Шкода йети глохнет на ходу

Обновлено: 05.07.2024

Провалы при разгоне и на высокой скорости Шкода Йети

Skoda Yeti, 1.2 TSI, DSG, 2013г, 60 тыс пробег. При разгоне и на высокой скорости происходят иногда провалы. Какие то толчки. На холостых оборотах и при езде 30-40 км ч без проблем. Ошибок не выдаёт.

Мотор заводится, чек не гаснет, мигает лампочка «гаечный ключ», при включении передачи, машина чуть дергается и не едет, обороты двигатель не развивает. Машина приехала на место са.

ДВС TSI, 1.2, турбо, 2014 г.в. В сентябре-октябре заметил что обороты как на холодном так и на прогретом не опускаются ниже 1000. В поездке такая же история. Также сильно увеличилс.

Дергается при трогании без газа, сцепление регулируется.

Старый аккумулятор 60 А, поменяла на новый 63 А. При включении горит ESP, еду скорость не набирает и температура не поднимается. Глушу, завожу снова, едет нормально и иконки ESP не.

Добрый день. Горит чек как краник и двигатель чуть дергает. Не дает разогнаться. Что делать.

Всё будет хорошо!

Такое бывает из-за «умирающего» ДМРВ. Но на вашем моторе похоже его нет. Значит датчик давления некорректно работает. Он стоит на впускном тракте. Попробуйте его отключить и прокатиться без его показаний, если работа мотора улучшится, значит этот датчик под замену (езда без него приводит к повышенному расходу топлива)

@andrienko.1966 --> Попробовал отключить датчик давления, как посоветовали. Стало хуже. Датчик подключил обратно. Решил проверить состояние вв проводов и свечи. На вв проводах №1 и №3 повреждена изоляция. Как будто их небрежно снимали пассатижами либо подменили. Контакт №3 на катушке зажигания сильно окислен. То же и на проводе. Электроды на свечах -зазоры разные, так видно, без замеров. Машина была на гарантийном обслуживании. На ТО ездил как предписывали в сервисной книжке. Заказал вв провода оригинал. Свечи оригинал. Катушку зажигания, ну и датчик давления заодно. Если проблема не уйдёт, буду рыть дальше. На СТО ехать нет желания.

@andrienko.1966 --> То что вы описали, это безобразно просто вам провели ТО. Может действительно что-то и подменили, не заботясь о исправности вашего автомобиля. С датчиком понятно - он рабочий и его не стоит менять. А свечи зажигания конечно нужно заменить, если их долго ждать, а ездить требуется, то хотя бы выровняйте зазоры на свечах, их надо сделать 1мм - 1,1мм. ВВ провода если повредили, то конечно их тоже заменить.

@andrienko.1966 --> Благодарю за совет и поддержку. После замены постараюсь описАть все изменения в работе двигателя, если таковые произойдут.

@andrienko.1966 --> В чем была причина? Интересно. Такие же проблемы. При отключении датчика, рывки пропали, но не стало динамики.

Шкода йети глохнет на ходу

Похоже тоже надо заехать к диллеру и проверить прошивку. сегодня мрак на мкаде по внутренней стороне был (кто то сильно разложился в районе лосиного острова) так обезжал городом паралельно чуть чуть быстрее
В один прекрасный момент нажимаю педальку и хренушки)))) заглохла впервый раз с прошлого лета и второй после смены бензонасоса (50т пробега назад). Завелась и как ни в чем ни бывало поехала.
Обороты на сбросе иногда плавают (очнь редко, но бывает) стоит переключится в спорт или мануал сразу же прекращается эта паранойя.
Итак вопрос ))) к кому лучше записываться?

P.s. Прикол еще в том, что максидот сбросил расхода историю. хотя пробег сохранил))

Добавлено через 7 минут

Чего голову морочу с ребятами в мэйджере поговорю когда кузовщину по дтп делать будут

Друзья, после долгих ковыряний и мучений причина нашлась. На самом деле причин было несколько, они поэтапно исправлялись, но чтобы уже убрать проблему, надо было убрать их все. Итак - последним звеном стал адсорбер, который я перебрал и проблема ушла совсем. Звенья были такие -
1) растяжение цепи (исправил в январе ещё), что влияло на показания датчиков и давало неверное зажигание;
2) свечи бош (исправил недавно), нужно ставить заводские NJK и затягивать динамометрическим ключом, а не от руки. Ключ дешевый, кто смог позволить себе суперб, не продав почку, сможет позволить и ключ. Недотяг и перетяг приводит к проблемам;
3) топливный фильтр, который мне кривоголовый мастер один поставил на 4 очка, а надо на 6,6;
4) бензин желательно лить всё-таки АИ98 (по крайней мере у нас в Казахстане 95-ый какое-то говно);
5) адсорбер (ака угольный фильтр) нужно держать в чистоте.
Прочистить адсорбер совершенно не сложно, не надо даже резать его. Снимаем шланги (один на хомуте, другой просто воткнут), отстегиваем адсорбер (сзади там просто защелкой держится он), вытаскиваем аккуратно пальцами или пинцетом паралончик, высыпаем уголь, пальцем выкручиваем сеточку под соском (откуда сняли шланчик с хомутом). Уголь сушим, паралончик моем с фери, сеточку продуваем карбом, моем фери. Собираем назад в обратной последовательности. Ставим адсорбер на место, радуемся. Процедура занимает минут 10, плюс сушка (на ночь оставьте).
Свечи на 2 литровый TSI я поставил PFR7S8EG (1675).
Может кому пригодится. Прошивку не обновлял.

Добавлено через 6 минут

P.s. Прикол еще в том, что максидот сбросил расхода историю. хотя пробег сохранил))

Добавлено через 7 минут

Чего голову морочу с ребятами в мэйджере поговорю когда кузовщину по дтп делать будут

Ошибка датчика оборотов коленвала 04087 (P032200) Skoda Yeti 1,6 MPI

После того, как решил при запуске сразу тапку в пол надавить, машина не заглохла, но загорелся сигнализатор EPC. Машина перешла в аварийный режим работы, холостые обороты держались около 1000 и таким образом смог доехать до ближайшего сервиса, где сделал компьютерную диагностику которая показала, что нет сигнала с датчика коленвала. Кто с таким сталкивался, что делать, датчик менять или что еще может быть.

Вложения

Mark Icons

DD - Dрифтер в DУше

Хм, интересно. Давай проверим по порядку:
1) Под капотом недавно мыл?
2) Тебе сигнализацию на этот датчик не подключали (в качестве блокировки ДВС)?

Что-то рановато для датчика коленчатого вала выходить из строя на пробеге в 51 000 км. Проверь проводку, там может быть с контактом какая-то ерунда: разъединился разъём, перетёрся провод, крысы пожевали провод и т.п.

Но если говорить о самом датчике, то и он может выйти из строя.
Я нашёл два варианта:
1) 04L 906 433 E - по идее этот у тебя и должен стоять, но смущает, что ни экзист, ни емекс, не дают альтернатив на этот каталожник и срок поставки какой-то у него немыслимый.
2) 03C 906 433 E - тут вариантов полно, но в каталоге, в перечне моторов к нему относящихся, - нет CWVA. это тоже смущает.

Так что надо уточнять. Сможешь посмотреть, какой у тебя стоит?

Ценник на новый оригинал - порядка 3 000 руб.

Vad008

Опытный

Так что надо уточнять. Сможешь посмотреть, какой у тебя стоит?

Ценник на новый оригинал - порядка 3 000 руб.

Vad008

Опытный

Продолжение моей истории про ошибку датчика коленвала на Skoda Yeti.

Код ошибки 04087 (P032200), появляется снова и снова. Теперь уже постоянно.
Перед тем, как поехать, мне приходится искусственно заставлять машину переходить в аварийный режим работы двигателя, когда она перестаёт обрабатывать данные с датчика положения коленчатого вала. Для этого, после того, как я её завожу, а она пару раз заглохла, я нажимаю газ в пол - чтобы она поработала на высоких оборотах, тогда электроника понимает, что датчика нет, но мотор при этом работает и продолжает работать только на основании данных с датчика положения распредвала, как я понял. Машина при этом тупит и толком "не едет", но зато не глохнет и можно доехать до дома или сервиса.

Надоела эта ситуация мне уже, конечно, порядком, что машина без конца глохнет или даже не заводится. Отвез ее к дилеру Skoda Автопремиум на Энгельса. Приговор следующий: "Окисление контакта на датчике коленвала". Сказали, что за всю историю обращений по Skoda Yeti - это первый случай. Скорее всего это произошло по вине установщиков сигнализации, они просто когда делали разрыв на датчике коленвала, чтобы реализовать защиту, этот разъём, который идет к датчику, не плотно воткнули, вот по весне, когда все тает туда влага и попала. Началось окисление контактов.

Такси пока был без авто: 2800р. (подменные авто в салоне закончились как назло.)
Отдал дилеру за диагноз: 3180р

Датчик колена: 3800р
Клемник который идет к датчику: 1000р
Какие-то ламели: 2000р
снятие и установка защиты картера: 800р
работы по ремонту проводки и замене датчика 5000р.

Вопрос к форумчанам Вагдрайверам, делать у дилера или лучше купить все запчасти самому и сделать все в нормальном СТО но не у Дилера. Может дешевле будет. Может у кого на примете мастера есть рукастые или сервис хороший?

Mark Icons

DD - Dрифтер в DУше

Продолжение моей истории про ошибку датчика коленвала на Skoda Yeti.

Такси пока был без авто: 2800р. (подменные авто в салоне закончились как назло.)
Отдал дилеру за диагноз: 3180р

Датчик колена: 3800р
Клемник который идет к датчику: 1000р
Какие-то ламели: 2000р
снятие и установка защиты картера: 800р
работы по ремонту проводки и замене датчика 5000р.

Я, конечно, могу что-то путать, но на мой взгляд, не совсем ясно, зачем снимали разъём сигнализаторщики. Датчик коленчатого вала на 1,6 MPI (CWVA), как и на 1,4 TSI (и всех моторах семейства EA211) стоит внутри колокола КПП на блоке двигателя и туда лезть им было не за чем особо. Единственно, вот не могу сказать точно, можно ли снять датчик без снятия КПП (сам никогда не пробовал).

Сам датчик представляет из себя следующее:

Датчик числа оборотов двигателя G28

Датчик числа оборотов двигателя со стороны коробки передач интегрирован в крышку коленвала, которая, в свою очередь, привинчена к блоку цилиндров. Датчик сканирует задающий ротор 60-2 на коленчатом валу. С помощью его сигналов блок управления распознаёт частоту вращения двигателя.

Skoda Yeti – йетины фокусы

Шкода Йети - первое подобное детище компании Skoda. Он был представлен в 2009 году, и в этом же году начались его продажи. Yeti построен на одной платформе с Фольксваген Тигуан, у которого и позаимствовал двигатели.

Двигатели

Милый Йети с двигателем 1.2 TSI для своих владельцев оказался далеко не душкой. «Дизеление» после запуска, неустойчивая работа, пропадание тяги, глохнущий двигатель – таков оказался непокорный нрав маленького сердца «снежного человечка».

Дизельный рокот от бензинового двигателя после запуска холодного мотора был вызван «увяданием» натяжителя и растяжением цепи ГРМ. Как правило, проблема появлялась после 20 – 50 тыс. км пробега. Дилеры производили замену цепи вместе с натяжителем. Стоимость работы с запчастями 12 000 рублей. По уверениям производителя - на данный момент проблема решена, а проблемные узлы модернизировали.

Еще одна головная боль владельцев Шкода с двигателем 1.2 TSI – падение мощности в момент начала движения автомобиля, сопровождающееся звуковым сигналом неисправности, высвечиванием «Check Engine» и табло ЕРС. При этом обороты не увеличиваются более 1500. После повторного запуска двигателя все неожиданно прекращалось, и мотор вновь работал, как ни в чем ни бывало. Напасть настигала при пробеге более 20 – 50 тыс. км, а причина крылась в турбонагнетателе. Первоначально, официальные автосервисы производили замену турбины, стоимость которой около 45-60 тыс. рублей. Позже производитель нашел способ борьбы с неисправностью более доступными средствами - путем установки дополнительной распорной шайбы в турбонагнетатель и перепрограммированием ЭБУ двигателя. На новых автомобилях, выпущенных с конца 2011 года, и на Йети с доработанными турбинами проблема больше не возникает.

Нередко Skoda Yeti 1.2 TSI при пробеге более 20 000 км начинает хандрить – двигатель неустойчиво работает на холостых, глохнет и плохо прогревается зимой. Сервисы устраняют недуг сменой прошивки ЭБУ. Медленный прогрев имеет неприятные последствия зимой – салон очень долго прогревается или так и остается холодным. С ноября 2011 года кроссоверы стали оборудоваться дополнительным отопителем РТС, который обеспечивает более быстрый прогрев салона.

Еще стоит упомянуть дребезжание, стуки из-под днища и вибрации, появляющиеся на холостом ходу. Вызваны они топливными трубками и работой топливного фильтра. Дилеры производят уплотнение шахты топливных трубок и замену «расшумевшегося» фильтра.

Но и это еще не все. При больших пробегах эпизодически стали наблюдаться прогар поршня и проворачивание вкладышей. Проблема усугубляется тем, что конструкцией двигателя не предусмотрено снятие коленчатого вала - блок ведет. Мотор меняется в сборе - на новый либо контрактный.

Двигатель 1.8 TSI то же не лишен недостатков. Например, появлялись проблемы с натяжителем цепи ГРМ, и вытягивалась цепь. Цепь и натяжитель периодически совершенствовались, но проблема повторялась, хотя и реже. Стоимость замены комплекта ГРМ с запасными частями в стенах дилерского центра потянет на 40-50 тыс. рублей, а в стороннем сервисе обойдется в 25 000 рублей.

VAG-овский 1.8 слывет масленым «обжорой», для которого расход масла 1-1,5 л на 15000 км - норма. Volkswagen проводил несколько доработок поршневой группы, чтобы снизить расход масла. Первые две попытки оказались безуспешными. В конце 2011 года была проведена еще одна модернизация - на этот раз результативная.

Неприятности с цепным приводом ГРМ свойственны и 1.4 TSI (122 л.с.), но в меньших масштабах. В довесок приходится менять и фазорегулятор. Кто-то проехал 150-200 тыс. км без особых проблем, а кто-то ближе к 100 000 км столкнулся с перескоком цепи и встречей клапанов с поршнями.

Коробка передач

Механическая коробка передач может устанавливаться в паре с любым из двигателей. Но больше всего проблем с ней возникает при сочетании с 1.8 TSI. Чаще это неприятный визг при попытке тронуться вперед или назад. После замены диска сцепления с корзиной проблема исчезает. Со слов дилеров производитель поставляет модернизированные узлы с устраненными дефектами. Реже возникают проблемы с затрудненным включением передач. Иногда на это жалуются и владельцы машин с двигателем 1.2 TSI.

Преселективная коробка передач DSG 7 с сухим сцеплением может огорчить спустя 30 – 40 тыс. км появлением толчков или даже ударов со скрежетом при переключениях. При движении на 2-ой передаче могут возникать вибрации. Избавиться от неприятного поведения коробки удавалось после замены сцепления (40-50 тыс. рублей за комплект) и перепрошивки блока управления. Производитель заявил, что устанавливает усиленный диск сцепления.

А вот, что говорит VAG по поводу посторонних шумов в коробке DSG и не всегда корректной работы: «Данная КПП содержит большое количество плотно-расположенных деталей. При некоторых условиях возможно появление вибраций не нагруженных шестерен и деталей коробки. Конструктивно количество масла в данной КПП относительно небольшое, что способствует более интенсивной передаче звуков из коробки наружу. Появляющиеся шумы влияют только на акустический комфорт, но никак не влияют на работоспособность коробки и ее ресурс, а потому не расцениваются как дефект агрегата». Слабенькая аргументация. Вряд ли она поможет убедить владельцев, что «скрежет» – это нормально.

После 100-200 тыс.км стали встречаться проблемы с мехатроником (80 000 рублей) и гидроблоком DSG7. К счастью, с DSG 6 (с мокрыми сцеплениями), устанавливаемой в пару к 1.8 TSI, подобных проблем не возникает.

Ходовая

Подвеска пока не подкидывает сюрпризов и стойко борется с российским асфальтовым покрытием. Разве что стойки стабилизаторов нередко начинают стучать уже через 20 000 км. А с приходом морозов, нет-нет, да и скрипнет пару раз своими резинками подвеска.

Впрочем, задние ступичные подшипники могут загудеть после 60-100 тыс. км. Одна из сопутствующих причин - заклинивший тросик стояночного тормоза (800 рублей). В результате колесо перегревается, что сказывается на свойствах пластикового сепаратора подшипника. Стоимость оригинальной ступицы - свыше 7 000 рублей, аналога - свыше 2 000 рублей.

Передние тормозные колодки служат более 30 – 40 тыс. км. Комплект новых оригинальных обойдется в 2,5 – 3 тыс. рублей. Неоригинальные дешевле – 1-1,6 тыс. рублей. Задние тормозные колодки ходят больше 80 тыс. км.

Кузов и салон

Кузовное железо и качество лакокрасочного покрытия не выбивается из общей массы автомобилей любых других автопроизводителей. Через 2-3 года эксплуатации начинают облазить эмблемы на капоте и двери багажника. Вскоре темнеет хром на передней планке. На нескольких трехлетних экземплярах в районе задних арок и задних дверей были замечены вздутия краски.

Штатный домкрат имеет плохую устойчивость. Многие владельцы убедились в этом после «съезжания» авто с домкрата. Часто теряется или «воруется» задний пластиковый колпачок рейлинга. Новый обойдется в 800 – 1800 рублей.

Салон Шкода Йети почти не досаждает скрипом. Лишь иногда начинает поскрипывать передняя панель, или дребезжат колодцы приборов. У многих начинают скрипеть уплотнители дверей. Часто помогает избавиться от посторонних звуков обработка резинок силиконовыми составами. Со временем появляются люфт спинки водительского сиденья. При этом спинка может тоже скрипеть.

Покрытие пола у переднего пассажира и водителя немного проминается, чем портит общее впечатление об автомобиле. Из-за «перемерзания незамерзайки» нередко дает течь магистраль подачи омывающей жидкости на заднее стекло. При этом в салоне появляется характерный запах, а в ногах переднего пассажира жидкость омывателя.

Массовых «зимних свистов» VAG-овских отопителей салона пока не отмечено, но периодически проблема проявляется. А вот внештатное охлаждение салона при положении регулятора температуры в «горячем секторе» - частое явление на автомобилях с урезанной версией климатика. Вывести систему из «ступора» легко. Достаточно немного повернуть регулятор, и подача теплого воздуха восстанавливается. Проблема решается перепрошивкой блока, в крайнем случае, его заменой.

Электрика почти не вызывает нареканий. Нередки «глюки» указателя топлива. Например, стрелка падает на ноль. Показания восстанавливаются после выключения и повторного включения зажигания. Причина – ошибки в программном обеспечении. Неправильные показания уровня топлива могут появляться из-за проблем с самим датчиком топлива.

Штатная 2-диновая магнитола Bolero иногда отключает одну из колонок на малой громкости. Если слегка добавить звук, колонка снова включается. Так же встречается пропадание изображения на дисплее магнитолы, которое после выключения и повторного включения зажигания снова появляется. Причина такого явления - отказ аппаратной части дисплея. Автомагнитолу придется заменить.

Заключение

Из положительного можно отметить довольно крепкую подвеску и надежность двигателей 1.8 TSI. За дальнейшим «поведением» двигателей 1.2 TSI и коробки DSG 7 придется еще понаблюдать.

Шкода октавия глохнет на ходу причины

Шкода 1.6 bse глохнет на ходу и не сразу заводится — лечение

Очередной отчет — полезная инфа от Шкодовода, в помощь тем, кто столкнется с подобной проблемой на Шкоде. Как искал решение проблемы, что делал, что помогло, а что — нет.

Апдейт 02.02.2017 — Если ваша Шкода глохнет на холостых – не спешите менять ЭБУ, как это предлагает дилер>>

Автор: В. Левинский

Утром в воскресенье съездил в центр и вернулся домой, в обед поехали к стоматологу и между Преображенской площадью и Сокольниками машина начала терять обороты и заглохла….
Первая реакция — все приехал, накрылся двигатель, это все из-за бензина (опять вспомнил про чек с заправкой).

Проездив неделю все было хорошо, потом как-то поехав на выходных опять заглохла, завелась минут через 10 — опять мысли про бензин, что-то попало в топливный бак и бултыхается там. Спустя несколько дней знакомый попросил отвести его аэропорт, приехав рано утром, мы выдвинулись в Шереметьево, по пути по МКАДу опять ощутил толком и знакомый тоже, подумали бензин?!

Прошло два дня и возвращаясь с работы заглох в центре.
Машина не могла завестись (когда заглохла чем-то завоняло, подумал, может катализатор навернулся или проблема в свечах).
Постояв минут 30 (и как мне пассажиры троллейбуса помогли оттолкнуть машину в сторону что сие чудо-троллейбус смог проехать) машина завелась! .
Было стыдно, пассажиры могли подумать что я просто-так простоял, и я побыстрей скрылся) поехал менять свечи.
Заменил свечи и расход упал (давно не менял около 60тыс), подумал что проблема решена и расход топлива упал, умчался радостно домой, но радовался я не долго…

Спустя 3-4 дня опять заглох, тут я начал искать информацию на форумах и сайтах, многие писали про бензонасос, датчик коленвала, катушку, дроссельную заслонку, забита топливная система, форсунки и еще куча всего. Как раз пришло время сменить масло, решил заодно поменять и топливный фильтр (вдруг забился и дело в нем) и сделать диагностику, приехал на сервис, пока ждали топливный фильтр решили проверить на ошибки — ошибок нет… все сделали и я довольный поехал домой, проехав около километра, решил газануть и….. снова начали падать обороты и глохнуть((( позвонил ребят в сервис, сказал что заглох, пока она приехали, машина завелась и ошибок не показала.

Решили оставить машину и проверить бензонасос.
Утром ребята из сервиса катались и на холодную и на горячую — насос показывал нормальные показатели, сказали что ничего нигде не показывает и так трудно определить неисправность, потому что в данный момент все в порядке.
Сервису доверяю, они ничего не навязывали.
Высказали предположение что может бензонасос перенагревается и глючит.
Сказали, нужно приехать, когда будет неисправность и тогда можно будет определить).

Прошло дней 3-4 и на выходных решили поехать в кино.
Выехали из дома и метров через 500 заглохли.
Кое как докатился до обочины и начал искать информацию.

Читал форумы и нашел про датчик коленвала, решил его пошевелить (разъем) машина начала подавать признаки жизни.
Но не заводится.
Решил еще его пошевелить — О ЧУДО, машина завелась (пока искал инфу про машину прошло минут 30).
Решили отменить кино и поехать домой.
Развернулись и поехали.
На светофоре опять…. пошевелил разъем датчика — завелась, подумал что по любому датчик. Так же нашел инфу про сеточку в бензонасосе — посмотрел на фото в каком состоянии сетки и что тоже машина глохла у людей.
Подумал, что надо ее почистить (лишним не будет) или заменить (в зависимости от бензонасоса).

На Драйве нашел парня, который согласился мне помочь.
Договорились о встрече, и дождавшись этого дня выехал с работы и по пути снова заглох в центре.
Подумал — может это судьба в центре глохнуть)))) )
Постоял минут 15, пробка рассосалась и скатился вниз.
Пошевелил датчик и машина завелась и поехала получше (подумал, ну по любому датчик коленвала, писали что этот датчик тормозит машину). Приехал на место для замены сеточки, решили проверить на ошибки – снова нету, удивились.

В процессе замены сетки, увидели в колбе бензонасоса кусочки резинки и скобу от степлера — глаза О_о как это сюда попала, обшарили весь бак – все пусто, уплотнитель бака тоже без дефектов, значит захлебнул где-то на заправке, а на самой сетке был пыльный нагар.)

Все установили и решили купить на всякий случай осушитель для бака от воды и промывку.
Залил промывку и залил полный бак (как сказано в инструкции).

Отъездил целый бак, машина не глохла больше недели.
Моей радости не предела.
Думал, о чудо, все исправилось!

Откатав целый бак решил теперь залить промывку и заправил целый бак.
Проехав половину бака, машина заглохла (первые мысли – крякнулись форсунки от промывки).

Спустя минут 15 опять завелась и поехала.
Спустя два дня машина глохла каждый день по разу или два.
Ездил в сервис – ошибок нет.
Списался с народом с Драйва на счет похожих проблем – сказали, что может датчик коленвала.
Симптомы похожие что он умирает.
Посоветовали открутить и посмотреть состояние.
Взял ключи и пошел искать инструкцию как его откручивать.
Открутил этот датчик – внешне нормальный, но немного грязноватый был.
Позвонил знакомым, они тоже посоветовали датчик сменить.

Было принято волевое решение заменить его.
Заменил датчик, довольный, что проблема решена, но радость была на пару дней))).

Начал копать инфу, что может быть еще.
У всех схоже симптомы, все меняли разные вещи и все проходило (менять все – просто денег не хватит).
Решил проверить катушку (по описанию она должна была троить, выдавать ошибки, либо должны были быть трещины на ней).

Начитался как ее снять, и вооружившись ключами пошел снимать ее и смотреть.
Дольше всего снимал разъем с нашей мини турбины «пылесоса» катализатора, не люблю эти разъемы).

Снял катушку, осмотрели ее.
Внешне нормальная, без повреждений, только две левые стороны были окисленные и следовательно два провода. Прочистили ее и провода и поставили ее на место. Завелась с пол оборота – опять радости полные трусы))))

Решил проверить реле бензонасоса, вдруг проблема в нем.
Снял панель (долго мучился снимая ее, оказывается нужно было вытащить переключатель света и пластмассовые молдинги и там спрятаны еще два болтика).

Достав реле и проверили ее прибором, одна из трех (как раз бензонасоса показала меньше напряжение (ну или что они там показывают) и заменил ее на другую. Собрали все на место и я почувствовал, что даже качать бензонасос начал по другому.
Решил прокатиться и посмотреть.
Проехавшись, решил спустить давление в топливной рампе через ниппель в двигателе.
Завожу, а машина не заводится.
Позвонил брату и он спустился с этим прибором, который измеряет напряжение, проверили фишку бензонасоса, все ок. Решили тогда проверить искру, открутили свечу и бросили на генератор – искры нет и не заводится. Подождали пока заведется и сняли свечу.
Начал заводить, зарычала как V12 =)))))

Искра была – ВЫВОД: хана катушке (читал про нее, что должна выдавать ошибку, трещины на корпусе, троит – ничего этого не было).

Предлагали еще способ проверить реле (к проводам от фишки бензонасоса прикрепить провод с лампочкой, и если заглохла и при заводе лампа горит,то не реле, если тухнет то либо реле, либо проводка).

ДОПОЛНЕНИЕ

Прочитал на форумах, на драйве и в группе в вк про то, что абсорбер (наш черненький ящичек) может забиться.
И из-за этого тоже может не заводиться.
Решил его продуть.
Начитавшись на форумах как его проверить, и возомнив себя уже супер опытным механиком решил его проверить. Вытащил два патрубку и продул с двух сторон — продувается, значит все хорошо. Значит надо посмотреть магистраль абсорбера.

Достал компрессор, открыл лючок бензонасоса и решил продуть магистраль.
Только оказывается, я продувал не тот патрубок и не видел пары из лючка (открыл на телефоне форум, спросил у народа туда ли я дую, и мне ответили что нет!

И тут я понял, что я лошарик)))) ) .
Тогда, я уже нашел нужную трубку, куда нужно было продувать, и ура! она продувается!
Можно еще снизу со стороны топливного фильтра.

Отсоединяется шланг как под капотом и тоже продувается, слышал как булькает бензин в баке). Почитал про клапан абсорбера, нужно отсоединить его и продуть, дуется значит не работает. Кое как снял этот самозатягивающийся хомут и дунул с клапан — не дуется, проблема не в нем.

Проехал день, и заглох на набережной.
Начал снова искать инфу.

Прочитав куча постов, нашел инфу про датчик абсолютного давления (если машина не заводится, отсоединяешь его и если заводится, то проблема в нем), отсоединил этот датчик — не заводится. Простояв около двух часов, машина завелась и я поехал домой. На следующий день решил проверить реле бензонасоса и есть ли искра когда заводится.»

Шкода 1.6 ни с того ни сего глохнет в движении

Что за БЕДА может быть?

Все работает изумительно, не троит, заводиться тоже с пол оборота.
Но в движении стабильно раз в день не с того не сего глохнет и раза с 10-го только заводится и потом все стабильно опять работает. (
ДИАГНОСТИКА ОШИБОК НЕ ВЫДАЁТ.

Ответ

— аккум м.б. старый, преды;
— топливная система — топливные трубки;
— бензонасос;
— смените заправку;
— фильтра / топливный и воздушный/;
— свечи;
— дроссельная заслонка;

Подборки по теме:

14 комментариев

Добрый день! Ребятки, сегодня произошла такая ерунда-завожу, секунду работает и глохнет. Раза с третьего заводится и потом всё норм. Приборы всё ок, не троит, хх держит ровно. Проехал немного, опять заглушил-завёл, опять не с первого раза. Когда завелась, работает ровно и без сбоев. Тяга норм. Есть мысли по причинам, но хочу услышать мнение со стороны. Спасибо!

Олег, возможно модуль зажигания себя так ведет , а так диагностика нужна

Олег, у знакомого было..на горячую если заглох,или заглушил,то сразу с первого и со второго раза не заводилась…менял форсунки…

Олег, У меня так было.Ну или почти так. Долго на свечах ходила.Ну и фильтр топливный тоже на тот момент немного больше «перепробегал».Начните с малого.Действительно — свечи, фильтра….чего уж сразу пол- машины разбирать))))….

Как вариант. В тот момент когда не заводится попробуйте дотянуться до катушки зажигания и пошевелить разъем на коммутаторе. Если завелась, то снять катушку и открутить коммутатор и почистить все контакты. Мне помогло. Но самое главное не крутить много стартером, т.к. из-за скопившихся газов может шандарахнуть и тогда или коллектор или выхлопную разорвет. У меня выхлопную разорвало. http://www.octavia-club.ru/f/A5/27094-razorvalo-vpusknoi-kollektor-na-bse/

Всем добра! Такой вопрос. Раньше машина заводилась как говорится вполтолчка. Сейчас иногда чуть ли не с третьей попытки и то газ нужно поддавать? В чем причина?

Павел Давно свечи фильтры менял?инжектор, дроссель мыл?и где и каким топливом заливаешься?

Алексей, если речь о воздушном фильтре то регулярно. А вот остальное нет и понятия не имею когда меняли. А5,2010, я только второй год .Сургутнефтегаз.
масло,масляный фильтр. и все)) свечи по регламенту не так часто меняются. Ну и текущий ремонт.(колодки,диски,стойки)

Павел, топливный поменяй, дроссель почистить, попробуй поменять заправку, потом отпишись, если не поможет то форсунки почистить, проверить бензонасос!

Амир, на выходных снимал ДЗ. Скинул клему, снял патрубки, отсоединил датчики, снял дроссель. Почистил, заменил прокладку, собрал, накинул клему. Завёл, прогрел до рабочей темп., заглушил, вытащил ключ, затем вставил ключ-повернул на старт, подождал пока контрольки все погаснут-не заводя мотор подождал 30-35 сек., выключил зажигание, вытащил ключ. Вставил ключ, завёл мотор и всё, буквально через 15-20 секунд стабильные холостые. И никакой адаптации. Адаптация, если вышеописаным способом не удалось стабилизировать ХХ. Кстати, пробег 65.000, дроссель был почти в идеале. Разницу уловил ы лучшую сторону.

Геннадий, о такой адоптации я в курсе, но системно для меня более предпочтительно, поэтому шнурком делал. У меня 135000 и не известно сколько прошлый хозяин скрутил, я снял чистить, дз тоже не очень сильно загрязнился, но разница есть немного

Перед снятием ДЗ я консультировался у знакомого диагноста. Он объяснил, чтобы я не парился. При неблагоприятном исходе подъехал бы к нему. В большинстве случаев, из его практики,как правило адаптации не требовалось.

Автору вопроса: фильтр создает давление, если он засорен то все проблемы от этого, это сугубо мое логичное мнение. Пожалуйста напиши после замены отдельным постом, что да как) можно еще сеточку посмотреть в топливном насосе, лишним точно не будет

У меня катализатор был забит, вырезали и подобные симптомы сразу пропали, пробег 186000км. Глохла в момент переключения передач, ошибок никаких не было

Добавить комментарий Отменить ответ

Устраняем свист печки у Шкоды А5

Поломки, ремонт, вопросы, полезно

Архивы

Китайские резинки для дворников на Шкоду

Моторчик для замены масла

Меняем масло сами — насос из Китая — Подробнее >>

Контакты: avtopol-msk@@@yandex.ru

ВЫЛЕЧИЛИ ГЛЮК правого пассажирского окна

Глохнет на ходу и снова как ни в чем не бывало заводится

Сб, 25 окт 2014, 21:57

Вс, 26 окт 2014, 13:25

Вс, 26 окт 2014, 20:29

Вс, 26 окт 2014, 20:42

Вс, 26 окт 2014, 22:07

Пн, 27 окт 2014, 0:46

Пн, 27 окт 2014, 8:49

Пн, 27 окт 2014, 9:01

Пн, 27 окт 2014, 11:24

Пн, 27 окт 2014, 11:50

Пн, 27 окт 2014, 18:05

Пн, 27 окт 2014, 19:20

Пн, 27 окт 2014, 20:37

Добавлено спустя 52 минуты 32 секунды:

Пн, 27 окт 2014, 21:56

Добавлено спустя 52 минуты 32 секунды:

Пн, 27 окт 2014, 22:15

Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:

Глохнет машина на ходу, потом заводится. Возможные причины, устранение

Часто автовладельцы сталкиваются с очень неприятной проблемой: авто на ходу внезапно глохнет. Затем сразу, возможно через определенное время снова заводится и едет, как ни в чем не бывало. Такие неисправности на СТО относятся к классу мерцающих неисправностей, многие мастерские за их ремонт берут двойную стоимость. И это понятно: ее бывает трудно обнаружить. Ведь, как правило, здесь работает так называемый генеральский эффект наоборот. Если автоэлектрик приезжает на такой вызов, то автомобиль заводится, как ни в чем не бывало, и работает вплоть до тех пор, пока мастер не уедет. Сам не раз попадал в такие ситуации. Сначала разберемся, вообще, что нужно для работы двигателя.

Условия нормальной работы двигателя

Ва двигателях внутреннего сгорания для стабильной работы требуется:

постоянное нагнетание воздуха, причем, в соответствующей топливу пропорции;
оптимальное давление в рампе;
нормально работающие форсунки (инжектора);
корректный угол зажигания;
исправные датчики и исполнительные механизмы блока управления двигателя;
требуемая компрессия;
в бензиновых авто – плюс искра зажигания.

Говоря языком мотористов, двигателю нужен воздух, топливо, компрессия и зажигание.

С точки зрения вероятности отказа работоспособности двигателя внутреннего сгорания, бензиновые двигатели более уязвимы, ведь в них есть дополнительная система – блок высоковольтного зажигания, который очень чувствителен к погодным условиям эксплуатации. Водители знают, что дизельный двигатель стоит только завести, и он может «лопотать» сутки напролет, правда не всегда.

Почему же бывает, что авто глохнет, потом заводится? К наиболее вероятным причинам такой неисправности относятся:

1. Проблемы иммобилайзера

Иммобилайзер для большинства автолюбителей представляет большую опасность. И это понятно: без специального оборудования с ним не разобраться, а услуги автоэлектриков по устранению проблем с иммо обходятся дорого. Если по каким-либо причинам иммобилайзер блокирует блок управления двигателем, то различные модели авто ведут себя по-разному. В BMWпри проблемах с иммобилайзером обычно даже не крутится стартер, большинство моделей позволяют пытать себя заводить. А вот в Рено, как и в некоторых других моделях, двигатель обычно заводится, но спустя несколько секунд глохнет. Потом опять заводится, и через такое же время глохнет. Такое может продолжаться до бесконечности.

Сбой синхронизации иммобилайзера возникает по причинам:

использование неродного ключа либо утеря из него чипа;
разряд батарейки в ключе, если схемой предусмотрено питание чипа;
обрыв петли накачки (находится в районе личинки замка);
сбои автосигнализации с автозапуском (транспондера);
неисправности по цепям питания блока управления двигателя, иммо.

На всякий случай можно проверить есть ли в вашем ключе чип.

2. Неисправность датчика коленвала

Он отвечает за общую синхронизацию зажигания, как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Если датчик неисправен, то в 95% случаев автомобиль не заводится вообще. А вот, если датчик находится на грани своей работоспособности, то двигатель может глючить. Дело в том, что датчик обычно электромагнитный. Он представляет катушку индуктивности, намотанную крайне тонким проводом на магнитный сердечник. В процессе эксплуатации и износа в него может попадать влага. При нагревании двигателя во время движения витки датчика могут разомкнуться, и двигатель глохнет. Затем, пока вы мучаетесь в попытках его завести, двигатель остывает, витки датчика снова замыкаются, и авто заводится, как будто так и надо. Итак: типичная ситуация неисправного датчика коленвала: двигатель заводится на холодную без проблем, после минут 15 движения внезапно глохнет, затем, после того, как вы побродите вокруг авто с полчаса, снова без проблем заводится. Совет автолюбителям – смочите холодной водой ветошь и положите на датчик. Как-нибудь до дома доедете, пока датчик будет охлаждаться.

Кстати, на холодную эта неисправность может не диагностироваться.

3. Неисправность расходомера

Этот датчик участвует в качественном формировании смеси. Если расходомер засорен (это часто бывает на подгулявших движках, он забивается маслом), смесь формируется обогащенная, она может залить свечи. На холостых оборотах в пробках или при движении накатом это может привести к останову двигателя. Потом с трудом двигатель снова заводится, и так далее. Можно попробовать почистить расходомер с помощью средства для чистки карбюраторов. Многие автолюбители его отключают вообще и, если автомобиль прекращает глохнуть, катаются так пару лет.

Устанавливать новый расходомер взамен сильно загрязненного старого ненадолго решает проблему. Если поршневая группа или маслосъемные колпачки сильно изношены, датчик скоро загрязнится снова.

4. Система зажигания бензиновых ДВС

Если заливает одну из свечей или пробивает один из высоковольтных проводов, двигатель обычно не останавливается. А вот, если катушка зажигания (если она одна или сдвоенная) при нагревании пробивается, то автомобиль может периодически глохнуть, затем через некоторое время заводиться снова. Иногда катушка имеет микротрещины. В сырую погоду туда может попасть влага, и автомобиль может внезапно остановиться. Иногда в ливень или при попадании в лужу система зажигания заливается дождевой водой. Потом по мере высыхания все приходит в норму. Способ проверки катушки зажигания один: подбросить заведомо исправную, ибо звониться с помощью мультиметра пробитая катушка может нормально.

5. Регулятор холостых оборотов

Если холостые обороты отрегулированы неправильно, либо залипает привод регулятора, возможен останов двигателя на холостых оборотах. Байпассные регуляторы и регуляторы с шаговыми двигателями можно попробовать почистить.

6. Подсос воздуха

Обычно приводит к неравномерной работе двигателя, который может заглохнуть при резком движении педали акселератора. На многих СТО для поиска мест подсоса применяются дым-машины. Опытные мотористы используют хорошую папиросу.

7. Износ насоса высокого давления

Если есть подозрение на топливный насос, лучше его снять и отвезти на диагностику.

8. Низкое давление в рампе

Обычно останов двигателя происходит по вине электронно-клапанного регулятора давления, установленного в топливном насосе. Как правило, промывка клапана ничего не дает.

9. Износ бензонасоса

Во многих ситуациях бензонасос остается в визуально рабочем состоянии, то есть, вроде как качает. Но его производительность и давление падает до критических значений. Крыльчатка начинает, то качать, то давление уменьшается на порядок. Автомобиль то едет, то затыкается. Меняйте бензонасос без вопросов. Сейчас сами насосы стоят недорого, их можно заменить без оснастки, которая стоит денег.

10. Сбои автосигнализации

Частая неисправность. Если сигнализация установлена непрофессионалом, еще хуже, в гаражах, она может начать сбоить сразу. Через лет 7 эксплуатации начинают сбоить все сигнализации. Обычно для блокирования угона сигнализаторщики используют цепи бензонасоса. При сбоях сигналки отсекается топливо. Сейчас вообще стало модно не устанавливать сигнализации, а их отключать. Таких обращений на СТО становится все больше. Совет: устанавливайте сигнализацию только на проверенных СТО, а то потом через пару лет концов не найдете; покупая подержанное авто, узнайте координаты, кто устанавливал автосигнализацию.

Если ваша машина начала периодически глохнуть во время движения, потом заводиться, немедленно решайте проблему, определяйте причину неисправности и устраняйте. Иначе рано или поздно она заглохнет надолго.

Не заводится двигатель AEE 1.6 (заглох на ходу) Skoda Octavia

Суть проблемы: при движении на хорошей скорости двигатель полностью заглохает(торможение двигателем происходит) попытки запуска не привели ни к чему.

Предыстория: не так давно так же встала, но как то все было более обнадеживающе. Заглохла постояла завелась, на холостых работает нормально, добавляешь газ все , в миг глохнет.

В итоге решил купить новые свечи. В наследство от предыдущего владельца достались интересные свечи: 1-бош,2-Беру, еще 2 русских которые врятли подходили. Поставил NGK по каталогу, все стало хорошо завелась как обычно хорошо.

Проездил 2 недели, то же самое началось- глохнет, добавлять обороты потихоньку нужно, чтобы не захлебнулась. думаю элементарно что свечи не очень хорошие да и попали на бензин плохой, в итоге комплект свечей Denso по каталогу. поехал на диагностику( не к дилеру-фуу) в Skoda сервис, подцепили VAG тестеру. Нашли одну ошибку "Дроссельная заслонка"

Про нее я знал и без диагностики.Ее менять,это ясно. Но все остальное было в порядке и не вызывало опасения. На следующий день поехал в область. Не доехал встала-прямо на ходу на скорости 120 кмч, как будто выключили зажигание.

Свечи были выкручены они чистые, топливо от бензонасоса поступает(проверено правда без манометра). Склоняюсь к тому, что проблема все таки в зажигании.

Что сделал-проверил катушку зажигания сопротивление первичной обмотки 1.3 Ом( допуск 0.5-1.2 . иногда показывает у меня 1.2 мож мультиметр не точен), вторичной обмотки 3.2 КОм( допуск 3-4 КОм)- все это говорит о том , что катушка вроде рабочая, но все равно ее заказал. сижу жду

Проверил сопротивления проводов высоковольтых, допусков к сожалению не знаю точно. прозрачно написано около 5 КОм у меня на 4 идущим к свечам примерно 5.8 кОм, на идущем к катушке 2 КОм
провода тож заказал-сижу жду.

Какие тесты еще произвести, пока жду запчасти не успокоюсь. датчик Холла что может быть с ним .

Шкода октавия глохнет на ходу причины

Шкода 1.6 bse глохнет на ходу и не сразу заводится — лечение

Апдейт 02.02.2017 — Если ваша Шкода глохнет на холостых – не спешите менять ЭБУ, как это предлагает дилер>>

Автор: В. Левинский

Отъездил целый бак, машина не глохла больше недели.
Моей радости не предела.
Думал, о чудо, все исправилось!

ДОПОЛНЕНИЕ

Проехал день, и заглох на набережной.
Начал снова искать инфу.

APC АДАКТ

Škoda Oktavia Глохнет.

Нравится
Не нравится

Electrode 25 May 2016

Нравится
Не нравится

cadetalex 25 May 2016

никаких советов. ставить осцилл на запись жизненно важных сигналов и гонять пока не заглохнет, трясти жгуты.

Нравится
Не нравится

Electrode 25 May 2016

из форумов склоняюсь к МЗ. но это пальцем в небо . Спасибо!

Нравится
Не нравится

bfkot 25 May 2016

подобное будет происходить при кратковременном пропадании сигнала кл15. далее все написали

Нравится
Не нравится

Electrode 25 May 2016

МАСТЕР меня это и интересовало. Сам не сталкивался с таким на VAGах. значит будем рыть)))

Нравится
Не нравится

x1307 25 May 2016

Удачи, ибо вариантов масса.

Нравится
Не нравится

Lis2007 25 May 2016

Нравится
Не нравится

x1307 25 May 2016

Точно, тоже было такое!

Нравится
Не нравится

Electrode 26 May 2016

В данной машине нет омывателя заднего стекла. Так что получается, шлюз САН может заглушить двигатель?

Нравится
Не нравится

wolk82 27 May 2016

Нравится
Не нравится

michpm 27 May 2016

АРС АДАКТ разрабатывает прошивки для чип-тюнинга бензиновых и дизельных двигателей. В официальном магазине доступны готовые калибровки для любых задач: более 60 марок и 300 моделей, для ГБО, с переходом на другие нормы Евро и сохранением заводских. Если нет готовой прошивки, можно заказать индивидуальную калибровку под любые задачи.

Прошивки АДАКТ можно купить только в магазине на официальном сайте. Их распространение защищено с помощью ключа SenseLock и системы оценки действий пользователей. Любые другие сайты, предлагающие прошивки АДАКТ, выдают собственные непроверенные работы за калибровки нашей компании.

Двигатель заглох во время движения Skoda Octavia

тестовый вызов окна с регистрацией логином

Купоны за комментарии!

Помогите другим пользователям и напишите комментарий о своем опыте:
помогла ли вам статья, что можно сделать лучше или по другому.

Шкода октавия глохнет на ходу причины

FakeHeader

Comments 8

Проблему решили? У меня похожая ситуация, глохнет на ходу, по ощущениям как будто бензин закончился и не заводится

10 минут. Зимой-весной было раз в месяц-полтора, но последний месяц уже 3 раза глох, по компьютеру ошибок нет. Заказал топливный насос, начну с него.

Доброго дня! Не обращали внимание на каком уровне топлива машинка глохла? Это было постоянное значение или при разных уровнях? Просто у меня такая фигня появляется при 1/3 бака. Вся топливная новая, кроме топливного бака)) Ошибок не выдаёт.

skoda octavia глохнет при прогреве

Skoda octavia 2,0tdi (BKD) глохнет

Плохо заводится Шкода Октавия—что делать?

Диагностика Skoda Octavia, не заводится, поиск неисправности. Ремонт электрики, предохранители Шкода

Почему не заводится Глохнет на ходу Двигатель троит Одна из частых причин

Автомобиль глохнет и теряет тягу. Причины.

[Глохнет на холостых ч.1] Ревизия и чистка датчика распредвала VW Polo IV (9n) 2005

Skoda Octavia fabia не заводиться, не видит ключ.

Skoda Octavia нестабильная работа мотора (подсос воздуха на впуске)

Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу : причины и основные неисправности

Свечи зажигания замаслены, имеют нагар или увеличенный зазор между электродами.

Вывернуть свечи. Визуально определить их состояние. Электроды должны быть сухими, коричневого цвета. Зазор между электродами 0.5 — 0.6 мм.

Отрегулировать систему холостого хода (карбюратор, регулировка частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу)

Подтянуть шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов в соответствии с предписанным моментом. Ослабление затяжки может вызвать порчу прокладки. В этом случае прокладку заменить.

Проверить систему тяг и рычагов привода дроссельных заслонок. Проверить, свободно ли вращаются оси дроссельных заслонок. При необходимости разобрать и дефекты устранить (замена дроссельных заслонок и других деталей)

Покачать карбюратор рукой, подтянуть гайки крепления карбюратора или заменить прокладки (ремонт и регулировка карбюратора)

Проверить надежность соединения проводов первичной и вторичной цепей

Разобрать карбюратор, прочистить жиклеры и каналы (продувка жиклеров)

Проверить и отрегулировать установку момента зажигания (проверка и установка момента зажигания)

Проверить компрессию, и если она будет ниже 12 кгс/см2, найти причину и устранить

Снять верхнюю крышку карбюратора и удалить воду. При повторении подобной неисправности удалить воду из бензобака и топливопроводов

Проверить зазоры с помощью щупа и при необходимости отрегулировать. При сильно «зажатых» клапанах наблюдается падение компрессии в цилиндрах

Проверить и при необходимости заменить изношенные детали

При работе двигателя слышен характерный шипящий звук или в шланге расширительного бачка видны пузыри прерывающихся газов. Заменить прокладку, проверить сопряжение плоскостей головки и блока

Снять крышку пускового устройства, осмотреть диафрагму и при необходимости заменить (проверка работы пускового устройства)

На выхлопе — черный дым (повышено содержание CO в выхлопных газах), двигатель не поддается регулировке на холостом ходу. Разобрать карбюратор, проверить состояние клапанов, поплавка и уровня топлива (проверка уровня в поплавковой камере)

Технические характеристики Skoda Octavia 1.4 16V / Шкода Октавия в кузове 5 дв. лифтбек с двигателем 75 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2004 г. по 2009 г.

Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу : причины и основные неисправности

Свечи зажигания замаслены, имеют нагар или увеличенный зазор между электродами.

Нарушена регулировка системы холостого хода карбюратора.

Воздух проходит через прокладку между впускными трубами и головкой цилиндра.

Заедание дроссельных заслонок или ее привода, а также системы привода карбюратора.

Пропуск воздуха через прокладку смесительной камеры или прокладку карбюратора.

Ненадежный контакт в системе зажигания.

Проверить надежность соединения проводов первичной и вторичной цепей

Засорение жиклеров и каналов карбюратора.

Разобрать карбюратор, прочистить жиклеры и каналы (продувка жиклеров)

Неправильная установка зажигания.

Проверить и отрегулировать установку момента зажигания (проверка и установка момента зажигания)

Проверить компрессию, и если она будет ниже 12 кгс/см2, найти причину и устранить

Наличие воды в карбюраторе.

Нарушены зазоры между рычагами и кулачками распределительного вала.

Подсос воздуха через зазор осей заслонок.

Проверить и при необходимости заменить изношенные детали

Воздух проходит через прокладку между блоком цилиндров и головкой.

Нарушена герметичность диафрагмы пускового устройства.

Повышенный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора (карбюратор переливает).

Читайте также: