Шкода октавия а7 переборка заднего суппорта

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Переборка задних суппортов или почему у вас не работает ручник

Как перебрать задние суппорта прекрасно расписано здесь: часть 1, часть 2. За некоторыми исключениями.

Что купил именно я, почитав БЖ бывалых.
ATE 03990205112 Смазка для цилиндров . Используется во внутренностях суппорта, там где происходит контакт с тормозной жидкостью. Продается минимально тюбиками по 180 грамм, еще и внукам останется. 500 рублей.
TRW PFG110 Смазка для направляющих суппорта. 180 рублей
FRENKIT 241001 Ремкомплект одного суппорта. Из него берем только маленькие кольца, наружный сальник толкателя и пыльники направляющих. 460 рублей за пару.
TRW SJ1236 На оба колеса. Ремкомплект включающий в себя только сальник цилиндра и его манжету. Выглядят они понадежней, чем frenkit. 150 рублей.

Для извлечения механизма толкателя нужен съемник внутренних стопорных колец с длинными загнутыми концами (50-60 мм), точно не знаю. Я такого не нашел.

Если у вас есть универсальный съемник. У меня был именно STAYER, далеко не самый лучший инструмент, но этот вполне стоит своих денег, не первый год работает.

Берем самые длинные губки, и делаем с ними примерно следующее. Губки я немного обточил крючком во внутрь, чтобы не соскакивали. Снял и поставил кольца в принципе без проблем, всяко лучше чем отвертками ковырять.

Чтобы тормозная жидкость не уходила из системы, шланг пережал струбциной. Но при этом все равно понадобилось больше 500 грамм.
Видно что диск перегрет, но это не из-за ручника, а из-за закисших колодок, которые не ходили свободно по направляющим.

А теперь что, зачем и почему.

Решил перебрать суппорта задние, т.к. ручник держит плохо и постоянно закисал флажок ручного тормоза на суппорте и не отводил колодки. Плохо держит, я считаю, это если машина трогается на ручнике. Хотя на довольно крутых уклонах стоит на месте, если дёрнуть посильнее. Но техосмотр не пройдешь без замечаний, проверено.

Все разобрал, почистил, смазал, поменял сальники, собрал.
Флажок теперь спокойно двигается от руки и возвращается в исходное положение. Все тормозит, не скрипит, не закусывает.

А, ручник, сука, держит точно так же, как будто и не трогал. НО, если выжать педаль тормоза в пол и после этого дёрнуть, то держит намертво, вплоть до блокировки колес, можно передком шлифовать, а задница будет на месте стоять.

Спустя 1 день.

Итак, озадачившись проблемой, решил разобраться почему все так произошло.

Как видно, в механизме толкателя есть подшипники, они располагаются в канавках, у канавок есть некий уклон. При повороте флажка на шлицах с левой стороны, шарики начинают двигаться в канавках, поднимаются, разжимают механизм, преодолевая усилие пружины, толкают винтовой шток вместе с цилиндром, цилиндр толкает колодку и происходит сжатие суппорта.

Теперь мои предположения почему ручник не работает, даже после переборки:
канавки подшипников изнашиваются (либо сами шарики, что врядли), подшипники садятся глубже чем должны, из-за этого уменьшается длина хода винта и цилиндра соответственно.

Поэтому, при выжатой педали тормозной цилиндр уже находится в крайнем положении, следовательно винту нужно гораздо меньшее расстояние, чтобы его сдвинуть.
Собственно, какие варианты:
— разобрать механизм толкателя и либо восстановить канавки (сваркой например), либо поменять шарики на больший диаметр и расточить фрезой канавки по ширине. Но это дрочь, никто не будет этим заниматься, ломая тормозящий суппорт ради работающего ручника)
— новые суппорта, 6к за пару TRW.

Короче, суппорта рабочие, будем ездить так, а ручник, при надобности, заменяется включенной передачей.

Спустя 3 дня
Техосмотр прошел без замечаний, занятно.

Спустя 4 месяца
Все работает. 2 щелчка достаточно. Если выжать тормоз, и дёрнуть ручник, то держит намертво.

Тормозная система вашего автомобиля снабжена вакуумным усилителем и довольно эффективна. Снижение эффективности торможения, занос автомобиля при торможении должны стать сигналом для срочной проверки тормозов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Уровень тормозной жидкости должен быть около метки «МАХ» на корпусе бачка.

Падение уровня жидкости свидетельствует либо об утечке тормозной жидкости из системы, либо о чрезмерном износе тормозных колодок. Если в комбинации приборов загорелась лампа, сигнализирующая о низком уровне тормозной жидкости,
не торопитесь сразу доливать ее, сначала проверьте толщину накладок тормозных колодок: может быть, пришло время
заменить колодки.

Производители автомобиля рекомендуют через 90 ООО км пробега или 4 года (в зависимости от того, что наступит раньше) менять всю тормозную жидкость в системе.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ!
Чтобы не подвергнуть себя в будущем непредвиденным расходам на ремонт не только тормозной системы, но и всего автомобиля, лучше своевременно заменять жидкость в тормозной системе.

При появлении проблем с тормозами прокачайте тормозную систему (см «Прокачка гидропривода тормозной системы»).
Если это не дало желаемого результата, необходимо тщательно проверить всю тормозную систему (см «Проверка и регулировка тормозной системы»).

ПРОКАЧКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Если тормозная педаль стала «мягкой», а при нескольких последовательных нажатиях становится «тверже», значит, в гидравлический тормозной привод попал воздух.

Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза.

ПРОВЕРКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
1. Причиной потери эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя.

Для его экспресс-проверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять
разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель. Если после пуска двигателя педаль немного опустилась, вакуумный усилитель исправен.

ПРИМЕЧАНИЕ
Шланг вакуумного усилителя изготовлен за одно целое с обратным клапаном. Проверьте его работоспособность (см. «Проверка работы вакуумного усилителя тормозов»).

В случае неисправности обратного клапана замените шланг вакуумного усилителя в сборе.

Если торможение сопровождается биением и пульсацией тормозной педали, следует в первую очередь проверить состояние передних дисковых тормозных механизмов.

ПРИМЕЧАНИЕ
Пульсация тормозной педали автомобиля, оборудованного антиблокировочной системой тормозов, не является признаком неисправности, так как заложена конструктивно.

7. Установив автомобиль на домкрат, поочередно снимите передние колеса и осмотрите тормозные диски. Поверхность
диска должна быть ровной и гладкой с обеих сторон. Если поверхность диска местами покрыта ржавчиной, что обычно
бывает после продолжительной стоянки автомобиля с непросушенными тормозами, попробуйте зачистить рабочую
поверхность мелким наждачным полотном.

Если эта процедура не помогла, придется отдать диски в шлифовку или заменить новыми.

8. Проверьте подвижность поршня тормозного механизма.
Для этого отверткой попробуйте сдвинуть с места суппорт тормозного механизма. Если суппорт не удается сдвинуть,
значит заклинило поршень в тормозном цилиндре.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Заклинивание поршня тормозного цилиндра приводит к постоянному притормаживанию соответствующего колеса при отпущенной педали и заносу автомобиля при торможении.

ПРИМЕЧАНИЕ
Стояночный тормоз приводит в действие задние тормоза тросом, соединяющим рычаг стояночного тормоза и механизм управления тормозными колодками. Многие водители стараются как можно реже пользоваться стояночным тормозом, чтобы продлить его «жизнь», и добиваются противоположного результата.
Если вы не пользуетесь стояночным тормозом, в оболочках троса застаиваются грязь и влага, трос обрастает
ржавчиной, перестает перемещаться и обрывается.

Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом, когда это необходимо, но не забывайте время от времени регулировать его привод (см. «Регулировка привода стояночного тормоза»).

С целью повышения характеристик и качества торможения, регулярно разрабатываются и внедряются новые технологии, химические составы для тормозных колодок. Вместе с тем, сложности конструкции механизмов суппортов требуют наличия определённых навыков при проведении ремонтных работ. Частыми причинами поломок являются: длительная эксплуатация, агрессивный стиль и манера управления, последствия столкновений, ударов. Не рекомендовано самостоятельно устранять неполадки, доверьте это дело настоящим профессионалам.

Пошаговая инструкция

1. Демонтируем колесо и очищаем болты крепления пальцев суппорта. Будьте осторожны и не порвите пыльники.

2. Берем ключи, в нашем случае на тринадцать и пятнадцать. Одеваем ключи как на фото ниже.

Ключом на пятнадцать держим палец от прокручивания, а ключом на тринадцать откручиваем болт.

Выполняем описанную выше процедуру с верхним и нижним пальцем.

3. После выкручивания болтов снимаем суппорт.

4. Теперь нам нужно вдавить тормозной поршень. Чтобы вдавить поршень нужно его прокручивать и одновременно давить на него. Инструмент который показан ниже позволяет реализовать это.

Инструмент в работе

Такой инструмент можно купить в авто магазинах или на aliexpress.

Если у вас нет возможности купить инструмент для вдавливания поршней, то можно воспользоваться подручными средствами в гараже. К примеру можно собрать конструкцию как на фото ниже и вдавить поршень.

5. После того как вдавили поршень, подвязываем суппорт проволокой чтобы он не висел на тормозном шланге.

6. Демонтируем отработанные колодки и направляющие пластины.

7. Очищаем посадочные места под колодки и новые пластины с помощью щетки.

8. Устанавливаем новые пластины и тормозные колодки. Пластины устанавливаются без проблем, да и тормозные колодки встают только в одном положении.

9. Одеваем суппорт и закручиваем два болта крепления пальцев.

Болты используем новые которые идут вместе с колодками.

Полезные советы

Меняем колодки на одной оси, категорически запрещено менять колодки только на одном колесе.

Перед заменой колодок открутите крышку заливной горловины тормозной жидкости. Во время вдавливания поршней проследите за уровнем жидкости в бачке, если уровень велик, и есть вероятность что пойдет через верх, лучше откачать шприцем.

После замены колодок, не забудьте посмотреть уровень тормозной жидкости, при необходимости добавьте.

Желательно через две замены колодок смазывать пальцы суппорта. Для этого есть специальные смазки, спрашивайте в авто магазинах. Обычно их наносят тонким слоем на палец, и немного кладут в пыльник.

Каждую замену колодок нужно осматривать пыльники пальцев на предмет трещин. При необходимости заменить.

Вопросы пишите в , с радостью отвечу.

Купить новый поворотный кулак, и поменять его.
Купить футорку (такая вставка в виде пружинки), нарезать резьбу в кулаке большего диаметра, вставить футорку, закрутить туда оригинальный палец.
Найти токаря, чтобы выточил такой же палец но с большей резьбой, нарезать резьбу в кулаке.
Купить ремонтный палец с большей резьбой, нарезать резьбу в кулаке.

Первый вариант оказался дорогим, т.к помимо нового поворотного кулака пришлось бы покупать ещё и подшипник ступицы, с датчиком ABS были бы проблемы. От этого варианта я отказался. От третьего варианта я тоже отказался, т.к. знакомого токаря у меня нет.

В интернете нашёл, что на одном из авторынков есть футорки, и поехал туда. Там их не оказалось (все раскупили), но зато нашёл палец с резьбой большего диаметра, ремонтный quick brake 11202 10/1.25 , у оригинального пальца резьба М9 шаг резьбы 1.25, а у ремонтного М10 шаг резьбы 1.25. Кстати, футорки я позже видел в магазине автоинструментов, когда покупал метчик М10/1.25 . Метчиков оказалось 2 в комплекте один №1 черновой, и №2 чистовой, отличаются они по полоскам возле четырёхгранника, одна полоска это №1 и две полоски это №2.

Ниже на фото две направляющие суппорта: одна оригинальная, другая ремонтная. У ремонтной такой же внутренний шестигранник на 7, что радует. Она немного толще, но входит во втулку нормально.

Замена направляющей суппорта, нарезание резьбы в поворотном кулаке

Снимаем суппорт, подвешиваем его, чтобы не мешал. Поворачиваем колесо в нужную нам сторону, для удобства. Берём метчик, выставляем перпендикулярно кулаку (отверстию) и потихоньку начинаем закручивать, подливая на него немного масла. Два оборота в одну сторону, один оборот назад для убирания стружки и т.д.

После нарезки резьбы вытираем масло, убираем стружку и примеряем ремонтный палец, одеваем суппорт.

Тема: переборка переднего суппорта

переборка переднего суппорта

в передних тормозных механизмах возможно возникновение нескольких неисправностей, которые нарушают нормальную работу тормозов. Это может привести, например, к быстрому или неравномерному износу колодок

а так же к плохому торможению или наборот - пропаданию наката.
Среди этих причин могут быть:
-грязь на скобе суппорта, мешающая свободному перемещению колодок

грязь на направляющих

а так же повреждённый защитный чехол поршня

впрочем, даже если чехол внешне цел, это не гарантирует отсутствие проблем

вот последний вариант случился у меня.
Быстрый обзор рынка не выявил дешевых новых суппортов. В ETKA числятся резинки, но сам поршень, как деталь, отсутствует. Однако я рискнул сравнить родной с поршнями, которые устанавливались в суппортах более ранних моделях VW.

различия были, но не принципиальные, и я решил перебрать суппорт. Технология такова:
-очистить место соединения тормозного шланга с корпусом суппорта

-пережать тормозной шланг

-открутить тормозной шланг, отвести в сторону

-снять фиксирующую пружину

- открутить две направляющих

-вынуть поршень, дунув воздухом в отверстия для шланга

-тщательно очистить, промыть и продуть

-вставляем новую манжету

-смочить поршень свежей тормозной жидкостью. Зафиксировав корпус суппорта в тиски, вставить поршень, усилием пальцев, слегка раскачивая

-надеть новый чехол

-суппорт готов к установке. Но сначала очистить скобу

-вставив новую колодку, убедиться в свободе перемещения

-надеваем суппорт, наживляем болты руками (!)

затягиваем болты (они же направляющие ) усилием 30 Nm.

-вставляем фиксирующую пружину, закрываем чехлы направляющих заглушками.

-меняем уплотнительные кольца на полом болту крепления шланга, они практически одноразовые

идеально подходят медные колечки от аналогичного узла отечественных автомобилей.
Затягиваем с усилием 35 Nm

-отпускаем тормозной шланг, открываем штуцер прокачки

-когда перестают выходить пузырьки, затягиваем штуцер. Несколько раз необходимо нажать на педаль тормоза, что бы свести колодки. Потом ещё несколько раз сильно нажать, и проверить, не появились ли следы утечки, из-под уплотнений шланга или и-под резинок поршня. Если всё хорошо, прикрутить колёса и наслаждаться исправными тормозами.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

про вчерашний задний суппорт

Рекомендацию именно менять суппорт в сборе дал небезызвестный ОД и дал в виде: «необходима срочная замена, эксплуатация авто практически невозможна. Клиент от замены отказался» прям жуть, ага… хотя среди этой кошмарной рекомендация была и вполне безобидная: «рекомендуем покрасить передний бампер»… ну так вот: человек приезжает на ТО (масло поменять), авто задирают на подъемник и в какой-то момент подзывают клиента для демонстрации подклинивающего заднего колеса: «вот у Вас тут , смотрите». И , по словам самого клиента, реально демонстрируют туго вращающееся колесо, типа подклинивает… Далее дают рекомендацию, озвучивают ценник на работы и ЗЧ, но клиент отказывается и со всеми этими «грозными» рекомендациями уезжает проверить приговор.
Задираем авто, крутим колесо – проблем нет, все вращается свободно, проверяем правую сторону: чуть туже, но тоже на замену суппорта не тянет… Разбираем обе стороны для замены колодок и попытки оценить ситуацию с подклиниванием, итог:

- колодки в скобе не подклинивают
- поршень

при закручивании приблудой

вращается буквально пальцами (у подклинивающих или закисших обычно надо обеими руками усилие прикладывать)
- направляющие пальцы

тоже без криминала, перемещаются свободно, пыльники целые
- флажок ручника

не закис и перемещается свободно, тросы ручника тоже подвижность не потеряли…

Один момент негативный все-таки был: (хоть владелец пробега с момента замены и не помнит), но есть момент, что задние колодки спилились гораздо быстрее передних: спереди %60 еще , а зад стерт в ноль почти… пока ограничились заменой колодок , смазкой и дальнейшим контролем состояния колодок по пробегу. Вдогонку: износ на обеих осях сзади одинаковый совершенно = нельзя сказать, что один из суппортов наелся, а второй бодрячком.
Чего это было от ОД?

Переборка, ремонт, тормозного суппорта Шкода Октавия А5,замена пыльника, манжетов.

Разбираю задний тормозной суппорт, замена порванных ,порепаных и изношенных пыльников , резинок, манжетов.

Текстовая версия

Приветствую всех ребята на своем канале сегодняшнее видео будет посвящено тормозному. Суппорту заднему от skoda octavia модель опята опята и второго поколения вот такой тормозной суппорт:

Я снял автомобиля как видите сразу уже неисправность на лицо первое попавшееся. На глаза и то порванный пыльник тормозного. Поршня но раз порванный пыльник значит нужно.

Заменить его из заодно разобрать весь суппорт а3 визировать как следует посмотреть не пару: 0 и манжете к вот с этой стороны в общем произвести: Его полную ревизию почистить в первую очередь ну начнем с и так снаружи помол первым чистенькие такое более-менее нормальным.

Начинаем разбирать чтобы вытащить поршень можно нажимать вот на эту лапку ручника и поршень будет вылазить движениями нажимаем на допуская. Нажимаем опуская поршень будет выходить уходит ну так вот видите уже сколько вышел так нажимаете?

Его не толкает осталось вручную убит папа потекла тормозуха ну вот я. Вручную даже одной рукой вытащило свято убираем смотрим механизм.

Тряпочкой поршень og скрещивание придется менять вот видите внутри резьба это по этой резьбе вот когда вы за лапу!

Толкаете по этой резьбе он выкручивается и вылазит так вытаскиваем вот этот порванный наш манжет чтобы вытащить по-любому: Надо вытаскивать поршень но как так как поршень мы уже вытащили.

Вот он той манжете мне тащиться легко но тут уже присох. Правда надо вот тянуть и увидите и вот он там в как бы в пазике вставлен присох уже приклеился там при ржавел. В окислился к алюминию вот видите там юбочка так я дам был важен дальше вот он черненький манжет это рабочий манжет нашего поршня который.

Держит давление на тормозной жидкости сейчас тут тоже все здесь почищу посмотрю.

Состоянии ты что заменить если хороший то я думаю его ставить тормозной суппорт у меня не тек не тек так ребята. Вот и в этих местах пазы все почистил вот это первый пас это под посадку. Пыльник тормозного поршня а второй пазик 2 party где он под посадку именно манжета основного рабочего!

Манжета нашего поршня под посадочка вот я может.

Дополнительная туда изгибается наш манжеты и дополнительно получается. Как бы уплотнение вот эту проточку такая узенькая линия подруга напророчено.

И это же чистить и все хорошо вычищать? Это работа я такая работа кропотливая не быстрая ну вот старайтесь. Вот этой этот канал не поцарапать аккуратно так прочищайте убирая накипь.

Так сказать старую смазку такое при этом не царапал поверхность потому. Как здесь по низу тоже идет уплотнение не только.

Каналы эти можно будет ставить манжеты кстати манжет мне придется поменять?

Я не хотел менять не тек но я присмотрелся. Так на изгибе увидел там есть уже по репо насти уже пошли начала. А реп от снаружи резина манжета этого думаю все таки тогда заменить в поставлю новая но это кольцо из ремкомплекта вот ведь и ремкомплекты это!

Суда высыпал направляющей тут вот манжете ки нажать наружный так вот эта вот коробочка такая? Была ремкомплект не знаю хороший или нет кто знает подскажите напишите в комментариях. Так ну все едем дальше так сейчас перебирают с этой стороны снимаю пружину откручиваю.

Смотрю в каком состоянии здесь блинчик затем звучит снимаем. Пружину запоминайте как она стояла лучше сфотографируйте перед тем как разбирать чтобы потом можно было смотреть снимаем.

Пружину откручиваем вот эту гайку на 13 она подключена 13 затем! Снимаем вот эту лапку кверху она здесь сидит на шлицах поэтому можно с двух сторон отверточкой! Страной с другой стороны через вот этот болт так с одной стороны нажали с другой страной.

Другой и она постепенно сходит в кверху вот видите шлицы там шлицевая посадка все смотрим. Ну здесь я уже почистил здесь грязюка было манжете кивот в этом его почистил идем дальше и так ребята. Вот я смотрел этот пыльник с этой стороны он целый в моем случае.

Не по репо ный не треснутый целенький целехонький и поэтому не вижу смысла мне дальше разбирать вытаскивать? Вот эту внутрянку тормозного суппорта если бы он был порван и тогда. Да нужно вот если вдруг у вас пару назад пыльник чтобы его заменить нужно первую очередь перевернуть с этой стороны.

Там глубине есть стопорное кольцо стопорное кольцо вон видите вниз и вот они ушки и вот он торчат нужно длинные. Кольца съемник стопорных колец нас сжатие нажатия ровный кольца съемником когда вы захватите сожмёте уберете стопорное кольцо затем суда закрутите гаечку.

Либо через допустим текстолит кусочек у не напрямую бить а через.

Постукивать и сюда вниз выйдет вот это весь этот узел вместе. С анти вон сами шайбы механизмами все выйдет сюда вот там еще будет манжете их внутри стоять. Вот если не ошибаюсь вот это вот такой манжете ктам уплотнительной внутри если нужно будет вы его поменяете и в обратном порядке.

Соберете то есть сначала поменять манжет затем мы этот узел опять вставить и зафиксируйте?

Стопорным кольцом вот все будет отлично вот таким образом значит. С этим разобрались сейчас я здесь смазывал смазываю лапку которая. Здесь стояла лапку ручника и устанавливаю ее на место смазываю?

Резьбу все закручу затягиваю ставлю на место пружину с этим узлом все с этой стороной теперь вот он наш тормозной поршень у которую я вытащил в самом начале его почистил. Вот этого зеркала рабочая поверхность аккуратно чистим не царапай ни в коем случае: Не чем тряпочкой ветошью убираем все суд накипело лишнюю:

Смазку старого почистили вот в моем случае мне повезло ребята у меня у даже не ржавый он еще вполне. Себе рабочий не тек мне и он не тек тормозной суппорт на помню поэтому я только. Меняю манжеты и ставлю на место но перед этим я разбираю его внутри внутри значит также было сначала стояла стопорное.

Кольцо его снимаем также пассатижами не пассатижами а специальными как кольца. Съемника my щипцами кольца съемника мина сжатие ровные не есть кривые из ровные вот дронами кольца! Съемником нажать и сжимаем этапы вытаскиваем стопорное кольцо затем после стопорного кольца переворачиваем!

Про шинноку к вам в руку выпадают вот эти шайбочки: Ни в коем случае не не путаем где какая стояла ставим их также запоминаем как они стояли чтобы потом их также по порядку собрать назад. То есть вот это вот стоит так вот кверху вот эта шайба стоит и затем вон та и затем плоской.

А вот таком на 1 и туда так ставится вот когда эти шайбы вытащили. Аккуратно сложились запомнили как было вытаскиваем сам внутреннюю часть машинка вот она ведь он здесь на конце. Вот есть а численность окислен на чуть-чуть проживешь а вот манжете к уплотнительной есть так вот колечко.

Еще которое стремится выпасть и опять же запоминаем какой стороной. Она стояла вот оно маленькое колечко каким-то шариками внутри. Здесь на дне смотрим на дне здесь есть окисление какая-то ржать почему потому что здесь есть боковое отверстие специально сделаны туда видать!

Попадает влага со временем окисляется но те через него опять же утекло значит маджид хороший ну кто хочет: Менять и если у вас все в порядке то можно.

Не менять внутри вон там обязательно все почистим? Разжав уберем ее ветоши вытрем насухо и соберем в обратном порядке. Итак ребята установил главное рабочее уплотнительное кольцо рабочего поршня новая то парику а снова поставил смазал его специальной смазкой.

Снаружи установил и внутри смазал специально смазка для суппортов вот я купила такую 100 грамм стоит недешево конечно 0 суппортов смазка она вся такая? Дорогостоящие 600 рублей где-то вот эти 100 грамм тюбик это применение где применяется как наносить температуру из скольки. До скольки 2000 градусов в общем это этой белой смазкой она такая на вид белая вот смазан уплотнительные кольца теперь.

Потом уже поршень тоже вот здесь вот эту окантовочку смажу этой смазкой? Чтобы он там не прийти палок на будущее был легко доступен не окислилось. Там ничего вот ребята в общем все манжете ки все внутренние кольца манжете ки уплотнительные сальники все нужно смазывать этой смазкой!

Трудно будет поршень в него вставлять здесь на месте лучше всего пока поршень и отдельно одеваете. Вот эту манжету этот пыльник на поршень сначала на его вот эту сторону которая. Будет заходить туда видите вот я одел сбегайте.

Он и так это дед видите вот этот посадочная часть которая должна сидеть вот в этом пазу нос временно одета сюда. Вот затем когда в этот пыльник свой край запрос затравили одели ставили до начинаете сам поршень продвигать.

Замена задних тормозных колодок и дисков на Skoda Octavia a5

Вы решили произвести замену задних тормозных дисков и колодок на своей Шкода Октавия а5? Тогда первое, что Вам нужно будет сделать, так это определить, какие тормозные механизмы у Вас установлены.

2 - TRW (они же Lucas) - 1KD или 1KF;
1 - производства Bosch - 1KS,1KT;
1 - RS версия.

1KD (обычно стоят на всех 1,6 mpi) - говорит о том, что на вашей машине стоит система Lucas, а тормозные диски и колодки имеют следующие каталожники и параметры:
1K0 698 451 J - тормозные колодки в комплекте с винтами для крепления скобы суппорта;
1K0 615 601 AB - тормозные диски 253 х 10 мм, 5х112 (минимально допустимая толщина диска - 8 мм);
Прикладываю чертёж тормозных дисков от Brembo, так как он наиболее подробный:

1KF (двигатели TSI) - говорит о том, что на вашей машине стоит система Lucas, а тормозные диски и колодки имеют следующие каталожники и параметры:
1K0 698 451 G - тормозные колодки в комплекте с винтами для крепления скобы суппорта и направляющими пластинами;
Автомобили до 12.04.2009 - 1K0 615 601 L - тормозные диски 260 х 12 мм, 5х112 (минимально допустимая толщина диска - 10 мм);
Автомобили с 13.04.2009 - 1K0 615 601 AC - тормозные диски 258 х 12 мм, 5х112, заменён на 1K0 615 601 AJ - тормозные диски 256 х 12 мм, 5х112.
Прикладываю чертёж тормозных дисков от Brembo, так как он наиболее подробный:

1KS,1KT - говорит о том, что на вашей машине стоит система Bosch, а тормозные диски и колодки имеют следующие каталожники и параметры:
5K0 698 451 - тормозные колодки в комплекте с винтами для крепления скобы суппорта;
1K0 615 601 AA - тормозные диски 272 х 10 мм, 5х112 (минимально допустимая толщина диска - 8 мм);
Прикладываю чертёж тормозных дисков от Brembo, так как он наиболее подробный:

Octavia a5 RS
1K0 698 451 G - тормозные колодки в комплекте с винтами для крепления скобы суппорта;
1K0 615 601 AD (заменен на 5Q0 615 601 G ) - тормозные диски 282 х 12 мм, 5х112 (минимально допустимая толщина диска - 10 мм);
Прикладываю чертёж тормозных дисков от Brembo, так как он наиболее подробный:

Теперь, когда запчасти куплены, можно приступать непосредственно к процессу замены тормозов.

1) Прежде, чем поднять машину, не забудьте ослабить болты крепления колёс на задней оси, так как, если машину поднять и этого не сделать, то колёса будут крутиться вместе с ключом, а болт даже не подумает открутиться. Если у вас на колёсных болтах установлены пластиковые колпачки, то их нужно снять специальным съёмником из штатного набора инструментов:

2) Теперь, когда колёсные болты ослаблены, можно смело поднимать машину. Машина поднята и можно поочерёдно откручивать колёсные болты (порядок роли не играет).

3) Для того, чтобы открутить тормозной суппорт от скобы, вам нужно будет вооружиться ключами на 13 и 15 мм. Ключ на 15 мм используется для фиксации направляющей суппорта (пальца), а ключом на 13 мм откручивается болт крепления суппорта (старые болты использовать нельзя, так как на них находится уже использованный фиксатор резьбы, а в комплекте с колодками идут новые, которые вы потом и установите).

4) Далее снимаем колодки: они вытаскиваются из пазов достаточно легко. Но если сразу не пойдут, то не бойтесь и сдвиньте их с помощью длинной плоской отвёртки или другим крепким плоским инструментом. А так выглядят полностью изношенные колодки (при этом стоит всегда понимать, что внутренняя колодка со стороны поршня всегда изношена больше чем наружняя и износ нужно оценивать по ней):

5) Теперь очередь снятия самого тормозного диска. Для этого, сначала нужно открутить винт крепления тормозного диска (вам понадобится бита torx T27). Если ступица была смазана, то диск снимется руками, в противном случае вам поможет молоток. Берёте молоток и аккуратно с обратной стороны начинаете вращать тормозной диск и простукивать в месте, где был установлен суппорт (потому как остальную плоскость закрывает грязезащитный щиток). Потом следует как следует очистить от ржавчины и грязи: ступицу, суппорт (в местах прилегания колодок) и скобы (в тех местах, где ходят колодки). Также, если есть возможность, то я рекомендую помыть и обезжирить эти плоскости.

6) Необходимо также закрутить поршень суппорта, так как в процессе работы он выдвигается из цилиндра, компенсируя тем самым износ колодок. Для такой процедуры существуют специальные наборы, но мы будем делать это с помощью пассатижей руками. Для этого в пазы на поршне упираем узкие носики пассатижей и руками вращаем поршень суппорта по часовой стрелке:

7) Я также советую нанести смазку для тормозных механизмов на саму ступицу, поршень суппорта, скобу в месте прилегания и движения колодок. Также не поленитесь и проверьте пыльники направляющих суппорта, чтобы они были целыми и герметичными, а смазка в обоймах скоб была пластичной и без следов влаги и грязи (если нужно, то просто замените смазку в обоймах, для чего нужно вытереть тряпкой старую смазку и нанести новую "Смазку для тормозных направляющих").

8) Всё готово, и теперь можно собрать всё в обратном порядке. Самое главное: не забудьте тщательно обезжирить тормозной диск после установки, так как в любом случае на нём останутся следы от смазки и других загрязнений, а их не должно быть на поверхности тормозного диска.

9) Проверьте, что диски нормально вращаются и им ничего не мешает и колодки их не закусывают. Если всё Ок, то можете устанавливать колёса. Обратите внимание, что навесу не получится сильно затянуть колёсные болты, поэтому их нужно будет довернуть, когда автомобиль уже будет стоять на земле. Порядок затяжки должен быть крест на крест, как показано на фото, а момент затяжки болтов равен 120 Нм:

П.С. Конечно задние тормоза не так влияют на торможение, как передние, но тем не менее мы рекомендуем первые 200-300 км, тормозить аккуратно и плавно, без экстремальных нагрузок, чтобы тормоза притёрлись точно и равномерно.

грязь на направляющих

а так же повреждённый защитный чехол поршня

впрочем, даже если чехол внешне цел, это не гарантирует отсутствие проблем

-пережать тормозной шланг

-открутить тормозной шланг, отвести в сторону

-снять фиксирующую пружину

-вынуть поршень, дунув воздухом в отверстия для шланга

-тщательно очистить, промыть и продуть

-вставляем новую манжету

-надеть новый чехол

-суппорт готов к установке. Но сначала очистить скобу

-вставив новую колодку, убедиться в свободе перемещения

-надеваем суппорт, наживляем болты руками (!)

затягиваем болты (они же направляющие ) усилием 30 Nm.

-вставляем фиксирующую пружину, закрываем чехлы направляющих заглушками.

-меняем уплотнительные кольца на полом болту крепления шланга, они практически одноразовые

идеально подходят медные колечки от аналогичного узла отечественных автомобилей.
Затягиваем с усилием 35 Nm

-отпускаем тормозной шланг, открываем штуцер прокачки

более подробная инструкция ТУТ

Шкода Октавия а5 ремонт заднего суппорта — что необходимо знать

Безопасность — главный фактор, на который обращают внимание многие владельцы при покупке автомобиля. Механизм «защиты» состоит из тормозной системы, подушки безопасности, кузова автомобиля. Основным элементом всё же остаётся тормозная система. Именно этому узлу уделяют максимально внимания в процессе проведения технического осмотра.

Пошаговая инструкция

1. Демонтируем колесо и очищаем болты крепления пальцев суппорта. Будьте осторожны и не порвите пыльники.

2. Берем ключи, в нашем случае на тринадцать и пятнадцать. Одеваем ключи как на фото ниже.

Ключом на пятнадцать держим палец от прокручивания, а ключом на тринадцать откручиваем болт.

Выполняем описанную выше процедуру с верхним и нижним пальцем.

3. После выкручивания болтов снимаем суппорт.

Инструмент в работе

Такой инструмент можно купить в авто магазинах или на aliexpress.

5. После того как вдавили поршень, подвязываем суппорт проволокой чтобы он не висел на тормозном шланге.

6. Демонтируем отработанные колодки и направляющие пластины.

7. Очищаем посадочные места под колодки и новые пластины с помощью щетки.

9. Одеваем суппорт и закручиваем два болта крепления пальцев.

Болты используем новые которые идут вместе с колодками.

Полезные советы

Меняем колодки на одной оси, категорически запрещено менять колодки только на одном колесе.

После замены колодок, не забудьте посмотреть уровень тормозной жидкости, при необходимости добавьте.

Каждую замену колодок нужно осматривать пыльники пальцев на предмет трещин. При необходимости заменить.

Вопросы пишите в , с радостью отвечу.

Ремонт задних суппортов Шкода октавия А5 (Skoda Octavia А5) 2012 г

Причина обращения :Перегрев тормозных дисков ,отсутствие наката,заклинил ручной тормоз.

Ремонт суппортов Шкода Октавия А5
Ремонт суппортов Шкода Октавия А5
Ремонт суппортов Шкода Октавия А5 (Shkoda Oktavija A5)
Задний суппорт Шкода Октавия А5 (Shkoda Oktavija A5)
Ремонт суппортов Шкода актавия

Стоимость ремонта 1-го суппорта.

Минимальная цена на ремонт 2500 рублей

Максимальная цена на ремонт 4500 рублей

Внимание! в максимальную цену входят;снятие и установка ,тормозная жидкость,

перебор суппорта, ремкомплект суппорта с поршнем и направляющие.

Ремонт обойдется дешевле если суппорт снять поставить самому.

Причины и признаки поломки суппорта на автомобиле Шкода Октавия А5

Водителю на заметку: Перед тем как обратиться в сервисный центр с подозрением на неисправность суппорта, проверьте давление в шинах, чтобы углы «развала-схождения» были выставлены по стандарту, груз расположен в автомобиле равномерно по всей плоскости, или полностью отсутствовал таковой.

В процессе торможения машину уводит в сторону:
- колодки загрязнены или изрядно изношены;
- поршень цилиндра или суппорта заклинил;
- на машину установлены тормозные колодки разные по размеру;
- крепления суппорта и колодок некачественно затянуты;
- неисправность подвески или системы рулевого управления;
Визг при торможении:
- фрикционная накладка сильно изношена;
- тормозной диск подвержен коррозии;
- в полость между диском и щитом попали сторонние предметы;
Слишком широкий ход педали тормоза:
- главный цилиндр системы пришёл в негодность;
- в систему попал воздух или влага;
- вакуумный усилитель неисправен;
Педаль тормоза слишком мягкая:
- воздух в главном тормозном цилиндре;
- дефект или повреждение тормозных шлангов;
- крепление цилиндра, суппорта недостаточно прочное;
Чтобы остановить машину, нужно приложить огромное усилие:
- вакуумный усилитель неисправен;
- от тормозного цилиндра отсоединён шланг;
- один или несколько контуров тормозной системы повреждены;
- поршень суппорта заклинил;
- фрикционные накладки загрязнены;
- вакуумный насос неисправен.
Тормоза заклинивают:
- поршень рабочего цилиндра пришёл в негодность;
- стояночный тормоз некорректно отрегулирован;
- главный цилиндр засорён.
Появилась вибрация при торможении:
- искривление тормозного диска;
- крепление суппорта ослаблено;
- фрикционные накладки непригодны;
- подвеска рулевого управления неисправна.

Справедливое ценообразование

Каждому потенциальному клиенту мы предлагаем выгодные условия обслуживания. Систематическое внедрение скидок, акций, бонусов позволяют привлекать всё большее количество постоянных клиентов. После того, как автомобиль помещается в периметр ремонтной зоны, все последующие шаги согласовываются с заказчиком, при возникновении нестандартных ситуаций, проводится корректировка.

Перед тем как приступить к проведению ремонта, мастера диагностируют автомобиль с целью определения его общего технического состояния, места дислокации поломок, проводят расчёт количества необходимых запасных частей. После этого приступают к проведению ремонта.

В нашей работе отсутствует такое понятие, как шаблонность, вместо этого применяем индивидуальность. Каждый клиент будет услышан и к каждому будет подобран индивидуальный подход. Общая стоимость проведения работ в каждом конкретном случае оговаривается с заказчиком.

Гарантия качества

Все проводимые нами ремонтные работы гарантированы качеством. Это возможно только при наличии многолетнего опыта и навыков в работе штатного персонала. Каждый день сотрудники оттачивают мастерство на автомобилях, таким образом, совершенствуясь.

Качество и оригинальность запасных частей подтверждается документально. Так как мы длительное время сотрудничаем напрямую со многими изготовителями запасных частей, ни у кого не возникает сомнения в их пригодности к использованию.

Руководствуйтесь одним правилом, что любая поломка предотвращается систематическим проведением технического осмотра автомобилю. Если владелец заблаговременно будет знать о возможной поломке, у него будет достаточно времени на подготовку.

Ремонт суппорта Skoda

 Делаем честно и с гарантией

 Дарим скидку 6% на ремонт

Отсутствие несогласованных работ и скрытых доплат

Наши цены ниже, чем у конкурентов на 10-20%

97 % клиентов обращаются к нам повторно и рекомендуют нас.

С нами работают более 20 юридических лиц и мы отремонтировали 2500 легковых авто.

Мы работаем с 9 до 21 часа ежедневно.

Цена на услугу ремонт суппорта Skoda

Свяжитесь с нами по телефону или напишите онлайн, получите консультацию и индивидуальные условия по ремонту Вашего автомобиля.

1) Вы звоните в автосервис и описываете проблему квалифицированному мастеру-приемщику, который дает развернутую консультацию и озвучивает предварительную стоимость.

2) Приезжаете в автосервис на диагностику, после чего мы открываем заказ-наряд в 2 экземплярах, где согласовываем план работ и утверждаем стоимость.

3) Наши специалисты реализуют намеченный план, предоставляя Вам фотоотчет о проделанной работе. Если по ходу ремонта окажется, что автомобиль нуждается в дополнительном ремонте, это предварительно обговаривается с Вами.

4) По окончании Вы получаете заказ-наряд с подробным описанием выполненных работ, замененных агрегатов, материалов с гарантийными обязательствами, печатью автосервиса и дальнейшими рекомендациями по эксплуатации транспортного средства.

Производство запланированных работ.

Даем гарантию на все выполненные работы в автосервисе.

Техцентр Велес-Вояж заботится о своих клиентах! Для Вас на постоянной основе мы готовим выгодные акции и спецпредложения. Пользуйтесь акциями и развивайтесь вместе с нами.

Акция до 14 июля! Всем новым клиентам дарим скидку 10% на ремонт автомобиля. Выбирайте Профессиональный автосервис и развивайтесь вместе с нами!

Акция до 14 июля! Получите скидку 5% на запчасти для Технического Обслуживания! При покупке расходников от 4 тыс. рублей. Звоните!

Акция до 14 июля! Получите скидку 10% на работы по Техническому обслуживанию Вашего автомобиля!

Читайте также: