Шкворня на луаз от чего подходят

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Тема: СУПЕР ШКВОРНЯ НА ШАРИКАХ (шкворня фантома)

в связи - с тем что дальше в теме будут необоснованные оскорбления (борьба за сферы торговли ) - хочу сделать заявление, что мои шкворни являются полностью универсальными и ни в каких доработках по установке и демонтажу (не понадобится) не нуждаются - и самое главное - Я лично даю минимальную гарантию на изделие 50 тысяч километров - если соблюдены правила установки и смазки - хоть чуть чуть ..----насчет нагрузок я молчу! -грузите скока душенька желает --и если случится что к 100 тысячам - все же шар просядет в тело --то заменой шара с 23.08 -можно установить шар 23.2 - или просто заменить только верхнюю часть шкворня -не разбирая цапфу. -они у меня все в самых точных размерах по всем параметрам в СОТКАХ! после ЧПУ --- удачных поездок с легким рулем

Начну с небольшого вступления.. Тем много про шкворни и об шарах тоже .. но у меня шкворни особые - с антиударным буртом .. его высота -около 9мм -
что он дает - получается что у меня шкворень в шкворне - и толщина шкворня 32мм - не 15 или 18 -как на стоковом ..- центрует соосность шар, который находится внутри --и с помощью прокладок мы всегда сможем убрать люфт в этом узле . К этому решению прошел кропотливое - методом испытаний и потерь 10ков кг стали и плача токарей - чтоб отстал. - в итоге получился доведенный до совершенства неприхотливый-малообслуживаемый -не убиваемый узел --
Расстояние между двумя половинками шкворня порядка 2.5 мм - и нам долго придется ждать, чтоб оно истерлось и шар начал болтаться и появился люфт
шкворня выточены на современном программном станке с ЧПУ со стали которая распространена в металлоизделиях для автомобилей -40Х.- и прошедшая термообработку в мощностях завода по всем правилам термозакалки - (залепливание резьбы и сфер шара специальным составом - чтоб не повело) -при положенных для этого металла температур каления и отпуска -и окончательной шлифовки и выходы в размер.

что дает нам этот чудо бурт? -он выполняет роль второй части шкворня куда входит палец -то есть шкворень толщиной 32 мм . и он удерживает соскальзывание второй половины по шару и предупреждает разгибание вилки - при боковых и лобовых нагрузках - удар об бордюр, удар о лежащее препятствие, траление лебедкой при выкрученных колесах и т.д.

нечего не пишем - тема в работе -блин давно бы все расписал - но фото - это что-то! - надо заливать по 2-ва раза --исчезают

Шкворня на луаз от чего подходят

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Итак не совсем неожиданно, но так получилось я стал обладателем лунохода 89 г.в.
Пока гнал до дома и после появились вопросы по которым хотелось бы услышать ответы.

машина куплена по смешным на данный момент ценам в 7 тыс. рублей, при этом у нее есть кое какие доки и она смогла проехать 20км из 30 до дома. самое смешное масло выгнало в 1,5 км до моего "хутора" где ей придется провести большую часть жизни, но на тот момень она должна была доехать до дома где ее надо было бы подшаманить.

завелся жужик минут через 20 после чистки свечей, замены не рабочих и залива в 5 литровую канистру свежего бензина. накачали колеса, отдали бабки и тронулись в путь.
первое фото на месте покупки, где он уже прогревается.

в общем преодолев 20км практически без проблем вдруг забуксовало сцепление (такое впечатление создалось) и пропало давление масла. съехал на обочину.
осмотр показал что по защите ручьем льется масло, причем установить откуда не удалось.
дальше решили не вые..ся и до Казаков я попер на галстуке за братом, благо ездили на его машине.

это первый вопрос - что за х. приключилась?
дома проверил сапун на передней крышке и дырочки в заливной горловине - все "дуется".

второй вопрос стал при помывке двигателя - он был просто усран как и генератор, масло старое закопченое - в чем причина?

3й вопрос - нет одного из амортизаторов - какие нужны?

4й - с чего подходят тормозные шланги резьба м12 шаг 1.
кстати газелевский главный тормозов при общей похожести име резьбу трубки на 10, вот думаю рассверлить и перерезать резьбу.

5й нужно фото каким шплинтом или пальцем соединяется хитрый кроншнейн для нажима одновременно 2х главный тормозных

6й имеет смысл покупка вот такого ремкомплекта, а то руль имеет чуть не оборот до начала "схватывания". https://zazgazvaz.ru/zaz/zaz-965/zaz-965-hodovaya/965-rkk-kolonka

7й с чего подходят колесные гайки.

8й бак от запора станет на родное место? или какой бак и с чего кто ставил.

Пересадка органов: как тюнингуют ЛуАЗы на родине

Как бы ни напирали маркетологи, ничего нового для оффроуда за последние полвека конструкторы так и не придумали. Записные «проходимцы» по сути устроены так же, как и в эпоху развитого социализма, вот только дороже стали в разы. Поэтому и не уходят с арены ветераны бездорожья.

Клиренс – повыше, колес ведущих и тяги на них – побольше, валы – покрепче, ну и шины позлее. Таким был и ЛуАЗ-969 – самый дешевый и бескомпромиссный внедорожник советского периода.

В определенных условиях – в провинции, среди охотников, рыбаков, фанатов оффроуда – машина востребована до сих пор. Но беда в том, что эти дожившие до наших дней «волынянки» уже предельно изношены – и это вдобавок к тому щедрому комплекту болячек, которыми наделили их от рождения создатели.

Поэтому активные эксплуатанты «ЛуАЗиков» сегодня всерьез дорабатывают своих полноприводных любимцев. Естественно, что больше всего таких живых машин осталось на их родине – в украинской глубинке, и на основе опыта тамошних жителей будет интересно понаблюдать, какие новые возможности получают сегодня практически раритетные машины.

Двигатель

Самое слабое место «ЛуАЗиков» – двигатель, причем слабое – во всех смыслах. 1,2-литровый мотор был вял и «физически» (40 л. с.), и в плане долговечности. И если первое благодаря толковой трансмиссии и малой массе (960 кг) ограничивало только максимальную скорость, то второе со временем просто не дает возможности эксплуатировать машину. Поэтому любой другой двигатель – уже счастье для завзятого фаната «волынянок».

Но вопрос трансплантации бензинового «сердца» для ЛуАЗа ох как непрост. Вроде и капот у него не самый короткий, но получается так, что двигатель висит впереди передней оси и всей трансмиссии (дает о себе знать родство с «Запорожцами» ), и имеет значение каждый сантиметр его длины. Ведь родной мотор «волынянки», МеМЗ-966\968 – относительно короткий V-образный, к тому же лишен радиатора водяного охлаждения, а все современные «заменители» – рядные «четверки», которые охлаждаются жидкостью. Лучшее решение тут – позаимствовать «короткий» мотор от компактной переднеприводной иномарки. Так, едва ли не классическим решением для замены мотора стал 1,6-литровый турбодизель от VW Golf II, установка которого не требует переделки кузова. Но кажется, чаще встречаются более хлопотные – хотя в итоге и более дешевые варианты: моторы от задне- и переднеприводных ВАЗов и Таврий.

На фото: ЛуАЗ с дизельным двигателем VW

Многие самодеятельные конструкторы не стесняются изменить внешний вид машины и удлиняют капот. Простейший вариант – нарастить лишь центральную часть, добавив выступ, в который в этом случае помещают даже внушительный радиатор от Нивы. Продлевают владельцы и весь капот. Порядка восьми дополнительных сантиметров достаточно, чтобы установить под капот ЛуАЗа «жигулевский» мотор, а перед ним – радиатор вместе с вентилятором и диффузором.

Соединяют любое новое «сердце» с родной коробкой передач при помощи традиционного метода – через переходную плиту. В случае с «таврическим» мотором дело облегчается тем, что в природе существует такая деталь фабричного производства – от модели ЛуАЗ-1302.

На фото: Переходная плита между позаимствованным двигателем и трансмиссией ЛуАЗа

Ходовая часть

Самое главное достоинство данной модели – ее систему полного привода – всерьез обычно не переделывают. Есть вариант установки механизма блокировки переднего межколесного дифференциала, для чего тюнеры, не мудрствуя лукаво, используют «родные» детали от аналогичного механизма заднего моста, который у «ЛуАЗика» блокируется «от рождения».

Только ленивый не меняет его невыразительные 13-дюймовые колесики на нечто более крупное. Да и как иначе – ведь сюда без каких-либо переделок (вплоть до 15-дюймового варианта) подходят диски от японских и корейских автомобилей с диаметром окружности крепежных отверстий 114,3 мм. Правда, если выбранные колеса оказываются весьма большими и тяжелыми, машина становится совсем вялой в разгоне, поскольку для раскрутки четырех катков нужна дополнительная мощность. Самые неравнодушные владельцы в таких случаях меняют шестерни в колесных редукторах, увеличивая передаточное число пар. Внедряться в эти редукторы стоит еще и по той причине, что их штатные прямозубые шестерни сильно шумят. Если удается найти предприятие с уцелевшим парком зуборезных станков, «луазоводы»-гурманы заказывают там себе косозубые шестерни.

Еще одна доработка, куда более актуальная – замена амортизаторов на более «тугие», чаще всего «москвичевские», с небольшой переделкой крепления. Дело не только в их большей доступности, но и в том, что из-за конструктивного перегруза передка при малейшей неисправности амортизаторов «волынянка» склонна к раскачиванию кузова на крупных неровностях. Если владелец к тому же уже успел установить более тяжелый и длинный мотор-«водянку», вопрос становится насущным. Автор видел «луазоводов»-экспериментаторов, которые вдобавок изменяют угол установки амортизаторов, но об эффекте такой меры достоверных данных нет.

Относительно просто модернизировать рулевое управление ЛуАЗа (тут уместно заметить, что техосмотр на родине модели отменен несколько лет назад, и сертификация такой переделки в стране необязательна.). Типичная для ЛуАЗ-969 всех версий картина – «разболтанный» из-за износа шарниров и особенностей рулевого редуктора руль. Поэтому многие заменяют эти узлы более стойкими деталями рулевой трапеции от Жигулей и Москвичей, для чего требуется лишь сделать новые крепления и продольную рулевую тягу. Кроме того, известен не один случай применения иномарочного рулевого механизма с гидроусилителем. Мера, к слову сказать, не особо и необходимая, но, как правило, часто мы дорабатываем наши машины по особым законам тюнинга, которые могут не совпадать с законами логики.

Кузов

Утилитарный кузов ЛуАЗа также можно отнести к числу его главных достоинств, но многим пользователям хочется побольше комфорта. Не менее половины машин давно колесят по дорогам (и бездорожью, кстати, тоже) с самодельным жестким верхом. Кустарные конструкции советских времен клепали из стали, алюминия и фанеры, но варианты посовременнее предусматривают использование готовых частей крыши и боковин от ижевского Москвича-«пирожка», серийных внедорожников и минивэнов. «Родной» кузов у машины полунесущий, с интегрированной рамой (как у некоторых Range Rover, кстати), поэтому терпит самые невероятные упражнения начинающих конструкторов. Увы, часто эти сооружения далеки даже от базовых постулатов дизайна, но насколько помнится, «волынки» были критикуемы за стиль с самого своего рождения. Интересно, что в последние годы конвейерной жизни ЛуАЗ-969М одно придворное тюнинг-ателье выпускало для него вполне симпатичный пластиковый верх, и такие крыши ходили по рукам даже после прекращения сборки модели в Луцке и подмосковной Электростали.

Несколько раз автору доводилось видеть ЛуАЗ с кузовом пикап. Причем речь не о конвейерной модификации, которая существовала в 1990-е, а о работе самодеятельных конструкторов, в первую очередь – участников трофи-рейдов.

Впрочем, летом на дорогах до сих пор можно встретить «ЛуАЗики» с первозданным кузовом и со снятым брезентовым верхом: возможность прокатиться с ветерком в кабриолете высоко ценится не только в кругах гламурных жителей мегаполисов.

Некоторые неспокойные «джиперы» замахиваются на комплекс мер по повышению комфорта в салоне: меняют торпедо, сиденья, устанавливают в двери «жигулевские» стеклоподъемники вместо съемных окошек (ранние версии 969-ой модели) или сдвижных форточек (ЛуАЗ-969М с 1979 г.).

Важная доработка кузова – переделка капота на конструкцию аллигаторного типа. Двигатель и вспомогательные системы «вездеходика» требуют постоянного внимания, и штатный способ открывания капота не благоприятствует длительным работам в моторном отсеке. Задние узлы навески обычно делают наружными, заимствуя петли багажника у Москвича-402/403/407, или приспосабливают – вы только представьте! –поводки дворников от крупных автомобилей.

На фото: ЛуАЗ с капотом "аллигаторного типа"

Маленький долгожитель

В завершение хочется обратить внимание читателей на то, что в случае с ЛуАЗами мы имеем возможность наблюдать настоящий рыночный парадокс. Один из самых примитивных и недолговечных отечественных автомобилей, созданный на базе одноразового армейского транспортера вдруг оказался настоящим долгожителем! Малотиражный, снятый с производства около двадцати лет назад, он все еще в строю, и остается востребован настолько, что владельцы согласны радикально перекраивать выжившие образцы, поддерживая их в эксплуатационном состоянии. Причина на поверхности: почти уникальная проходимость и совершенно исключительная цена. Самое грустное здесь, что автопроизводители этого феномена упорно не замечают, что второе из упомянутых качеств в их глазах безоговорочно перевешивается первым.

Любители ЛуАЗов, ОТЗОВИТЕСЬ!

Кстати, если родные еще живые - могу их у ВАС прикупить по приемлемой для ВАС цене ..(мой тел.6523005). А как состояние авто. Кузов? Комплектность?

Первый и второй Луазы практичекси идентичны - 4х4 раздатка, пониженная, блокировка дифа, движок ЗАЗ неприхотлив и прост в обслуживании - в полевых условиях трем человекам можно перекинуть движок за 2 часа .

При должной "раскрутке" в свое время Луаз 969 мог бы стать лучшим внедорожником в мире в своем классе!

арки расширял чтобы колеса не цеплялись

пол заменен на ровный лист металла

сиденье только водительское

бак- 5 литровая канисторка подвешеная на ручке в салоне

печку снял перевел на газ и греюсь в гараже

передний дифф с блокировкой( лет 5 назад переделывал когда менял движок)

стало выбивать пониженую передачу

фаркоп обламал когда вытягивал соседский туарег из болота

собираю железки для установки дизельного двигателя

также хочу переделать рулевое под рейку

. так за сколько резину отдадите?

Движок нужно искать от опель-кадетт 1.6Д.

Если выбивает раздатку - могу подсказать телефончик, восстанавливают каким-то очень продвинутым методом любые шестерни и т.п. Ресурс будет выше чем у оригинала-с гарантией

Также есть человек, который на заказ изготавливает эксклюзивные детали - переходные плиты и т.д.

. в 4Х4 в основном те, кто занимается заездами - трофи,триалы . Просто любителей раритетов и т.п. мало.

пониженую выбивает по причине износа опорной втулки вала раздатки

Если решите всерьез заняться восстановлением своего ЛуАЗа - обращайтесь-могу помочь достать многие з/ч.

PS. если решите продать резину-звоните по вышеуказанному телефону

поиск Луазоводов продолжается

Поможет кто 967 на ноги поставить с душой за денежное вознагрождение кузов,сцепление.

1069643 по поводу 967 звоните

и я хочу стать Луазоводом:Dскоро буду оброщаться к Вам

Тоже недавно стал владельцем. В планах - родной движок махнуть на дизель.
Есть тут люди, кто уже этот путь проделал?

Был владельцем такого коня 1989 г.в. Как говорили поляки, машина-"пан сам склепау". Этот вездеход на раскисшем весеннем грунте ложится на пузо, закапываясь враз, и сам не выберется. Выбивание пониженной чинил сам, и походу убеждался, что машину действительно конструировала женщина. Лучшей модернизацией этого чуда считал переделку на 1.4 Б движок от Форд-Эскорт (было у знакомого) и жесткий верх. Ну а рулевое у Луаза реальное средневековье. Продал соседу за 70$ + ветровик за 10$ и если честно не жалел ни разу. Ездит до сих пор, но сосед в лице посуровел и состарился. Машинка явно на любителя гемора.

lazeran:
Был владельцем такого коня 1989 г.в. Как говорили поляки, машина-"пан сам склепау".

Ценнейшее мнение. Спасибо, что вы есть в этой теме.
Эта машина для людей, которые не побоятся пачкать руки и для которых "попа в тепле новой иномарки" - не главное.

Мануалы ЛуАЗ Волынь

Рис. Подвеска передняя:
1 — втулка резиновая; 2, 4, 14 — втулка распорная; 3 — амортизатор; 5 — ограничитель хода колеса,; 6 — буфер подвески; 7 — шайба буфера опорная; 8 — шайба специальная; 9 — болт торсиона; 10 — торсион правый; 11 — прокладка; 12 — болт крепления подвески специальный; 13 — шайба ограничительная осевого смещения рычага подвески; 15 — кольцо рычага подвески защитное; 16 — втулка рычага подвески внутренняя; 17 — ось подвески; 15 —масленка; 19 — прокладка торсиона защитная; 20 — шайба торсиона специальная; 21 — болт специальный; 22 — втулка рычага подвески наружная; 23 — торсион левый; 24 — болт крепления специальной шайбы; 25 — кронштейн крепления нижнего конца амортизатора; 26 — болт регулировочный максимального угла поворота колеса; 27 — рычаг подвески; 28 — корпус поворотного кулака; 29 — буфер ограничителя; б — полость, заполненная смазкой при смазке втулок рычага

При проверке состояния элементов подвесок обратить внимание на работоспособность гидравлических амортизаторов 3, надежность их креплений, на состояние резиновых втулок 1, буферов 6 и колец 15. При повреждении или затвердевании заменить их новыми.

При медленном гашении колебаний (3—4 колебания) кузова автомобиля при переезде неровности или появлении посторонних стуков и подтеканий жидкости из амортизаторов обращаться на станцию технического обслуживания.

После езды по бездорожью обратить особое внимание на буферы 29 и ограничители 5 хода колес вниз, которые могут быть отогнуты в сторону от пальцев рычагов.

В процессе эксплуатации автомобиля подвеска может «проседать», в результате чего зазоры между буферами 6 и опорами буферов на рычагах 27 подвесок уменьшаются.

Подвески имеют ступенчатую регулировку торсионов.

Величина зазора для снаряженного автомобиля должна быть у передней подвески 10—20 мм, у задней — 15—25 мм.

Если величина зазора меньше 10 мм у передней подвески и 15 мм у задней подвески, то торсионы необходимо установить (выставить) в новое положение, для чего:

Установить автомобиль на эстакаду (смотровую яму).
Отвернуть болты 24, 21, 9, снять шайбу 20 и прокладку 19.
Поднять автомобиль, чтобы колесо не касалось опорной поверхности, и извлечь торсион с помощью съемника.
Очистить головки торсиона от старой смазки и смазать свежей.
Дополнительно приподнять автомобиль до положения, когда палец соприкоснется с ограничителем 5 хода колеса, и установить торсион на место. Если торсион сразу не устанавливается на место, необходимо проворачиванием торсиона на 1—2 зуба в одну и ту же сторону найти такое положение, при котором обе головки войдут легко в зацепление со шлицевыми втулками.
Опустить автомобиль и проверить величину зазора. Если зазор больше 20 мм у передней подвески и 25 мм у задней подвески, повторить регулировку, приподняв автомобиль на несколько меньшую величину. Если зазор меньше 10 мм у передней подвески и 15 мм у задней подвески, то для получения требуемой его величины повторить регулировку, приподняв автомобиль на несколько большую высоту. В этом случае необходимо предварительно снять ограничитель хода колеса (или отсоединить один конец его ленты); отсоединить нижний конец амортизатора от рычага подвески, а также полуось от фланца вдажи кардана полуоси, не допуская ее выпадания из дифференциала.

Рис. Кулак поворотный:
1 — накладка; 2 внлка рычага; 3 — шкворень; 4 — манжета,; 5 — корпус поворотного кулака; 6 — прокладка регулировочная; 7 — заглушка; 8 — штифт; 9 — масленка; 10 — корпус втулки шкворня; 11 — втулка шкворня бронзовая; 12 — кольцо грязезащитное шкворня поворотного кулака; 13 — болт

Для проверки осевого зазора в шкворневом соединении вывесить колесо и покачать им в направлении оси шкворня.

При ощутимом зазоре его необходимо устранить, произведя следующие работы:

Ремонт шкворней луаз 969 своими руками

Откручиваем колёсный редуктор
Пока не снимая его.

Пристраиваем снятый редуктор

Откучиваем крышки шкворней
. и отколупываем сами крышки. Под нижней обычно ещё обнаруживается набор стальных регулировочных прокладок.

С нижней была засада

Вплотную придвинутая бобышка кронштейна амортизатора не давала нацепить головку на задний болт крышки шкворня, а вертеть изрядно закисший крепёж рожковыми ключами лучше было и не пытаться. В целях раззазоривания пришлось малость ширкнуть по этой бобышке болгаркой, для обеспечения доступа нормальному инструменту.

Демонтируем верхний шкворень

Потом нижний. Ага, хрен вам
В данном случае особо усердствовать и не пытался, дабы не прикончить очередной съёмник. План дальнейших действий уже был продуман в деталях.

Выбиваем заглушку втулки
Выбиваем заглушку втулки верхнего шкворня, благо, она мною не подваривалась.

Заглушка выбита.
Теперь очередь нижней, но с ней чуть сложнее.

Подвариваемся ко второй заглушке
С помощью полуавтомата подвариваем к нижней заглушке подходящую полосу металла или уголок.

и выколупываем заглушку действуя подваренной арматуриной как рычагом. Всё, есть прямой доступ сверху к нижнему шкворню.

Одновременно бъём и подтягиваем
Пошёл шкворень помаленечку. 🙂 Сразу бы так.

Демонтируем поворотный кулак
Вынимаем его из вилки рычага и выкручиваем из муфты рулевой тяги.

Сминаем каркас старой манжеты: Каким-нибудь способом фиксируем обойму с упором тыльной стороной в зоне, где предполагается стучать, приставляем к манжете под углом такую вот металлическую отвёртку и стучим по ней молотком, стараясь отогнуть каркас манжеты и отслоить его от резины, но при этом не шибко повредить саму обойму.

Готовим детали к сборке. Рихтуем помятые места обойм манжет. Зачищаем до металла поворотный кулак и обоймы от грязи и ржавчины.

Начинаем запрессовывать шкворень.
Вкручиваем направляющие шпильки (здесь они явно длинноваты). Цепляем нужную крышку на шкворень и в нужном положении (чтобы потом пресс-маслёнка сразу смотрела куда надо) вставляем комплект в своё гнездо. Крышка должна нацепиться на шпильки свободно, без перекоса на какую-то сторону. Заводим в вилку рычага поворотный кулак.

Люфтит шкворень

разбирался со стуками в предней подвески Луаза
случайно обнаружил люфт в верхнем шкворне кулака (люфтит соединение вилка-шкворень)
где-то мм 5-(или больше)

это регулируется или меняется ?
если худшее, то были ли ремнаборы в продаже ?
или надо точить новый шкворень и развертывать вилку рычага ?

тока у нас с частями плохо, а токарь из меня .

кстати раз разобрал подвеску скажите про такой траб:
не могу натянуть торсион
еще тот год проблема в конфе поднималась,
TERRA давал рекомендации опускать ниже ограничителя на 2см
я делаю а он через км 100-200 опять проседает меньше см просвет
может шлицы но вроде они впорядке не выбоин не сколов.

а вот тянуть его сильнее смысла нету
быстрее лопнет?

===== Спецально взял каталог и сейчас смотрю в него . Там написано Шкворень поворотного кулака 969М-2304019 количество на а/м ЧЕТЫРЕ шт. Корпус втулки шкворня поворотного кулака 969-2304021 количество на а/м ЧЕТЫРЕ шт.
И гдеж они разные?.
Павел С.

Люфт в шкворнях.. и аммо

Так же хочу наконец поставить на передок газовые аммо, не подскажет ли кто хитрые заковырки, типа выдергивания полуосей и сухарей. 🙂

+++ Возни с заменой немного, вопрос в другом. На сервисе тебе не будут дотачивать канавки во втулках шкворней, не будут следить за сохранностью манжет при забивании шкворней. Работы немного, крутого инструмента не требуется, а результаты могут быть разные. Хреново сделают, а потом будешь переделывать.
Успехов, Александр.

Это вкратце. Как-то для кого-то писал подробнее. Вроде бы была ссылка на сайте Пауля, но сейчас у него все ссылки куда-то сглючило.

Шкворня на подшипниках

Доброго времени суток уважаемая конференция. Хочу поднять старый вопрос по шкворням на подшипниках. Много было скепсиса по этому вопросу (нежесткий узел, кромочный контакт, разлом иголок подшипника и т.д.). Были и более умеренные высказывания что если в конструкцию заложить определенный зазор и выбрать не самый длинный игольчатый подшипник, то возможно и получиться работоспособный узел.
Я купил свой ЛУАЗ со шкворнями на шарах, почитавши о случаях выскакивания кулака, я их демонтировал, и установил стандартные.
Но тоска по "легкому" рулю на шарах и постоянная возня со стандартными шкворнями все таки вынудили меня заняться этим узлом.
Я не имею возможность изготовить с высокой точностью цельный шкворень да еще с нитроцементаций, да еще чтобы материал был заведомо вроде 18ХГТ а не фигню подсунули которая треснет.
Поэтому идея была использовать готовые детали, то биш Волговский шкворневый узел.
1. Исходные, комплект Воговских шквореней хорошего качества. Из шкворня отрезаются два отрезка с краев и просверливаются насквозь по оси для прохода смазки.
Чтобы отрезки Волговского шкворня установить в вилку рычага, выточил цилиндрические бонки. Короткая под верхний шкворень + упроный подшипник, длинная под нижний.

Внутренний диаметр бонки разворачивается регулируемой разверткой до обеспечения натяга в сопряжении. Наружный диаметр точиться с учетом увеличения диаметра бонки после запресовки шкворня.
Чтобы запресовать ровно и с приличным натягом шкворень в бонку изготовил небольшой винтовой пресс. Болм М30Х1.5.

Проварил бонку со шкворнем с тыльной стороны. Сварку производил при полном погружении шкворня в воду (тыльная часть торчала на 3-4мм из воды). Боялся что перегрею и поведет металл, варил короткими промежутками, шов не очень эстетичный.
Металл шкворня "отпустился" на клубину около 4мм. Дальше нитроцементация.
Чтобы застопорить шкворень от проворачивания в шкворне получилось зделать только лунку и то твердоспавной шарожкой, а сам стопорный штифт внедрять в накладку шкворня.

Сверху лежит шайба (из волжинного комплекта) под нижний шкворень.
Уменьшен внешний диаметр и выполнены выемки для прохода смазки.

2. Доработка кулака.
Мои кулаки из за прослабленной посадки корпуса втулки немного подразбило, к томуже корпус под волжиный подшипник получался довольно тонкий, поэтому развернул отверстия но 0.2мм, хотя (как показала практика сборки) можно было этого и не делать.
Разворачиваем отверстие в кулаке регулируемой разверткой для обеспечения необходимого натяга при посадке корпуса подшипника. Хвостовую часть развертки позиционируем конической бонкой. Внутреннее отверстие бонки развернуто под скользящую посадку хвостовой части развертки.

Сомо собой контроль сопряжения.

3. Подготовка корпусов игольчатых подшипников.
Корпуса отличаются друг от друга высотой пояска. У верхнего он меньше, выбрана высота для установки упорного волжинного подшипника.
Заглушка корпуса подшипника сделана съемной и фиксируется стопорным кольцом установленным в канавке. Т.к. не получится выполнить резьбовое отверстие с тыльной части для выпресовки то шкворень можно выпресовать снизу сняв заглушку.
Заглушки изготовил из металла 0.8мм. Идея была придать сферическую выемку для той же цели что и штатных заглушек, но плющить ее не потребовалость и выпуклость носит чисто эстетический характер.

Для выдавливания сферы пришлось изготовить приспособу

Подгоняем, проверяем

Корпус подшипника в кулак запресовываеся оправкой на вал-втулочный фиксатор (видно, зеленый)

Запресовал только 1 корпус, полсле чего его нужно развернуть под игольчатый подшипник. Хвостовая часть развертки центрируется канической бонкой.

После запресовал второй корпус подшипника и развернул на проход.

Использовал подшипник игольчатый №242/20,не волговский, тот слишком длинный.
После развертки корпусов подшипники вставляются сильным усилием большого палца руки. Подшипники тоже посадил на вал-втулочный фиксатор.

Проверяем соосность волжиным шкворнем, норма.

Установил заглушки

В качестве уплотнения онять же доработанная (слева) волжинная манжета (справа для сравнения стандартная волжинная). На токарном станке подрезан внутренний диаметр стального кольца.

В качестве упорного подшипника Вожинный из комплекта шкворней.
Готовый загерметизированный и смазанный кулак.

Установка на рычаге подвески

Поворот колес стал ощутимо легче.
Предвосхищу некоторые вопросы, машина на данный момент не выезжала из гаража. Жалко будет если все это развалится. Надеюсь будет работать.

4. Почему машина не выезжала из гаража.
Откапиталил КПП и пемного подкрасил пол, а также кое что по мелочи

Сделал шумоизоляцию моторного осека. Пеноплен 8мм в два слоя на клипсы. Первый слой для выравнивания выступающей части отбортовки отверстия родной печки. Второй декоративный. Заодно перетянул панель + чехлы на рычаги КПП.

Закончил мудохаться с ковриками (вставил клепки для соединения двух половинок, соединины в стык) и накидкой на капот КПП.
Начало сдесь
http://luazzz.borda.ru/?1-10-0-00000074-000-0-0-1327339812

Еще люк на крышу (тент) занодобился, под него рамку своял, но поставить не успел, отпуск кончился.

Вот почему машина не выезжала из гаража.

Да вот еще, не могу докапиталить родной двигатель МЕМЗ, есть поршни 1го ремонтного, а колец под них в Красноярске нет. Может кто продаст лишний комплект, а то так и не узнаем как эти чудо шковня ходят.

Какой двигатель проще поставить на луаз

В период Корейской войны с 1949 по 1953 года появилась необходимость в легком транспорте, способном преодолевать водные преграды, подвозить боеприпасы, вывозить раненых, проводить разведку и выполнять другие задачи. Возможностей ГАЗ 69, как и его версии «МАВ» было недостаточно, поэтому в 50-х годах лучшие разработчики приступили к созданию нового вездехода.

Сначала появился НАМИ-049 с мотором в 22 лошадиные силы. Этой мощности было недостаточно, а корпус машины не отличался стойкостью к механическим воздействиям. Обновленный вариант получил название НАМИ-032М. В нем использовался силовой агрегат от Запорожца, но с особыми конструктивными особенностями. Вместо пластика при изготовлении корпуса применялся стальной тент, а межосевой дифференциал заменили задним мостом с возможностью отключения. Также была усилена подвеска, появилась возможность перемещения по воде и суше.

После некоторых доработок из-за нехватки мощностей производство перенесли Луцк, а сам автомобиль получил название амфибия Луаз 967. Одновременно велись работы и над другими машинам, к примеру, модернизированными версиями транспорта — Луаз 969, НАМИ 049А и другими.

Улучшение салона

Внутреннюю обшивку необходимо удалить полностью, уложить новую изоляцию, стыки обработать мастикой. Неудобные сидения можно поменять на любые аналоги, предварительно приварив подходящие крепления. Не помешает приподнять кресла на 100-150 миллиметров, что оптимизирует посадку в автомобиль.

При переделке ЛуАЗа своими руками обязательно необходимо усилить направляющие элементы крыши, иначе имеется риск деформации кузова при езде по ухабам. Кроме того, желательно установить новый руль, так как штатный вариант имеет тонкий ободок, который проскальзывает между пальцами. Если монтируется ВАЗовский двигатель, коренным образом изменится ситуация с печкой. Это связано с тем, что новый мотор имеет водяное охлаждение, а значит, обогреватель можно вынести в салон, а рядом приспособить вентилятор.

Панель реально обновить посредством монтажа детали от «классики. Такое решение даст возможность установить тахометр и датчик температуры.

Поведение на суше и на воде

Характеристики Луаз 967 позволяют использовать авто в разных условиях. В военное время машину часто задействовали для вывоза раненых и подвоза боеприпасов. Благодаря независимой подвеске, она легко преодолевает разные препятствия, а скорости в 75 км/час более чем достаточно для перемещения по суше и быстрого выезда с линии огня.

Несмотря на возможность преодоления водных преград, Луаз 967 трудно назвать хорошим «пловцом». Его скорость при движении в воде всего 3-4 км/час, чего явно недостаточно для преодоления больших водоемов. Разработчики не предусмотрели винт, поэтому движение в воде происходит за счет вращения колес. Для оптимизации техники многие ставят лодочный двигатель, но из-за низких бортов он заливает внутрь воду. Но это не проблема, ведь жидкость легко удаляется с помощью насоса в подкапотном пространстве.

Основной проблемой транспорта является момент въезда в воду и выезда на сушу. Здесь предъявляются жесткие требования к навыкам водителя. Главное — правильно разогнаться и включить полный привод. Если этого не сделать, колеса будут пробуксовывать во влажном грунте. В машине есть лебедка, но использовать ее для вытаскивания транспорта запрещено, ведь она банально не выдержи нагрузки.

При выезде на берег можно использовать специальные трапы. Если их нет в комплекте, необходимо перераспределить нагрузку. Для этого люди на борту перемещаютсяна заднюю часть амфибии, чтобы помочь колесам зацепиться за дно.

Задняя подвеска луаз фото схема

Рис. Подвеска передняя: 1 — втулка резиновая; 2, 4, 14 — втулка распорная; 3 — амортизатор; 5 — ограничитель хода колеса,; 6 — буфер подвески; 7 — шайба буфера опорная; 8 — шайба специальная; 9 — болт торсиона; 10 — торсион правый; 11 — прокладка; 12 — болт крепления подвески специальный; 13 — шайба ограничительная осевого смещения рычага подвески; 15 — кольцо рычага подвески защитное; 16 — втулка рычага подвески внутренняя; 17 — ось подвески; 15 —масленка; 19 — прокладка торсиона защитная; 20 — шайба торсиона специальная; 21 — болт специальный; 22 — втулка рычага подвески наружная; 23 — торсион левый; 24 — болт крепления специальной шайбы; 25 — кронштейн крепления нижнего конца амортизатора; 26 — болт регулировочный максимального угла поворота колеса; 27 — рычаг подвески; 28 — корпус поворотного кулака; 29 — буфер ограничителя; б — полость, заполненная смазкой при смазке втулок рычага

Подвески имеют ступенчатую регулировку торсионов.

Величина зазора для снаряженного автомобиля должна быть у передней подвески 10—20 мм, у задней — 15—25 мм.

Установить автомобиль на эстакаду (смотровую яму).
Отвернуть болты 24, 21, 9, снять шайбу 20 и прокладку 19.
Поднять автомобиль, чтобы колесо не касалось опорной поверхности, и извлечь торсион с помощью съемника.
Очистить головки торсиона от старой смазки и смазать свежей.
Дополнительно приподнять автомобиль до положения, когда палец соприкоснется с ограничителем 5 хода колеса, и установить торсион на место. Если торсион сразу не устанавливается на место, необходимо проворачиванием торсиона на 1—2 зуба в одну и ту же сторону найти такое положение, при котором обе головки войдут легко в зацепление со шлицевыми втулками.
Опустить автомобиль и проверить величину зазора. Если зазор больше 20 мм у передней подвески и 25 мм у задней подвески, повторить регулировку, приподняв автомобиль на несколько меньшую величину. Если зазор меньше 10 мм у передней подвески и 15 мм у задней подвески, то для получения требуемой его величины повторить регулировку, приподняв автомобиль на несколько большую высоту. В этом случае необходимо предварительно снять ограничитель хода колеса (или отсоединить один конец его ленты); отсоединить нижний конец амортизатора от рычага подвески, а также полуось от фланца вдажи кардана полуоси, не допуская ее выпадания из дифференциала.

Рис. Кулак поворотный: 1 — накладка; 2 внлка рычага; 3 — шкворень; 4 — манжета,; 5 — корпус поворотного кулака; 6 — прокладка регулировочная; 7 — заглушка; 8 — штифт; 9 — масленка; 10 — корпус втулки шкворня; 11 — втулка шкворня бронзовая; 12 — кольцо грязезащитное шкворня поворотного кулака; 13 — болт

Для проверки осевого зазора в шкворневом соединении вывесить колесо и покачать им в направлении оси шкворня.

При ощутимом зазоре его необходимо устранить, произведя следующие работы:

Отвернуть два болта 13, которые крепят накладку 1 нижнего шкворня 3 поворотного кулака.
Снять со шкворня такое количество регулировочных прокладок 6, чтобы при установке накладки на место и затяжке болтов колесо поворачивалось вокруг шкворней свободно и без ооевого зазора. Свободного проворачивания колеса вокруг шкворней необходимо добиваться только за счет подбора необходимого количества регулировочных прокладок (но не за счет недотяжки болтов крепления) — обеспечить натяг 0,01—0,05 мм.

Двигатель

Модификации

За время выпуска автомобиля-амфибии Луаз 967 появилось только две модификации: 1. «А». Эта версия получила новый силового агрегат типа МеМЗ 967. Это 4-цилиндровый мотор мощностью 39 «лошадей» с ресурсом в 75 000 км и нарабокой на отказ в 300 часов. Также в автомобиль было внесено ряд конструктивных изменений. 2. «М». Оптимизированная версия Луаз 967А. Здесь установлен такой же мотор, как в версии «А». Главные изменения коснулись электрической системы (по аналоги с УАЗ) и гидравлического оборудования (как у Москвича).

Эта модель производилась в период с 1975 по 1988 года. С появлением концерн «АвтоЗАЗ», в который некоторое время входит Луаз, выпускалась стандартная версия ЗАЗ под маркой 967М. Других модификаций за время выпуска Луаз 967 не было.

Завершающие работы по тюнингу штатного мотора

При переделке ЛуАЗа в части мотора не нужно особо усердствовать во время шлифовки головок. Практика показывает, что стачивание свыше 2,5 мм приводит к срыву шпилек. Стандартная степень сжатия составляет 7,4, а после обточки она возрастает до 9. Превышение этого показателя приводит к деформации силовой установки и прогоранию поршней.

После проведения шлифовальных работ необходимо использовать топливо АИ-92, предварительно заменив поршневые кольца на более прочные модификации. После проведенного процесса вырастет температурный режим функционирования, в связи с чем необходимо побеспокоиться о системе принудительного охлаждения.

Некоторые умельцы умудряются расточить цилиндры под 79-миллиметровый поршень, что дает возможность повысить мощность до 60 «лошадок». Выхлопной узел рекомендуется развести на две трубы, что даст возможность точнее настроить работу силового агрегата за счет улучшения вентиляции цилиндров. На этом можно считать доработку штатного мотора ЛуАЗа завершенной.

Гражданский родственник Луаз 969, отличия

Закажите спецтехнику на нашем сайте: Аренда спецтехники в России

Особенности: • раздельный тормозной привод и гидравлически-вакуумный усилитель спереди; • изменение внешности —поменялась форм лобового стекла, замки на дверях, форточки на боковых окнах; • в салон добавлены мягкие сидения и удобная приборная панель; • установлен более безопасный с позиции травмирования руль; • отсутствует подключаемый задний мост;• упрощена конструкция подвески.

Автомобиль Луаз 969 имеет простой дизайн, обеспечивающий минимальный уровень комфорта для водителя и пассажиров. При этом многие предпочитают купить Луаз 967 и 969 из-за вездеходных качеств и практичности. К недостаткам относится небольшой уровень комфорта, трудность обслуживания и плохая динамика. В целом, автомобиль создавался для сельской местности, а не выполнения военных задач, поэтому со своими задачами хорошо справлялся.

Одним из минусов назывался мотор от «Запорожца», который отличался повышенной шумностью и небольшим сроком службы. Много нареканий заслужила также ходовая авто и его трансмиссия, требующая регулярного обслуживания.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СЕМЕЙСТВА

В семейство входили следующие модели:

ЛуАЗ-969В
(1967-72);
ЛуАЗ-969
(1971-75);
ЛуАЗ-969А
(1975—1979);
ЛуАЗ-969М
(1979—1996).

Также с ним тесно связаны автомобили:

ЛуАЗ-1301
;
ЛуАЗ-1302
;
ЛуАЗ-2403
.

ЛуАЗ-969 был первым советским переднеприводным автомобилем (вариант «969В» без привода на заднюю ось). Также ЛуАЗ-969 — это первый внедорожник, бывший предметом народного потребления, то есть, официально продававшийся «в личное пользование». Кроме того, ЛуАЗ-969 — первый серийный советский автомобиль, созданный специально для нужд жителей села.

Функциональный дизайн и упрощённая отделка кузова, обеспечивающего лишь самый минимальный комфорт, соответствовали назначению автомобиля, а его проходимость является выдающейся и по сегодняшний день.

Автомобиль вызывал и вызывает полярные оценки и мнения. Многие владельцы отмечают очень высокую проходимость и практичность «Волыней». Другие ругают их за невысокое качество изготовления, низкую комфортабельность, весьма затруднённый доступ на передние сиденья, трудоёмкость обслуживания и отсутствие динамики. Объективно, эта машина была в целом неплоха для задач, которые перед ней ставились, — эксплуатации в сельской местности, преимущественно по плохим дорогам, где высокая максимальная скорость не важна, а хорошая отделка салона лишь усложняет его очистку от неизбежной в таких условиях грязи. Неудобный доступ на место водителя является обратной стороной компоновки автомобиля, обеспечивающей хорошую загрузку передней оси и, соответственно, высокую проходимость даже при отключенном заднем мосте. Явным объективным минусом автомобиля был двигатель от «Запорожца» — шумный, недостаточно мощный и недолговечный, имеющий невыгодную для автомобиля повышенной проходимости моментную кривую — что было исправлено на поздних модификациях. Сложность же в обслуживании соответствует особенностям конструкции шасси полноприводного автомобиля с достаточно сложно устроенной трансмиссией.

Близкие по классу лёгкие внедорожники для армии или жителей села создавались и за границей — например, западногерманские DKW Munga (1956—1968), Haflinger (1959—1974) и Volkswagen Iltis(1978—1988), Farmobil (1962—1966), восточногерманский Wartburg 353—400 Jagdwagen и другие.

Читайте также: