Шкода рапид теплообменник где находится

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Как поменять антифриз на Шкода Рапид

Многие владельцы Skoda Rapid проводят техническое обслуживание самостоятельно, так как считают, что машина проста в обслуживании. Замену антифриза также можно осуществить своими руками, если знать некоторые нюансы.

Этапы замены охлаждающей жидкости Шкода Рапид

Как и в большинстве современных автомобилей на блоке двигателя в данной модели нет сливной пробки. Поэтому слив жидкости выполняется частично, после чего требуется промывка, для полного удаления старого антифриза.

Эта модель очень популярна не только у нас, но и за рубежом. В Западной Европе с 2019 года преемником Rapid стал автомобиль Skoda Scala. В то же время, на рынках России и Китая продолжит присутствие модернизированная версия модели.

У нас, в основном получили популярность бензиновые версии с атмосферным двигателем MPI объемом 1.6 литра. А также турбированные модели TSI 1.4 литра. В инструкции, мы разберем правильную замену своими руками, на версии Шкода Рапид 1.6.

Слив охлаждающей жидкости

Устанавливаем автомобиль на эстакаду, чтобы было удобнее откручивать пластиковый пыльник двигателя, она же защита. Если установлена стандартная, то скорее всего нужно открутить 4 болта. Теперь доступ открыт и можно заняться сливом антифриза с нашей Шкода Рапид:

В итоге получается слить около 4.5 литров, но как мы знаем, заправочный объем составляет 5.6 литра. Значит в двигателе еще остается порядка 1.1 л. Ее, к сожалению, просто удалить не получится, поэтому нужно прибегнуть к промывке системы.

Промывка системы охлаждения

Промывать будем дистиллированной водой, поэтому устанавливаем снятый шланг на место. Заливаем воду в расширительный бачок на 2-3 сантиметра выше максимальной отметки. При прогреве уровень понизится.

Запускаем двигатель Шкода Рапид и дожидаемся пока он полностью не прогреется. Полный прогрев можно визуально определить. Оба шланга радиатора будут равномерно горячими, а вентилятор обдува вентилятора переключится на повышенную скорость.

Теперь можно глушить мотор, после этого немного подождать остывания и сливать воду. За один прогон вымыть старый антифриз не получится. Поэтому повторяем промывку еще 2-3 раза, пока сливаемая вода не будет на выходе чистой.

Заливка без воздушных пробок

Многие пользователи, при замене антифриза на Шкода Рапид сталкиваются с проблемой воздушных пробок. Что влечет за собой работу двигателя в повышенном температурном режиме, а также из печки может дуть холодный воздух.

Чтобы избежать подобных проблем, будем заливать охлаждающую жидкость правильно:

Заливая антифриз таким образом мы избегаем воздушной пробки, что обеспечит работу двигателя в штатном режиме, не допуская перегрева. Печка при установке в режим обогрева, также будет дуть горячим воздухом.

Осталось проверить жидкость в бачке после остывания мотора, при необходимости долить до уровня. Эту проверку стоит желательно выполнять ближайшие несколько дней после замены.

Периодичность замены, какой антифриз заливать

На моделях выпускаемых в последнее время используется современный антифриз, который как уверяет производитель не требует замены. Но автолюбители не разделяют такого оптимизма, так как жидкость со временем иногда изменяет свой цвет на рыжий. В более ранних версиях охлаждающая жидкость подлежала замене через 5 лет.

Заливать в Шкода Рапид производитель рекомендуем оригинальный продукт VAG G13 G 013 A8J M1. Он соответствует самому последнему допуску TL-VW 774 J, поставляется в виде концентрата лилового цвета.

Среди аналогов, пользователи выделяют Hepu P999-G13, который также поставляется в виде концентрата. Если необходим антифриз в готовом виде, неплохим вариантом будет Coolstream G13, имеющий официальный допуск VAG.

Нужно понимать, что если замена производится с промывкой охлаждающей системы, то в качестве заливаемой жидкости лучше выбирать концентрат. С его помощью можно добиться правильной пропорции, учитывая не слитую дистиллированную воду.

Сколько антифриза в системе охлаждения, таблица объема

Модель	Объем двигателя	Сколько литров антифриза в системе	Оригинальная жидкость / аналоги
Шкода Рапид	бензин 1.4	5.6	VAG G13 G 013 A8J M1 (TL-VW 774 J)
	бензин 1.6		Hepu P999-G13
	бензин 1.6		Coolstream G13

Протечки и проблемы

Замена ОЖ требуется не только при потере свойств или изменении цвета, но также при устранении неполадок, связанных со сливом жидкости. К ним можно отнести замену помпы, термостата или проблем с радиатором.

Протечки на Шкода Рапид чаще всего возникают из-за износившихся шлангов, на которых со временем могут появляться трещины. Иногда трещины могут появиться и на расширительном бачке, но чаще это встречается на ранних выпусках модели.

Skoda Rapid с пробегом: все косяки, которые вылезут

Даже удивительно, что автомобиль не стал суперхитом у нас. Средненькие продажи можно объяснить так: чехи два года занимались локализацией модели, в итоге в Россию Rapid пришел аккурат перед кризисом четырнадцатого года и не успел раскрутиться. А жаль, модель вышла неплохой.

Кузов не ржавеет, салон не ветшает

Если автомобиль белый или желтый, есть вероятность, что он работал в такси. При проверке таких авто надо быть очень внимательным! Популярный вариант «очистить» историю выглядит так: в объявлении указывается VIN точно такой же машины, но из-под частника. Когда дело доходит до покупки, клиент вряд ли будет сверять номер из объявления и номер на машине. Перед осмотром первым делом смотрите ПТС и перепроверяйте VIN еще раз.

С салоном все хорошо, старится он пристойно. Правда, в базовых комплектациях ставили дешевенькие кресла, их отделка недолговечна. Рычаг коробки сделан из самых простых материалов, он затирался даже на новых машинах. Поэтому определять пробег по этой детали салона нельзя.

По электрике отказы тоже встречаются нечасто. И только воющий моторчик печки начнет выматывать душу примерно на 70–80 тысячах км пробега. Щедрый хозяин купит новый и поедет на сервис. А экономный — разберет половину передней панели, вынет и отремонтирует старый. Иногда хватает чистки и смазки. Хотя часто визг появляется из-за сносившихся щеток. Хотите продлить жизнь «движочку», почаще меняйте салонный фильтр.

Три цилиндра или турбо?

Самый популярный движок — атмосферный 1.6. До лета пятнадцатого года ставилась серия ЕА111, а потом появилось поколение ЕА211. Отличить один от другого легко: у «трех единиц» пластиковая накладка накрывает только часть клапанной крышки. У свежего мотора сверху стоит большой корпус воздухана, а выпускной коллектор расположен сзади блока цилиндров.

Старая версия не очень подходит для эксплуатации в южных регионах. Родное масло «жидковато». В результате некоторые пары трения работают на сухую. В список известных минусов также занесем трескающиеся выпускные коллекторы и нежную систему зажигания. Цепной привод ГРМ — палка о двух концах. Если постоянно экономить на масляном сервисе, привод сдастся очень быстро. Вдобавок он не любит рваной езды.

У свежего 1.6 вместо цепи применен ремень ГРМ. Менять его производитель рекомендует через 120 тысяч км пробега. Рапиду досталась доведенная до ума версия этого движка. То есть без детских болезней вроде «неправильных» поршней. Так что свежий «двухсот одиннадцатый» — вариант неплохой, хотя и конструктивно более сложный. Например, тут есть механизм регулировки фаз на впуске. Значит, рано или поздно придется потратиться на замену муфт. В системе охлаждения два термостата против одного на предыдущей версии. Гидрокомпенсаторы через 120 000 км могут «зацокать». Плавающие обороты обычно вылечиваются прочисткой форсунок и дросселя.

Шкода не была бы собой без «ваговского» 1.4 TSI. Их тоже два. До мая пятнадцатого года стоял вариант отдачей 122 силы с цепным приводом ГРМ, а потом появился чуть более мощный ременной вариант. С обоими особых проблем быть не должно. Бывает, конечно, закиснут тяги актуатора турбины. Их надо пытаться разработать. Если поможет — хорошо, если нет — придется заказывать новый актуатор.

«Турбо» можно брать смело, но при двух условиях: бензин лучше лить не девяносто пятый, а девяносто восьмой. Масло покупать только лучшее, а заодно сократить межсервисные интервалы до 7500 км — непосредственный впрыск и современный турбонаддув экономии не прощают.

Ручка, робот, автомат?

А вот у моторов 1.6 нет преселективов, а есть старый-добрый автомат от Aisin Warner. Для спокойствия можно врезать дополнительный теплообменник, но, в принципе, достаточно регулярной замены масла. Регулярной — это через 60–80 тысяч км. Хотя сервисная книжка вообще не знает такой процедуры!

В шестнадцатом году в блок управления начали «лить» очередную свежую прошивку, но она оказалась неудачной. Так что, если автомат вдруг зависнет на второй передаче, не паникуйте. Возможно, что дело обойдется перезаливкой софта. Если вы давно мечтали об автомате, но боялись налететь на дорогой ремонт, двухпедальный Rapid — отличный вариант, чтобы попробовать.

К механике претензий даже больше. Синхронизаторы изнашиваются быстрее, чем того ожидаешь. А уж если машину продает «уличный гонщик», готовьтесь менять подшипник дифференциала и сателлиты. Если передачи втыкаются как-то нечетко, будто через вату, это как раз признак ну очень заезженной машины.

Подвески и рулевое — без проблем

Передняя подвеска здесь от старой Фабии, а задняя — от Октавии теперь уже позапрошлого поколения. Поэтому сзади колея сразу на 4 см шире, чем спереди. Вот такая особенность! Амортизаторы могли бы ходить подольше, особенно задние. Впрочем, иногда и сотню тысяч отрабатывают. Ходимость ступичных подшипников тоже зависит от состояния дорог, по которым ездит машина.

Был один забавный косячок при сборке. В первые полтора года после начала выпуска модели инженеры Шкоды сбились с ног в поисках того, что же так гаденько поскрипывает в передней подвеске, причем только зимой. Оказалось, втулки стабилизатора. Просто на конвейере закладывали мало смазки и ее вымывало реагентами. Потом смазки стали класть намного больше, а заодно сменили сырье.

В рулевом управлении стоит электрогидравлический усилитель. Если вдруг рейка начнет постукивать — это обычно впервые происходит зимой, не надо сразу искать новую. Подтяжки может хватить на долгий срок.

Итак, брать Рапид можно и даже нужно! С турбомотором и преселективом риск будет больше, а цена ошибки выше. От варианта 1.2 советую отказаться. Дело не только в мощности: за редким исключением трехцилиндровые Шкоды обычно брали не пенсионеры, а таксопарки. Мы-то знаем, какие огромные пробеги машины с шашечками накатывают за год-два.

Про коробки мы сказали яснее некуда: преселектив стал крепче, но неидеален, а вот автомат даже лучше механики. И еще один совет: гнаться за рестайлинговой машиной нет смысла. Обновление семнадцатого года принесло только чуть другие бамперы. Плюс боковые поворотники переехали на зеркала. Решение спорное — на передних крыльях меньше шансов их расколотить.

По многим моментам этот «чех» калужской сборки обходит Рио и Солярис и даже родственный Volkswagen Polo. Угоняют Рапиды реже, запчасти стоят столько же, а кузов попрактичнее.

Как в Skoda искусственно ухудшают характеристики одного двигателя для моделей разного класса

Все марки VAG группы это один большой конструктор, максимальная унификация позволяет на одной платформе строить семейные лифтбек и премиальный седан. Недавно смотрел обзор на Skoda Yeti, где автор искренне удивлялся, как так возможно, что 2.5 TFSI встал практически без доработок в Yeti, но сегодня не об этом.

Я уже третий год владею бюджетным лифтбеком Skoda Rapid, в целом неплохой автомобиль, есть свои плюсы, есть свои минусы, не считаю его лучшим в классе, выбрал, так как он удовлетворял моим требованиям. Автомобиль 2016 года, с 15 на автомобили VAG, собираемые в России, начали ставить двигатели CWVA/B, которые также производят в России.

Этот двигатель для бюджетных автомобилей, 1.6 атмосферный, ставят его на большое количество автомобилей: Skoda Octavia, Yeti, Rapid, Karoq; Volkswagen Jetta, Polo, Golf 7. Спорный мотор, пришел на смену достаточно надежному CFNA, когда решался брать или нет, позвонил знакомым в таксопарк, где раньше работал, на тот момент там уже было 4 VW Polo с CWVA, получил информацию, взял. Но опять же суть не в этом перейдем к делу.

Через год после покупки, поехал забирать новую Octavia с другом, взял он версию “такси” на 1.6 CWVA и автомате. Открыв капот его автомобиля, удивился - моторы одинаковые, а впуск отличается, у Rapid это просто хобот, который забирает воздух из подкапотного пространства, а у Octavia, можно сказать холодный впуск. Логичный вопрос, зачем на одном и том же моторе, но для автомобилей, разного класса, делать разный воздухозаборник? Напрашивается ответ, просто удешевление.

Позднее выяснил, что заборник от Octavia вполне можно прикрутить к Rapid, есть все крепежные элементы, есть прорезь в телевизоре, то есть изначально автомобиль был рассчитан под этот впускной патрубок. Но всё-таки, будет ли эффект? Чтобы убедиться в этом я решил подключиться диагностикой и посмотреть температуру на впуске у Рапид и Октавия. Температура воздуха 32 градуса, стоим на солнце, автомобили до этого ездили по городу, решили подождать на холостом 10 минут и делать замер. Итог, у Октавия на впуске 35, а у Рапид 48.

Зимой разницы скорее всего не будет, а вот летом в пробке в жару за 30 дышать двигателю будет легче, вероятность детонации ниже, воздух холоднее, а значит плотнее. Считаю, что это просто искусственное ухудшение характеристик автомобиля ниже классом.

Всем спасибо за внимание, знаю, меня читает много Рапидоводов, возможно им эта информация будет полезной! Если вам понравилась статья нажмите большой палец вверх, а также подписывайтесь на наш канал, чтобы видеть нас в ленте чаще.

Сервисное обслуживание Skoda Rapid : замена термостата Шкода Рапид и антифриза (охлаждающей жидкости)

Водяная помпа, а вместе с ней и вся система охлаждения двигателя автомобиля запускаются одновременно с запуском двигателя. Однако работать эта система начинает лишь тогда, когда температура мотора достигнет оптимальной. Для большинства двигателей Рапид она составляет 80 градусов. До этого момента охлаждающая жидкость циркулирует по так называемому малому кругу, то есть не попадает в радиатор охлаждения, где она должна отдавать накопившееся в ней тепло. Перенаправляет ОЖ в радиатор ЭБУ автомобиля, а сигналом к этому служит срабатывание термостата – небольшого прибора, внешне напоминающего собой спичечный коробок.

Конструкция и принцип работы термостата просты: это герметичная капсула, через которую проходит электрический ток. Заполнена эта капсула плавким веществом, представляющим собой смесь нескольких смол. Смесь эта составлена таким образом, чтобы температура ее плавления соответствовала рабочей температуре двигателя. И когда так плавится, электропроводимость термостата меняется и на ЭБУ отправляется соответствующий сигнал, руководствуясь которым тот и включает систему охлаждения мотора.

Когда необходима замена термостата Skoda Rapid

Другое дело, что «заклинить» рассматриваемый нами прибор может в двух положениях – включенном или выключенном. Отсюда и разница в симптомах его неисправности. Они могут быть следующими:

Двигатель, особенно в морозную погоду, нагревается очень медленно, о чем свидетельствует его долгая работа на слишком высоких для холостого хода оборотах. Это говорит о том, что с момента запуска мотора ОЖ циркулирует через радиатор и охлаждает еще не успевший нагреться мотор.
Постоянный или систематический перегрев силового агрегата, о чем будет свидетельствовать появление тревожного сигнала на приборной панели. Этот признак говорит об обратном – по каким-то причинам смола в термостате не плавится и не посылает сигнал на ЭБУ о том, что температура мотора достигла оптимальной и пора запускать систему охлаждения.

Причин выхода термостата из строя может быть множество, начиная от заводского брака устройства и заканчивая его механическим повреждением, в результате которого прибор утратил герметичность и его плавкое вещество, пребывая в жидком состоянии, полностью либо частично вытекло. К сожалению, не всегда определить неисправность термостата можно по его внешним признакам.

Тем не менее, разбираться в конкретных причинах поломки этого устройства смысла нет, ведь его замена необходима в любом случае. Главное, понять, исправен прибор или нет. Другое дело, что причина, по которой тот отказывается работать в штатном режиме, может крыться не в неисправности самого прибора, а, например, окислении его контактов или другой неисправности электропроводки автомобиля. Поэтому опытный мастер прежде, чем вынести вердикт о необходимости установки нового термостата, проверит его работоспособность с помощью тестера: сперва в холодном, а потом в горячем состоянии. Если тот окажется исправным, тогда диагностике подвергнется электросистема машины, в первую очередь, целостность проводов.

Замена термостата Шкода Рапид

Замена термостата на Шкода Рапид не представляла бы вообще никаких сложностей, если б до этого агрегата можно было бы легко добраться. Однако, это не так: мастеру придется предварительно снять аккумулятор и слить ОЖ из системы. Сам термостат расположен в специальном патрубке, сняв который, можно приступать к переустановке рассматриваемой нами детали. Работа эта, как видите, несложная, но достаточно грязная и, к тому же, требующая соблюдения определенных мер безопасности, так антифриз – жидкость весьма токсичная. К тому же его утилизация тоже должна осуществляться в соответствии с определенными правилами, так что весь этот комплекс мероприятий лучше доверить опытному мастеру автосервиса.

Мы занимаемся обслуживанием, диагностикой и ремонтом легковых автомобилей разных марок и моделей и у нас на складе есть весь спектр термостатов, предназначенных для установки на разные моторы. Так что мастер без труда подберет устройство для вашего автомобиля. Что же касается происхождения термостата, то это тот редкий случай, когда этот факт не имеет практически никакого значения. Дело в том, что номинально ресурс у всех этих агрегатов настолько велик, что его с лихвой хватит на самую долгую жизнь автомобиля. А от заводского брака не застрахован ни один производитель. Да и по стоимости термостаты не сильно разняться, так что в вопросе выбора нового устройства можно целиком и полностью положиться на мнение мастера автосервиса.

Точно так же на его мнение можно положиться и в вопросе выбора антифриза для заливки в систему охлаждения мотора. Ведь замена охлаждающей жидкости Шкода Рапид будет сопутствовать установке на нее нового термостата. Современные антифризы по своим рабочим характеристикам мало отличаются друг от друга, разница заключается лишь в их составе. Кстати, далеко не все эти жидкости можно смешивать, поэтому прежде, чем залить в систему новую порцию ОЖ (ее объем составит около тех литров), необходимо удостовериться, что старая слита полностью. А еще лучше, пользуясь случаем, дополнительно промыть систему. Тем самым вы и увеличите ее эффективность, и убережете ее от ряда возможных поломок.

Замена теплообменника (масляный радиатор) с промывкой системы и заменой ОЖ. Чистка впускных клапанов.

Продолжаем решать проблему с резко появившимся жором масла.
Первое что все рекомендовали — заменить маслоотделитесь, что я и сделал и в процессе замены и общения с сервисниками стало понятно что у меня в охлаждающей жидкости дофига моторного масла. Приговорили к замене теплообменник.

Мера сия радикальная. Многие считают что достаточно только поменять прокладки и проблема уйдёт. Но как я понял бывают случаи, когда всё же приходит хана куску металла в виде теплообменника и через какую-либо трещину жидкости смешиваются не через прокладку, а в самом теплообменнике. Забегая вперёд скажу, что учитывая как долго и трудно долезть до этого радиатора — лучше сменить сразу, чтобы 2 раза не лазить, но лишние 6 тысяч за него пришлось отвалить.

В общем с прошлого визита записался я на сегодня на тот же сервис "OCTAVA" и провёл там сегодня 5,5 часов. Перед сервисом помыл авто, как всегда, и сильно расстроился ещё и из-за бампера :-(

Ещё раз выложу схемы ELCAST, чтобы не потерялись:

Что меняем?
рис1 — поз12 — 06J115441A — прокладка — обязательно
рис1 — поз13 — 06J117070C — прокладка — обязательно
рис2 — поз13 — 06H121131C — соединительный штуцер с прокладкой — меняем
рис1 — поз14 — 06J117021J — радиатор масляный — по желанию

Мне поставили радиатор Behr-Hella 8MO376797011 который продаётся около 5тысяч, если искать заранее самому. Радиатор маслянный оригинал 06J117021Q — самому можно взять за 7тысяч.

Чуть дальше ещё будет про патрубки.

До "теплообменника" лезем долго, снимаем всё от впускного до генератора.

В итоге снимается весь кронштейн с прикрученным масляным радиатором. Остаётся посадочное место кронштейна.

Всё промывается, откручивается радиатор.

Меняется прокладка 06J117070C, которая новая заметно толще снятой. Спрессовалась, конечно, конкретно.

Ну и прикручивается теплообменник. У меня новый. Старый я всё же забрал с собой, на всякий случай.

Дальше пришло время заняться клапанами. Мне ТАМ не понравилось совсем. Сделал комбинированное фото и видео:

В левых двух прям масло живое. Отчего? Старый маслоотделитель пропускал или как? А может что-то ещё?
В любом случае раз уж всё разобрано, решил почистить клапана, как это уже делалось 16 месяцев назад. Тогда это было чтобы убрать нагар.

Ровно тем же способом, который условно можно назвать "пескоструем" почистили и получили более приятный вид:

Плюс к этому "раздуло"некоторые патрубки и шланги. По идее их бы все поменять, хотят тут спорный момент.

Сегодня сменили только один шланг:
поз43 — 1K0121109AK — шланг системы охлаждения

Кстати маленькое отступление, ещё один такой радиатор под позицией 63 — это на коробке автомат.

Ещё у меня выглядят раздутыми и потенциально подлежат замене:
поз12 — 1K0122447GC — шланг системы охлаждения
+ всё что на фото — 3 патрубка вокруг тройника и один длинный справа. На схеме я их никак идентифицировать не могу, по идее это позиция 2, но ссылки на код в ELCAST нет. Может кто поможет определить коды?

Менять или нет — вопрос. С одной стороны они на месте, есть не просят. С другой стороны раздутые, стали мягче, значит тоньше. В любой момент может им прийти хана.

Далее всё собирается и в систему заливается вода.

Заводим машину, прогреваем, даём воде погоняться. Сливаем воду.
То что слили изначально (охлаждающая жидкость) — было вообще чёрное от масла.
Вода залитая сейчас стала вот чем после слива:

Заново заливаем чистую воду, снова гоняем. Попутно из расширительного бачка с поверхности воды постоянно откачиваем остатки масла и прочей гадости. Поскольку расширительный бачок в самой верхней точке — всё всплывает туда и плавает на поверхности.

Второй раз сливаем бывшую воду и получаем результат уже чуть лучше:

Залили охлаждающую жидкость, пособирали ещё сверху в бачке остатки бяки и в общем то всё.

Через пару тысяч пробега у меня межсервисное ТО. Заодно ещё раз сольём ОЖ и зальём новенькую.

Влетело это всё конечно "в копеечку". Итоговый ценник — 16,5 рубля. Ну а что делать? :-(

-------------------------------------------
UPDATE: C утречка следующего дня подлил ОЖ около полулитра и масла около полулитра. Выставил всё в уровни. Будим наблюдать.

SKODA Rapid Spaceback Club Ukraine

Вопрос у меня по замене термостата на Рапиде.
Вводная.
Начитался всякой информации о том, что двигатели у нас горячие, температура масла в картере достигает 110 градусов цельсия. Такие температурные режимы очень негативно влияют на работоспособность масла и оно быстро теряет свои свойства.
Даже где-то проскакивала информация, что каждые +10 градусов сокращают ресурс масла вдвое от стандартного.
Опасения увеличиваются, если учесть, что сервисный интервал растянут до 15000 км, при этом абсолютно не учитывается режим эксплуатации и фактическое количество моточасов двигателя.

У меня двигатель 1.6 MPI 77 kWt, температуру в 110 градусов показал мне БК. При этом стрелка на приборке упорно показывает 90 на диапазоне примерно от 80 до 110 градусов по БК. Явно видно, что это не просто термометр, а стрелка, управляемая мозгами машины.

Один из способов снизить температуру масла - это внедрить более раннее термостатирование, что существенным способом сможет снизить температуру масла и двигателя в целом.

В связи с выше изложенным, вопросы к знающим:
1. Какой термостат стоит в стоке? При какой температуре он открывается? По возможности, дайте номер детали в каталоге VAG.
2. Какой термостат посоветуете поставить, чтобы открывался раньше? Какая температура открытия термостата была бы более оптимальной?
3. Как это скажется на работе печки? Мне кажется, что повлиять особо не должно, но мало ли.
4. Какие подводные камни еще можно ожидать от замены термостата?
5. Самый сложный вопрос. Кто может произвести процедуру замены и как не слететь с гарантии? Есть ли возможность официалам принести свой термостат (потенциально неоригинал) и чтобы они его заменили?

Убедительная просьба отвечать по существу.

Sponsor

BunPilot » 23.05.2016, 05:12

1. 03c121110q температура открытия, согласно ETKA: 83 - начало; 98 - полностью открыт

p.s. для информации: Температура масла в норме на 10-15 градусов выше температуры ОЖ для бензиновых ДВС и на 20-25 для дизельных. Т.е. если температура ОЖ 90, а температура масла 105 - абсолютная норма.

titanwww » 23.05.2016, 05:57

Rretroo » 23.05.2016, 07:10

Мало начинает коксоваться не от низкой температуры, а как раз от высокой. При продолжительном воздействии высокой температуры масло теряет свои свойства - пакет присадок (моющих в том числе) начинает выпадать в осадок, т.к. масло перестает этот пакет удерживать. Есть же тесты, в которых это проверяют, нагревая масло.

Поэтому хочется еще услышать мнения.

titanwww » 23.05.2016, 08:17

sis86 » 23.05.2016, 09:08

pronin05 » 23.05.2016, 09:35

Sponsor

Lover of life » 23.05.2016, 10:36

BunPilot » 23.05.2016, 12:01

Где-то читал, что производители масел при испытаниях на ухудшение характеристик масла закладывают максимальную температуру масла 150 град.С.
Разогреть масло до таких значений при исправной системе охлаждения практически невозможно. крутить под отсечку долго-долго прийдеться, и то не факт, что получиться. Или если только машина предназначенная для эксплуатации в холодном климате не будет эксплуатироваться где-то в жарком климате. Так что переживать, что масло изменит свои характеристики не стоит бояться. Нормальный рабочий температурный режим для ДВС 80-115 град.С

titanwww » 23.05.2016, 12:33

pronin05 » 23.05.2016, 13:11

Sponsor

Lover of life » 23.05.2016, 16:45

dallasdp » 23.05.2016, 17:55

- это я и Lover of life , в смысле двое нас перепуганных .

Видимо уважаемый titanwww в спешке попутал термостат с дроссельной заслонкой, которая управляется электрическим способом. А термостат в контуре охлаждения ДВС - чисто механическая приблуда. И адаптировать его программными средствами (без наличия эл. управления) просто невозможно.

sis86 » 23.05.2016, 22:10

titanwww » 24.05.2016, 06:56

Lover of life » 24.05.2016, 07:56

Rretroo » 01.06.2016, 21:23

Извините за долгое отсутствие, был занят. Тему создавал не холивара ради, а чтобы разобраться.

Благадарю за ответы.

Lover of life , на Вашей схеме указано, что открывается он при 87 градусах, а в ответе BunPilot написано, что открытие происходит при 83 градусах. Кому верить? На Экзисте так же написано 83+.

dallasdp » 02.06.2016, 14:22

Пару лет назад в процессе блукания по инету попалась инфа, была скопирована на комп. Для моего собственного удивления не нашлось "откуда было скопировано" и "авторство". Поэтому к авторам данного материала - большая просьба не пинать ногами, будем считать, что я привожу данную инфу с Вашего позволения.

============== Итак материальчик первый ==============
1.6 MPI (CFNA)

Система охлаждения закрытого типа включает водяной насос с приводом от вспомогательного приводного ремня, радиатор, расширительный бачок, термостат, вентилятор радиатора с термовязкостной муфтой и радиатор отопителя, а также шланги и переключатели. При запуске холодного двигателя охлаждающая жидкость циркулирует вокруг блока цилиндров и головки блока цилиндров. Теплая охлаждающая жидкость поступает через радиатор отопителя к водяному насосу. Поскольку охлаждающая жидкость при нагреве расширяется, то повышается ее уровень в расширительном бачке. Поступление охлаждающей жидкости через радиатор закрыто, что обеспечивает закрытый термостат. Когда охлаждающая жидкость достигнет предопределенной температуры, термостат открывается и горячая охлаждающая жидкость проходит через шланг к радиатору, поскольку охлаждающая жидкость проходит через радиатор, происходит ее охлаждение потоком встречного воздуха. Термовязкостная муфта вентилятора радиатора включается в зависимости от температуры воздуха за радиатором. При достижении предопределенной температуры открывается клапан в муфте и термовязкостная муфта приводит в действие крыльчатку вентилятора. Когда температура охлаждающей жидкости находится в пределах от +92°С до +98°С термодатчик включает первую ступень вентилятора радиатора и вентилятор вращается с уменьшенным числом оборотов. При температуре охлаждающей жидкости от +99°С до +105°С термодатчик включает вентилятор радиатора на вторую ступень и вентилятор вращается с максимальным количеством оборотов.
Вентилятор с электрическим приводом может включаться и после выключения зажигания. Поэтому при проведении работ на горячем двигателе на время проведения работ необходимо отсоединить электрический разъем от двигателя вентилятора.
Выпускной клапан поддерживает повышенное давление в системе с целью повышения температуры кипения охлаждающей жидкости. Клапан открывается, когда давление становится выше 0,16 МПа (1,16 кгс/см2). При остывании двигателя давление в системе снижается и открывается впускной клапан.
Водораспределитель состоит из корпуса и двух термостатов с твердым термочувствительным наполнителем, которые поддерживают нормальную рабочую температуру охлаждающей жидкости и сокращают время прогрева двигателя. Термостаты установлены в водораспределителе, который закреплен на головке блока цилиндров. При температуре охлаждающей жидкости до 87 °С термостаты полностью закрыты и жидкость циркулирует по малому контуру, минуя радиатор, что ускоряет прогрев двигателя. При температуре 87 °С основной термостат начинает открываться, а при 102 °С открывается полностью, обеспечивая доступ охлаждающей жидкости в радиатор. Дополнительный термостат начинает открываться при температуре 102 °С, а при 103 °С открывается полностью, обеспечивая повышенную циркуляцию жидкости через радиатор.

============== И вот материальчик второй ==============
Двухконтурные системы охлаждения

Помимо традиционных одноконтурных систем охлаждения в автомобильных двигателях могут применяться двухконтурные системы с двумя термостатами. В такой системе охлаждения предусмотрены два контура циркуляции охлаждающей жидкости. Потоки жидкости через головку цилиндров и через блок цилиндров разделены и могут иметь различные температуры. Управление этими потоками осуществляется двумя термостатами, расположенными в общем корпусе. Один из термостатов управляет потоком жидкости через блок цилиндров, а другой – через головку цилиндров. Одна третья часть жидкости направляется к цилиндрам, а остальные две трети – к камерам сгорания в головке цилиндров. Помимо всего прочего головки цилиндров обоих двигателей охлаждаются поперечными потоками жидкости.
Контур системы охлаждения

Рис. Контур системы охлаждения:
1 – расширительный бачок; 2 – клапан перепуска отработавших газов; 3 – радиатор отопителя; 4 – термостат головки цилиндров; 5 – корпус термостата; 6 – термостат блока цилиндров; 7 – радиатор; 8 – охладитель масла; 9 – контур охлаждения головки цилиндров; 10 – контур охлаждения блока цилиндров; 11 – жидкостный насос

При температурах охлаждающей жидкости ниже 87°C оба термостата закрыты, благодаря чему прогрев двигателя ускоряется.

При этом охлаждающая жидкость движется по контуру, включающему:

насос охлаждающей жидкости 11
головку цилиндров
корпус термостатов 6
радиатор отопителя 3
охладитель масла 8
клапан перепуска отработавших газов 2
расширительный бачок 1

При температурах охлаждающей жидкости от 87 до 105°C термостат 4 головки блока цилиндров открыт, а термостат 6 блока цилиндров закрыт. В результате этого температура охлаждающей жидкости в головке цилиндров стабилизируется на уровне 87°С, а в блоке цилиндров она продолжает повышаться.
При этом охлаждающая жидкость движется по контуру, включающему кроме вышеперечисленных составляющих системы охлаждения и через радиатор.

При температурах охлаждающей жидкости свыше 105°C оба термостата открыты. В результате этого температура охлаждающей жидкости в головке цилиндров стабилизируется на уровне 87°С, а в блоке цилиндров она устанавливается на уровне 105°C.

При этом охлаждающая жидкость движется по контуру, включающему дополнительно к вышеперечисленному и через блок цилиндров.

Применение двухконтурной системы охлаждения и электрического насоса имеет следующие преимущества:

ускоряется прогрев блока цилиндров, охлаждающая жидкость через который не прокачивается вплоть до температуры 105°С
повышенные температуры блока цилиндров способствуют снижению потерь на трение в кривошипно-шатунном механизме
сниженный температурный уровень головки цилиндров обеспечивает лучшее охлаждение камер сгорания, в результате чего повышается наполнение цилиндров и снижается склонность смеси к детонации

ЗЫ: Материал приведен "как есть". Использование данного материала Вами - по принципу "на свой страх и риск".

Течи моторного масла Skoda Rapid

Как определить, что образовалась течь моторного масла? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

масляные лужи под передней частью автомобиля после стоянки
наличие потёков на корпусе ДВС
фиксация датчиками низкого уровня или низкого давления масла
синий дым из выхлопной трубы

Доверяйте ремонт двигателя и устранение масляных протечек только профессионалам!

Резкое снижение уровня масла, появление луж под автомобилем после ночной стоянки – верные признаки масляных течей двигателя. Основной причиной таких протечек является засорение вентиляции картера, в которой создаётся избыточное давление от накопившихся газов, что приводит к выдавливанию прокладок, а вместе с ними и масла из системы.

через прокладку клапанной крышки;
из-под масляного фильтра;
через место установки трамблера;
через сальник коленвала;
из поддона картера.

Течи масла из-под трамблёра или поддона устраняются путём герметизации мест установки (стыков). Устранить масляную течь из-под сальника коленчатого вала сложнее - для этого необходимо разобрать двигатель и заменить сальник. Такую процедуру лучше доверить профессиональному автослесарю.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ЧЕРЕЗ ПРОКЛАДКУ КРЫШКИ КЛАПАНОВ

Определить, что через крышку клапанов сочится масло легко – на корпусе двигателя образуются жирные потёки, облепленные пылью и грязью. Проблема появляется в двух случаях:

Нарушена герметичность стыка крышки и блока ДВС.
Слишком высокое давление в масляных магистралях.

Зазоры в привалочной плоскости ГБЦ появляются, если износ прокладки стал критичным – материал растрескался и деформировался, либо крепления затянуты неплотно – отсутствует герметичность. Неполадка устраняется заменой прокладки ГБЦ и правильной затяжкой крепёжных болтов.

Давление масла в магистралях снизится до нормального после ремонта системы вентиляции картерных газов или чистки редукционного клапана. Также рекомендуется провести регулировку клапана масляного давления, если это возможно.

ВИДЕО С ПРИМЕРОМ МАСЛЯНОЙ ТЕЧИ ДВС

В данном видеоролике рассмотрен частный случай течи моторного масла в автомобиле Киа Рио. Масляная протечка из-под сальника оказалась течью из-полд заглушки масляного канала, расположенной между ДВС и коробкой передач.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ИЗ-ПОД МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

Признаки утечки масла из фильтра сначала проявляются небольшим просачиванием смазки, появлением разводов, которые постепенно превращаются в капли. Вместе с этим:

появляется сизый дым;
слышны посторонние звуки ДВС, мотор может троить, с трудом заводиться;
ощущается запах горелого масла;
увеличивается масляный расход.

Причин утечки масла из фильтра несколько:

Повреждение или чрезмерное засорение фильтрующего элемента.
Некачественное или старое масло.
Деформация уплотнительной резинки.

Неполадки с масляным фильтром устраняют путём его замены и правильной установки - затяжка этого элемента должна проводится только руками без применения вспомогательных устройств!

ПОСЛЕДСТВИЯ МАСЛЯНОГО ГОЛОДАНИЯ

Что произойдёт, если не устранять масляную протечку? Чем больше масла будет вытекать из системы - тем хуже будут смазываться трущиеся детали двигателя, а значит в скором времени наступит масляное голодание ДВС. Критическим объёмом считается 1 литр смазки в системе - коленчатый и распределительный валы не заклинит, но существенно увеличит износ механизмов.

При объёме менее литра масла в ДВС происходит:

Залегание поршневых колец. Остатки масла сгорают в цилиндрах, выхлопные газы становятся синего цвета.
Заклинивает верхний распредвал, вырывает постель ГБЦ. Такая поломка приводит к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
Заклинивает как распредвалы, так и коленчатый вал, иногда и поршни ДВС. Как правило, здесь происходит и разрыв корпуса блока мотора. Такие повреждения устранить практически невозможно, поэтому рекомендуется устанавливать новый двигатель.

Помимо течей к масляному голоданию приводят:

несвоевременная замена масла ДВС;
некачественное масло;
не подходящая по составу смазка.

Специалисты автосервиса "Крутящий момент" рекомендуют проверять уровень масла каждые 7 - 10 дней независимо от того, как часто вы пользуетесь своим автомобилем и каков его пробег.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПЕРЕЛИТЬ МАСЛО В ДВИГАТЕЛЬ

Большой объём масла в системе, как и малый, может привести к неприятным последствиям.Если масло перелито немного (до максимальной отметки на щупе) - никаких критических поломок не произойдёт, если же уровень смазки превысил максимальный - появляются неисправности:

масло может попасть на регулятор холостого хода, чем спровоцировать неравномерную работу двигателя;
чрезмерный объём смазки начинает просачиваться через сальники и выдавливать их, образуя масляные течи, а замена сальника коленвала трудоёмкий и недешёвый процесс.

СУХОЙ ЩУП. В СИСТЕМЕ ДЕФИЦИТ МАСЛА

НОРМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ

МАСЛО ПЕРЕЛИТО. УДАЛИТЕ ЛИШНЮЮ СМАЗКУ

Проблему можно устранить - достаточно слить лишнее масло из двигателя. Чтобы это сделать, следует посетить автосервис, где автомеханики удалят излишки смазки из системы ДВС. Сливать масло из двигателя самому не рекомендуется (можно не угадать с объёмом), так как масло из сливного отверстия вытекает очень быстро.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Теплообменник системы отопления — снятие и установка

1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Сбросить избыточное давление из системы охлаждения, открыв, предварительно обмотав ветошью, крышку расширительного бачка.

3. Используя специальные зажимы для шлангов системы охлаждения (МР7-602), пережать шланги системы охлаждения, подсоединенные к системе отопления, как показано на рисунке ниже (если пережать шланги нет возможности, необходимо слить из системы охлаждения двигателя охлаждающую жидкость).

4. Отпустить хомуты крепления (2) и (3) шлангов системы отопления, как показано на рисунке ниже (в зависимости от версии).

5. Сместить хомуты крепления (2) и (3) на быстрых муфтах подсоединения шлангов, как показано на рисунке ниже (в зависимости от версии).

6. Подложить под местом подсоединения шлангов системы отопления чистую ветошь для сбора вытекающей охлаждающей жидкости из теплообменника.

7. Отсоединить шланги системы отопления (1) и (4), как показано на рисунках выше.

8. Используя сжатый воздух, очень осторожно выдавить из теплообменника системы отопления остатки охлаждающей жидкости, как показано на рисунке ниже. Для этого необходимо, подсоединить шланг (2) с подведенным сжатым воздухом (3) к штуцеру теплообменника со стороны подводящего шланга, а емкость для сбора жидкости (4) подставить под штуцер обратной линии (1), как показано на рисунке ниже.

9. Выкрутить винт крепления (2), и извлечь объединенный штуцер (1) для подсоединения шлангов системы охлаждения к теплообменнику, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки винта крепления при установке 20 Нм.

10. Снять центральную напольную консоль (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Кузов).

Автомобили с дополнительным нагревательным элементом (РТС)

11. Снять стопорный зажим (3), надавить на разъем жгута электропроводки (2) о направлении стрелки, после чего отсоединить разъем жгута электропроводки, как показано на рисунке ниже.

12. Отвернуть гайку крепления и отсоединить провод «массы» от нагревательного элемента на нижней части левой опоры нагревательного элемента.

Продолжение для всех автомобилей

13. Снять направляющий воздуховод (3) для воздуховодов зоны ног задних пассажиров (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

14. Отпустить зажимы крепления (1) справа, слева и сзади, как показано на рисунке ниже.

15. Опустить немного нижнюю часть корпуса теплообменника (2) вниз, после чего потянуть на себя, чтобы снять с захватов спереди, как показано на рисунке ниже.

16. Аккуратно повернуть нижнюю часть корпуса вместе с теплообменником (2) в правую сторону (стрелка), как показано на рисунке ниже.

17. Извлечь теплообменник из корпуса.

Установка

Установка производится в последовательности обратной снятию. Обратить внимание на следующие моменты:

Перед установкой резинового уплотнителя передней поперечной стенки, необходимо смазать края уплотнителя нейтральным мыльным раствором.

Аккуратно надавить на уплотнитель (1) передней стенки с наружной стороны, чтобы зафиксировать его в слоте опоры (2) корпуса теплообменника (стрелки), как показано на рисунке ниже.

Заменить все уплотнительные кольца соединений теплообменник отопителя.

Подсоединить шланги системы охлаждения к штуцерам теплообменника должным образом: выходной (3), подводящий (4), как показано на рисунке ниже.

Примечание. Если теплообменник заменили новым, необходимо слить всю охлаждающую жидкость и заполнить систему охлаждения свежей охлаждающей жидкостью.

После сборки проверить систему охлаждения, все ее соединения, на наличие утечек, при необходимости долить охлаждающей жидкости до требуемого уровня и выполнить операции по удалению воздуха из системы охлаждения.

Быть предельно осторожным, при подключении отрицательной клеммы к аккумуляторной батарее.

Замена охлаждающей жидкости в Skoda Rapid

Производить замену охлаждающей жидкости Шкода Рапид следует только на остывшем не работающем двигателе, а перед запуском двигателя не забудьте закрыть пробкой расширительный бачок. Перед заменой антифриза на Шкода Рапид устанавливаем автомобиль на горизонтальной площадке без уклона.

1. Отворачиваем пробку расширительного бачка Шкода Рапид.

2. Вынимаем шланг с патрубка радиатора, ослабляем хомут, сдвигаем его и снимаем подводящий шланг с патрубка. Ждем, когда сольется весь антифриз.

3. Промываем охлаждающую систему от остатков жидкости, надеваем шланг обратно на патрубок и заливаем систему охлаждения водой.

4. Заводим и ждем момента срабатывания вентилятора. Это означает что все контуры открыты: вода прокачала всю систему и ее можно слить.

Примечание:

Смотрим на воду, если вода мутная - повторяем процедуру! И так до получения нужного результата.

6. После промывки заливаем охлаждающую жидкость до максимума и закрываем пробку расширительного бачка.

7. Запускаем, ждем начала работы вентилятора, глушим мотор и ждем когда он остынет. Снова проверяем уровень антифриза на Шкода Рапид, если он уменьшился - доливаем до максимума.

Примечание:

При проведении всех работ, связанных с запуском и работай двигателя контролируйте данный процесс по индикатору на приборной панели. Если все нормально, то датчик сработать не должен и индикатор на панели не загорится. Если индикатор загорелся при неработающем вентиляторе - включите печку и проверьте теплый ли воздух. Если воздух холодный - значит в системе образовалась пробка. Для ее удаления двигатель нужно заглушить. Ждем когда он остынет, снимаем пробку радиатора, заводим двигатель и даем ему поработать при открытой крышке 3 минуты и закрываем.

Читайте также: