Шкода октавия хруст при езде
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 05.10.2024
Подскажите, хруст при разгоне и пробуксовке колес
Машинка окташка 1,8Т (бывшая МХ.) Противобуксовки вроде нет на ней. Где смотеть, ковырять?
Хруст именно при проскальзывании колес в начале движения, или при движении на малых скоростях когда колеса буксуют.
Если думать о внешних шрусах, то вроде нет, при поворотах не хрустят.
Гыыыыыыы )))))) Это электронная блокировка дифференциала, не EDS
++++ А расшифруй ка абревиатуру EDS (он же EDL) ))))))
как нет Противобуксовки ?! У МХ-то? ))) должна быть )))
Пробей ВИН в пробивалке и поищи там
Ну, это довольно условная ПБС ))) Скорее всего это действителньно просто EDS
Она работает при РАЗНИЦЕ в скоростях вращения колес.
Метод устранения - подтормаживание буксующего.
Степень эффективности - под вопросом )))))
а вот еще Про эту и другие сисемы
<a href='http://b5new.nm.ru/Brakes/page_159.htm'>http://b5new.nm.ru/Brakes/page_159.htm</a>
10.3. Системы АBS/EBV/EDS/ASR/ESP
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ABS. Антиблокировочная система тормозов
Эффективность торможения наибольшая, когда сцепление шины с поверхностью дороги
максимальное. В процессе торможения шина скользит по поверхности, и окружная
скорость колеса становится меньше скорости автомобиля.
Скольжение минимальное (0%), когда колесо катится свободно, и максимальное (100%),
когда колесо заблокировано. Максимальная эффективность торможения достигается,
когда скольжение составляет 15%. Эта величина также позволяет сохранить
устойчивость и управляемость автомобиля.
Роль антиблокировочной системы заключается в ограничении давления, создаваемого в
гидравлической системе тормозов, так, чтобы величина скольжения удерживалась
около оптимальной величины (15%). Действие этой системы должно быть немедленным
и раздельным для каждого колеса. Система должна немедленно отвечать на каждое
изменение поверхности (коэффициента сцепления) и нагрузки на автомобиль.
В антиблокировочной системе фирмы TEVES (ATE) в одном агрегате осуществляются
функции энергоснабжения, привода тормозов и вакуумного усилителя, а также
управления антиблокировки колес. Гидравлический блок установлен вместо серийного
устанавливаемого вакуумного усилителя с встроенным главным тормозным цилиндром.
Установка ABS возможна только на заводе при изготовлении автомобиля и не может
быть установлена дополнительно. Антиблокировочная система препятствует
блокированию колес при резком торможении. Благодаря этому уменьшается тормозной
путь, особенно при низком сцеплении с дорожным покрытием при дожде и снеге. Сила
сцепления между колесами и дорогой в этом случае больше, когда при торможении
колеса продолжают вращение. Помимо этого даже при полном торможении машина
остается управляемой. Датчиками оборотов, по одному на каждом колесе, измеряется
скорость вращения колеса. По сигналам от датчиков оборотов колеса в электронном
управляющем блоке вычисляется средняя скорость, примерно соответствующая
скорости движения автомобиля. Сравнивая скорость вращения каждого отдельного
колеса со средней вычисленной скоростью, электронный блок определяет состояние
проскальзывания отдельного колеса и тем самым устанавливает, какое колесо
находится в предблокировочном состоянии.
Когда один из четырех датчиков скорости вращения передаст сигнал о блокировании
соответствующего колеса, тотчас же электронное управляющее устройство выдает
сигнал закрытия к соответствую щему впускному электромагнитному клапану, который
немедленно перекрывает подачу тормозной жидкости через тормозной трубопровод к
тормозу этого колеса – сила торможения остается постоянной. Если все же скольжение
продолжается, то открывается выпускной клапан и давление в гидравлической системе
данного тормоза уменьшается – колесо не тормозится (излишек тормозной жидкости
возвращается в бачок). Как только колесо снова начнет вращаться, то сразу же
происходит открытие впускного клапана и закрытие выпускного клапана. Давление в
контуре возрастает, и колесо снова тормозится.
Такой цикл торможения и свободного вращения колеса происходит очень быстро
(несколько раз в секунду) и продолжается до остановки автомобили либо до отпускания
педали тормоза.
Этот процесс повторяется при резком торможении отдельно для каждого колеса, до тех
пор, пока не будет отпущена педаль тормоза или при уменьшении скорости автомобиля
до 2–3 км/час. Водитель определяет работу ABS по пульсации педали тормоза.
Система аварийного отключения обеспечивает отключение системы ABS при любой
неисправности или при низком напряжении в электрической сети автомобиля (ниже 10В).
Электронное управляющее устройство выполняет также автодиагно стическую функцию,
предупреждая водителя загоранием контрольной лампочки о регистрации неисправности
электрических цепей или элементов антиблокировочной системы. При неисправной
системе ABS тормоза, тем не менее, исправны и функционируют так, как будто этой
системы нет в автомобиле.
EBV. Электронный распределитель тормозного усилия на задних колесах
Электронный распределитель тормозного усилия выполняет функции механическо го
регулятора давления, но работает более точно и имеет более широкий диапазон
регулировки. При движении автомобиля по прямой полностью открыта подача тормозной
жидкости к тормозам задних колес. Для обеспечения стабильного прохождения поворотов
с торможением подача тормозной жидкости к задним тормозам ограничивается. На
основании сигналов датчиков вращения колес системы ABS блок управления EBV
определяет, когда автомобиль движется в повороте. При прохождении автомобилем
поворотов тормозное усилие, передаваемое на задние колеса, уменьшается, в
результате чего уменьшается вероятность заноса автомобиля.
EDS. Электронная блокировка дифференциала
Являясь дополнением к элементам ABS, EDS уменьшает передачу крутящего момента
двигателя при неблагоприятных условиях движения, особенно на подъемах и при
ускорениях автомобиля, устраняя пробуксовку одного из ведущих колес. Благодаря
механической блокировке дифференциала достигается улучшение передачи крутящего
момента, так как при этом сторона с большим значением коэффициента трения может
передавать больший крутящий момент.
Электронный блок управления получает информацию от датчиков ABS о скорости
вращения ведущих колес и постоянно сравнивает их. При наличии разности числа
оборотов свыше примерно 110 об/мин EDS включается автоматически и уменьшает
передачу крутящего момента на пробуксовывающее колесо до тех пор, пока оно не будет
иметь примерно ту же скорость, что и не буксующие колеса. Благодаря такому
управлению достигает ся то, что к колесу с лучшими условиями сцепления с дорогой
передается увеличенный крутящий момент. EDS автоматически отключается при
скорости движения автомобиля выше 40 км/ч, а также при прохождении поворотов и при
перегревании тормозов.
ASR. Система уменьшения крутящего момента двигателя, передаваемого на
ведущие колеса
Уменьшение крутящего момента при пробуксовывании обоих ведущих колес
осуществляется путем снижения мощности двигателя. В этом случае мощность
двигателя ограничивается таким образом, чтобы передавался только крутящий момент,
необходимый для движения автомобиля.
Система ASR должна быть всегда включена. Только в определенных исключительных
случаях, когда желательна пробуксовка колес, предпочтительно систему выключить.
ESP. Электронная система стабилизации
Посредством системы стабилизации осуществляется контроль за динамикой
автомобиля в предельных режимах, например, при преодолении поворотов на высокой
скорости. Опасность сноса или заноса автомобиля существенно уменьшается при всех
возможных состояниях дорожного покрытия.
В электронной системе стабилизации интегрированы антиблокировочная система
тормозов и пробуксовочные системы. В электронной системе стабилизации
дополнительно измеряются скорость перемещения кузова вокруг вертикальной оси,
величины ускорений в поперечной плоскости, давление в системе привода тормозов и
угол поворота управляемых колес. На основании данных об угле поворота управляемых
колес и скорости автомобиля определяет то направление, в котором намерен двигаться
водитель автомобиля, и оно постоянно сопоставляется с фактическим поведением
автомобиля. При несогласовании этих факторов, когда начинается снос или занос
автомобиля, система стабилизации автоматически притормаживает определенное
колесо.
Металлический Хруст Слева
вывесил передок авто, завел. включил пятую и пошел слушать.
справа тишь и благодать.
слева периодически раздается металлический скрежет.
скрежет немного учащается и немного усиливается при повороте до упора руля влево.
при повороте до упора вправо, скрежет становится непрерывным, громким и очень неприятным.
я так думаю что дело не в ступице? или я ошибаюсь?
думается что раз при поворотах изменяется, то наверное шрус?
кто что думает? он как то разбирается? как его можно проверить?
нужны ли для замены какие либо приспособления или съемники?
зы: люфтов в ступицах обнаружить не удалось.
если это надо было в ходовую, извиняйте, исправлюсь
У меня такое было несколько раз.
Каждый раз, виновником был кусочек щебёнки, попавший между тормозным диском и тормозным щитком.
- Пол: Мужской
тогда почему он изменяется при повороте?
я суппорт снимал и тормозной диск. никаких камушков не выпало.
или я не там смотрел?
Ещё похоже на разрушение подшипника передней ступицы.
На вывешенном передке в тишине руками покрутить по очереди оба колеса.
- Пол: Мужской
Я пытался поймать люфт, люфта нет.
Почему хруст изменяется при повороте колеса? Ступице должно быть пофигу, она будет хрустеть одинаково.
еще, при разрушении подшипника ступицы, при езде будет гул, который ни с чем не перепутаешь.
и он будет меняться при поворотах.
гула нет. но есть металлический хруст, слышимый на малой скорости.
при увеличении скорости, хруст не увеличивается. он просто становится не слышен.
и почему он становится постоянным только при повороте руля до упора вправо?
. гула нет. но есть металлический хруст, слышимый на малой скорости.
при увеличении скорости, хруст не увеличивается. он просто становится не слышен.
и почему он становится постоянным только при повороте руля до упора вправо?
Именно "хруст" способен издавать шрус - я тоже склоняюсь к этой версии. Нашу конструкцию пока не довелось изучить. ВАЗовские разбирал, но там восстанавливать практически уже нечего было, как правило рвется пыльник и - грязь, песок с водой вымывают смазку и начинают образовываться очаги коррозии , в запущенном состоянии ломает сепаратор, большая выработка в обойме и в корпусе. Однажды удалось снизить хруст, промыв и набив смазки МС-1000. Но опять же, думаю не на долго, машину была продана и судьба её не известна.
Scout 1,2TSI МКПП, Белый + Панорамка и немного опций в довесок, 2012г.в., Чехия.
- Пол: Мужской
пыльник в идеальном состоянии.
никаких потеков масла нет.
следовательно грязи появиться не от куда.
вот записал звук, с комментариями. лучше слушать на колонки
пыльник в идеальном состоянии.
никаких потеков масла нет.
следовательно грязи появиться не от куда.
вот записал звук, с комментариями. лучше слушать на колонки
В принципе похоже на наружний, хотя в реальности звук немного по другому воспринимается в отличии от записи (колонки у меня вшивенькие). Для сравнения просмотрел несколько роликов ютьюба, звуки такие же. Внутренний шрус издает звук при нагрузке, не зависимо от положения руля. Наружний начинает хрустеть в крайних положениях, по мере износа такой же хруст начинает прослушиваться и по прямой. Попался ролик, где утверждается, что пыльник целый, а влага попадала через вал из-за ослабшего хомута и со всеми вытекающими последствиями. В общем вскрытие покажет и скорее всего светит замена шруса.
Scout 1,2TSI МКПП, Белый + Панорамка и немного опций в довесок, 2012г.в., Чехия.
Хруст при повороте руля: разбираемся каковы причины
Существует немало куда более частых неисправностей, чем появление хруста при повороте руля в автомобиле, вне зависимости от типа привода, марки или модели. При этом причин возникновения посторонних шумов в рулевом управлении может быть «вагон и маленькая тележка».
Поэтому сначала распределим, когда именно они возникают:
- Во время движения;
- либо когда автомобиль стоит.
А затем разберём причины, по которым появляется хруст при повороте руля в движении/в покое, как их устранить и что для этого понадобится.
Все причины возникновения хруста при езде
Основных всего две:
- неисправен ШРУС;
- сломался опорный подшипник амортизаторной стойки.
Вот эти причины возникновения хруста рассмотрим более подробно.
Выясним причину хруста и устраним неисправность. Записывайтесь и приезжайте: (029) 141-40-04 или (033) 364-40-04.
Неисправность шарнира равных угловых скоростей
Сам узел простой и надёжный, конечно, если он оригинальный или сделан именитыми производителями. И реально сломаться, конечно, если автомобиль не подвергся глубокому тюнингу, или вы не эксплуатируете его в запредельных режимах, там просто нечему. Срок службы 100.000 км пробега для ШРУСа, отвечающего за привод, норма.
И совсем другое дело пыльники на них. Они могут:
- элементарно слететь со штатного места;
- порваться, стоит наехать на острый предмет или даже плотную ветку;
- резина (редко когда они делаются из чего-то ещё) на них может задубеть;
- они могут проиграть схватку с реагентами, которыми дорожники посыпают улицы зимой;
- наконец со временем просто расползтись от постоянного активного драйва или езды по неровным дорогам.
Причин хруста может быть множество, а итог всегда один: внутрь ШРУСа попадает влага, песок, грязь, соль. И при каждом повороте руля слышен хруст, который может быть просто невыносим.
Конечно, если после поездки в лес или, наоборот, по просёлочной дороге, на которой были замечены куски торчащей из земли проволоки, арматуры или чего-то ещё, осмотрите эти узлы на предмет целостности и увидите, что один/несколько из них порваны, то ремонт будет очень простым:
- повреждённый узел снимается;
- тщательно промывается;
- снова набивается соответствующей смазкой;
- устанавливается новый пыльник, закрепляется;
- ШРУС ставится обратно.
Но будем честными: вы часто так делаете? Поэтому появившийся хруст рулевого колеса воспринимаем как неизбежную составляющую эксплуатации автомобиля, вроде покупки резины по сезону или регулярной замены масла в двигателе.
Когда выполняется проверка подвески, то также непременно делается проверка состояния/износа ШРУСа. Это просто, быстро, и если клиент обращается с требованием определить причину появления хруста, узел под подозрение попадает одним из первых.
Вот только если ШРУС захрустел, обойтись малой кровью, отремонтировать его уже не получится, требуется замена. Она несложная, занимает немного времени. И если у вас есть:
- яма или подъёмник;
- необходимые инструменты;
- минимальные слесарские навыки;
- и час-полтора свободного времени,
то заменить пришедший в негодность ШРУС не составит труда. Основная сложность – сдёрнуть его с места, за десятки тысяч километров пробега он элементарно прикипает к приводу.
Всё чаще, особенно это применимо к новым автомобилям, конструкция которых нарисована с чистого листа, а не стала модернизацией давно используемой, ШРУС является деталью привода целиком. Это цена за упрощение конструкции плюс максимальное сокращение различных деталей: требования логистики или наличия складов запчастей у дилеров марки становятся решающими. И хотя поменять его, если ШРУСы начали хрустеть, проще простого. Хотя сумма, на которую придётся раскошелиться, вас неприятно удивит.
Сломался опорный подшипник
Есть и другая, не менее распространенная неисправность, чем поломка ШРУСа. Это неисправность опорных подшипников. Они, как и ШРУСы, невероятно живучие: многие автовладельцы даже не знают, как они выглядят и где устанавливаются. Вот только возможная причина преждевременного выхода из строя тоже не отличается: попадает соль, песок, грязь или что-то ещё, что выводит их из строя. И каждый поворот руля приводит не только к отклонению авто влево-вправо, но и жуткому скрипу. Это опорный подшипник.
Деталь, куда менее надёжная и долговечная, чем шарнир: опытные мастера вспомнят не одну ситуацию, когда его замена потребовалась даже до истечения гарантийного срока на автомобиль. И посторонние звуки при повороте руля заставляли владельцев бросать всё и ехать на ближайшее СТО, специализирующееся по этой марке.
Но многие зададут справедливый вопрос: а причём тут вообще хруст? Спорить бесполезно, все слышат по-разному, да и поломка также может различаться. Но диагностировать, что причиной хруста стал именно он, проще простого:
- снимаете автомобиль с передачи;
- ставите его на ручник;
- вывешиваете колесо: домкрат вам в помощь;
- раскручиваете: хрустит – значит он, нет – повторяете всё то же самое, но с другой стороны.
Вот и все манипуляции, дефектовка опорного подшипника окончена. В зависимости от результата, осталось принять решение, ехать в магазин запчастей или нет.
Хруст на месте: к сожалению, бывает и такое
Но всё вышесказанное применимо, когда автомобиль в движении, а сам хруст слышен исключительно в поворотах. И совсем другое дело, хрустящие звуки отчётливо слышны в покое, когда поворачиваете руль неподвижной машины влево-вправо.
Но, как и при возникновении посторонних шумов в движении, в рулевом управлении, когда крутите его на месте, они слышны, если:
- источником шума становится само рулевое колесо;
- или есть вопросы к состоянию/износу рулевой рейки.
Их также постараемся поподробнее осветить.
Нетипичные и даже курьёзные причины хруста
Для всего этого достаточно осмотра, выявления, что именно неисправно, так как это может быть:
- Искривление штока вала. Сложно поверить, но такой дефект рулевого управления может стать следствием не только фронтального ДТП, но и просто эксплуатации.
- Место сопряжения вала и рейки. Вот только чтобы добраться до этого сочленения, придётся очень сильно постараться.
- Защитный кожух трётся о подвижные детали рулевого управления. Особенно это применимо к недорогим машинам, а также тем, что эксплуатируются давно: часть креплений могло элементарно поломаться/потеряться.
- Даже сползший коврик, задевающий за рулевой вал/его крестовину. Но это абсолютная редкость, исключение из правил.
А чтобы понять, что именно является источником постороннего шума при повороте руля, необходимо разобрать рулевую колонку и найти причину.
Само рулевое колесо
При повороте руля также могут появиться посторонние звуки, писк, скрежет и, конечно, хруст. Их природа – «баранка» трётся о кожух. Причина такой легкоустранимой неисправности:
- некачественный ремонт: вы недавно снимали/ставили рулевое колесо, и эти работы выполнены плохо;
- со временем из-за износа руль задевает за обшивку.
Аналогичная неполадка может возникнуть, когда трётся металлическая дорожка от звукового сигнала клаксона. Устраняется это элементарно: сняли, поправили, если нужно, почистили и поставили обратно. Всё, теперь при повороте руля звук издаёт только включенный заблаговременно поворотник.
Рулевая рейка
Возможных неисправностей, что именно может хрустеть множество. И её диагностика должна:
- выполняться специалистами;
- осуществляться исключительно на подъёмнике;
- с использованием соответствующего оборудования.
И точно не в первую очередь: хруст при вращении руля на месте может появиться из-за более очевидных неисправностей в машине.
Устранить все эти неисправности можно на СТО «TOP CRAFT». Приезжайте, в том числе и для замены ШРУСа на вашем авто.
Самая частая причина хруста и щелчков в подвеске авто, о которой мало кто знает
Со временем каждый автомобиль начинает требовать внимания. Просто в России «беспроблемный» промежуток владения пролетает намного быстрее. Нет, секундная и минутная стрелка бежит везде с одинаковой скоростью, а в скором выходе из строя того или иного агрегата принято винить климат и разбитые дороги.
Действительно, на наших направлениях даже железо расшатывается да разваливается намного быстрее, чем в Европе или Северной Америке. Чего уж говорить про пластик и резину. Впрочем, причина, увы, не только в ямах и колдобинах: уровень сервиса и мастеров в России настолько низкий, что найдя «своего механика» россиянин старается выбирать новый автомобиль исходя из его, а не своих предпочтений.
Однако «дядю Васю» нашли не все: новую машину русский человек часто гоняет в тот дилерский центр, где приобрел, а после окончания срока гарантии обычно переключается на гаражи и СТО рядом с домом. Чаще всего, это мастерские, где занимаются всеми брендами и моделями. И тут начинается сущее веселье: здесь не дотянули, тут не промазали, здесь не шприцевали, масло из бочки, смазки — из банки.
Инструмент, естественно, стандартный и самый дешевый. Никакой специфики. Как и специального дилерского ПО, собственно. Но самое печальное — это отсутствие у механиков знаний по конкретной модели. Ну откуда ему знать, что здесь должна быть медная шайба, а тут — резиновая прокладка. Не может же он сидеть на форумах перед тем, как преступить к ремонту автомобиля!
В трех случая из четырех, хрусты и щелчки в подвеске связаны вышеописанным фактором: нарушен регламент замены тяг, шаровых и прочих элементов. Самый же «выдающийся» случай — это незакрученный рычаг: подлезть к болту иногда бывает сложно, нужно снимать некоторые детали, а сам крепеж уже «слизан». Поэтому недобросовестные или просто усталые механики не дотягивают гайку, оставляя небольшой «ход». Буквально пять миллиметров.
В результате в момент поворота руля раздается чудовищный щелчок — рычаг под нагрузкой сдвигается по резьбе — и автовладелец начинает искать в магазинах сначала новые шаровые, потом новые сайлетблоки, рычаги и далее по списку вплоть до рулевой рейки. Не затянутый болт может стоить десятки тысяч рублей!
Более того: увидеть такую недоработку может либо сверхъопытный «механ», либо человек вообще без опыта ремонта. Обычно глаза у мастеров «замылены» до такой степени, что они пропускают подобные недочеты, сразу начиная работать по методичке «от дешевого к дорогому, пока не пройдет». А звук не уходит.
Последствия же незакрученного рычага представить себе не сложно: однажды гайка отпадет, а машина потеряет управление. Поэтому перед тем, как броситься в объятия очередного СТО, стоит самостоятельно заехать на эстакаду и своими глазами спокойно осмотреть подвеску. Вполне возможно, что истинную причину назойливого звука можно решить с помощью собственных рук и хорошего гаечного ключа.
5 Основных Болячек / Слабых Мест Skoda Octavia A7 [0]
Skoda славится любовью к максимально практичным решениям в автомобилях: удивительно просторные салоны, всякие ниши-полочки-бардачки, скребок для стекла, заботливо спрятанный в бензобак. Но ведь главное - чтобы весь этот Simply Clever еще и не ломался! Как с этим обстоят дела у седана Octavia?
Стучит, вибрирует и даже отдает в педаль - таковы в общих словах признаки разнообразных "болезней", с которыми могут столкнуться владельцы Skoda Octavia в кузове A7. Насколько эти болезни серьезны и актуальны ли они вообще, нам рассказали в российском офисе чешской марки.
Стук опор радиатора
"Пробег 300км, слышны неприятные звуки спереди, как будто подвеске хана. На Приоре ездил - лучше было. Завтро радиатор пошатаю. ", - пишет пользователь под ником Nadat в социальной сети Drive2.
Источников неприятного стука, как мы знаем, великое множество. Чаще всего владельцы лезут искать истину в подвеску, однако у Skoda Octavia неприятные звуки при проезде неровностей следует искать чуть повыше - под капотом: нередко случалось так, что у автомобилей буквально начинал стучать радиатор, "гуляя" на опорах.
"Действительно, были отмечены такие случаи. Причина данного стука заключается в повышенной вибрационной нагрузке, которая возникает вследствие интенсивной езды по плохим дорогам. Сервисная кампания не проводилась, однако мы выпускали сервисные бюллетени. При обращении клиента мы в рамках гарантии производим замену на опоры новой конструкции", - рассказали в российском офисе Skoda.
Стук на холостом ходу (версии с механикой)
"Напишу о наболевшем - о стуке со стороны сцепления. Вот уже год как езжу с этим звуком. Со стороны кажется, что работает дизель. Даже спрашивали несколько раз: "дизель, что ли?". Стуки начались практически с сотни пробега, выжимаю сцепление - стуки пропадают, отпускаю- стучит. Периодически стучит по-разному, когда слабее, когда сильнее, со временем звуки усилились и стали практически постоянными. Поехал в автосалон где покупал, показал. Сказали, типа, какая-то вилка и тд, и тп. короче, езди и не парься, приедешь на ТО там и глянем конкретно. Спустя полгода приехал на это самое ТО. Они опять послушали и отправили запрос в Москву. Недели через две пришел ответ, который до сих пор меня приводит в бешенство. Якобы на видеофайле звук незначителен, они, видите ли, не считают это механическим повреждением, а всего лишь акустическим дискомфортом. бла бла. В общем, исправлять не будут. Но как так-то? Что значит "незначительно"? Иногда так стучит, что страшно за сцепление становится. Порою стук в ногу отдается через педаль!", - рассказывает свою историю пользователь под ником руслан11 на форуме skoda-club.ru.
Жалобы на стуки, пропадающие при выжиме педали сцепления, встречаются довольно часто, особенно - на версиях с двигателем 1,4 литра. Есть даже технический бюллетень, в соответствии с которым владельцам в случае обращения производят замену комплекта сцепления, а причина стука заключалась в том, что сам диск сцепления был недостаточного размера. Согласно бюллетеню, демпфер диска сцепления не полностью гасил вибрации двигателя, и из-за этого вибрации передавались на движущие части коробки передач. В российском представительстве марки успокоили, что никаких проблем за этими звуками не кроется. Ну а если с коробкой действительно что-то не то, то вопрос может быть решен в рамках гарантии.
"Акустические явления связаны с нормальной работой трансмиссии: вращением входного вала и шумами от сопряженных элементов (шестерней, синхронизаторов и т.д.). При обнаружении нехарактерных шумов производилась диагностика и, при отсутствии признаков неправильной эксплуатации, проблема устранялась в рамках гарантии", - отмечают специалисты Skoda.
Выход из строя термостата
Довольно многим владельцам Octavia в кузове А7 знакома ситуация, когда двигатель их автомобиля отказывается прогреваться, или же температура начинает падать на глазах во время движения без всяких видимых на то причин.
Симптомы классические, и говорят они, как правило, о выходе из строя термостата - его подклинивает в открытом положении, из-за чего температура начинает падать. Как оказалось, на определенной партии "Октавий" действительно встречалась проблема с термостатами.
"Были отмечены случаи выхода из строя термостатов системы охлаждения. Причиной является дефектная партия термостатов. При обращении в сервисный центр производится замена на новые детали", - заверили в представительстве.
Стук стоек задних амортизаторов
Классическая история: что-то бухает, брякает и стучит в задней подвеске. Стучащие амортизаторы - это своеобразный аналог ОРВИ среди автомобилей: болезнь крайне распространенная и уже даже обыденная. Причины появления - всегда разные: бывает, что грязь попадает под пыльники, бывает - бракованная партия амортизаторов. У Octavia - своя история и свой повод для стуков, о котором над и рассказали в представительстве. Оказалось, что виной всему - плохие дороги. Точнее, адаптация под эти дороги подвески автомобиля.
"Такая особенность наблюдалась в автомобилях в некоторых комплектациях. Выпускались сервисные бюллетени. Нарекание возникает из-за особенностей конструкции амортизаторов, входящих в пакет для плохих дорог, связанных с функцией демпфирования. При подтверждении рекламации в рамках гарантии проводится замена на новые амортизаторы", - рассказали специалисты российского офиса Skoda.
Скапливается вода в боковых зеркалах
Временами владельцы Skoda Octavia могут обратить внимание, что после мойки в корпусах боковых зеркал скапливается вода и не очень-то торопится вытекать. Точнее, вытекать начинает уже во время движения, оставляя на чистой двери разводы. Не то чтобы серьезная проблема, но особенность неприятная, и методы ее решения порой весьма радикальны: некоторые владельцы сверлят маленькие отверстия в корпусах, чтобы все излишки воды вытекали сразу. Еще один нюанс - из-за этой конструктивной особенности внутри корпуса постепенно скапливается грязь и песок.
Впрочем, судя по всему, к серьезным проблемам это не приводило - по крайней мере, в российском представительстве Skoda сообщили, что о подобной проблеме еще не слышали.
Разумеется, владельцы одноклассников-конкурентов могут злорадствовать и пребывать в полной уверенности, что уж они-то точно сделали грамотный выбор и купили самую надежную и беспроблемную машину. Но идеальных автомобилей не существует, и тот факт, что ваша любимая модель пока что в этой рубрике не появилась, означает лишь одно: мы просто до нее еще не добрались.
Шкода Клуб Ростов. Форум любителей автомобилей SKODA в г. Ростов-на-Дону
Расскажу сначала, чтобы было понятно.
Купил Skoda Octavia 2012г. 1.6 BSE, МКПП NVT 5ст. с пробегом 40 т.км. Напрягает звук при разгоне и вывернутом руле влево, если вывернут направо - то потише, слышен рокот и биение. На трассе на ровном гладком асфальте кажется присутствует еще и вой. Поначалу грешил естественно на гранаты, или ступичные. Два раза был у РАЗНЫХ оф. дилеров, промывал им мозги про ШРУСЫ и ступичные. Никто дефектов не обнаружил. Все показывал в движении, про коробку не заикался, даже и подумать не мог чтобы на таком пробеге с ней что-то было не так, и они молчали. Потом Гарантия закончилась. Сейчас уже 53 тыс пробега. Вывешивал сам передок и разгонялся до разных скоростей с вывернутыми в разных положениях колесами, вроде тихо, пока друг не начал давать нагрузку тормозом, появился отчетливый металический стук в районе коробки, или внутренней гранаты. Обрадовался уже, заменил внутренний, потом и наружний ШРУС, звук остался. Потом наткнулся на наткнулся на тему про ремонт МКПП на шкода клубе и расстроился, массово летят эти коробки. Недавно еще обнаружил одну особенность. Если ехать под газом на любой передаче и слегка нажать сцепление(1-2 см на педали), то отчетливо в ногу передается довольно сильное биение (которое усиливается в обоих поворотах, особенно в левом), если газ отпустить, биение пропадает. Также Если авто стоит на нейтралке, слышится тоже самое биение если утопить сцепление в пол и начать газовать. Стук проявляется когда обороты падают и доходят например до 2000-25000 тясяц и я опять давлю на газ, появляется рокот, отдача в печаль сцепления. Внимание вопрос, это симптомы похожи на блок задних подшипников вторичного вала, заклепки дифференциала? или больше на выжимной, корзину, диск или другие детали вне коробки передач? Если это сцепление то почему звук усиливается в поворотах, значит проблема еще и в дифе? Буду благодарен за любые советы.
-- 20 авг 2014, 14:21 --
В общем на выходных поменяю сначало левую ступицу, потом если надо правую. Очень сложно диагностируются они без нагрузки, люфта нет, лишь едва уловимый звук стетоскопом. Коробка вроде в норме, это радует. О результатах отпишусь.
-- 23 авг 2014, 14:10 --
Как и обещал отчитываюсь о проделанной работе по замене левой ступицы, сразу скажу, что результат оказался нулевым, те проблемы которые меня беспокоили остались в полной мере. Шумы при разгоне остались( Старую ступицу разобрал ради интереса, чтобы посмотреть что с ней произошло за 50 тыс. пробега.
Так выглядит внутренняя обойма подшипника, с кольцом под датчик АБС. Беговая дорожка идеальна на мой взгляд. 
Другая внутренняя обойма. Тоже беговая дорожка идеал, без раковин. 
Вид изнутри. Сепаратор цел, шарики без видимых повреждений. Выпресовывать уплотнительные манжеты не стал, так как побоялся их не вернуть на место. Целостность внешней обоймы проверял надавливая шарик в разные части обоймы и пытаясь почувствовать рукой раковину и так по всему кругу. По ощущениям все в идеале. Но опять же не на 100%, потому как визуально не видно ее.
Единственное что мне не понравилось видно на фотках ниже. Место где металл блестит было вверху в поворотном кулаке, а с ржавчиной - внизу. Тоже самое обнаружено на посадочном месте в поворотном кулаке. Вверху блестит, снизу нет. Ржавчины было довольно много в посадочном месте. Забито отверстие в нижней части посадочного места поворотного кулака, очень похоже на дренажное, прочистил.
Поставил новую ступицу SNR R154.61. По Эльзе момент затяжки для данного узла с болтом без насечки составляет 200 ньютонов, плюс 180 градусов. Честно говоря, когда проверял еще давно затяжку на старой ступице так и не смог довернуть на эти полные 180. По моему это нереально. Рычаг был метра полтора и хрен там. В общем нашел в нэте момент для SNR, он составляет 180 ньютонов. Так и затянул.
Подводя итог, я расстроен. Сегодня забью смазку в снятую ступицу, соберу ее обратно и поставлю теперь уже на правую сторону. Посмотрю на результат. Попутно поставлю снятый внешний ШРУС с левой стороны на правую. Уже действую нелюбимым мною методом тыка. Если звуки не уйдут, я в замешательстве. Надеюсь вечером отпишусь, что из этого вышло.
P.S. Предлагаю прочитать отзыв одного владельца Шкоды, который точь в точь описывает мои симптомы по части гулов в повороте и что в итоге он сделал. Именно поэтому я начал грешить на коробку. Не поленитесь
Вот Ссылка: http://avtomarket.ru/opinions/Skoda/Octavia/29154/
-- 25 авг 2014, 09:15 --
В общем мне ничего не помогло. На дружественном форуме прочитал, что такой гул в поворотах может исходить из-за подушек двигателя, в частности левой. Некоторым это помогло. Сегодня буду регулировать, благо там овальные отверстия под крепеж. Посмотрим.
-- 28 авг 2014, 16:42 --
Процесс настройки подушек продолжается. Однозначно можно сказать, что подушки очень сильно влияют на шум при поворотах. Нашел в Эльзе даже руководство по правильной установке подушек, если есть рекламации на шум. Не понятно почему официалы об этом не знают. Пока подвигал их в разные стороны пару раз. Добился того что шум при левом повороте ушел полностью, а при правом увеличился. Буду крутить дальше. Позже дополню отчет фото, что и как крутить, если получится полностью избавиться от этой проблемы.
SKODA OCTAVIA A4 Tour ремонт
Советы по ремонту автомобиля Шкода Октавия А4 Тур. Опыт владельца
Скрип в передней подвеске Шкода Октавия Тур
Скрип в передней подвеске, при повороте рулевого колеса, автомобиля Skoda Octavia A4 Tour, явление редкое, но к сожалению, иногда встречается, особенно это распространено на автомобилях собранных в странах бывшего союза, так как специально для этих стран, завод-изготовитель внёс в конструкцию передней подвески изменения, так называемые проставки Пакет Плохие Дороги (ППД).
Но как и всегда, на наших просторах, при сборке узла передней амортизаторной стойки, не кто не смазывает проставки ППД, со временем между проставкой и штоком амортизатора скапливается грязь, металлы корродируют и появляется треск/скрип при повороте руля.
Скрип проставок ППД легко диагностируется, нужно кого то попросить покрутить руль автомобиля, а самому положить руку на ограничительную тарелку амортизаторной стойки (под капотом), рукой хорошо ощущается, как что то трещит в верхней части амортизаторной стойки.
Тут вариантов два: или это скрипит опорный подшипник, или проставки ППД. Если Вы уверены, что машина без проставок ППД, или собрана за пределами бывшего союза (так называемые чешки), то тогда только подшипник.
Опорный подшипник можно менять, а можно снять, промыть, смазать и он ещё долго будет служить на автомобиле.
Какой именно опорный подшипник, установлен на автомобилях Шкода Октавия Тур А4, я написал в статье «Опорный подшипник Шкода Октавия Тур А4», на этом сайте.
Как самому разобрать и устранить скрип в амортизаторной стойке, без снятия с автомобиля, хорошо видно на видео.
Какой для этого понадобится инструмент, описано в статье «Ремонт передних амортизаторов Шкода Октавия Тур А4», на этом сайте, так же в статье есть видео.
Если есть какие либо вопросы или дополнения, прошу не стесняться и писать в комментарии.
Хруст при повороте руля: причины и способы ремонта
Хрустящие звуки при повороте руля не являются частой неисправностью, поэтому могут поставить автовладельцев в тупик – у многих просто нет опыта борьбы с этой напастью из-за ее нераспространенности. Между тем, явление очень коварное. Пускать на самотек ситуацию с рулевым управлением очень опасно, поэтому при появлении первых же странностей (в том числе и звуковых) в его работе нужно реагировать. Проблема в том, что у хруста есть одна очевидная причина и множество неочевидных. Хорошо, если проблему получится устранить явным способом, потому что в противном случае причину скрипа можно искать долго.
Хруст при повороте руля в движении
Яркая особенность «рулевого» хруста – раздается ли он только в движении или слышен на месте. Эта классификация позволяет выбрать нужное направление поиска. Если хруст слышен в поворотах и маневрах в движении, то с высокой долей вероятности проблема в ШРУСе. Шарниры равных угловых скоростей позволяют смещать плоскость передачи крутящего момента. Обычно в переднеприводном автомобиле их две пары – внутренние стоят недалеко от выхода из коробки передач, а внешние – непосредственно около колеса и позволяют передавать крутящий момент даже когда колеса вывернуты. Именно при повернутом руле на скорости и появляется резкий звук, частотой зависящий от вращения колес. Его трудно спутать с чем-то другим, водители, у которых хотя бы раз начинали хрустеть ШРУСы, второй раз поломку опознают без труда.
Вообще, ШРУС – конструкция достаточно простая и надежная. Очень редко они умирают от естественного износа, а если это и случается, то на очень больших пробегах, как минимум в несколько сотен тысяч километров. Однако ШРУСы могут выйти из строя при любом пробеге, даже совсем маленьком, причиной будут проблемы с пыльниками.
Своеобразные резиновые чехлы, призванные защищать ШРУСы от грязи и воды, либо рвутся от контактов с острыми камнями, гвоздями, проволокой и прочим мусором, разбросанным на дороге, либо слетают с крепления. Как долго служит защищенный шарнир и как мало шарнир, в который попадает грязь и вода. Обычно от повреждения пыльника до хруста проходит немного времени. В теории, если вы заметили повреждение пыльника, но ШРУС еще не захрустел, то можно узел промыть, смазать и закрыть новым пыльником, но редко кто хотя бы еженедельно осматривает автомобиль с ямы или подъемника, поэтому повреждение пыльника обычно становится очевидным уже после того, как ШРУС захрустел. В подавляющем большинстве случаев проблемы возникают с внешними ШРУСами.
Если дело дошло до хруста, то шарнир нужно менять. В зависимости от конструкции автомобиля ситуация может развиваться по-разному. Самый оптимальный вариант – если конструкция авто предполагает отдельную замену ШРУСа, тогда все просто – купили и поменяли, трудоемкость замены тоже зависит от конкретной модели автомобиля, самое трудное обычно это снять шарнир с привода.
Неисправности ШРУСа – это самая верная причина хруста при повороте руля в движении. Но если проверка всех шарниров не показала проблем, еще можно обратить внимание на ступичный подшипник. У этой запчасти ресурс сильно зависит от марки авто, у некоторых автомобилей подшипник может выйти из строя уже на малом пробеге просто в силу неудачной конструкции.
Строго говоря, звук, который издает сломавшийся подшипник, можно назвать скорее воем, чем хрустом, но мало ли, в вопросах поломок трудно быть однозначным, да и звуки все люди классифицируют по-разному. Если есть подозрение на ступичный подшипник его не трудно диагностировать. Достаточно по очереди вывесить передние колеса, раскрутить их и внимательно послушать на предмет посторонних звуков. Тут все должно быть очевидно – хрустит или не хрустит.
Хруст при повороте руля на месте
Если неприятные звуки при повороте руля появляются, когда машина стоит на месте, то ШРУС и ступичный подшипник можно не трогать, причина в другом месте. Возможных вариантов много, и среди них нет однозначного лидера по частоте возникающих проблем.
1. Трение рулевого колеса. На некоторых автомобилях рулевое колесо от износа или неправильной установки при повороте может задевать пластмассу облицовки рулевой колонки и издавать противные звуки. На некоторых автомобилях на руле есть специальная металлическая часть для электрической цепи звукового сигнала, она может немного сместиться и начать ходить по непредназначенной для нее дорожке. Обычно поломки такого типа легко устранить – локализовав источник постороннего звука, снять рулевое колесо и правильно его установить, чтобы ничего не терло и не задевало.
2. Если это не руль, то придется разбирать рулевую колонку. В ней можно обратить внимание на то не задевает ли крестовина колонки за что-нибудь (иногда случаются курьезы, что крестовины трется о коврик для ног, который сильно сполз вперед), и нет ли искривлений самого вала, возможно что-то где-то открутилось, или забилось. Проблема такого рода должна быть очевидна при визуальном осмотре, но придется все разобрать. Еще одной причиной посторонних звуков может быть проблема в соединении рулевого вала и рулевой рейки. До этого механизма тоже нужно добраться и осмотреть.
3. Наконец, проблема может быть в самой рулевой рейке, например, вследствие износа подшипников. Но вообще рейка – агрегат сложный и там может быть много потенциальных проблем, поэтому ее диагностику есть смысл оставить напоследок и заниматься ей на сервисе с нормальным подъемником и опытным механиком. Того, что может захрустеть, в рейке много, и нужно все детально проверить. Диагностика и ремонт рулевой рейки настолько объемная тема, что выходит за рамки этого материала.
4. Хруст при вращении руля на месте может быть и из-за проблем в подвеске, а именно из-за опорных подшипников. Они позволяют амортизатору вращаться вместе с рулевым кулаком. Обычно опорные подшипники достаточно живучи, но, как и ШРУСы, могут преждевременно выйти из строя из-за попадания песка и грязи. Проверить «опорники» несложно, нужно снять защитный колпак, прижать верхнюю часть амортизатора рукой и покачать автомобиль – стуков и люфтов быть не должно. Если есть напарник – еще лучше, можно его попросить покрутить руль, а самому внимательно послушать звуки и проверить люфты в подшипнике.
Как вы могли убедиться: если при повороте руля слышен хруст – потенциальных причин тому может быть очень много. Какие-то (как трение рулевого колеса) раздражают, но на безопасности не сказываются, другие (вроде проблем с рулевой рейкой) требуют скорого исправления, потому как последствия могут быть очень трагичные. Не сулит ничего хорошего и долгая езда на поломанном ШРУСе. Поэтому к появлению хруста в рулевом колесе мы бы советовали отнестись серьезно, может в итоге это будет и пустяк, но зачем рисковать жизнью? Пользуясь информацией из этой статьи, минимальную диагностику могут провести в домашних условиях своими силами даже начинающиеся автовладельцы. Если найти причину посторонних звуков найти не получилось, то лучше обратиться в хороший сервис.
Хруст при движении Шкода Фабия
Начало движения по прямой, хруст в левом колесе(как пробуксон), после набора и на нейтралки тишина. Нужна ваша помощь, что это?
Появился гул спереди с права, пока небольшой но неприятно. Грешил на резину, не похоже. Что может петь? Пробег 106000.
Появился люфт переднего правого колеса. Можно ли подтянуть подшипник гайкой, или он не подтягивается? Менять на новый в сборе со ступицей.
Всё будет хорошо!
Горизонтальный люфт (вдоль оси привода) только у внутреннего шруса. У наружного шруса не должно быть никаких люфтов. Допускаются только повороты в разные стороны.
Что там у вас не ладится?
Может поможет рассказ как меняется этот шрус с фотографиями, смотрите Здесь .
@andrienko.1966 --> Люди добрые, поменял наружную гранату и о чудо хруст, при разгоне, как был так и остался)))) и я снова нуждаюсь в ваших советах.
@andrienko.1966 --> С новым шрусом и ничего не поменялось, тогда остаётся вариант сорванных, слизанных шлицев в ступице. Хоть и редко, но бывает такое дело. Гайку ступицы скрутить. Поддомкратить авто. Вывернуть руль. Вытащить привод из ступицы. И осмотреть шлицы в ступице.
@andrienko.1966 --> Можно ещё одним способом попробовать испытать как бы. Гайку ступицы ослабить чуток. Передок левую сторону поднять, что бы колесо можно было крутить. Теперь надо застопорить привод каким-то образом. И пытаться прокрутить колесо. При исправных шлицах НЕ получиться провернуть. При слизанных шлицах, в какой-то момент колесо прокрутится хоть немного и получиться хруст.
@andrienko.1966 --> А может шлицы на приводе, хотя нет, на старой гранате внутренние шлицы в норме, может внутренний шрус, тоже вряд ли, звук прям рядом с колесом. Уже бошка квадратная, за все диагностики бабок отдал немерено
@andrienko.1966 --> Вы же новый шрус поставили, значит на него нет подозрения. Осталась старая ступица, вот я про неё и написал. О какой диагностике и каких "бабках" речь? Вы же писали что всё самостоятельно делаете без перчаток. Или всё-таки машина на СТО обслуживается? Тогда может вам много "вешают лапши на уши" тамошние работники, чтобы побольше "сорвать бабок", а на самом деле, не всё так страшно.
@andrienko.1966 --> У меня в гараже даже ямы нет, а диагностика-это 1 подъём на подъёмнике 300 р. Добавлю, без перчаток и на спине, а месяц не май. Сегодня пришло сцепление комплект( оборотов 3000, а машина еле едет), завтра по любому к чудо мастерам( сам коробку не сниму), там на шлицы и гляну. Дело в том, что я не знаю какой износ шлицов критичен. На приводе на стороне внешнего шруса шлицы закруглённые, особенно после стопорного кольца, но граната не люфтит и ступицу крутили, ни люфта ни гула. Я же говорю голову чешут все и мастера и я и друзья и даже уже жена за ужином свои предположения выносит на обсуждения, вот блин дожился.))) Я же понимаю не всё так страшно, но есть одно НО я таксую, а это мой хлеб( как на духу )
@andrienko.1966 --> Чтобы увидеть шлицы ступицы, не нужен подъёмник и не нужно СТО. Способы проверки я вам выше расписал. Ещё один способ проверки добавлю: ослабляете ступичную гайку, домкратите левое колесо, откручиваете ступичную гайку, смотрите на конец шруса и качаете колесо допустим вверх-вниз. Болтаться ступица на шрусе не должна, то есть шлицы в шлицы обычно входят можно сказать в притирку. А в вашем случае , похоже здесь и износ, так как других вариантов и не осталось.
@andrienko.1966 --> Сцепление похоже пробуксовывает. Такое возможно при износе дисков (ведущего и ведомого), либо при частичном выжиме сцепления.
@andrienko.1966 --> Снял передние колёса, поставил на пеньки, включил первую:сильный хруст во внутреннем шрусе, коробка вправо-влево дергается. Поддомкратил нижний рычаг за шаровую(выровнял немного по горизонту) хрустит чуть меньше, коробка потише дёргаться стала. Заснял видео, не знаю как сюда его засунуть.
@andrienko.1966 --> Вы же писали что хруст в колесе, около колеса - эту версию и прорабатывали обсуждали. А теперь получается, что проблема во внутреннем шрусе. А ведь заглянуть в него не составляет проблемы, особенно когда меняли наружный шрус, могли бы проверить и внутренний.
@andrienko.1966 --> Сцепление поменял, машина летит, но хруст остался(наверно внутренний)? На него не подумал сразу из-за внешнего состояния
@andrienko.1966 --> А внешне там ничего и не увидишь. Вероятно один из роликов рассыпался, лопнул или заклинил.
@andrienko.1966 --> Поменял внутренний шрус, хруст стал чуть тише и пропадаёт после второй передачи, вал привода в норме. А что может быть с коробкой( услышал какие-то щелчки, не постоянные, а с интервалом)?
@andrienko.1966 --> Писали вначале что хруст идёт от колеса, про колесо и версии были. Похоже что и шрусы зря меняли? я же писал как их проверять в ответе, если болтанки не было, то и не надо было выкидывать на ветер деньги. Щелчки в коробке передач, это самая вероятная причина - неисправен подшипник. Возможно это подшипник первичного вала. Или что-то другое - покажет вскрытие коробки.
@andrienko.1966 --> Поменял ступицу с подшипников, результат тот же(была снята зажата). Смотрю снизу на опору коробки и ДВС(я её менял до хрустов), метал поблёскивает(где-то трёт), снял, сравнил со старой один в один только сторона ближняя к фарам вся зашлифованная, поставил старую. Всё, стало тихо, хруст пропал. Всем большое спасибо.
@andrienko.1966 --> Чудеса какие-то! Хрустело и в колесе и в шрусах. А оказалась виновата опора. И как это хруст перескочил из колеса на опору двигателя? Где колесо - и где двигатель. Не удивлюсь, если этот звук вернётся (он спрятался пока).
Читайте также: