Форд куга замена тнвд

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Ford Kuga: вредная привычка

Заменить масло в дизельном двигателе DW 10С сложнее обычного: доступ к фильтру непрост. Чтобы отвернуть колпачок, за которым стоит сменный картридж, понадобится обрезанный ключ «на 24» — только таким удастся не повредить проводку или радиатор охлаждения двигателя. Но прежде снимаем и отводим в сторону маслозаливную горловину и подкладываем ветошь для сбора стекающей отработки. Колпачок следует затянуть моментом 25 Н.м. Но как выдержать усилие, если динамометрическим ключом не подлезть? Одна надежда на опыт и чутье мастера. Вот вам первая заслуженная двойка в итоговом протоколе.

Замена масла в двухлитровом дизеле DW 10 предыдущей версии благодаря чуть более удачной компоновке проще, но ненамного: здесь тоже довольно тесно. В дальнейшем о дизелях и поговорим: трудоемкость обслуживания сопоставима с их популярностью.

Для замены топливного фильтра сперва нужно снять защитный щиток, а затем крышку, за которой прячется фильтроэлемент. Но как потом выгонять воздух из магистрали? Если просто крутить стартер, не исключены серьезные поломки. Работая всухую, ТНВД может запросто заклинить, и тогда придется менять срезанную шпонку на выпускном распредвалу, лопнувшие коромысла и погнутые клапаны — такие случаи известны. Дилеры при замене фильтра используют технологическую грушу. При самостоятельной замене придется изворачиваться: либо копировать дилерскую оснастку, либо придумывать свою. Некоторые «дизелисты» покупают отдельный электрический насос. Включил — и жди, пока не появится струя топлива из-под пробки для удаления воздуха — она под крестовую отвертку, сверху сборки топливного фильтра. Ниже и правее расположена пробка слива конденсата (также под крестовую отвертку). Но с уходом воды из отстойника в полость фильтра может проникнуть воздух. И его также надо вытеснять.

Не торопитесь менять топливный фильтр, даже если у вас есть необ- ходимый инстру- мент — «Торкс-30» и ключ «на 10». Сперва подумайте, как будете выгонять воздушные пробки.

Масло рассчитано на весь срок службы (вне зависимости от типа коробки передач), но бывает, что приходится доливать. С механикой все просто: возле левого привода есть заливная пробка (она же контрольная). Уровень должен быть вровень со срезом отверстия. Масло в АКП заливаем через трубку щупа, после чего пускаем двигатель. Прогнав рычаг селектора по всем положениям с небольшой задержкой в каждом из них, оставляем в режиме Р и проверяем уровень по щупу. Сложнее с коробкой DCT (с двумя сцеплениями) — процедура замены масла, прямо скажем, мудреная. Всё потому, что картер разделен на две полости: управляющую — с силовой гидравликой — и основную, где расположены валы с шестернями. А уровень в них разный, поэтому в картере две сливные пробки и две заливные, причем в управляющей полости контрольной пробки нет. Даже чтобы проверить уровень, нужно из обеих полостей слить масло, после чего заполнить управляющую полость доверху, пока жидкость не начнет перетекать в основную, а в довершение заполнить основную. Если при этом масло окажется по срезу контрольного отверстия основной полости, значит, уровень был в норме. Не проще ли было предусмотреть щупы для каждой из полостей?

Антифриз рассчитан на 10 лет службы, однако рано или поздно менять его придется. Это несложно благодаря пробке в правом бачке радиатора.

КРУГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ

Менять ремень ГРМ вряд ли станете самостоятельно: на носке коленвала нет шпонки, для регулировки фаз нужна профессиональная оснастка. Если ошибетесь с фазами, клапаны встретятся с поршнями, что в народе метко прозвано «сталинградом». Другое дело поликлиновой ремень. Здесь всё в лучших традициях — есть автоматический натяжитель, так что с настройкой ремня вряд ли ошибетесь.

Свечи накаливания рассчитаны на весь срок службы, но ничего вечного не бывает. Для доступа к свечам на моторе DW 10 нужно снять жабо, а на DW 10С — клапанную крышку, топливную рампу и впускной коллектор. Хорошо хоть, что диагностика выявляет каждую неисправную свечу по отдельности.

Озадачило расположение бачка ЭГУРа: он под правой фарой. Как прикажете контролировать уровень жидкости — каждый раз снимать фару? При этом согласно руководству по эксплуатации проверять жидкость нужно перед каждой поездкой.

ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ

Чтобы отсоединить разъем колодки фары, шлицевой отверткой отжимаем вот этот усик (по фото — налево). Общего уплотнителя проводов нет, но все пины герметичны.

Фару придется снимать и для замены лампочек, но прежде надо демонтировать расположенную под ней заглушку в бампере. Стараемся не обломить три фиксатора, особенно на холоде, когда пластик становится хрупким. Далее освобождаем две защелки нижнего крепления фары, приподнимая их вверх, выкручиваем саморез верхнего крепления и, выводя «глаз» из «глазницы», отсоединяем проводку. Наш тестовый автомобиль оснащен встроенным в оптику омывателем, что создает дополнительные сложности: нужно еще отсоединить трубку напорной магистрали к форсункам. Но прежде подготовьте заглушку (хотя бы деревянный конус диаметром 5–8 мм), чтобы заткнуть трубку. Иначе, пока будете возиться с лампочками, жидкость из бачка уйдет самотеком.

Доступ к лампам наружных секций фонарей более-менее удобный, хотя окна в панели задка могли быть побольше. Вдобавок мешает пористый уплотнитель: расплющенный после затяжки крепежа фонаря, он дополнительно затрудняет доступ. Но мириться можно.

С внутренними секциями гораздо сложнее, и то, что в них стоят менее ответственные с точки зрения безопасности лампы заднего хода, — слабое утешение. В руководстве по эксплуатации нет внятного пояснения по поводу замены ламп, да и с креплением фонаря не каждый разберется. Сперва из панели двери вынимаем заглушку и ослабляем обнаруженную за ней гайку. Затем приоткрываем основной проем двери и, чтобы обмануть механику, не позволяющую одновременно открыть малую секцию (где стекло), утапливаем язычок замка, надавив на него, например, отверткой. Аккуратно со стеклом! И лишь теперь, пошатывая фонарь, вынимаем его, смещая наружу авто. Перед сборкой затягиваем эту гайку и хлопком защелкиваем фонарь на место.

При снятой фаре разобраться с заменой ламп несложно: сняв резиновые колпаки, получаем доступ к лампам головного света, а повернув патрон со скользящими контактами — к поворотнику.

БРОСАЙ КУРИТЬ

Неоправданно сложная замена салонного фильтра на «фордах» (ЗР, 2008, № 3; 2009, № 6; 2011, № 3), похоже, фирменное блюдо марки: здесь тоже придется снимать педаль газа. Важно не обломить шпильки и не повредить проводку электронной педали. Ни в коем случае не отсоединяйте разъем! Лучше терпеть висящую на проводке педаль, которая мешает снять лючок и вставить новый фильтроэлемент, чем повредить хрупкие контакты-иголочки. И поборите соблазн аннулировать верхние саморезы лючка, как поступают нерадивые фирмачи, облегчая себе работу: без них воздух пойдет в обход фильтра.

В общем, непростой оказался автомобиль: в угоду технологичности (а может, для привлечения клиентов в сервис?) простота обслуживания отодвинута на второй план. Эдак скоро и пепельницу без помощи дилера не вытряхнешь.

Как правильно снять ТНВД Ford Kuga TDCI ?

Перекопал форумы и бортжурналы — ничего не нашёл. Подскажите последовательность самостоятельного снятия ТНВД на Куге 2010-2012 годов для последующей дефектовки. Возможно есть запись в БЖ или фото из книги по обслуживанию?

Ford Kuga 2012, двигатель дизельный 2.0 л., 140 л. с., полный привод, роботизированная коробка передач — другое

Машины в продаже

Ford Kuga, 2008

Ford Kuga, 2009

Ford Kuga, 2011

Ford Kuga, 2012

Комментарии 27

Снимай насос без опаски. Здесь он простой как Калашников. Меток нет. Ремонтнопригодный на 1000%. Конечно лучше отправлять вместе с форсунками. ТНВД редко выходит из строя и не цокает никак. Форсунки могут, от воды что в дизеле. Залипают и начинается геморрой.

Так что рекомендую отправлять с формами. Контакты у тебя есть по ремонту. Там парни все сделают. С ними сотрудничаю очень давно!

Шейся на Евро 2 и не трать деньги на эти датчики!

Едь к парням в ТУРБОМИКРОН и не занимайся тем, чем не нужно самому заниматься(по итогу будет дороже). Если все таки руки свербят, наделаю тебе скринов из ЭТИСА
PS: по факту что по ошибкам то показывает?

Снизу, ближе к правому колесу, на турбине, он завальцован, его отверткой плоской развольцовываешь и он выходит, посмотри у меня где-то в борт журнале были записи про это, как вылечил данный недуг

Я находил за 100-130 долларов ТНВД, если только в плунжерах дело, то можно заморочиться, и то если их стоимость адекватная, ТНВД же не только со старых машин продают, я когда искал- нашёл с пробегом 30т, новая машина в ДТП попала и ушла в разбор

А что за симптомы? С чего ты решил, что ТНВД неисправно?

Пока что как всегда)) предположения, накручивания и мнения бывалых на драйве… а в общем щелчки поцокивания из под капота на 3000 оборотов (капот не открывал), пару месяцев назад когда менял клапан управления турбиной, были едва слышимые щелчки от тнвд, тогда списали всё на клапан… сегодня-завтра попробую считать ошибки, тогда и пойму куда дальше лезть …

Имея небольшой опыт владения 163 сильной кугой могу сказать, что это непредсказуемый мотор! Можно грешить на одно, в итоге оказывается совершенно другое. Стучать могут и форсунки. Для начала можно попробовать заглянуть в фильтр топливный и промыть всю систему. Мне тоже спецы из Бош-дизеля приговорили сначала клапан турбины, потом турбину, потом ТНВД, в итоге оказалось сгнил датчик геометрии, который на турбине сидит, мозги не считывали этот датчик, ограничивали обороты и двигатель выпадал в аварию, цена вопроса оказалась 3тр, примерно 40 долларов

у моей 2011 г ДВС 140 л.с. не подскажете где этот датчик сидит. если можно ваше фото датчика. просто часто бывают на обгонах 110-120 провалы в оборотах ДВС после проезда примерно 70 км на трасе.

Стоит на самой геометрии турбины( боченок сбоку турбины)

Мотор 140 и 163 один и тот же, прошивка разная

drive2blackbird

Позже из-за некачественного топлива начала стрекотать одна формунка, поменял клапан на китайский, брал тоже за 3 три, и машина вновь поехала, а симптомы у форсунки были такие: до 100 км/ч машина разгоняется, потом бац, надпись авария двигателя, обороты выше 2500 не поднимаются, пока не перезапустишь двигатель

Что делать, когда страшновато иметь дело с Common Rail

Встречный вопрос: почему не страшbт двухмассовый маховик, если выбирается вариант с МКП, или АКП, если подыскивается версия с автоматической трансмиссией, клапан EGR, турбокомпрессор, сажевый фильтр, ведь с ними неприятные сюрпризы не менее вероятны, чем с Common Rail, а недорогим устранение неисправностей каждого из названных узлов и агрегатов не назовешь при всем желании? Что касается Common Rail, то разве есть другой выбор, когда все современные дизели оснащаются системой питания такого типа?

Если страшновато иметь дело с Common Rail, не остается ничего, кроме как обратить внимание на Kuga с бензиновым двигателем 2.5. Однако в этом случае придется смириться с тем, что этот автомобиль будет расходовать больше топлива в городе на 4-5 л/100 км и при движении по трассе со скоростью 90 км/ч на 2-3 л/100 км, чем его дизельный собрат. К тому же мотор 2.5 также оснащен турбокомпрессором, имеющим шансы "финишировать" даже раньше, чем подобная участь постигнет турбину в дизеле.

На наш взгляд, страшиться дизеля 2.0 TDCI из-за того, что он оборудован Common Rail, не нужно. При правильной эксплуатации двигателей с такой системой питания преждевременно, пока не начнут сказываться естественные износы, она беспокоить не должна. Необходимо учитывать требовательность к качеству топлива, потому что именно оно является для узлов Common Rail смазкой, а стало быть, защитой от износа. В этой смазке не должно быть воды, а она по разным причинам может оказаться в топливе. Поскольку одной из причин попадания воды в систему питания является заправка топливом неизвестного происхождения из канистр, про такие заправки забываем навсегда. Кроме того, в смазке не должно быть механических примесей - это еще один повод заправлять машину топливом только на АЗС.

Второй источник появления в топливе механических включений - износ, которому даже при качественной смазке подвержены трущиеся детали в системе топливоподачи. Для очистки от продуктов износа предназначен топливный фильтр. Поэтому менять его нужно своевременно, при замене пользоваться фильтрами зарекомендовавших себя торговых марок. Как правило, они дороже, но экономия в данном случае неуместна.

Никаких подводных камней, из-за которых следовало бы категорически отговаривать от покупки, за Kuga не числится. В качестве относительно проблемных узлов упоминаются лишь иммобилайзер, втулки фиксации спинок заднего сиденья, нестойкие к сильным ударам подшипники ступиц, стойки стабилизаторов и поперечные рычаги в задней подвеске со сроком службы шарниров 60-80 тыс. км. На некоторых рынках были отзывы из эксплуатации по форсункам стеклоомывателя и обратному клапану вакуумного насоса. К сожалению, имеются претензии, пусть и редкие, к шарнирам карданного вала и муфте Haldex в системе полного привода, но на этом "криминал", выявленный к настоящему времени относительно надежности рассматриваемой модели, можно считать исчерпанным.

Кроме того, желательно после покупки подвергнуть кузов антикоррозийной обработке. Некоторые элементы выполнены из пластика, им коррозия не страшна, на остальных она еще не заявила о себе достаточно убедительно, но признаки того, что может заявить, имеются. Репутация у моделей Ford в отношении стойкости к ржавлению не самая лучшая, поэтому, если автомобиль покупается надолго, вряд ли антикор будет лишним.

Читайте также: