Шрус мазда 3 схема

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Ремонт правого привода, точнее пром вала и внутреннего ШРУСа

Доброго времени суток. Разродил первую запись в БЖ, так как вопрос с этой поломкой меня очень сильно задел. До этого ничего серьезного не происходило, тьфу, тьфу, тьфу.
Начну с того, что при замене летних колес на зимние (липучки) во время первого движения стал замечать звук троллейбуса или редуктора… кому как нравиться. Совпадение чистой воды. Заехал к другу в сервис на подъемник и ошалел. Ну то что этот звук издавал подшипник пром. вала правого привода, это было ожидаемо, но то, что мы выявили люфт шлицевого соединения пром вала и внутреннего шруса, да такой, что аж страшно и представить, также самого шруса (он кстати начал сильно усиливаться после этого осмотра и ощущаться в виде толчка при переводе АКПП в режим D, R. То есть держа педаль тормоза нажатой машина стояла, а момент от коробки в этот шрус передавался.

Изучив много материала в интеренте и прочистив несколько разборок, было принято решение заказывать пром вал и шрус новыми.
Пром вал из аналогов — Febest (0512-BL16AT), Asva (что в принципе одно и тоже *овно), ZZVF. Вроде все. Ничего доверия во мне не внушало, к тому же цена их около 9 тыс. руб и это еще они в разобранном виде и без кронштейна, а пром вал в оригинале в полном сборе — 10 300 руб. Выбор сделан. Оригинал. По вину бьется FG06-25-700B (26 шлицев — вход в АКПП, 28 шлице — соединение с внутренним шрусом, длина 415мм). Но как говорят каталоги — это старый номер детали, а новый FG06-25-700D. Он и был заказан с ожиданием 10 дней.

Далее дело за ШРУСом. Оригинал (FG02-22-520A) — около 13 тыс. Не вариант. Аналогов вроде много, но все Китай. Самый дорогой Febest (0511M316ATRH) — около 4-5 тыс, но плохие отзывы. Более менее нормально отзываются сервисмены об шрусах Trialli (GO2504) — 2 100 рублей. Выбор сделан. Trialli.

Шрус идет в комплекте с пыльником (был проверен в морозильной камере при -30, свойства сохраняет, не дубеет), смазкой (докупать не нужно), стопорным кольцом и хомутами для пыльника, один из которых оказался большой по размеру. Шрус был в наличие, поэтому забрал сразу. Оставалось ждать пром вал.
Получив все комплектующие и договорившись с другом, поехал к нему в сервис. А да кстати, прикупив еще литр жидкости в АКПП (Mazda0000-77-112E01 — 744 руб.). Так как никакой инфы по тому, сколько жидкости выльется из АКПП, по совету друга был куплен именно литр, не больше. Хотя он и сказал, что и этого много.
Приехал в сервис по концу смены))) и понеслось…
Подробно описывать не буду, т.к. инфы полно.
Подняли тачку, открутили правое колесо, открутили ступичную гайку (пневмовертами не поддалась, пришлось головкой с трещеткой и длинной трубой около 2-х метров), сняли защиту картера, открутили шаровую, сдернули рычаг вниз, выбили из кулака привод (довольно туго выбился), но не до конца, оставили в кулаке. Затем открутили 3 болта крепления подвесного подшипника и вот теперь только до полностью вдвоем вынимаем сначала из кулака, затем из АКПП. Все делаем аккуратно, чтоб не повредить сальник АКПП.

Затем произведёно разбор пром вала от полуоси ударами кувалды по внутреннему шрусу. снятие трипойда. И сборка привода в обратном порядке.

Жидкости из АКПП в итоге вылилось 80 мл ! Долито было 100 мл.
Установка привода в обратной последовательности. Сначала АКПП, затем кулак, затем подвесной подшипник.

Все затягиваем. Ставим защиту, колесо. Доливаем жижу в АКПП. Радуемся)))
Пропал ГУЛ! ну этого и ждали, пропали толчки про переключении режимов АКПП вообще. Люфт во всех соединениях вообще отсутствует, даже нет намека).
Результат достигнут.

Как заменить ШРУС: внутренний, наружный и пыльник

Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.

Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Если внешний – это практически всегда шестишариковая «граната» внушительных размеров, то в качестве внутренних часто используется трёхшиповой шарнир типа «трипоид» с игольчатыми подшипниками.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Приспособления

Профессионалы не пользуются никаким специализированным оборудованием при замене ШРУС. Однако при отсутствии навыков может помочь, хотя бы в психологическом плане, приспособление для стягивания «гранаты» с вала. Они могут быть разной конструкции, общим является зажим, закрепляемый на валу привода и винтовой съёмник, стягивающий с него шарнир.

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

ослабляются болты или гайки креплений колеса, а также гайка, стягивающая ступичный подшипник;
машина с нужной стороны поднимается домкратом и закрепляется на надёжной подставке;
снимается колесо, отворачивается ступичная гайка;
дальнейшие действия могут отличаться в зависимости от модели автомобиля, но в самом частом случае подвески типа «МакФерсон» надо отсоединить поворотный кулак от шарового соединения с рычагом или растяжками, для чего расстыковывается палец шаровой опоры или откручивается её корпус от рычага;
стойка отводится в сторону, при этом хвостовик наружного ШРУС выходит из шлицевого соединения ступицы;
с пыльника гранаты снимаются хомуты и чехол, удаляется лишняя смазка, мешающая работать со внутренней обоймой;
наиболее ответственный момент – удерживая вал, нанести резкий удар тяжёлым молотком через проставку в торец внутренней обоймы, при правильном выполнении граната сдвинется по шлицам или вообще отделится от привода;
замене подлежат пыльник, хомуты, гайка, ШРУС в сборе и стопорное пружинное кольцо, обычно всё это имеется в ремкомплекте вместе с тюбиком специальной смазки, обычная многоцелевая тут не годится;
в первую очередь на вал устанавливается новый пыльник;
новый смазанный шарнир надевается на вал и резким движением продвигается до щелчка стопорного кольца, иногда приходится нанести лёгкий удар в торец хвостовика, защитив его от деформации старой гайкой;
в обратном порядке собирается подвеска, гайка ступицы затягивается согласно ремонтной документации на конкретную машину.

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Замена внутреннего ШРУСа

Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

Замена внешнего шруса на BL-ке — часть 1

Внешний пыльник тогда был установлен фирмы GKN (Loebro) (артикул 305795). Так вот, указанный производитель выпускает довольно качественные запчасти, однако, забегая вперед, отмечу, что хомуты, идущие в комплекте к данному пыльнику откровенная лажа. Тем, кто будет менять рекомендую сразу купить нормальные затяжные хомуты! Сам пыльник пластиковый, и хомут, который идет в комплекте его попросту не удержит, не получится его затянуть как надо!

После замены пыльников, я прокатался около недели, после чего заехал на шиномонтаж, чтоб перекинуть резину и поставить лето. При переобувке выяснилось, что внешний пыльник слетел! То есть, по всей видимости, всю эту неделю я ездил со слетевшим пыльником!
Созвонился сразу с ребятами с сервиса, и на следующий день приехал к ним. Они все прочистили, забили по новой смазку и закрепили пыльник уже затяжными хомутами.

Проехав после этого пару тысяч км, мой левый внешний шрус захрустел (( По всей видимости езда со соскочившим пыльником не прошла мимо.

В итоге стал вопрос в покупке внешнего шруса. И тут оказалось не все так просто. По вину идет привод в сборе. Читая форум и записи камрадов в БЖ на Драйв2 все обсуждения касались предыдущего кузова (ВК) матрехи. При этом как выяснилось, для подбора нужного шруса необходимо знать количество внешних и внутренних шлицов на шрусе, так как могут быть различные варианты. Но опять же все это касалось кузова ВК. Про BL информации не было.

После мониторинга предлагаемых шрусов, выбор пал на фирму Zikmar (артикул для заказа Z87255R) стоимостью 2000 р. — дополнение от 21.09.2017 — запчасть не качественная, прошла всего около 5 т. км, после чего вновь захрустела! Не рекомендуется к приобретению и установке! — продолжение тут.

Приведу схему данного шруса с указанием его размеров и количества шлицев:

На выходных заехал к ребятам на СТО, чтобы заменить его.
В итоге на свой страх и риск (так как не был до конца уверен, что данный шрус подойдет), старый шрус был срезан с привода. Новый по количеству шлицев подходил — уже хорошо ) Но при попытке установить его на привод, он упорно не хотел садиться на свое место. Пришлось самую малость поработать болгаркой и немного сточить шлицы на самом приводе, после чего новый шрус отлично сел на свое место.
Привожу фото привода со снятым шрусом — красным обвел место, где подтачивались шлицы (то есть подточили их немного в самом начале):

В комплекте с новым шрусом шли также новый пыльник (резиновый), комплект хомутов (опять же беспонтовых), смазка и гайка со стопорным кольцом:

Пыльник менять не стали и оставили пластиковый фирмы GKN (Loebro). Также были дополнительно куплены нормальные хомуты, вот такого плана:

и смазка, так как той, которая идет в комплекте недостаточно

Все было собрано и в настоящий момент я езжу и радуюсь ) никаких хрустов и посторонних шумов нет.

Таким образом для замены внешнего шруса на Мазде 3 в кузове BL мне потребовалось:
1. Сам шрус фирмы Zikmar (артикул для заказа Z87255R) — 2000 р. — дополнение от 21.09.2017 — запчасть не качественная, прошла всего около 5 т. км, после чего вновь захрустела! Не рекомендуется к приобретению и установке!
2. Хомут диаметром от 25 до 40 мм 1 шт. — 25 р. Также потребуется еще один хомут, который идет большим диаметром (у меня просто уже был). Диаметр можно определить по диаметру самого шруса (размер указан на схеме выше).
3. Смазка для шруса 1 шт. — 60 р.
4. При установке нового шруса возможно потребуется немного подточить шлицы в самом начале на самом приводе.</b>

Также, могу отметить еще один вариант шруса, который тоже вероятнее всего подойдет к нашим матрехам. Это шрус фирмы HDK (артикул MA-049). По описанию он вообще предназначен как один из вариантов для кузова ВК, однако судя по его размерам, должен подойти и нам. Вот его схема с указанием размеров:

Фотоотчет Замена Шруса (гранаты)

Вот и мои шрусы отслужили свое,
ездил на хрустящих шрусах уже месяца три, все времени заменить небыло.
Опыта замены гранат не имел, пошарился в интернете- нашел мало полезного, вот и решил выложить небольшой фотоотчет. Может и пригодится кому. Вобщем хруст на повороте стал уже пугающим, но после замены оказалось что все еще не на столько страшно и граната могла при аккуратном обращении проездить еще пару месяцев. На замену оригинальной была куплена японская HDK за 1500р
вот такая

Все качесвенно и красиво упаковано, в комплекте было:

Пыльник, смазка, 2 хомута, стопорное колечко, сам шрус с гайкой.

Дальше крутим гайки:
ставим машину на домкрат, снимаем колесо, откручиваем большой головкой гайку ступици колеса (по центру колеса, большая такая)
Затем откручиваем эти гайки

Гайка (3), которая держит шаровую, по отзывам демиоводов часто мнется и проворачивается, такчто не лишним будет запастись такой гайкой.
Далее сдергиваем рычаг с шаровой с растжки, сдергиваем шаровую вниз, предварительно выбив болт, на котором была гайка №3.
Рукой отводим ступицу и граната с приводом выпадывает
Дальше два варианта:

1 Сливаем масло с коробки и выдергиваем второй конец привода вместе с внутренней гранатой из коробки. // при этом есть шанс повредить сальник стопорным колечком, которое фиксирует привод в коробке.
2 снимаем пыльник с внутренней гранаты, разжав хомут. поковыриваем отверткой стопорное колечко внутри гранаты, вытаскиваем его и вытаскиваемпривод с шарниром из гранаты. я поступил именно так.
Учтите, что при этом вам понадобится еще докупить смазку шруса, для смазывания внутренней гранаты

Вытаскиваем привод, шарнир заматываем в пакет, чтобы туда не набилась грязь

Дальше аккуратно сбиваем гранату с привода, зажав его в тиски

стараемся не потерять при этом стопорное колечко, сли у вас нет его в комплекте

снимаем гранату с привода и акуратно сбиваем со старой колечко абс.

сбивать лучше через проставку (например головку, как я) т.к молотком можно легко помять зубцы колечка абс.

ставим новое стопорное колечко в прорезь на приводе и забиваем на привод новую гранату, пока она не зафиксируется колечком внутри, предварительно выдавив внутрь гранаты половину мсазки из тюбика

остальную смазку выдавливаем в пвльник и в гранату между шариками.

Сборку производим в обратном порядке.

Ну и несколько замечаний кол всему этому делу

Гранаты оказались внешне немного разные

И вцелом старая граната выглядела более прочной и надежной
/на фото новая грангата справа. старую разобрали отчистили и увидели неслабую выроботку в проточках под шарики. Но еще пару месяцев она бы проходила, если не вваливать газу на поворотах.

во внутреннюю гранату набил нашу отечественную смазку шрус. здоровый такой тюбик, хватает его ровно на две гранаты.

Ступичная гайка на новой гранате оказалась немного меньшего диаметра и под другой шаг резьбы, но все подошло нормально.

После сборки регулировка развал-схождения не потребовалась.
Еще стоит обратить анимание, что на некоторых тайваньских шрусах нет посадосного места под кольцо абс а на некоторых оно есть, но на него запресовано чтото типа шайбы-заглушки. ее следует выбить и посадить на ее место кольцо абс.
хомуты на пыльник можно использовать только специально предназначене для этого.

такие использовать нельзя. они рвут хомуты и цепляются бошкой за детали кузова. проверено лично

Для всего этог8о нам понадобился набор ключей, тиски,молоток, новый шрус и то что идет ним в коробке, еще один тюбик смазки шрус, отвертка, перчатки и хорошее средство для мытья рук. старая смазка отмывается ужасно.

Замена подвесного подшипника Мазда 3 1.6-2.0 своими руками

На автомобиле Мазда 3 подвесной подшипник – это опора, которая расположена на месте стыковки промежуточного вала и правого приводного вала. Опора обеспечивает требуемую жесткость конструкции, фиксацию валов без биений.

Так как из-за смещенного положения КПП длинны правого вала привода не хватает, конструктора на заводе изготовителе предусмотрели дополнительный соединительный вал и промежуточный подшипник Мазда 3 (аналогичная конструкция предусмотрена на Ford Focus 2).

Данная статья подробно раскрывают тему, о том как осуществляется замена подвесного подшипника Мазда 3 1.6-2.0. С этой проблемой сталкиваются многие автовладельцы, а платить за дорогостоящие услуги автосервиса при такой незначительной поломке - не целесообразно. Следуя инструкции с фото и видео сопровождением вы сможете выполнить замену самостоятельно в своём гараже.

Дополнительно в материале представлена информация по выбору подвесного подшипника правого привода Мазда 3 (цена, производители, артикулы).

Как проверить подвесной подшипник правого привода Мазда 3 и где он расположен

Неисправности подвесного подшипника Мазда 3 1.6-2.0 проявляются повышенным шумом, а иногда стуком с правой стороны, рядом с коробкой передач. Для выявления не корректной работоспособности узла необходимо найти промежуточный вал и проверить наличие люфтов (радиального и осевого).

Данная операция продемонстрирована на видео и в случае обнаружения поломки на Mazda 3 требуется немедленная замена подвесного подшипника правого привода.

Внутренний шрус мазда 3

Намечается ТО (правый внутренний ШРУС) — бортжурнал Mazda 3 Strato Blue Mica 1.6 2006 года на DRIVE2

Сальники подвесного подшипника

Датчик давления масла

Смазка для ШРУСа

А вот и самое главное – ШРУС. У моего внутреннего правого ШРУСа появился приличный люфт. Но оригинал дорогой, привода на разборках попадались от АКПП. Искал аналоги, но точных данных по совместимости нет. Все говорят сбиваем гранату и считай шлицы, мерь размер. Так и сделали. Оценили качество шлицов правого привода и промвала – все неплохо. Так что ищем только гранату. У моей оказалось 22 зубца внутри и 28 снаружи, малый диаметр около 80 мм., а длина около 129 мм. По аналогам только китай – Febest и Asva за невероятные 4000-4500р. Но тут неожиданно попалась подходящая по размерам “граната” неизвестного мне ранее производителя TRIALLI GO 2506

Комлпектация богатая, но

(вроде бы Италия, а вроде бы и Китай). Цена от 1900 до 2300р. Меня вполне устроила. Комплектация что надо – фотки ниже. Было бы здорово, если бы каждый кто ставит аналог, писал номер оригинального привода, год, Кпп, комплектацию и код аналога, тогда возможно родилась бы какая-то табличка со 100% применением аналогов.

Вот такой у меня оригинальный ШРУС

Граната упакована аккуратно и закрыта крышкой

Вроде добротный “Китай”

В эту пятницу всё поставим, если конечно подойдет. И напишу о впечатлениях.

Сегодня заехал к ребятам на подъемник. Сменили ШРУС и подвесной подшипник. УРА! Машина наконец-то перестала дергаться и хрустеть при старте. Пропал противный гул.С уверенностью могу сказать, что на Mazda 3 1.6 МКПП Touring (дата выпуска 06.02.2006) на которой установлен правый привод с номером FG0125500F внутренний правый ШРУС содежит 22 зубца внутри и 28 снаружи, малый диаметр 80 мм., длина 129 мм. У меня без проблем встала граната TRIALLI GO 2506

Цена вопроса: 4 000 ₽ Пробег: 120000 км

Правый привод или замена внешнего шруса(Гранаты) — бортжурнал Mazda 3 ЛяЛькА* 2006 года на DRIVE2

Всем маздоводам привет) и отдельное спасибо кто участвовал в моей раковой борьбе с правым приводом!Вообщем у меня сегодня День Варенья!А я сижу жду утра чтобы стартануть в сервис собирать привод а потом внедрять его в Ляльку)

Ну вообщем вот что я тут нарыл. Mazda 3 внешний шрус меняется целиком с приводом! и кто не хочет тратить уйму денег и хочет дешево и надежно! Фиг у вас это выйдет! Во первых граната не снимается но с помощью рук кувалды и болгарки её можно снять! Фото будут все завтра с очень подробным описанием! Сняли мы гранату там вообще не было смазки.

вот сама скалка куда одевается внешний шрус(граната) ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ПАЗЫ!

я долго лазил и покорял простоты интернета и помог мне всеми любимый Drive2на такую скалку гранат без доработки просто не существует(как мне пояснил фрезировщик а не*** коператив покупать!)поэтому нашел я статью в интернет по замене внешнего шруса фирмы HDK

посчитав зубцы я заказал гранату фирмы HDK MA-049 но она не подошла там 23 зуба внутренних а у меня 24!

почитав я заказал HDK MA-048 под 24 зуба и уже знал что будет нужна дороботка скалки!вот граната пришла она одевалась но стопорное кольцо не зашёлкивалось!объездив весь свой город в поисках фрезировщика я их всё таки нашёл благо город маленький знакомых много !вышел директор фирмы и главный технолог они сказали не вопрос снимай внутренний шрус и мы тебе углубим эти пазы! но внутренняя граната живее всех живый и она не снимается без варворских действий!

Итог протачил шлицы друг фрезеровщик бор машинкой завтра соберу привод и поставлю и напишу подробный отчет! ПЕШКОМ ХОДИТЬ ДОСТАЛО. Но Любимая говорит движение это жизнь…

Замена пыльника внутреннего шруса — бортжурнал Mazda 3 MPS пыщь-пыщь 2007 года на DRIVE2

Оригинальный пыльник стоит просто космических денег за столь невысокотехнологичный девайс, поэтому парни с мпски озаботились поиском аналогов. Как выяснилось идеально подходит пыльник от тойоты. Код запчасти 02132 (MARUICHI 156). Сравнивали и нивовский пыльник, по идеи тоже должен встать, но он немного больше и жестче.Хомуты в комплекте фуфлыжные, поэтому перед установкой затариваемся еще хомутами. Заодно меняем ступичную гайку. Код запчасти GJ2133042B.И так приступим)Домкратим машину и снимаем колесо.Откручиваем ступичную гайку. Для этого понадобится офигительнодлинный рычаг.Откручиваем рулевую и скидываем рычаг.

Ставим метки для того чтобы собрать все обратно в том же положении.

Отводим стойку в сторону и выбиваем привод.

И снимаем шрус с привода, сняв стопорное кольцо

Выкидываем старый пыльник и тщательно убираем старую смазку.

Приступаем к сборке. Нам понадобится специальная смазка для шрусов. Я забивал Castrol. Код 4527150098.

Смазка для шрусов

Ставим все обратно и натягиваем пыльник. Затягиваем хомут и проверяем чтобы он не елозил.

СРОЧНО! Левый внутренний шрус — Сообщество «Mazda 3 Club» на DRIVE2

Народ всем привет! Нужна ваша помощь!На осмотре диагностировали замену левого внутреннено шруса.У меня 2 литра автомат 8 года седанВИН: JMZBK12F501776174

Официалы просят 25800 рублей.

— PATRON PCV1109 5350 рублей

— VPM VPMGG2522620 4450 рублей

Вопрос? Подойдут ли данные аналоги?! Кто ставил аналоги? Может ваши знакомые, друзья народ с клубов?Будет печально ошибиться на 4000 — 7000 тысяч рублей, все же не кусок пластика за 500 рублей …

Очень надеюсь на ваши ответы!

Кстати как я понял они отличаются на автомат/механика, рестайл/ до рестайл, 1.6/2.0 …

Сегодня эпопея закончилась, в итоге:Для mazda 3 2008 года седан 2.0 литра автомат точно подходит— Febest 0511M320ATLHА вот

— Patron PCV1109 4450 рублей НЕ **Я не подошел, у него трипоид очень высокий и не хватило места для стопорного кольца…

Мазда 3 замена внутреннего шруса

Если срочно нужна на Мазда 3 замена ШРУСа (внутреннего правого) или наружной гранаты

Некачественное дорожное покрытие увеличивает нагрузку на подвеску и ходовую часть автомобиля, вследствие чего фактический срок эксплуатации сокращается. Владелец вынужден чаще посещать СТО для диагностики и ремонта. Первичные признаки неисправности ходовой части проявляются стуком при движении, хрусте при повороте рулевого колеса, скрипом в левой или правой стороне.

Самостоятельно устранить поломку можно, но при наличии минимального опыта, имеющегося далеко не у каждого водителя. С целью недопущения возможных негативных рисков рекомендуется посетить СТО для ремонта. Узел автомобиля важный, требующий внимания и знаний, так как речь идёт о безопасности передвижения водителя и пассажиров.

Наши услуги по ремонту Мазда 3

Сервисный центр предоставляет услуги по ремонту технических средств легкового класса, в том числе и японского производства Мазда. Чаще всего водители обращаются с просьбой о замене узлов ходовой части, а именно:

общая профилактика ходовой части;
замена ШРУСов внутренних, наружных (гранат);
профилактика ступичного механизма, замена опорного подшипника;
общая диагностика автомобиля с применением цифрового оборудования.

Кроме текущих, несрочных работ, мастера выполняют заказы по капитальному ремонту силового агрегата, трансмиссии, тормозной системы, электрооборудования.

Принимаем заявки на восстановление геометрии кузова после ДТП, аварии. Грунтуем поверхность, наносим лаковое покрытие, обрабатываем днище специальной антикоррозийной мастикой.

При обнаружении некорректности работы электронного блока управления двигателем предоставляем услуги перепрошивки, тонкой настройки для повышения мощности, снижения потребления топлива.

Все заказы выполняются оперативно и полноценно благодаря многолетнему опыту штатного персонала. Цифровое оборудование способствует ускорению процесса осмотра автомобиля, расширению перечня предоставляемых опций, повышению статуса СТО.

Ремонт ШРУСа Мазда 3 с предварительной диагностикой

Процесс ремонта сложный, но при наличии специального оборудования можно немного упростить алгоритм. Работы по замене основываются на результатах диагностики. Мастер принимает решение после полноценного осмотра технического средства. Как правило, замена – это конечная стадия, когда профилактикой уже не помочь. На корпусе имеются явные признаки износа, люфт, повреждение игольчатого подшипника.

Конструкция автомобиля Мазда 3 предусматривает наличие двух составных ШРУСов в правой части и одной – в левой. Это поясняется особенностями расположения первичного вала, и это нормальная практика для переднеприводного типа авто. Ремонтные работы как для внутреннего, так и для внешнего ШРУСа заключаются в замене:

резиновых пыльников;
подшипников игольчатого типа;
трипоидов, стопорных колец;
изношенных деталей и их смазке.

При наличии явных повреждений штанги ШРУСов меняются целиком на новые, так как при дефекте шлицевой части они восстановлению не подлежат.

Наиболее распространённые поломки ШРУСов таковы:

повреждение резиновых пыльников, вследствие чего влага и песок проникают внутрь трипоида;
износ подшипника игольчатого типа;
повреждение штанги при аварии, ДТП,

Для замены потребуется полный демонтаж агрегата.

Замена внутреннего правого ШРУСа Мазда 3

Процесс замены внутреннего ШРУСа Мазда 3 предусматривает вывешивание авто, демонтаж правого колеса, отсоединение тормозного суппорта, ступичного механизма, снятие внешнего ШРУСа. Отвинтив дополнительно промежуточное крепление, извлекают внутренний ШРУС.

Далее мастер принимает решение об алгоритме проведения замены: частичная или полная. Если повреждений штанги не имеется, достаточно частичного ремонта, в противном случае проводят полную замену. Целиком также может быть проведена замена по указанию владельца. После установки производят сборку в обратном порядке, предварительно смазав специальной смазкой подвижные механизмы.

Средний срок эксплуатации, при условии надлежащей эксплуатации, составляет 100 000 км пробега и более.

Замена наружной «гранаты» Мазда 3

Процедура замены наружного ШРУСа Мазда 3 имеет некие сходства с ремонтом внутреннего, так как алгоритм демонтажа идентичен на начальном этапе. Машину следует установить на смотровую яму, демонтировать переднее левое или правое колесо.

После снятия колеса мастер демонтирует ступичный механизм, тормозной суппорт, диск, колодки, опорный подшипник. Извлекается наружный ШРУС в сборе.

Комплект гранаты (это второе название ШРУСа) предусматривает наличие двух подшипников треугольного (игольчатого) типа, штанги, стопорных колец на обоих концах, втулок, резиновых пыльников.

По аналогии с внутренним ШРУСом, на основании результатов диагностики мастер принимает решение о способе замены: частичном или полном.

После установки сборка проводится в обратном порядке.

Когда и почему нужна на Мазда 3 замена ШРУСа

Характерные признаки неисправности можно назвать следующие:

скрип в процессе езды на автомобиле;
хруст при повороте рулевого колеса;
стук и вибрации, поступающие в рулевое колесо;
повреждение пыльника, хомута.

Причины поломок обычно таковы:

длительность эксплуатации;
отсутствие смазки внутри механизма;
неоригинальная деталь;
нарушение технологии установки;
несоблюдение основных правил использования автомобиля и ходовой части.

Справедливое ценообразование

Чтобы ремонт и диагностика в нашем сервисе стали доступными для большинства автомобилистов, мы систематически пересматриваем ценовую политику.

Детали, которые мы реализовываем, полностью сертифицированы, имеется документальное подтверждение соответствия стандартам качества.

В нашем сервисе собственники автомобильной марки Мазда могут приобрести все необходимые детали для ремонта.

Гарантия качества от профессионалов

Специалисты нашего сервисного центра предоставляют полный пакет гарантийных обязательств на все виды работ, проводимых в рамках оформленной заявки. В случае обнаружения брака мы устраняем его на бесплатной основе.

Длительность гарантии от СТО подлежит корректировке при условии предоставления владельцем неоригинальных деталей для ремонта автомобиля. Все внештатные ситуации разрешаются до момента начала работ.

Замена шруса Мазда 3

Во время передвижения на автомобиле слышен хруст ходовой. Скорее всего, из строя вышли шрусы и их необходимо заменить. Если нет специальных навыков по осуществлению процедуры, то замена шруса Мазда 3 делается по предоставленной ниже инструкции. Особенно актуальна замена в случае сильного хруста при повороте руля. Особо опасно при поворотах на скорости. Поэтому медлить не нужно. Идем в магазин и приобретаем запчасти:

Пыльник шруса.
Несколько хомутов.
Колечко для крепления детали.
Шрус с закрепляющим механизмом.

Шаг 1 Поднимаем автомобиль при помощи домкрата и демонтируем колесо. При помощи головки значимых размеров откручиваем крепление ступицы, которая располагается в самом центре, ослабеваем необходимые гайки.

Совет: Гайки, которые расположены на шаровой зачастую мнутся и непригодны к повторному применению. Приобретите несколько таких гаек.

Шаг 2 Затем с шаровой растяжки убираем рычаг по траектории вниз, предварительно выбивая закрепляющую гайку. Применяем усилие для отведения ступицы. В этом случае граната вместе с механизмом выпадает.

Затем появляется два варианта разборки.

Откручиваем сливную пробку с трансмиссии и сливаем масло. Затем выдергиваем конец привода в комплекте с гранатой с самой трансмиссии. Велика вероятность повреждения сальника стопорным кольцом, который закрепляет привод к трансмиссии.
С гранаты с обратной стороны снимаем резиновую деталь (пыльник), ослабив фиксатор. Внутри гранаты находим стопорное кольцо при помощи отвертки, вынимаем вместе с приводом и шарниром. Этот метод наиболее простой.

Шаг 3 Вынимаем механизм, а шарнир закрываем в пакет, чтобы в него не попала пыль и прочий мусор.

Зажимаем в тиски привод и аккуратно выбиваем гранату из крепления.

Обратите внимания, не потеряйте стопорное кольцо, особенно в том случае, если в комплекте с новым шрусом оно не идет.

Шаг 4 Вынимаем с механизма гранату и выбиваем старое стопорное кольцо с системы АБС.

Для этого берем какую-то подставку, ведь при помощи молотка колечко можно повредить.

Устанавливаем новое кольцо в специальное отверстие и вбиваем новую гранату в привод до момента фиксации внутри. Предварительно весь механизм смазываем соответствующей смазкой.

Шаг 5 Также смазываем пыльник изнутри и саму гранату.

Шаг 6 Производим сборку в обратной последовательности.

Обратите внимания: Внешне гранаты могут существенно различаться. Смазку можно использовать отечественного производителя, хватает примерно один тюбик. Если граната существенно отличается по размерам, установочная резьба может не подойти.

Развал-схождения после сборки делайте по своему усмотрению.

Некоторые шрусы производятся вместе с установочным местом для кольца АБС, а некоторые без него. Во втором случае выбивается заглушка и устанавливается кольцо.

Хомуты для пыльника используем только специально для него предназначенные.

Чтобы выполнить замену шруса Мазда 3, мы использовали тиски, молоток, комплект вместе с новым шрусом и смазку отечественного производителя. Не помешает хорошая отвертка, перчатки, качественное средство для мытья рук, так как старая смазка трудно смазывается. Затраченное время — 2 часа.

Замена шруса Мазда Мазда 3

№10.замена правого внутреннего пыльника шруса. — Mazda 3, 2.0 л., 2007 года на DRIVE2

Здаровчик всем.при замене колёс на летние, я заметил что у меня рваный правый внутренний пыльник шруса.замотал его скотчем пока что новый не куплю.заказал пыльник и оказалось что пыльники установлены 3-х видов:Внешние (одинаковые) D17MZ3UZ Внутренний левый (трипод) — ADM58174.Внутренний правый не менял. но должен подойти D17MZ3IZ.номера вам может будут полезны.я не знал какой там и мне привезли трипойдный, а у меня обычный)машина нужна каждый день.короче люди, пыльник я поставил от ваз 2109))) скажите колхоз?хм зачем платить больше за простую резинку если она точно такая же как и на мазде.тот пыльник что не подошёл, обменяю на нужный и пускай лежит про запас. процедуру снятия привода не буду описывать так как инфы полно)открутил ступичную гайку, открутил болт шаровой, выбил шаровую, вынул внешний шрус и каааак дёрнул и полетел с приводом в руках в угол гаража))собрал всё, покатался уже, все норм, пыльник не натянут, не перетянут.усё.

Пробег: 147000 км

Замена наружнего правого шруса — Mazda 3, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Всем привет!Еще один геморрой по казалось бы легкой неисправности. Чертовы японцы)))И так суть:Недавно перебирали коробку и после перебора спустя несколько дней появился хруст справа при трогании.При повторном осмотре пыльника обнаружил, что он просто лопнул. Ну дело не хитрое, покупаю пыльник и еду менять его. После снятия правого привода срезали лопнувший пыльник и стали сбивать шрус с оси.И вот тут начинается самое интересное! Как бы мы не пытались это сделать так ничего и не вышло!

В результате убито 2 часа времени, сломаны тиски и 2 молотка! Осталось только одно решение — срезать шрус балгаркой… Но после срезания он придет в негодность и вначале нужно заказать новый, а это опять время… Короче накинули на шрус старый срезанный пыльник, обмотали пакетами и зафиксировали изолентой пока не придет новый шрус.

Чудо инженерной мысли)

И тут не все так просто: оказывается на разные модели матрех в зависимости от времени производства и модификации есть несколько видов шрусов, отличающихся кол-вом шлицов и диаметром оси.Хорошо что есть знакомые у которых заказал несколько видов шрусов. В итоге подошел один HDK MA042.

Седан 2006 1,6 МКПП подходит

Шрус пришел и приступаем к операции. Шрус срезали, поставили новый.

Настоящее японское качество

И казалось бы все… так нет же! после прокатки в несколько метров шрус выскочил! ООО нет! (ЯРОСТЬ)(ЯРОСТЬ)(ЯРОСТЬ)И опять разбирать полуось… Бедный поворотный кулак…

Короче, стопорное колечко из комплекта не выдержало, поехали в магазин и купили парочку отечественных на замену.

Ну вот и после всех мучений, хочу поблагодарить за неоценимую помощь Kirill-73-DNK и выразить ненависть к инженерам MAZDA!

Да как так то? Из-за пыльника, стоимостью 200 рублей нужно покупать шрус за 2500? Бред!

Mazda 3 | снятие и установка приводов передних колес | мазда 3

Пыльник шруса.
Несколько хомутов.
Колечко для крепления детали.
Шрус с закрепляющим механизмом.

Шаг 1
Поднимаем автомобиль при помощи домкрата и демонтируем колесо. При помощи головки значимых размеров откручиваем крепление ступицы, которая располагается в самом центре, ослабеваем необходимые гайки.

Совет: Гайки, которые расположены на шаровой зачастую мнутся и непригодны к повторному применению. Приобретите несколько таких гаек.

Шаг 2
Затем с шаровой растяжки убираем рычаг по траектории вниз, предварительно выбивая закрепляющую гайку. Применяем усилие для отведения ступицы. В этом случае граната вместе с механизмом выпадает.

Затем появляется два варианта разборки.

Откручиваем сливную пробку с трансмиссии и сливаем масло. Затем выдергиваем конец привода в комплекте с гранатой с самой трансмиссии. Велика вероятность повреждения сальника стопорным кольцом, который закрепляет привод к трансмиссии.
С гранаты с обратной стороны снимаем резиновую деталь (пыльник), ослабив фиксатор. Внутри гранаты находим стопорное кольцо при помощи отвертки, вынимаем вместе с приводом и шарниром. Этот метод наиболее простой.

Шаг 3
Вынимаем механизм, а шарнир закрываем в пакет, чтобы в него не попала пыль и прочий мусор.

Зажимаем в тиски привод и аккуратно выбиваем гранату из крепления.

Шаг 4
Вынимаем с механизма гранату и выбиваем старое стопорное кольцо с системы АБС.

Для этого берем какую-то подставку, ведь при помощи молотка колечко можно повредить.

Шаг 5
Также смазываем пыльник изнутри и саму гранату.

Шаг 6
Производим сборку в обратной последовательности.

Обратите внимания: Внешне гранаты могут существенно различаться. Смазку можно использовать отечественного производителя, хватает примерно один тюбик. Если граната существенно отличается по размерам, установочная резьба может не подойти.

Развал-схождения после сборки делайте по своему усмотрению.

Хомуты для пыльника используем только специально для него предназначенные.

Читайте также: