Шкода октавия тур занижение

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

РС-подвеска. Или как занизить передок 1.6

Думаю многие владельцы Туров с мотором 1.6, сталкивались с проблемой, когда ставили передние пружины от версии RS mk1. Морда машины не садилась так, как этого бы хотелось, можно сказать она вообще не падала… Оно и понятно, более лёгкий мотор и навесное по сравнению с 1.8Т
Чтобы было понятно к чему стремимся, то я напишу в сантиметрах.
От земли до центра арки колеса должно быть 66 см.
На "европе" — 68 см.
На ППД — 70 см.
На пружинах "-35mm" (H&R, Eibach) — 64,5 см.
И я через это всё прошёл. Сначала были родные ппд-шные пружины, пиленые на 450 градусов (полтора витка). Сидела как надо, но подвеска из-за таких пружин не работала.

Потом поставил "MTS Technik -40mm" по кругу. Села шикарно, но оказалось для меня не практично.

Ещё был вариант с передними пружинами Mapco 71862 (аналог самых "лёгких" спорт-пружин VAG для mk4).

Кстати, самые низкие спорт-пружины имеют номер 1J0 411 105 AK. Выкладываю таблицы, по которым я изучал эту тему.

По факту установки они оказались обычной "европой", т.е. высота была 68 см. Толщина прутка 11,5 см, высота пружины 36 см.

Стало понятно, что нужно искать другие пружины с той же толщиной прутка, но короче по высоте. Короче на 2 см, чтобы выйти на заветные 66 см!
И вот, однажды, увидел пост о продаже пружин Kayaba, RC1680. Проверил по ним инфу: высота 34 см, толщина прутка 11,5 см. Благодарю Александра Expressimo за отправку в Крым!

Наконец-то машинка села/легла/упала как я хотел! Но есть одно НО!
Чтобы подвеска работала на низких пружинах — нужны хорошие амортизаторы! Желательно "чисто газовые", т.е. с большим давлением газа.
У меня были Монро Рефлекс (газ/масло), они плохо справлялись с низкой посадкой, но зато отлично работали на пружинах Mapco. Получается, что низкая посадка не их "конёк". Начал искать варианты…
И тут, в который раз, меня выручил Артур Capero. Любезно предоставив мне комплект амортизаторов Bilstein B6-Sport. Артур, я твой должник ;)

Кстати ещё, отбойники нужны короткие, для подвески РС:
передние (55мм) — Febi 19280
задние (105мм) — Febi 18380
В передних амортизаторах Bilstein B6-Sport уже встроен отбойник, поэтому поставил только на зад.

И ещё, VAG 1J0 511 115 AA — задние пружины РС. Для полноты информации ;)

Ну вот собственно и вся история, поисков правильного занижения передка Тура 1.6 до уровня РС-подвески. Всё работает отлично, мне нравится. Ничего и нигде не цепляю, для местности с нормальными дорогами — оптимальный вариант.
Особая благодарность моему другу, Алексею Карпенко, за постоянную помощь в ремонте и обслуживании моего авто.

Почему владельцы Volkswagen, Skoda, Audi и Seat не любят пакет плохих дорог (ППД)?

Каждый владелец автомобилей марки Volkswagen, Skoda, Audi, Seat знает, что такое подвеска под названием “пакет плохих дорог” или сокращенно ППД. Что это такое, в чем плюсы и минусы, разберемся в сегодняшнем обзоре.

Почему я сказал, что каждый владелец автомобиля группы VAG знает о данном пакете, а точнее узнает после покупки автомобиля. Потому что изначально, перед покупкой, о такой информации мало кто распространяется. Хотя менеджер в салоне может сказать, что специально для России компания увеличила клиренс модели. И преподнесет это, как несомненный плюс.

Дело в том, что специально для российского рынка, концерн Volkswagen оснащает автомобили иной подвеской. В частности, удлиненными амортизаторами, пружинами и отбойниками. Называется это пакетом для плохих дорог или сокращенно ППД.

Для чего это делается? В целях увеличить клиренс. С точки зрения маркетинга в этом есть преимущество. Ведь, принято считать, что в России плохие дорогие. Очень много дачников и люди часто выезжают на природу. А там, чтобы увереннее проезжать ухабы и преграды, нужен более высокий клиренс.

Кроме того, зимой увеличенный дорожный просвет как никогда кстати.

Отчасти, с такими доводами невозможно не согласиться. Если бы не одно но. Если пообщаться с владельцами Skoda Octavia , Volkswagen Golf по поводу подвески, то многие скажут, что желают избавиться от ППД . Почему? Есть две причины .

1) Пакет плохих дорог ухудшает управляемость автомобиля. Всем известно, что чем ниже машина к земле, тем она более устойчивая. А тут ее специально приподняли на несколько сантиметров, чем ухудшили устойчивость и управляемость.

2) С эстетической точки зрения внешний вид той же Octavia на ППД хуже, чем без. Потому что расстояние от края шины до арки становится очень большим. Это можно заметить, если сравнить машину для европейского рынка и российского.

Внешне это выглядит, как приподнятая легковушка из которой попытались сделать кроссовер.

Поэтому настоящие ценители красоты, эстетики и управляемости избавляются от ППД. Самой простой способ - заменить заводские пружины на укороченные.

Например, если на Skoda Octavia A7 поставить пружины от Европодвески (2UA), то клиренс уменьшится на 2 см.

Если хочется еще ниже, то следует установить пружины от подвески 2UC (Евроспорт), которая занизит машину на 3 см.

Для каждый модели и модификации уникальные детали. То есть, пружины от Octavia с мотором 1.8 не подойдут на модель с двигателем 1.4. Потому что там разные подвески. Поэтому, если решитесь избавляться от ППД, путем замены пружин, то обязательно уточняйте, каким именно детали подойдут к вашему автомобилю.

Замечу, что для правильного занижения, кроме замены пружины, стоит заменить отбойники и амортизаторы.

По затратам, оригинальные пружины стоят около 20 000 рублей.

Приведу пример того, на сколько изменится внешний вид автомобиля, если поменять подвеску с ППД на Евро.

1. Вид на ППД (другое название 2UF). Клиренс составляет 156-160 мм.

2. Внешний вид на Евросток подвеске под названием 2UA. Минусуем 15-20 мм от ППД.

3. Подвеска Евроспорт (2UC). Минус 30 мм от ППД. Чаще всего, владельцы выбирают именно ее. Выглядит наиболее гармонично.

Существуют и другие способы занижения подвески. Установка пружин HR, Eibach и амортизаторов фирм BILSTEIN, Koni. Но такой подход подойдет далеко не всем.

Вместо вывода отмечу, что пакетом для плохих дорог оснащаются некоторые модели марки Hyundai и Kia . Подобный подход становится мейнстримом в автомобильном мире, но почему то только для России. Ведь, если разобраться, то увеличение клиренса в 2 см ничего не дает. То есть, там где проедет легковой автомобиль с клиренсом 160 мм, также проедет авто с клиренсом 140-150 мм. А если нужен действительно высокий автомобиль, то в таком случае, лучше выбрать кроссовер или внедорожник.

Проставки для увеличения клиренса Шкода Октавия Тур

Клиренсом транспортного средства называют расстояние от самой низкой точки его кузова до земли. Машины с низким клиренсом имеют сложности с преодолением снежных заносов и даже небольших неровностей, что чревато появлением царапин и повреждений на бампере и боковых порогах. Шкода Октавия Тур входит в число подобных автомобилей.

Значение дорожного просвета не стоит недооценивать, так как от него зависит безопасность передвижения и целостность вашей автомашины. Особо остро этот вопрос стоит на российских дорогах, которые знамениты плохим качеством из-за большого числа неровностей, ямок и ухабов. Кроме того, низкая посадка очень сильно мешает передвижению по заснеженным трассам, что также актуально для большинства регионов нашей страны.

Дорожный просвет у данной модели

Октавия Тур имеет клиренс равный 13,5 сантиметрам, что является обычным показателем для класса семейных лифтбеков. Машины этого класса предназначены исключительно для передвижения в черте города, поэтому путешествия за его пределы, связанные с выездом на бездорожье могут привести к очень плохому финалу.

Однако многим автолюбителям, которым приходится сталкиваться с некачественным дорожным полотном и этот результат может показаться неудовлетворительным. В таком случае они прибегают к одному из нескольких существующих альтернативных методов изменения дорожного просвета Шкода Октавия Тур:

смена колес;
замена амортизации;
установка проставок и пневматической подвески.

Как изменить дорожный просвет?

Существует несколько способов изменения посадки. Они отличаются эффективностью и сложностью. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, которые необходимо тщательно взвесить при выборе подходящего вам метода. В первую очередь стоит определиться с бюджетом и готовностью принять серьезные изменения системы подвески вашего автомобиля, которые могут привести к потере прежнего уровня управляемости вашего авто.

Самым простым методом является замена базовых стоковых дисков на диски с большим диаметром. Благодаря этой манипуляции можно прибавить 1,5-2,5 сантиметра расстояния от дороги, в зависимости от размера дисков. Это достаточно хороший результат. Стоит также помнить, что при замене дисков необходимо подобрать другие шины, ведь под большие диски они должны быть несколько выше. Метод имеет ряд недостатков.

Во-первых, из-за этого спидометр станет неверно рассчитывать реальную скорость автомобиля. Чаще всего разница незначительна, однако стоит иметь ее в виду.
Во-вторых, в случае установки очень больших дисков/шин, колеса при поворотах будут тереться об арки.
В-третьих, применение колес большего радиуса приводит к увеличению потребления топлива.

Другой способ изменения дорожного просвета заключается в замене стандартных амортизаторов и пружин на модели спортивного типа. Благодаря этому удастся прибавить 3-4 сантиметра расстояния до дороги. Это очень впечатляющий результат, однако, существуют и подводные камни. Подобная манипуляция негативно влияет на общее состояние подвески автомобиля — она становится более жесткой, более резко реагирует на неровности дорожного полотна. Если говорить иными словами, машина после замены амортизации становиться не такой устойчивой и предсказуемой в управлении, как при стандартных заводских деталях. Несмотря на отрицательные стороны этого процесса, данный метод является весьма популярным и широко распространен.

Третий метод — установка под амортизаторы специальных полиуретановых проставок, которые несколько “поднимают” их. Подобные проставки вы сможете купить во многих торговых точках, занимающихся продаже принадлежностей для тюнинга автомобилей и установить в любом крупном сервисном центре, в специализацию которого входит работа с подвеской автомашин.

Процедура по установке проставок позволяет увеличить клиренс машины на весьма большую величину — от 2.5 до 4 сантиметра. По завершению работ, дорожный просвет может составить 17,5 сантиметров — отличный результат. Для справки, клиренс внедорожников начинается с 20 сантиметров.

Однако, как и в случае с заменой амортизации, установка проставок приводит к некоторой потере управляемости машины. На больших скоростях авто становится менее предсказуемым, что несет в себе опасность для малоопытного водителя.

Еще одним недостатком является то, что проставки поднимают автомобиль неравномерно, потому что задние проставки несколько толще, чем передние. Из-за этого регулятор торможения (колдун) получает неправильные данные. Однако колдун может быть отрегулирован, что нивелирует данный недостаток.

Использование пневмоподвески

Особняком стоит еще один метод изменения дорожного просвета Шкоды Octavia — применение пневматической подвески. Этот способ очень дорогой, но имеет ряд преимуществ. После покупки и установки передних и задних пневмоподушек, специальных датчиков давления, компрессоров и ресиверов, а также панели управления, владелец автомобиля получает возможность менять дорожный просвет в зависимости от скорости передвижения или качества дорожного полотна в широком диапазоне.
Таким образом, машина может иметь и пониженную, и повышенную посадку. Однако данный способ не является идеальным и имеет свои недостатки.

Во-первых, это высокая стоимость — установка пневмоподвески не всем по карману.
Во-вторых, пневматическая подвеска сравнительно быстро выходит из строя, особенно при езде по некачественному дорожному полотну, что особенно характерно для российских дорог.

Стоит ли изменять параметры?

Стоит сказать, что большинство специалистов категорически не рекомендуют значительно менять клиренс автомобиля. Для этого есть множество причин, главная из которых заключается в том, что машина теряет свою управляемость после выполнения подобных манипуляций. Как уже было сказано выше, устойчивость машины снижается, на высокой скорости автомобиль может вести себя непредсказуемо. Данный недостаток проявляется при любом методе изменения клиренс: будь то смена дисков, амортизаторов или установка проставок. Установка пневоподвески в большинстве случаев нецелесообразно из-за высокой стоимости и небольшого эксплуатационного срока.

Особо опасно поднимать машину более чем на 4 сантиметра, так как при этом управление автомобилем ухудшается и становится небезопасным. В таком случае необходимо тщательно проконтролировать настройку подвески, а так использовать дополнительные стабилизаторы.

Здравствуйте,на Октавию тур с пакетом плохих дорог

З.Ы. но если задумал менять амо - нет никакого смысла в оригинальных
можно купить нечто сопоставимое по характеристикам, но дешевле (Сакс, Монро, простой Бильштайн)
или гораздо лучшее за аналогичные деньги (Кони, продвинутый Биль)

Все молчат, т.к. в основном он увеличивается :) Из-за более сбалансированной подвески ;)

Или ты про ресурс ЛКП на днище? :))))

а что тут пробовать? )) вот смотри, логическая связка..

Что такое ама для ППД? Вроде уже несколько раз проскочило, что это амо с бОльшим ходом.
т.е. подразкмевается, что он должен сжиматься на бОльшую величину от состояния покоя.
Соответственно и РАЗжиматься он должен на аналогичную длину.

но при этом жти бОльшие ходы должны совершаться примерно за те же временные отрезки, что и на более короткоходной подвеске.
Соответственно усилие и на сжатие, а, особенно, и на отбой должно быть меньше.

что в написаном не так?

ладно, пора заканчивать.. в твоем тексте проскочили правильные слова. Осталось приложить их к правильному смыслу ))

Во фразе "задача сложнее, чем кажется" зарыт глубинный смысл!
Подвеско, на мой взгляд, один из самых сложных и противоречивых элементов конструкции автомобиля.
Тут тебе и кинематика движения элементов, тут тебе различные виды нагрузки, тут и пружина с амо, тут и требования по достижению взаимоисключающих параметров "управляемость\комфорт".
Конечно, ранее написанные мною утверждения не являются бесспорными. Но и заведомо ложными тоже не являются.
Цель у этого легкого троллинга была одна - разрушить твой однобокий взгляд на мироздание )))
Есть огромная куча параметров, которые следует учитывать.
И совершенно не факт что то, как их учел производитель, является истиной в последней инстанции для отдельно взятого водителя.

т.ч. тот факт, что ты научился разбираться в кодах запчастей по каталогам, совершенно не дает тебе право на вопрос "подойдет такой амо?" давать ультимативный ответ "нет".
( прим.: Тебе вообще свойственна излишняя ультимативность )) Давешний пост про "оригинал в экзисте нет смысла" о том же )) )

Я б на твоем месте свою мысль донес вот так, чуть более развернуто: "Лично у меня такого опыта нет, но одно знаю наверняка - с точки зрения ВАГ-а это разные детали. При установке\эксплуатации можете столкнуться с неожиданностями"

бог с тобой, золотая рыбка) "в твоем тексте проскочили правильные слова. Осталось приложить их к правильному смыслу ))
ну спасибо))

Цель у этого легкого троллинга была одна - разрушить твой однобокий взгляд на мироздание )))
Есть огромная куча параметров, которые следует учитывать.
И совершенно не факт что то, как их учел производитель, является истиной в последней инстанции для отдельно взятого водителя.
Конечно! 100%! Но нашим постсоветским водителям слишком свойственна мысль, что он-то де умнее производителя! вот против чего я постоянно веду споры. Конечно, полно (где-то!) действительно специалистов, способных любую подвеску доделать до необходимых параметров, но думаю, что это не участники данного спора. Самопал все это, сродни желтым стабилизаторам на задней балке ВАЗ21099 или красным тормозным барабанам там же! Вот мой "однобокий" взгляд на мир!

т.ч. тот факт, что ты научился разбираться в кодах запчастей по каталогам, совершенно не дает тебе право на вопрос "подойдет такой амо?" давать ультимативный ответ "нет".
Я уже выше согласился

( прим.: Тебе вообще свойственна излишняя ультимативность )) Давешний пост про "оригинал в экзисте нет смысла" о том же )) )
Это есть, прости, дорогой) Но это искупается возможностью проанализировать и признать свои ошибки, не так ли?))

З.Ы.
Это есть, прости, дорогой)
+++ Извинения приняты )))

А ты ТОЖЕ НЕ знаешь (тОлком), но ОТВЕЧАЕШЬ
;-))
Это я ультимативен? Ничто нас так не раздражает, как то, что напоминает нас самих, да?)) Я высказываю свою точку зрения. На мой взгляд информации, что я дал достаточно, чтобы сделать правильный для меня вывод: не будучи специалистом, лучше делать так, как рекомендует ВАГ и не заниматься улучшательством. Хотя остается еще один возможный вариант: человек собирается не улучшать, а эти аммо просто валяются, скажем, в гараже и для него либо выкинуть либо поставить. Для этого и не помешало бы его участие.

+++ Извинения приняты )))
ну спасибо))

Э. помойму немного не так. Ход-то вроде одинаковый
Только на ППД с пружинами он "вытянут" максимум.
При ямке (спрыгивании с леж.полиц) уже пробой происходит
Банально не хватает хода

Поэтому многие и от ППД уходят путем замены только пружин и отбойников.

> вот смотри, логическая связка..
>
> Что такое ама для ППД? Вроде уже несколько раз проскочило, что это амо с бОльшим ходом.
> т.е. подразкмевается, что он должен сжиматься на бОльшую величину от состояния покоя.
> Соответственно и РАЗжиматься он должен на аналогичную длину.
>
> но при этом жти бОльшие ходы должны совершаться примерно за те же временные отрезки, что и на более короткоходной подвеске.
> Соответственно усилие и на сжатие, а, особенно, и на отбой должно быть меньше.
>
> что в написаном не так?

ну ты то куда? )) я с антоном разговариваю )) > Ход-то вроде одинаковый
> Только на ППД с пружинами он "вытянут" максимум.
> При ямке (спрыгивании с леж.полиц) уже пробой происходит
> Банально не хватает хода

но всяко "плохие дороги" подразумевает бОльший диапзон работы, верно?
Ну ямы там, и все такое..
ну а дальнейшие измышления про то, что амо с бОльшей жесткостью на отбой будет не успевать "растянуться" при серийном сжатии аналогичны.
или нет? )))

Ухожу-ухожу. :)))) > но всяко "плохие дороги" подразумевает бОльший диапзон работы, верно?

Хз-хз. Кмк, ППД для Рашки подразумевает задранность (за счет пружин?) и не более того. И отбойники длиннее. О каком большем диапазоне разговор-то может быть?
В обычном состоянии - как жираф.
При сжатии - садится на отбойник (за счет длинного отбойника), при растяжнии "выходит на максимум" рабочего хода (за счет длинных пружин).

Мне так кажется..
Хотя, да. На практике никто не выявлял разницу, в чем именно там различия (в характеристиках амо и пружин).

Амортизаторы на Шкоду Октавия

Амортизаторы на Skoda Octavia A4 (Tour), Mk2 (A5) и Mk3 (A7) между собой отличаться размерами, и ставить данную запчасть от одного поколения Октавии к другому не рекомендуется. Отличие между стойками есть в рамках каждой из платформ, к примеру, в зависимости от подвески, или же установленного двигателя. На все комплектации и поколения Шкода Октавиа, передние и задние амортизаторы не разделены на правый и левый, имеют один артикул.

Для Шкоды Октавия оригинальные амортизационные стойки производят несколько компаний — Sachs, Boge и Monroe. Реже в стоке встречаются и амортизаторы от Kayaba. По конструкции все оригиналы двухтрубные, имеют масляное или газомаслянное наполнение.

Все производители оригинальных амортизационных стоек относиться к высокому ценовому сегменту, производящие качественные запчасти. Отзывы водителей, использующих их, разнообразные, но, как правило, позитивные.

Также, для первых двух поколений автомобиля существуют оригинальные амортизаторы серии «Economy». Стойки этой линейки компания выпускает для автомобилей старше 5 лет. По качеству они практически не уступают обычным, но их стоимость в среднем ниже в 1.5 раза.

Амортизаторы на Октавию Тур (A4)

Амортизаторы на Skoda Octavia Tour, которая выпускалась на платформе А4 (PQ34) в 2004 — 2010 гг. (все поколение A4 c 1996 года), имеют минимальные количество отличий между собой. Иметься множество оригинальных артикулов, которые могли отличаться в зависимости от производителя и года установки. На практике же, разницы между ними нет.

Передние амортизаторы на Шкоду Октавию Тур

Передние стойки амортизатора на Октавию Тур не отличаются в зависимости от комплектации ни размерами, ни конструкцией. Различия есть только в оригинальных артикулах в зависимости от подвески. Также небольшие отличия есть в его жесткости. Например, для пакета плохих дорог (ППД) амортизаторы будут немного жестче, для спортивной подвески же они идут жестче. Но по факту они все взаимозаменяемы. Также существует распространенное мнения, что на передние колеса, на все Octavia Tour всегда ставились только масляные стойки. Но, на самом деле это не так.

Готовьте вашу карту: ремонт и обслуживание Škoda Octavia Tour

Среди Октавий первого поколения на вторичном рынке особенно много рестайлинговых с приставкой Tour. Отдают машины недорого, к тому же говорят, что это почти Фольксваген, только дешевле! Тот ли Фольксваген, и насколько дешевле, мы выяснили на примере Octavia Tour с пробегом 201 500 километров.

Чуть-чуть истории

М ы совсем недавно подробно рассказывали об истории возникновения Октавии. Но на всякой случай вкратце напомним, как этот автомобиль на чешской земле пустил немецкие корни.

После бархатной революции в Чехословакии в 1989 году будущие Чехия и Словакия внезапно оказались в ситуации, когда плановой экономики уже нет, а рыночной построить ещё не получилось. Что такое конкуренция, тоже ещё было известно плохо, но автопроизводителям из Млада Болеслава было ясно, что их продукцию теперь придётся реализовывать не в странах соцлагеря (который тоже доживал последние дни), а в Европе.

А вот как раз Европе их продукция была вообще не нужна, там автомобили были гораздо интереснее нового на тот момент Favorit. Чтобы не погрязнуть в дорогих и малоперспективных собственных разработках, надо было найти надёжного партнёра с хорошей репутацией и, конечно, возможностями инвестировать в предприятие собственные средства. Остановились на концерне Volkswagen AG, совместная работа с которым началась уже в конце 1990 года.

В конце 1995 года немцы владели уже 70% Шкоды, а в 1996 году показали миру первый чешско-немецкий автомобиль, которым и стала Octavia I . Машина была построена на современной платформе PQ34. Было бы большой ошибкой думать, что платформа к тому времени была затаскана, как старая шинель Акакия Башмачкина. Скорее, наоборот: первенцами PQ34 стали как раз Октавия и одновременно с ней – Audi A3 Mk1. И только через год-два стали появляться Volkswagen Golf 4 Mk4, Bora, Jetta 4, SEAT Leon Mk1 и Toledo Mk2.

В те славные времена Октавия не пыжилась, как лягушка, стремившаяся перещеголять быка (в нашем случае — Фольксваген), была вполне доступной и по-хорошему скромной. Отсюда и широкое распространение бензинового атмосферного двигателя 1,4 л, мощностью 75 л.с. До рестайлинга такую мощность выдавал агрегат 1,6 литра, но тот был восьмиклапанным, а наш мотор — 16-клапанный. Прогресс налицо, так сказать. Помимо моторов, рестайлинг смог похвастаться, например, возможностью установки электростеклоподъёмников, которых не было в машинах 1996 года. А вот в остальном Тур почти никак не отличается от первой Октавии, лишь оптика стала пластиковой (была стеклянной), да бамперы изменились.

На фото: Škoda Octavia Sedan (1U) '1996–2000

Не буду спорить: 11 лет – возраст серьёзный. И ждать от машины состояния «сел-поехал» тяжело. Но нашей Октавии повезло: владелец следит за ней хорошо, денег не жалеет. Даже когда через несколько дней после покупки он обнаружил под машиной лужу антифриза, то не расстроился, а принялся постепенно приводить её в первозданное состояние. Получилось? Вполне!

Двигатель

Машина была куплена как раз на таком пробеге, когда требовалось комплексное обслуживание мотора, начиная с масла и заканчивая приводом ГРМ.

О том, как менять масло, я уже как-то рассказывал и ничего нового добавить к сказанному не смогу. Отмечу только, что фильтр стоит так, чтобы снять его было как можно тяжелее. Поэтому лучше сразу подготовить съёмник (только не цепной – с ним не подлезешь), а новый фильтр вполне можно найти с головкой под ключ на корпусе, что значительно облегчит его последующую замену. Масло обычно заливают 5 W 40, причём несмотря на то, что объём картера чуть больше четырёх литров, именно четырёхлитровой канистры как раз и хватит: всё масло слить всё равно обычно невозможно.

Масло каждый выбирает по себе, а фильтр (например, MANN с той самой шестигранной головкой на корпусе) стоит около 300 рублей. На работе можно сэкономить рублей 700.

Более простой работой будет замена воздушного фильтра. Правда, придётся поработать отвёрткой, потому как защёлок тут нет. Фильтр стоит от 250 рублей, и найти его несложно, так как он используется в целом ряде автомобилей (Seat Ibiza II-IV, Leon I, VW Golf IV, Polo III, Lupo I). В сервисе за его замену могут просить от 100 до 500 рублей – всё зависит от сервиса.

С заменой ремней самому лучше не связываться, по крайней мере, если нет должного опыта. Сервисный ремень один, вместе с роликом он будет стоить около 1 100 рублей (Contitech). И менять его будет лучше сразу с ремнями ГРМ – так будет дешевле. А ремней в приводе ГРМ действительно два, один со 130 зубцами, второй – на 58. В комплект ещё входят 4 ролика и помпа системы охлаждения, стоит всё это около 7 000. И приблизительно в эту же сумму обойдётся замена.

Как я уже говорил, сразу после покупки пришлось заменить радиатор. Стоит он совсем недорого – 1 300 рублей. Не более полутора тысяч обойдётся его замена. Разумеется, цены на запчасти и работу я привожу не официального дилера или сервиса: там всё будет значительно дороже, а переплачивать за ремонт пожилой уже машины не хочется (и это логично).

Вообще, система охлаждения подержанной Октавии потребовала особого внимания: помпу меняли вместе с приводом ГРМ, радиатор при пробеге чуть за 140 тысяч, не остался в живых и термостат. К счастью, стоит он тоже копейки – 320 – 350 рублей. Зато за замену придётся отдать не менее 1 000 рублей. В принципе, можно поменять и самому, особенно, если в планах есть замена антифриза.

На этом с двигателем закончим. Да, он не отличается ураганной мощностью или крутящим моментом, но при своевременном обслуживании служит долго. Даже сейчас, когда пробег перевалил за 200 тысяч, на «масложор» нет никакого намёка, да и доливать масло от замены до замены не приходится.

Трансмиссия и тормоза

К коробке передач претензий никаких – тут стоит механическая "пятиступка". Более того: ещё ни разу за 200 000 км не потребовалось менять сцепление. На всякий случай поинтересовался: комплект сцепления Luk можно купить за 8 900 рублей.

Не донимают и приводы со ШРУСами, пока стоят родные. В общем, с трансмиссией все хорошо. Конечно, все зависит от стиля езды, и особо одаренные личности смогут прикончить все намного раньше, но даже им над Октавией придется потрудиться.

Тормозные колодки и диски смело относим к расходным запчастям. И по цене – что не может не радовать владельца 11-летней Шкоды – тоже. Передние колодки стоят около 800 рублей (аналог), задние стартуют с отметки 850 рублей, хотя оригинальные будут разорять шкодовода уже на 3 800 рублей. Диски тоже начинают свою цену от 900 рублей.

Цены за замену тоже абсолютно стандартные: передних колодок – от 600 рублей, дисков – от 900, замена задних колодок чуть дороже, хотя и сами барабаны стоят дороже передних дисков – от 1 400 за « kakoy - to baraban» до 6 000 за оригинал.

От трансмиссии и тормозов перейдём к гораздо более интересной части – ходовой.

Ходовая часть

Скажу сразу: в задней подвеске с балкой ломаться традиционно практически нечему, менять можно только сайлентблоки и амортизаторы, но их тут ни разу не меняли, не было необходимости. Зато переднюю подвеску пришлось перетряхнуть основательно.

Вряд ли кто-то захочет без подъёмника и съёмников заниматься ковырянием в закисшем и иногда (чего греха таить) ржавом металле. Поэтому сразу спрашивайте в сервисе, не собираются ли вам менять, например, задний сайлентблок переднего рычага сразу вместе с рычагом. Всё это можно менять раздельно, тем более, что производители тогда ещё не были окончательно порабощены демоном жадности и не запрессовывали шаровую опору, а крепили её болтами. Что сколько тут стоит?

Тот же сайлентблок стоит 450 рублей, шаровая опора – 880 рублей, подшипник с опорой стойки – 500 рублей. Пружина обойдётся в 1 660, но тут сделаем «нота бене»: те пружины, которые стоят на Октавиях с мотором 1,4 литра, слишком мягкие, и с ними перед автомобиля склонен к поклонам перед каждой ямкой. Поэтому на нашей машине стоят пружины от машины с мотором 1,8 л. И это не единичный случай — такая практика применяется многими владельцами Октавий. Передние амортизаторы стоят около 1 600 за штуку. За замену передних амортизаторов придётся заплатить по 2 – 2,5 тысячи, сайлентбоков рычагов – 1 200 за штуку. Замена шаровой – ещё 600 рублей, пружины – 1 800 рублей.

Каковы достоинства и недостатки подвески Шкода Октавиа Тур

Шкода Октавия Тур – великолепный автомобиль за минимальные деньги, если бы не одно «Но!», которое портит все остальные преимущества машины. Сегодня пойдет речь о подвеске чешского с немецкими корнями автомобиля. Давайте посмотрим на ее характеристики и особенности, а потом разберем достоинства и недостатки.

Характеристики и особенности подвески Шкода Октавия Тур

Передняя подвеска сделана по типу McPherson. Она состоит из:

Полный привод Skoda Karoq: устройство и работа

Производство Skoda Rapid: реалии российской сборки

поворотных кулаков;
амортизационных стоек;
стабилизационной штанги.

Передняя подвеска напрямую связана со следующими элементами:

рулевой колонкой;
тормозными компонентами.

С рулевой колонкой переднюю подвеску связывают наконечники и рулевые тяги.

Задняя подвеска Шкода Октавиа представляет многорычажный механизм. Она абсолютно автономна. Здесь вы найдете:

амортизаторы;
трос привода;
балку моста;
поворотные кулаки;
тормоза.

Внимание! Как заявляет производитель, передняя и задняя подвески создают комфортное передвижение на автомобиле по проселочным дорогам, ухабистым местностям. Этому служит конструкторское решение, исполненное на передней подвеске, когда оба поперечных рычага треугольной формы установлены на подрамник посредством сайлент-блоков.

Схему передней подвески можно посмотреть на рисунке ниже.

Для уменьшения крена машины на резких поворотах, производитель установил стабилизаторы устойчивости. Они закреплены на специальных стойках. Среди автовладельцев эти стойки называют «солдатиками».

Спорт-модели транспортного средства Октавиа Тур оснащаются усиленными пружинами с малой высотой. Дополнительно производитель устанавливает стабилизатор поперечной устойчивости. Ему увеличивают мощность в два раза по сравнению с обычными моделями. Подшипники колес оснащены датчиками ABS.

Задняя же подвеска автомобиля полузависима с главной деталью, которая привлекает к себе внимание – балкой. Каждую сторону балки производитель закрепляет с помощью амортизатора к кузову транспортного средства.

Обе подвески ремонтнопригодны. Автовладелец сможет самостоятельно заменить сайлент-блоки или амортизаторы в гараже, не обращаясь в сервис-центр. Единственную проблему создают датчики на подшипниках. Здесь не обойтись без опыта механиков на СТО, чтобы аккуратно демонтировать их.

Теперь вы знаете какими особенностями и каким строением обладает подвеска Шкода Октавиа Тур. Давайте посмотрим на достоинства и недостатки.

Преимущества и отрицательные стороны обеих подвесок Октавия Тур

Пользователи Шкода Октавиа отмечают надежность подвески. Она хорошо держит повороты, поэтому машину не заносит и не кренит сильно во время резких извилин дорожного покрытия. На ухабах и на ямах ведет себя подвеска по-разному. Одни автовладельцы отмечают жесткость и чувство каждой ямы на дороге. Другие, наоборот, довольны комфортом езды по сельской местности. Все зависит от того, в каком виде была приобретена машина? Новая с салона или бывшая в употреблении.

Зато все автовладельцы одинаково рады хорошей управляемости. Но все преимущества съедают недостатки. Минусов у подвески много, и некоторые из них начинаются проявляться с первого километра после покупки.

При движении на малых оборотах силового агрегата можно услышать поскрипывание и постукивание. Это втулки стабилизатора начинают разрушаться. Обычно автовладельцам приходится их менять уже на третьем техническом обслуживании. Это 45 000 километров. Резина дубеет и утрачивает упругость.

Стойки стабилизатора живут до 80 000 километров. Они постепенно ржавеют и приходят в негодность. Особенно это наблюдается на тех Шкодах, которые используют в качестве такси, работающие на своих машинах автовладельцы.

А вот амортизаторы и подшипники отличаются завидным жизненным ресурсом. Они живут до 150 000 километров. У шарнира рулевой колонки появляется руль на пятидесяти тысячах километров. Автовладельцы эту неисправность отмечают, как минус из-за столь раннего выхода из строя в сравнении с Тойотами. Например, на той же Тойота Камри рулевая колонка живет до 100 000 километров без люфтов и не течет раньше времени.

Заключение

Вот такие достоинства и недостатки у Шкода Октавиа Тур. Но, может быть, вы хорошо ухаживаете за машиной, регулярно посещаете сервис-центр, поэтому для вас в этом автомобиле нет недостатков. Если не стараться использовать ее в тяжелых условиях эксплуатации, спортивном режиме, где он не предназначен, то подвеска машины проживет дольше.

Некоторые автовладельцы стараются заменить подвески на винтовые и пневматические. Для лучшей управляемости советуют ставить заднюю распорку кузова. Но в основном это нужно только для любителей погонять Шкода Октавиа Тур.

Заказное оборудование: Оптимальная Skoda Octavia Tour

С выбором кузова никаких проблем. Потрясающе вместительный для “гольф”-класса “Комби”, конечно, хорош, но 60 тысяч руб. “сверху” — это чересчур. Между прочим, полтора года назад сумма была вдвое меньше, но главное, даже универсалы среднего класса обычно требуют меньшей доплаты. Впрочем, и стандартный хэтчбек, оставаясь внешне похожим на уважаемый в нашей стране классический седан, возьмет на борт немало поклажи. Единственный болезненный недочет любого “Тура” — тесный диван. Ничего не попишешь — это тяжелое наследие “Фольксвагена-Гольф IV”, на базе которого “Октавия-Тур” и построена.

Skoda Octavia Tour

А вот с мотором все сложнее. Дело в том, что с прошлого лета силовой агрегат “Тура” привязан к определенной комплектации. Причем сами комплектации составлены таким образом, чтобы подталкивать клиента к покупке более мощной версии. Судите сами. Базовая “Октавия-Тур” с 1,4-литровым двигателем стоит 464 000 руб. Как будто весьма привлекательно, несмотря на более чем скромную динамику: в “гольф”-классе дешевле только “Элантра-ХD” и “Алмера” — модели тоже отнюдь не первой свежести. Но в оснащении такой “Шкоды” помимо водительской подушки безопасности нет ровным счетом ничего. И даже опций кот наплакал. Доплатить можно лишь за пассажирский эйр-бэг, центральный замок с пультом ДУ и электростеклоподъемники. Причем три эти позиции потянут аж на 47 570 руб. — десятую часть всего автомобиля! Нет, в таком варианте “Октавия-Тур”, даже несмотря на интересную цену, приглянется разве что завгару корпоративного автопарка. В личное пользование ее едва ли кто купит. Тем более что добавив 60 тыс. руб. за 102-сильный мотор 1,6 л, вы получите уже упомянутые выше опции плюс ABS, противотуманные фары, борткомпьютер и электропривод зеркал. Все это по отдельности потянет на 72 тысячи. Выходит, сам двигатель вы получаете бесплатно!

Skoda Octavia Tour

Вот он, казалось бы, оптимальный во всех отношениях мотор: доступный по цене, проверенный временем, недорогой в обслуживании и неприхотливый к качеству топлива. Но не спешите — в маркетинговом отделе “Шкоды” работают большие придумщики. Наверняка вам захочется дополнить свою 1,6-литровую “Октавию-Тур” кондиционером, без которого сложно представить современный автомобиль. Только стоит он аж 50 000 руб.! Дороговато для бюджетной модели. Согласны ездить без кондея? Ваше право, остальным же мы предлагаем на первый взгляд нелогичное решение. А именно, доплатить 90 тысяч за 150-сильную турбо-“четверку”. Как ни парадоксально, это действительно выгодно.

Существует “Октавия-Тур” и с 90-сильным дизельным мотором. По комплектации 1,9TDi аналогична версии 1,8T, стоит на 5 тысяч дешевле и весьма экономична — 6,5 л на 100 км в городе. Но по динамике она ближе скорее к 1,6-литровой “Шкоде”, да и вообще в России, учитывая морозные зимы и не самое качественное топливо, сложно однозначно рекомендовать дизель.

Skoda Octavia Tour

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1,4 л

• Подушка безопасности водителя

• Регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем

• Аудиоподготовка (4 динамика и антенна)

• Регулировка сиденья водителя по высоте

• Раздельно складываемая в соотношении 40/60 спинка дивана

• Крепления изофикс на заднем сиденье

• Зеркала в солнцезащитных козырьках

• 2 подголовника сзади

• Подсветка перчаточного ящика

• Пепельница и прикуриватель

• Полноразмерное запасное колесо

• Стальные колесные диски с шинами 195/65 R15

1,6 л — дополнительно:

• Подушка безопасности переднего пассажира

• Антиблокировочная система тормозов

• Электропривод и обогрев зеркал

• Обогрев форсунок стеклоомывателей

• Зеркала и ручки дверей в цвет кузова

1,8T; 1,9TDi — дополнительно:

• Дистанционное управление центральным замком

• Обогрев и поясничный подпор передних сидений

• Регулировка сиденья переднего пассажира по высоте

Что получилось

Оптимальная “Октавия-Тур” на первый взгляд получается не слишком дешевой. Все-таки за 630–650 тысяч можно присматривать более современный хэтчбек “гольф”-класса, включая “Фокус” и “Сид”. Но, как мы выяснили, покупка машины с менее мощным мотором вообще теряет смысл. В частное пользование, во всяком случае. С другой стороны, 150-сильная “Шкода” не оставляет более современным и схожим по цене соперникам шансов по динамике. Так что если вас не смущает возраст модели и неудобный диван, “Октавия-Тур-1,8Т” — надежная, недорогая в обслуживании, не представляющая интереса для угонщиков и инспекторов ГИБДД, но при этом еще и чертовски быстрая — получается поистине уникальным предложением. За такие деньги в “гольф”-классе никто не ездит так быстро.

“ОКТАВИЯ-ТУР-1,8T” Базовая

комплектация — 614 000 руб.

Сигнализация — 4690 руб.

Передний подлокотник — 5390 руб.

Пакет для плохих дорог — 5890 руб.

Итого: 629 970 руб.

Благодарим автосалон “ПЕЛИКАН-АВТО” за помощь в подготовке материала

Шкода октавия тур занижение

Skoda Octavia (Tour). Бедная топливовоздушная смесь

Слишком бедная топливовоздушная смесь является достаточно распространенной неполадкой, которая приводит к серьезным сбоям в работе мотора. Ошибки и нарушения процесса смесеобразования могут возникать на карбюраторных или инжекторных двигателях, а также на силовых агрегатах с дополнительно установленным ГБО.

Бедная и богатая смесь топлива является отклонением от нормы, в результате чего двигатель может начать перерасходовать горючее, плохо заводится, теряет мощность на разных режимах, дымит, перегревается.

Если в цилиндры все время подается бедная смесь, последствия могут быть достаточно серьезными. В ряде случаев отмечено появление белого налета на свечах зажигания и пропуски зажигания, бедная смесь становится причиной возникновения локальных перегревов, прогара клапанов и оплавления поршней.

главными причинами такого обеднения являются:

-недостаточная подача топлива;
-поступление лишнего воздуха;

Основными признаками обеднения смеси можно считать то, что двигатель плохо заводится и неустойчиво работает на ХХ, мотор сразу же глохнет после попыток начать движение, во время езды водитель сильно нажимает на педаль газа, но автомобиль не ускоряется, силовой агрегат «не тянет» под нагрузкой, дергается, захлебывается и т.д.

Отметим, что симптомы бедной смеси могут напоминать отдельные неполадки системы зажигания, сбои УОЗ. На карбюраторных моторах двигатель «чихает» в карбюратор в случае работы на бедной смеси. На инжекторе возможны хлопки во впускном трубопроводе. При этом если элементы и настройки системы зажигания находятся в полном порядке (свечи зажигания, свечные высоковольтные бронепровода и т.д.), тогда нужно переходить к диагностике системы впуска и системы питания.
Добавим, что в ряде случаев можно выкрутить свечи зажигания из двигателя, после чего первичная диагностика далее проводится по цвету нагара на свечах. Коричневый светлый нагар укажет на то, что явных проблем со смесеобразованием нет, то есть смесь сгорает в двигателе нормально.

Черный нагар является признаком избыточного обогащения смеси. Сероватый светлый или белесый нагар говорит о том, что двигатель работает на обедненной смеси, перегревается и т.д. Также отметим, что нагар и его цвет можно считать точным признаком только в том случае, когда двигатель полностью исправен, зажигание настроено и работает нормально, а также нет проблем со свечами.

Бедная смесь на холостом ходу и под нагрузкой: карбюратор, инжектор

Для определения возможных причин бедной смеси начнем с более простого карбюраторного ДВС. На таких моторах чаще всего неполадка локализуется в системе питания. В списке частых неисправностей отмечены:

карбюратор готовит смесь, которая по составу не соответствует режиму работы двигателя;
происходит недостаточная подача топлива из топливного бака, в поплавковой камере карбюратора низкий уровень горючего;
топливо не доходит до карбюратора в полном объеме, то есть возникала утечка;
Получается, к обеднению горючей смеси может привести неправильная настройка дозирующей системы (карбюратора). Например, если выставлен низкий уровень горючего в поплавковой камере. Также не следует исключать вероятность засорения топливных жиклеров, отдельные нарушения во время их регулировки и т.п.

Возможно и то, что запорная игла в поплавковой камере карбюратора залегает в закрытом положении. Параллельно необходимо проверить топливопроводы и топливные фильтры, герметичность бензобака, работу воздушного клапана в крышке бака, топливный насос.
Что касается подачи воздуха, чаще всего отмечен сторонний подсос в тех местах, где реализовано соединение карбюратора с впускным трубопроводом, а также в области соединения впускного коллектора с ДВС и т.д. Лишний воздух может подсасывать в результате прослабления креплений, разрушения уплотнительных прокладок, растрескивания констрктивных элементов и других дефектов.

Обеднение смеси на инжекторе

Инжекторная система питания является более сложной по сравнению с карбюратором, так как включает в себя большое количество электронных датчиков. Выход из строя отдельных устройств или обеднение смеси по другим причинам приводит к тому, что на панели приборов в ряде случаев загорается «чек».

Например, воздух может подсасывать в том месте, где установлен датчик холостого хода. Одной из простейших причин может оказаться растрескавшееся или поврежденное кольцо-прокладка из резины, которое уплотняет и герметизирует соединение.

Добавим, что проблемы со смесеобразованием и обеднение на многих двигателях определяется системой как ошибка р0171, бедная смесь. В таком случае необходимо провести компьютерную диагностику двигателя. Если возникала ошибка двигателя «бедная смесь», тогда следует проверить впускную систему, систему питания, ЭСУД, а также отдельные элементы в системе выпуска.
В списке наиболее частых неполадок специалисты выделяют:

-загрязнение инжекторных форсунок;
-подсос воздуха на впуске;
-кислородный датчик (лямбда-зонд);
-датчик массового расхода воздуха (ДМРВ);

К постоянным сбоям в работе ДВС по причине смесеобразования обычно приводит загрязненный датчик расхода воздуха. Этот датчик попросту теряет способность правильно рассчитывать количество расходуемого воздуха. Также следует отметить возможную утечку вакуума.

Еще одной причиной может оказаться клапан EGR. Указанный клапан системы рециркуляции отработавших газов в процессе эксплуатации сильно загрязняется и перестает плотно закрываться, в результате чего лишний воздух подсасывает во впуск через приоткрытый клапан. К повышенному расходу воздуха через клапан EGR может также привести выход из строя датчика разности давлений в системе рециркуляции.

Что касается системы питания, к обеднению смеси приводит:

снижение производительности топливного насоса;
загрязненность топливных фильтров и магистралей топливоподачи;
снижение производительности и загрязнение инжекторных форсунок;
утечки через регулятор давления топлива в топливной рампе;
В системе выпуска также отдельное внимание следует уделить лямбда-зонду и катализатору. Достаточно часто именно лямбда показывает бедную смесь, при сканировании фиксируется ошибка «бедная смесь катализатор», диагностика определяет неправильно работающий датчик кислорода, бедная смесь образуется по причине сбоев в работе кислородного датчика и вышедшего из строя/прогоревшего каталитического нейтрализатора.

Проверка и устранение причин

Общая диагностика начинается с датчиков ЭСУД. Как правило, ошибка P0171 возникает по причине сбоев в работе датчика MAF (датчик расхода воздуха). Дело в том, что указанный датчик перестает своевременно реагировать на изменения, которые касаются расхода воздуха. Причиной обычно является скопление загрязнений.

Загрязнения датчика МАФ могут возникать по причине попадания топливных паров, которые проникают через впуск и дроссельный узел в те моменты, когда двигатель не работает. В результате на датчике, а также на его проводке образуется слой парафинов, что заставляет датчик отправлять на ЭБУ неверный сигнал о нехватке воздуха для приготовления смеси.
В этом случае блок управления автоматически уменьшает подачу топлива для того, чтобы количество воздуха увеличилось. Результатом становится обеднение смеси на разных режимах работы силовой установки. После этого возникает ошибка P0171, параллельно можно обнаружить ошибку P0100 или P0102. Такие коды обычно указывают на проблемы и сбои в работе датчика ДМРВ.

Для устранения причин датчик необходимо снять, после чего производится его очистка. В качестве очистителя можно использовать средство для чистки карбюраторов. Чистить устройство нужно аккуратно, чтобы не повредить чувствительный элемент. Если очистка не помогает, тогда датчик нужно заменить.

В том случае, если ДМРВ находится в рабочем состоянии, тогда дальнейшая проверка заключается в том, чтобы определить возможную разгерметизацию и подсос воздуха. Дефекты могут возникнуть в области входного трубопровода, в зоне корпуса дроссельной заслонки.

Необходимо отдельно проверить все соединения вакуумных шлангов, место крепления впускного коллектора, прокладку корпуса дросселя, прокладки впускного коллектора и т.д.
Также не допускается растрескивание или другие повреждения патрубков системы вентиляции картера, шлангов системы улавливания паров горючего, заглушек на впускном коллекторе.
Выпускная система должна быть полностью герметичной (без прогаров гофры и т.п.), так как дефекты возле места установки кислородного датчика также приведут к сбоям смесеобразования.
Что касается датчика разности давления в системе EGR, при его наличии этот датчик также может стать причиной появления ошибки P0171 в случае выхода из строя или сбоев. Указанный датчик стоит на двигателе, присоединен к основной трубке для подачи отработавших газов ЕГР при помощи двух отдельных патрубков. Датчик управляет клапаном системы рециркуляции выхлопа.

Загрязнения датчика разности давлений влияют на его чувствительность, в результате чего датчик сигнализирует о том, что в систему поступает недостаточно отработавших газов, тем самым заставляя клапан EGR открываться на долгое время. Такое открытие приводит к тому, что воздуха в смеси становится больше, происходит обеднение.
Теперь давайте перейдем к проверке топливной системы, так как уменьшение объема подаваемого топлива в ряде случаев не позволяет обогатить смесь, оставляя ее обедненной. Диагностика топливоподачи предполагает следующие шаги:

Прежде всего, следует убедиться в том, что топливные фильтры позволяют горючему поступать в должном объеме.
Затем потребуется замерить давление горючего в топливной рампе, а также удостовериться в работоспособности регулятора давления.
Параллельно может понадобиться проверка бензонасоса и его производительности.
Еще одной операцией будет диагностика форсунок (желательно на стенде), а также их очистка при такой необходимости.
Наличие профессионального автосканера или компактного устройства, которое подключается в диагностический разъем OBD II, позволяет оценить ряд параметров без разборки двигателя и снятия оборудования. Если же ошибка P0171 появляется с некоторой периодичностью, тогда причиной может быть ненадежное соединение или повреждение электрических контактов. В этом случае проверяется проводка датчиков, жгуты проводов на контроллер, «масса».

Неисправности ГБО: ошибка «бедная смесь» на газу

Нужно понимать, что ГБО является отдельной системой питания. По этой причине для проверки бедной смеси при езде на газу только некоторые операции будут такими же, как и в случае определения причины обеднения на обычном карбюраторном или инжекторном моторе.

На начальном этапе следует проверить, как ведет себя автомобиль на бензине. В ряде случаев бывает так, что при переключении на бензин машина работает нормально, никаких ошибок не возникает. Однако после перехода на газ начинаются пропуски воспламенения, горит чек и т.д.
Если нигде не обнаружен подсос воздуха, с электронными датчиками тоже полный порядок, тогда особое внимание следует уделить следующим моментам:

правильный монтаж и настройка ГБО;
чистота фильтров ГБО, каналов для подачи газа;
состояние и настройка газового редуктора;
газовые форсунки, их производительность и качество;
С учетом того, что поколений ГБО много, на таких системах встречаются разные неисправности. Так что в отдельных случаях нужно диагностировать те или иные установленные элементы.

Например, первым поколениям газовых установок (ГБО-I, ГБО-II) была свойственна такая проблема, когда производительности (мощности) установленного редуктора могло оказаться попросту недостаточно, в результате чего при работе на нагруженных режимах газа не хватает, смесь обедняется, двигатель не тянет, появляются ошибки и т.д.

Также частой причиной обеднения смеси могут оказаться и сами газовые форсунки, причем независимо от поколения ГБО. Достаточно представить ситуацию, когда электронный блок открывает все форсунки на одинаковое время, но одна из них закрывается раньше. В результате смесь будет обедняться только в одном из цилиндров.

Читайте также:

Шкода октавия тур занижение

РС-подвеска. Или как занизить передок 1.6

Почему владельцы Volkswagen, Skoda, Audi и Seat не любят пакет плохих дорог (ППД)?

Проставки для увеличения клиренса Шкода Октавия Тур

Дорожный просвет у данной модели

Как изменить дорожный просвет?

Использование пневмоподвески

Стоит ли изменять параметры?

Здравствуйте,на Октавию тур с пакетом плохих дорог

Амортизаторы на Шкоду Октавия

Амортизаторы на Октавию Тур (A4)

Передние амортизаторы на Шкоду Октавию Тур

Готовьте вашу карту: ремонт и обслуживание Škoda Octavia Tour

Чуть-чуть истории

Двигатель

Трансмиссия и тормоза

Ходовая часть

Каковы достоинства и недостатки подвески Шкода Октавиа Тур

Характеристики и особенности подвески Шкода Октавия Тур

Похожие записи

Полный привод Skoda Karoq: устройство и работа

Производство Skoda Rapid: реалии российской сборки

Преимущества и отрицательные стороны обеих подвесок Октавия Тур

Заключение

Заказное оборудование: Оптимальная Skoda Octavia Tour

Skoda Octavia Tour

Skoda Octavia Tour

Skoda Octavia Tour

Skoda Octavia Tour

Шкода октавия тур занижение