ( два саморезов). Он сам не разборный, типа, ковырнув отвёрткой аккуратно, снимается его прозрачная часть. Я залил там все смазкой с баллончика, интуитивно все поймёте, внутри несколько шестерен, моторчик как с детской машины и возвратная пружина. После того как все смазал, накинул фишку, отвёрткой сэмитировал типо замок закрыт и микрик утоплен, нажал на кнопку открытия багажника, моторчик заработал. Собираем все в обратном порядке, я на клей не садился, там все зажимается саморезами крепления, смазки не жалейте. Петлю выставляйте по верхней точке( натяните при затягивании вверх)! А то богажник не закроется!) Послу установки проверил много раз, все работает) Всем удачи! Кстати цена его порядка 50 руб. В РБ.

Владимир, спасибо за полезное дополнение.
Добавил в саму статью и к нам в группу Вконтакте.
Ровных дорог!

РЕМОНТ ЖГУТА ПРОВОДКИ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ НА SKODA FABIA 2

1) Некорректно работает или не работает стеклоподъёмник.

2)Некорректно работает или не работает центральный замок.

3)Некорректно работают или не работают динамики.

4)Некорректно работают или не работают электро-зеркала.

5N0959843B VAG вот она родимая

Так же заказал пины,десять штук под 2,5 мм сечение провода вот такие;

AMP 1241390-1. КОНТАКТ ГНЕЗДОВОЙ СЕРИИ AMP MCP 2.8

И под сечение 1,5 мм вот таких 50 штук;

1-968849-1 Прямоугольный контакт питания
, Серия MCP

Силиконовые провода(1,5;2,5 мм) Силиконовый провод 1) 18AWG OD 2,3 mm 2) 26AWG OD 1,5 mm нашлись в специализированном магазине электрика, кемпер с работы брал хороший. Ещё купил по мелочи; термоусадку, силиконовые трубочки и ещё вот такие штучки:

КВТ ПК-Т 1,5-2,5 гильза соединительная, изолированная с термоусадкой и припоем, только зажигалка нужна.

Снимаем обшивку с двери, для наглядности фото:

Сначала снимаем эту накладку, можно пальцами поддеть, можно детским пластиковым ножом для пластилина. Потом:

Здесь два винта под 30й торкс а в самом низу обшивки два винта под 10й торкс. Затем начинаем отщёлкивать обшивку с нижней части к верхней, когда защёлки отстёгнуты всю обшивку смещаем вверх и отводим чуть на себя, заглядываем под обшивку и отключаем разъём стеклоподъёмника, ц\з, тросик ручки открывания дверей. Отставляем обшивку в сторонку. Далее снимаем гофру. Чтобы вынуть её из двери надо сжать её на входе в дверь и вытащить а на стойке просто потянуть вверх. Отключаем разъём, картина удручает:

Фотографируем разъём, чтобы потом не ошибиться с распиновкой. Поддеваем и снимаем с разъёма розовую стопорную планку, затем берём тонкий пинцет или две булавки, вставляем по бокам от контакта на передней стороне и вытягиваем провод. После того как извлечём все провода из корпуса разъёма, стягиваем гофру освобождаем жгут. Нарезаем силиконовый провод кусками примерно по 30 см, 4 отрезка сечением 2.5 и 20 отрезков 1.5 мм. Зачищаем с обеих сторон и опрессовываем соответствующими сечениям пинами. Откусываем родные провода,зачищаем надеваем термоусадочную трубку, потом надеваем трубочку с припоем. Скручиваем провода пример:

Стягиваем трубочку с припоем на скрутку, чтобы припой закрыл центр скрутки и нагреваем феном или зажигалкой от центра к краям, дело в том что трубка с припоем является и термоусадкой, провод спаян и изолирован. Но я до кучи сверху ещё одну простую термоусадку посадил для надёжности. В гофру нового образца весь жгут сразу продеть тяжко, я по одному проводку продевал. Далее собираем пины в разъём( для чего и нужна была фотография расположения пинов в разъёме) ставим розовую стопорную планку. В итоге у нас получилось что на изгибе работают силиконовые провода. Устанавливаем обшивку двери на место, не забываем подключить все разъёмы и тросик замка открывания двери.

Фотографии итога к сожалению не сохранились, полтора года прошло, всё работает. Забыл добавить, я сразу делал обе двери, пассажирскую и водительскую. Вроде всё!

Читайте также: