Шумит рейка мазда 6 gh

Обновлено: 30.06.2024

Как производится ремонт рулевой рейки на Мазда 6

Японские автомобили славятся своим качеством. Но в отечественных условиях они нуждаются в регулярном уходе. Сегодняшний обзор покажет, как профессионально сделать ремонт рулевой рейки mazda 6.

Из чего состоит рулевая рейка на Мазда 6: особенности конструкции

Этот узел на машинах данного семейства во многом традиционен, но в его устройстве все же есть нюансы. Дело в том, что седаны или универсалы разных лет выпуска отличаются по целому ряду систем, и рулевое управление тоже есть в этом перечне.

Рассмотрим, из каких компонентов состоит рейка «шестерок» второй генерации, обозначенных как gh (выпускались с 2008 по 2013 гг):

корпус;
электроусилитель;
датчики вращения ротора и крутящего момента;
фиксирующие контргайки;
пыльники;
наконечники рулевых тяг;
шаровые опоры.

Все эти детали сведены в один узел, который крепится тремя болтами к подрамнику.

Действует это так. На блок управления (EPS) идут сигналы с датчика рулевой колонки и блоков ABS, а также мотора. Тот же ЕPS регулирует работу моторедуктора рулевого механизма, чтобы обеспечить нужный крутящий момент.

Для более подробного ознакомления посмотрим, как устроена рулевая рейка Мазда 6 gg (первое поколение). Главное отличие от более «свежих» авто – вместо ЭУРа стоит привычный многим гидроусилитель с пущенными на рейку трубкой для подачи АТФ и «обраткой». Вся эта система дополнена распределителем. Ну и уплотнений здесь уже побольше.

Признаки неисправности рулевой рейки

С нашими дорогами приходится все время быть начеку, особенно владельцам иномарок.

Поэтому назовем основные «симптомы», которые указывают на то, что пора бы осмотреть упомянутый механизм:

появились посторонние звуки (скрипы или визг);
машину бросает, угол поворота руля не совпадает с действиями колес.
четко слышится стук, который «отдает» вибрацией руля;
рулевое колесо вибрирует даже на малых скоростях;
резко «потяжелевший» во всех направлениях руль;
«баранка» поворачивается произвольно или туго возвращается в прямое положение;
при повороте в одну сторону приходится прикладывать лишние усилия;
завернув в одну сторону, водитель слышит скрип или ощущает заметный люфт.

Такие признаки знакомы опытным автолюбителям. Это, можно сказать, чистая механика в сочетании с гидравликой. Рулевая рейка мазда 6 gh может «отличиться» неисправностями электроусилителя и его датчиков. При этом водитель столкнется с названными выше неприятностями.

Основные причины поломки и износа реек

Клиенты, приехавшие на сервис, формулируют их просто – «заскрипело», «потяжелело» или же «потекло». Для удобства разобьем причины по этим же группам.

Лишние стуки и шумы могут быть вызваны:

ослабшим креплением всего механизма (всего там три «ушка» под болты);
слабой затяжкой шаровых;
увеличением просвета между гайкой и «реечным» упором;
вышедшей из строя крестовиной рулевого вала;
«завоздушенными» патрубками ГУРа, засорением системы или недостатком жидкости.

При нечастой профилактике этим отличается рулевая рейка Мазда 6 gg, что только ускоряет ремонт.

К проблемам с реакцией руля приводят:

Изношенные рабочие соединения насоса;
Ошибки при регулировке реек;
Сломанный торсион распределителя;
Изношенный «по кольцу» корпус того же распределителя;
Износ «червяка» или поломка зубьев на шестерне;
Истершийся или треснутый ремень насоса;
Порванный чехол, через который на соединения попадает грязь.

С протечками все просто – стандартной проблемой является ослабший или пробитый сальник. Реже повреждаются сами трубки или бачок.

Рулевая «электрическая» рейка mazda 6 gh может пострадать от:

перегоревших предохранителей;
пришедших в негодность контактов;
сломанных датчиков.

Все это сказывается на работе ЭУРа.

Диагностика неисправности

Первым делом производится визуальный осмотр. Особое внимание обращают на такие моменты:

состояние пыльников;
наличие повреждений на резьбах;
отклик колес на действия рулем;
люфт опорной втулки и крестовины вала;
затяжка и состояние тяг с наконечниками;
сохранность червячной пары;
жидкость (ее количество и цвет);
целостность патрубков и «обратки».

Это самое начало, но и такие осмотры позволяют сразу выявить дефект. Следующий этап требует не только инструмента, но и опыта сервисмена, так как понадобится разборка с дальнейшей дефектовкой и заменой проблемных частей.

Многие владельцы делают ремонт рейки мазда 6 самостоятельно, но для узлов, прямо влияющих на безопасность, лучше обратиться на сервис.

Регулировка рулевой рейки

Такой способ считается самым простым, если нужно убрать стук, люфт или немного «смягчить» руль. Правда, в ряде случаев ею уже не обойтись.

Подобные операции сводятся к протяжке (или замене) регулировочного винта. Он находится под накладкой колонки. Когда она снята, станет видна крестовина, внизу которой и находится нужный болт.

При этом муфту тоже снимают, а на шлицы вала закладывается новая смазка. На его половинках есть метки, на которые ориентируются при сборке.

На машинах из первых серий эта работа требует изрядной аккуратности – шлиц может быть немного сбит, и без нужного навыка может понадобиться повторный ремонт старой рейки мазда 6 gg.

Как проходит ремонт рулевой рейки на Мазда 6

Для начала рейку снимают с автомобиля. На поздних версиях (с ЭУР) это выглядит так:

Машина ставится на подьемник, где убираются в сторону колеса и «броня» картера.
Снимаются все колодки проводов: от усилителя и обоих фиксаторов.
Выворачивают болты, крепящие нижний рычаг и растяжку, которая прихватывает его к подрамнику.
Затем откручивают крепление нижней опоры, которую теперь можно вывести.
Подрамник снимают вместе со штангой стабилизатора и рейкой.
Остается выкрутить три болта, которые держат нужный нам узел на подрамнике, и рулевая рейка мазда 6 – в руках у механика.

Далее идет непосредственно ремонт.

Узел в сборе надежно зажимается в мощные тисы.
Извлекают чехлы.
Снимают регулировочную гайку прижима и пружину под ней.
Сняв крепления, убирают датчик крутящего момента.
Далее очередь стопора рулевого вала и самого этого узла.
Открутив болты, снимают с тыльной опоры корпус усилителя.
То же проделывается и со статором.
Теперь можно вытащить из рейки шток.
Все детали обязательно снимают и моют.
Шток шлифуется. Что касается рулевого вала, то его шейки шлифуются там же, на станке.
Центральную втулку опоры вытачивают на токарном станке.

Сборка производится в обратном порядке, но со своими нюансами. К примеру, шток обезжиривают и сушат, после чего смазывают. Когда он уже вставлен в корпус, следует проверка «червяка» – он будет крутиться без особых усилий. В обязательном порядке проверяют и регулируют углы схода и развала.

Для более «возрастных» седанов линейки gg процедура делается так же, только с поправкой на ГУР – жидкость сливают, да и с золотником приходится работать осторожно.

Такие операции «на коленке» вряд ли проведешь – не в каждом гараже есть все съемники и тем более станки. Поэтому в дело вступает сервис. Дорожащие своей репутацией мастера никогда не будут «нагонять» цену или настаивать на срочной замене, а спокойно все разъяснят.

Полезные советы от автолюбителей

Даже в родном дворе дорожники или погода могут оставить «сюрприз», поэтому опытные водители охотно делятся своими советами. Чтобы рулевая рейка Mazda 6 радовала длительным ресурсом, потребуется:

Спокойнее работать «баранкой». Лишние, а главное, резкие движения увеличивают износ всех соединений.
Регулярно осматривать пыльники. Это относится и к бачку ГУРа: обращайте внимание не только на количество АТФ, но и на ее цвет (темная или обильно вспененная жидкость уже не годится).
Выкрутив руль до крайней точки, не передерживайте его. 5 максимум 7 секунд – больше не стоит.
Ездить аккуратно. Банальный совет, но все же. Лихие «прохваты» по бордюрам и штурм трамвайной колеи способны убить любую, даже самую качественную деталь.
Для авто с гидроусилителем в холодное время лучше устроить небольшой прогрев – пока мотор дойдет до нужной температуры, несколько раз проверните руль в обе стороны. Так можно снизить вязкость, и в трубках ничего не загустеет.
Если установлена «электрика», периодически проверяйте контакты и состояние колодок, держащих жгуты.

Мы посмотрели, как обслуживаются рулевые рейки на «шестых» Mazda различных поколений. Надеемся, наши советы пригодятся. Хороших дорог!

Чиним рулевую рейку Мазда 6 своими силами: Важные моменты

Рулевая рейка – механизм, который перераспределяет импульс от рулевой колонки к колесам. От состояния рейки зависит реакция управляемых колес на движения водителя. Причиной ремонта может быть абсолютно разная, основная из них течь рулевой рейки.

За своевременный ремонт автомобильных реек отвечают технически подкованные специалисты СТО. Они осуществляют замену и полную установку рулевой рейки. Качественный ремонт рулевого редуктора тоже входит в перечень предоставляемых услуг стандартного СТО. На специализированном стенде проводят полную диагностику и проверку параметров рейки.

Многие компании занимаются установкой, снятием и заменой реек. Но можно осуществить ремонт рулевой рейки мазда 6 своими руками. Перед тем как начинать ремонт рейки необходимо подвергнуть ее полной дефектовке и тщательной ревизии физического состояния всех ее комплектующих. Лучше всего это делать в процессе ремонта самого автомобиля, так как это помогает соблюсти все технические аспекты.

Как определить неисправность рейки

Как только водитель заметил изменение шума рулевого механизма, то можно задумываться о ремонте.

Иногда на наличие неисправности водителю указывает другой человек, который сел на руль машины впервые. В подвеске есть много элементов, которые способны издавать различные посторонние звуки, определить источник могут профессиональные механики в любом СТО, но это также можно сделать самостоятельно.

Например, утечка жидкости. Это очень легко определить, даже не обладая особыми знаниями. Автомобиль будет оставлять пятна на месте стоянки, такое сложно не заметить. Чтобы не спутать жидкость гидроусилителя от моторного масла достаточно посмотреть на цвет пятна.

Цвет масла будет сильно отличаться от цвета жидкости. Он будет красного или зеленого цвета, в редких случаях желтый. Если обратить внимание на бочок, то по нему тоже можно определить, что жидкость утекла. В зависимости от автомобиля можно проверить метки гидроусилителя или щуп.

Щуп прикреплен к крышке бачка, поэтому проверить уровень жидкости будет довольно легко.

Причины неисправности

Причины ремонта могут быть абсолютно разные:

продавливание маслом сальников рулевой рейки(течь)
механический износ деталей рейки

Ремонт реек не сводится только к замене сальников, также необходимо отшлифовать вал от коррозии. Если необходимо полная разборка конструкции для замены деталей, то необходимо заняться регулировкой рейки.

Вот признак того, что нужно ремонтировать рулевую рейку

Чтобы рейка не нуждалась в ежедневном ремонте, следует периодически проводить диагностику. Это поможет понять в каком состоянии она находится на данным момент, ее работоспособность, а также соответствие заданным параметрам производителем. Знание об исправности запчастей и их износе поможет эффективнее использовать рейку.

Уверенно выявлять малейшие неисправности можно довольно легко, но это приходит с опытом. Отремонтировав рейку несколько раз, можно быстро определить степень износа и устранять поломки гораздо быстрее, чем это было в первый раз.

Детали нужно очистить от загрязнений. Это увеличит их срок эксплуатации. Поэтому после того как рейка была разобрана следует заняться прочисткой., удалить коррозию, заменить при необходимости уплотнители и т.д. При ремонте следует задействовать исключительно аналоговые, качественные запчасти. Правильно проведенный ремонт сделает рейку готовой к длительной и надежной эксплуатации.

Процесс ремонта рейки можно разделить на два этапа:

Снятие рейки
Собственно сам ремонт

Снятие рейки и ее установка: Пошаговая инструкция

Что необходимо для снятия рейки:

домкрат,
ключ балонный крестообразный,
ключ торцевой с головками на 12, 17 и 19,
удлинитель торцевого ключа на 750 мм,
кардан,
плоскогубцы,
крестовая отвертка,
съемник шаровых,
маркер перманентный,
жидкость ГУР ATF M-III 1 л.

Итак, пошагово:

Установку рулевой рейки нужно производить в обратном порядке, при этом учесть несколько ВАЖНЫХ МОМЕНТОВ:

На этом процесс установки закончен.

Ремонт рулевой рейки

Отремонтировать рулевую рейку Мазда 6 под силу любому автолюбителю. Самым подробным образом процесс ее ремонта описан в следующем видеоролике.(Не пугайтесь рекламе в его начале, после нее специалист приступает к ремонту рейки):

Желаем Вам удачного ремонта!

Коллектив портала Imazda.ru

0 комментариев

Электрические рулевые рейки Мазда 6 в кузове GH: частые неполадки и причины.

Как показывает практика эксплуатации машин Мазда 6 GH, их рулевые рейки довольно часто становятся источником возникновения неполадок, делающих дальнейшее использование автомобиля невозможным. Выход из строя системы управления автомобиля — серьезное основание для вмешательства профессиональных автомехаников.

Самостоятельный ремонт, попытки снять и разобрать рульрейку, проверить и настроить ее механизм чаще всего заканчиваются ничем. Далее поговорим о том, как понять, что рейка неисправна, и что необходимо сделать, чтобы привести ее в порядок.

Основные симптомы проблем с рейкой

Проанализировав опыт ремонта и обслуживания «Мазда 6», мы выделили несколько наиболее распространенных последствий, имеющих место при тех или иных неисправностях рульрейки.

Постукивание при маневрах автомобиля и нехарактерные звуки

Крен при движении

Уход авто вправо при попытке стабилизировать траекторию

Сопротивление рулевого колеса

Руль непривычно сопротивляется при маневрировании

Неравномерность распределения усилий

При вращении рулевого колеса в обе стороны усилия распределяются неравномерно

Стопор руля при непрогретом двигателе

Когда машина не прогрета, руль поворачивается очень трудно либо не поворачивается вовсе

Электромеханическая рульрейка — технически сложный механизм, в котором сочетаются электрика и компоненты механики. По этой причине выявление точных причин неисправностей по звуку или визуально, по поведению машины при езде вряд ли представляется возможным.

Причины проблем с руль рейкой на Mazda 6 GH

Рулевая рейка в автомобилях «Мазда» 6 GH выходит из строя отнюдь не в результате конструктивных недочетов, допущенных инженерами завода-производителя. Ее повреждения связаны с состоянием дорожного покрытия, условиями езды, особенностями вождения, износом механизма в результате воздействия коррозии и нерегулярным техобслуживанием.

Водителю стоит не забывать, что удары на кочках и выбоинах оказывают разрушающее воздействие на все узлы и агрегаты машины, в том числе и на элементы системы управления.

На самом деле причин возникновения проблем много. Если говорить о тех из них, которые проявляются в посторонних шумах при движении, то стоит упомянуть:

слабо затянутые шаровые опоры;

расширение просвета реечного упора и гайки;

выход из строя крестовины вала;

коррозию в наконечниках;

износ рабочих соединений частей механизма;

облом зубцов шестерни;

повреждение ременной передачи;

разрыв чехла и попадание грязи;

Как работает управляющий механизм на Мазда 6 GH

Если не углубляться в технические терминологические тонкости, то упрощенно схему работы рулевого управления автомобиля Mazda можно представить следующим образом:

датчик момента фиксирует актуальное положение рулевого колеса;

импульс от устройства передается на электронный управляющий блок;

сигнал переходит на усиливающее устройство, c помощью которого реечный шток перемещается в необходимом направлении;

машина выполняет необходимый маневр.

Диагностика неисправностей рейки Mazda 6 GH

С учетом вышеописанного алгоритма работы управляющего механизма выявляются три подверженных риску возникновения дефектов места, чья неисправность может повлиять на работу автомобиля при движении.

Механика рулевого управления, напрямую связанная с рульрейкой.

Датчик момента либо его втулка.

Непосредственно рулевая рейка.

Таким образом, причины неполадок выявляются и устраняются в специализированном автосервисе по особой схеме. Чтобы по очереди исключить возможные причины перебоев в работе управления авто, диагностика начинается с классического осмотра ходовой части. Неисправность ее элементов может являться причиной возникновения похожих «симптомов».

Проверка корректности работы датчика момента.

Чтобы проверить датчик, необходимо также провести калибровку рейки. Она выполняется с использованием компьютера, оснащенного специальным программным обеспечением. В процессе компьютерной диагностики определяется исправность датчика. Если он пригоден к работе, рейка выставляется согласно нормативным параметрам.

Кустарный способ «решения» проблемы.

Некоторые автомастера практикуют другой, более дешевый и доступный, но не отнюдь не эффективный и надежный метод регулировки от «умельцев»-соседей по гаражному кооперативу. В основе способа лежит простая идея: болты корпуса датчика ослабляются, и его положение регулируется с помощью различных прокладок, вставочных «конструкций» и т. п.

В зависимости от уровня мастера и определенного везения последствия неисправности можно на некоторое время устранить, но кардинального решения проблемы кустарным способом добиться не получится.

Замена датчика/направляющей втулки датчика.

В процессе эксплуатации авто Мазда 6 GH датчик, а часто и его направляющая втулка деформируются. На их поверхности появляются вмятины, а в некоторых случаях и более серьезные повреждения. В этом случае необходимо устанавливать ремкомплект.

Также имеет смысл обратить внимание на то, как именно устроен электрический механизм. Основной принцип работы отражен в названии системы. Речь идет об устройстве, в котором электрические компоненты взаимодействуют с механическими. Кроме этого, рулевая рейка, как и многие другие аппаратные элементы автомобиля, оснащена собственным электронным управляющим блоком (ЭБУ).

Процесс монтажа проводится в условиях автотехцентра и происходит поэтапно.

Машину загоняют на подъемник

Отключается аккумуляторная батарея, отсоединяются элементы проводки

Рулевая рейка демонтируется и разбирается, изношенные запчасти заменяются

Конструкция собирается в исходное положение

Стучит рейка — стучите к нам

Отказ рулевого управления на дороге — частая причина ДТП с тяжелыми последствиями. Своевременное решение возникающих проблем — залог безопасного вождения. Чтобы не переплачивать и быть уверенным в правильности проделанных с авто манипуляций, поручите работу профессионалам нашего специализированного автосервиса. Обращайтесь, мы поможем!

Заявка на ремонт

Политика конфидициальности

г. Москва "___"________ 2020 года

Использование сервисов Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования сервисов.

Mazda 6 GH с пробегом: скрип пластикового салона и стук электрической рейки

Всем хороша была Mazda 6 первого поколения. Но машины стареют очень быстро, а японские компании издавна придерживались политики быстрой смены модельного ряда. Так что на смену первому поколению модели быстро пришло второе. Чем оно лучше и чем хуже предыдущего? Сегодня постараемся это выяснить. Начнём как обычно – с кузова, салона, ходовой части и электрики, а потом отдельно поговорим о моторах и трансмиссии. Но сначала – немного теории.

История техники

П оявившаяся в 2007 году Mazda 6 GH во многом похожа на первое поколение. Если бы не кардинальная смена внешности, то можно было бы назвать это даже не сменой поколения, а всего лишь фейслифтингом. Но на самом деле у этой машины совершенно новый кузов, ей обновили подвески и моторы. Она получила новый современный салон и уже ничем не напоминает ту машину «из девяностых», которой была Mazda 6 GG. В основе нового автомобиля лежит платформа Ford CD3, которая, по сути, является развитием шасси Mazda G-series, лежавшего в основе первого поколения. Так что конструктивно машины очень похожи, но и отличий много. Много настолько, что полностью взаимозаменяемых деталей у шасси практически нет. А машины сходны тем, что доставляют очень немного хлопот владельцу в процессе эксплуатации.

Все изменения в машине можно охарактеризовать одной фразой: «больше зум-зума». Внешность стала агрессивнее, шасси более жестким, шумоизоляции стало чуть меньше, салон спортивнее, а линейка моторов немного изменилась. Старые моторы объемом 1,8 и 2,0 литра остались, но вместо двигателей 2,3 л появились более объемные силовые агрегаты на 2,5 л. А для рынка США предложили огромный 3,7-литровый V6 на замену 2,3 MZR Turbo. Наддув в США оказался не очень востребован, а динамика машины с большим атмосферным мотором оказалась не хуже, и даже с передним приводом она набирала сотню за 6,1 секунды. В остальном машина осталась верна себе.

На выбор было предложено три типа кузова: седан, хэтчбек и универсал. Нельзя сказать, что вторая Mazda 6 получилась скучной, скорее наоборот. Всё у неё было неплохо: и комфорт, и ездовые качества, и уровень оснащения. Например, помимо газоразрядной оптики для GH предложили адаптивный свет, обновили навигационные и мультимедийные системы, появился и бесключевой доступ.

И всё же в целом Mazda 6 GH осталась недорогой семейной машиной, такой же, как и первое поколение, и еще множество предков до нее. Поэтому не надо удивляться её популярности в России. Если бы не кризис 2008 года, то, скорее всего, она опередила бы по продажам Camry и всех прочих конкурентов: продажи на старте были очень впечатляющими. Жаль, но отсутствие локализации практически поставило крест на продажах после кризиса. Попытка сборки следующего поколения Mazda 6 во Владивостоке провалилась: компания не сумела выдержать темпы локализации производства.

В отличие от прошлого поколения, привозных «праворульных» машин на рынке практически нет, абсолютное большинство машин продано через официальных дилеров.

Сейчас самые первые экземпляры этого поколения подходят к десятилетнему сроку службы. Возраст знаковый, так что теперь самое время посмотреть, насколько хороша оказалась эта машина.

На фото: седан Mazda6 (GH) '2007–10

Кузов

Прошлая Mazda 6 при всех своих достоинствах имела один впечатляющий недостаток: кузов машины без серьезного ухода аннигилировал прямо на глазах. Конечно, не всегда и не у всех, но в целом это сильно подпортило репутацию Мазды. С коррозией у нас бороться не умеют: это печально, но факт. И в большинстве случаев машина была обречена на медленную гибель.

Ошибки первого поколения во втором были учтены достаточно полно. Даже на машинах первых выпусков серьезную рыхлую коррозию нужно еще поискать, машин с дырами практически не бывает, и если не присматриваться, то все просто отлично.

Если частично снять декоративные панели и пластик кузова, то обнаружатся следы точечной коррозии под задним бампером в районе швов, на порогах у креплений клипс, а также на элементах задней части днища. В большинстве случаев это просто «первый звоночек» и не более того, на данном этапе все «лечится» достаточно надежно, благо оцинковка у металла есть, и она реально работает, не давая ржавчине расползаться. Но будьте готовы к тому, что оставить всё «как есть» не получится. И помимо видимых точек коррозии наверняка есть скрытые очаги во внутренних полостях, которые зачистить так легко не удастся. В общем, готовьтесь к тщательному осмотру и легким кузовным работам в дальнейшем. И ищите сервис по выправлению вмятин без окраски: металл мягкий, краска эластичная, так что почти наверняка такой сервис пригодится.

У седанов и хэтчбеков обязательно проверьте влажность ковров в багажнике, особенно у машин с дополнительной «шумкой»: часто дренажные отверстия закрыты, и влага через не очень герметичные крышку багажника и заднюю оптику попадает внутрь, образуя целые озера.

Все остальные претензии вполне стандартны для машин восточного происхождения. Это и мягкие стекла, и отсутствие в продаже оригинала, и слабые фары (как наружный пластик, так и корпус). Линзы тоже служат недолго.

Фары с AFS — деталь дефицитная, купить новые – целая проблема. «Бэушных» фар, изготовленных под правостороннее движение, немного, к тому же считается, что долгое стояние на месте с повернутыми колесами на машинах с этой системой может привести к оплавлению оптики. Кстати, менять лампочки и проверять блоки розжига – то еще приключение, по регламенту для выполнения этой работы нужно снимать бампер. Из-под капота операция доступна только осьминогам и, может, ещё каким-то головоногим.

На фото: Mazda6 (GH)

Крепления декоративных порогов плохо совместимы с нашими сугробами, а особо экономные владельцы вместо покупки оригинальных клипс BCF11409B20 и KJ1748 часто пытаются посадить деталь на пену, клей или шурупы. Чем, само собой, и ухудшают внешний вид, и увеличивают шансы на развитие коррозии в этой зоне.

На фото: седан Mazda6 (GH) '2010–12

Крышки омывателей – расходник, у них часто ломаются защелки с одной из сторон, после чего неизбежно приходится покупать новые. Вот тут уже посадка на «жидкие гвозди» приходится как нельзя кстати.

Вообще пластик излишней прочностью не отличается. Бамперы и пороги лопаются зимой, их крепления ломаются иногда в безобидных ситуациях, «очки» противотуманных фар и радиаторная решетка могут покинуть своё место неожиданно.

На фото: Mazda6 (GH)

Лобовое стекло к пробегу в сотню тысяч километров истирается. Новое оригинальное такое же мягкое, а вот с неоригиналом есть сложности. Для машин без датчика дождя подойдет недорогой XYG — качество у него вполне приличное, или редкий в продаже Pilkington. А вот если датчик есть, то придется обязательно переклеивать линзу или покупать оригинал, так как на китайском стекле почти наверняка датчик нормально не заработает.

Неприятная особенность «шестерки» — ограничители дверей, которые начинают щелкать уже при пробегах 50-60 тысяч километров. Решений несколько: или деталь от Lifan B6109100 ценой от 300 рублей, или переборка старого ограничителя с установкой новых шайб под пружины и подтачиванием сухариков.

При покупке стоит обязательно проинспектировать ковры салона на предмет влажности. Слева спереди влага появляется из-за неудачных сальников проводки моторного щита и засорения дренажа надмоторной ниши, а в задней части салона проблемы чаще связаны с повреждениями пробок на днище кузова из-за контакта с дорогой или в результате протечек уплотнений задних дверей.

На фото: седан Mazda6 (GH) '2007–10

Салон

Внутри машина выглядит хорошо, серьезных поломок немного, но качество материалов всё же немного хуже ожидаемого для машины такого класса.

Детали из жёсткого пластика, которых в салоне Мазды много, крепятся с помощью пластиковых защелок, которые со временем ослабляются. А если салон разбирали-собирали несколько раз, то, скорее всего, он будет поскрипывать, и клипсы крепления деталей придется дорабатывать.

На фото: салон Mazda6 (GH) '2010–12

Небольшие поскрипывания на седанах сзади – норма, виновата в этом задняя полочка, которая имеет некоторую свободу. Скрипящие направляющие стекол – тоже беда типичная, а лечится она силиконовой смазкой или заменой направляющих.

Конденсат в дверях и плафонах салона – частая проблема зимой, причем в дверях конденсат может заблокировать трос открывания двери, так что если зимой дверь не открывается, не спешите ее разбирать: поможет ночь в теплом гараже.

Сломанная крышка пепельницы – тоже типичная беда, смиритесь, у половины машин она падает. А еще красивый профиль сидений скрывает под собой довольно аморфные поролоновые валики. И это как раз тоже стандартная претензия к азиатским машинам. Причём, несмотря на то, что кожаные и комбинированные сиденья выглядят лучше, внутри у них прячется такая же начинка.

На фото: салон Mazda6 (GH) '2010–12

Кстати, по салону была отзывная кампания: меняли водительское сиденье из-за отказывающей регулировки спинки, поэтому если она «падает» или заметно скрипит — обратитесь к дилеру.

Не удивляйтесь, если по документам салон тканевый, а вы видите кожу: небольшие улучшения для Mazda 6 в народе весьма популярны. Обычно они касаются салона и музыки или заключаются в замене приборов стандартной панели на оптитронные со «Sport» версий. Да и ксенон ставят регулярно, а вот для установки адаптивного освещения требуется серьезная переборка жгута салонной проводки, так что эта опция чаще бывает заводской.

С учетом повышенной криминальности модели в прошлом стоит учитывать такие нюансы и хорошенько проверять её прошлое.

Электрика и электроника

В целом очень достойное качество изготовления всех элементов позволяет почти забыть об этой стороне обслуживания. Но без нюансов не обошлось.

Самое неприятное – заливает разъемы блока BCM. Он расположен в ногах водителя, как раз в зоне, куда попадает конденсат с кузова и вода с сальников проводки моторного отсека и надмоторной ниши. Как вариант – из-под плохо вклеенного лобового стекла. Последствия бывают самыми неприятными, вплоть до отказов множества систем и даже пожаров.

На фото: Mazda6 (GH) '2007–12

Невысокий ресурс генератора и обгонной муфты типичны для Mazda, уже после полутора сотен тысяч пробега стоит проверять генератор на предмет лишних шумов при работе, а заодно проверить напряжение бортсети. Штатный регулятор склонен к завышению напряжения до 15 вольт, что, в общем-то, достаточно безопасно, но летом добивает аккумулятор.

Если в машине стоит штатная музыкальная система BOSE, то стоит проверить работу усилителя в режиме полной мощности. После пяти-шести лет эксплуатации в нем часто вспухают конденсаторы (прямо как на Abit) и даже выходит из строя микросхема контроллера. На начальных стадиях проблема проявит себя шумами и хрипами при увеличении громкости.

Есть проблемы с коррозией разъемов сидений, что может вызвать ошибки подушек безопасности и преднатяжителей. Ещё коррозии подвержен основной блок реле и предохранителей под капотом. Обе проблемы зачастую связаны с химчисткой или мойкой подкапотного пространства и плохой герметизацией разъемов и блоков.

Коррозию платы задних светодиодных фонарей сейчас уже вряд ли можно считать великой проблемой: их научились ремонтировать, да и цена этих запчастей упала.

На машинах до рестайлинга часто западала кнопка включения обогрева заднего стекла в блоке климат-контроля.

На фото: Mazda6 (GH)

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозная система на Mazda 6 не самая удачная. При покупке стоит проверить как подвижность пальцев суппортов, так и наличие коррозии под пыльниками.

Особенно много проблем с задними тормозными механизмами. Их рекомендуется промывать и смазывать при каждом ТО и не допускать до их обслуживания гаражных «мастеров»: тут требуется тщательное выполнение инструкции.

Ресурс тормозных дисков и колодок небольшой, редко когда оригинальные диски проходят более 60 тысяч километров, а ресурс колодок как минимум вдвое меньше. Ещё один типичный спутник Mazda – скрипы тормозных механизмов.

Тормоза очень боятся перегрева. Конечно, это несколько расходится с концепцией «Зум-Зум», предполагающей активное движение, но получилось как-то так. Зато неоригинальные компоненты обычно надежнее «оригинала», только не надо покупать перфорированные диски Otto Zimmermann Sport: они часто трескаются по сверловке, и это попросту небезопасно.

На фото: седан Mazda6 (GH) '2010–12

Подвески Mazda 6 GH по-европейски собранные и жесткие. А передняя многорычажка позволяет обеспечить отличную управляемость. По сравнению с первым поколением, подвеску значительно переработали, она стала немного крепче. Но все равно недостатков хватает.

В первую очередь нарекания вызывает именно передняя многорычажка и ступичные подшипники. С подшипниками все очень просто, они могут выйти из строя уже при пробеге от 30 тысяч, а у самых аккуратных владельцев зашумят при сотне пробега.

Перебирать подвеску придётся почти наверняка. Если покрышки низкопрофильные – то раньше, если базовые 16-дюймовые – то позже, но придётся. Процедура не слишком приятная, и заодно почти нужно будет сменить стойки стабилизатора поперечной устойчивости, а если не повезет, то и датчики АБС.

Спереди в первую очередь в зону риска попадает нагруженный наружный шарнир рычага. Экономные владельцы часто вкручивают в него пресс-масленку и регулярно его смазывают. С таким «тюнингом» рычаг можно не менять долго. Альтернативный вариант – установка усиленного колпачка этой опоры, а также его регулярная замена и смазка узла. Остальные компоненты служат дольше и реставрируются лучше.

При типичной городской эксплуатации нижний и верхний рычаги выдерживают порядка 60 тысяч километров пробега, но ресурс резко сокращается, если машина ездит в глубоких лужах, форсирует броды или попросту подолгу стоит на месте.

Сзади все заметно надежнее, да и все рычаги имеют заменяемые сайлентблоки. При пробегах за сотню тысяч, если владелец машины не увлекался ралли с полной загрузкой, особых затрат на заднюю подвеску не будет. Её ресурсные проблемы часто осложняются тем, что все болты и соединения рычагов закисают. Рычаги ржавеют очень интенсивно, и особо аккуратные владельцы стараются делать «антикор» для подвески…

На фото: седан Mazda6 (GH) '2010–12

Амортизаторы довольно быстро теряют свои качества: уже к пробегу в 50-60 тысяч километров машина становится мягкой, и от отличной управляемости остается немного.

На машинах с газоразядной оптикой немного хлопот доставляют датчики положения кузова. Электрическая часть узла достаточно надежна, а вот тяга, соединяющая датчик и рычаг подвески, очень часто закисает, выламывая крепление. Отдельно деталь не поставляется, но экономные владельцы уже давно подобрали им на замену тягу от Toyota или стойку стабилизатора поперечной устойчивости от старых Ford.

На фото: Mazda6 (GH) '2007–12

Рулевое управление оказалось одним из наиболее серьезных просчетов второго поколения Mazda 6. В этом поколении отказались от использования гидроусилителя. В результате серьезно проиграли в «чувстве машины»: новый ЭУР оказался настроен очень грубо, с излишне зажатым «нулем» и плохим реактивным усилием в остальной зоне. К тому же новый агрегат оказался ненадежным. Повышенное усилие или заметный увод в сторону стали причиной множественных обращений по гарантии на машинах до рестайлинга, да и на более новых рейка отказывала часто. Причем помимо чисто электромеханических проблем, которые решаются заменой набора GS1F-32-12Y ценой порядка 11 тысяч рублей, стали проявляться и чисто ресурсные сложности со втулками и уплотнениями рейки. Последняя начинала «стучать» при пробегах менее сотни тысяч километров. И контрактный агрегат тут не поставить: леворульные рейки оказались в дефиците, так что их приходится ремонтировать.

Как видим, Mazda 6 GH получилась интереснее предыдущего поколения «шестёрок». А как себя в этом автомобиле ведут моторы и трансмиссия, мы расскажем чуть позже.

Blog Post

Мазда 6 типичный представитель легкового класса. Машина относится к сегменту премиум, имеет богатую отделку, качественную сборку, хорошие технические характеристики. В некоторой степени Мазду можно назвать переходной моделью между классическим седаном и спортивным купе. За время своего создания, модель пережила более семи модернизаций и улучшений. Занимает уверенную позицию в сегменте легкового класса на мировом рынке. Поломками или нестабильной работой нельзя упрекнуть производителя данной марки автомобиля. Но тем не менее, механизмам свойственно выходить из строя. И исключений нет.

В условиях современности, когда машины эксплуатируются на высоких скоростях, от технически исправного состояния рулевого управления зависят жизни пассажиров и водителей. На примере Мазда 6 рассмотрим строение механизма управления этого автомобиля, характерные неисправности, причины их возникновения и способы решения.

Рулевая рейка Mazda 6

Рулевой механизм Mazda 6 — важный в системе управления транспортом. Он реагирует на изменение направления движения, в соответствии с поворотами руля водителя. Малейшая неисправность приводит к повышению уровня опасности и риска создания аварийной ситуации.

Как только Вы выявили неисправность, лучше сразу же остановить машину и доставить её в сервисный центр для проведения диагностики и выяснения причин неполадки.

Характерные неисправности

В зависимости от модели и её комплектации может устанавливаться как гидравлический, так и электрический тип рулевой рейки;
Биение во время поворотов в стороны;
Скрип подшипников рулевой рейки;
Тугость и пассивная отзывчивость во время начала движения.

Это поверхностный перечень основных и характерных поломок данной модели. Не исключено, что в процессе вождения могут возникнуть сторонние признаки, которых нет в вышеуказанном списке. Не зависимо от того, умеете вы чинить или не умеете, не следует самостоятельно пытаться устранить неполадку. Все работы должны проводиться исключительно в сервисном центре.

Рейка mazda 6 и основные причины её неисправностей

Рейка mazda 6 относиться к недостаткам автомобиля. Владельцы отмечают, что достаточно часто приходится обращаться в автосервис для ее замены. Рассмотрим основные причины поломок рейки.

Естественный фактор – механический износ всех деталей;
Стороннее повреждение – авария или ДТП;
Срыв или слом зубьев на рейке из-за отсутствия должного уровня масла. Детали работают всухую;
Некачественный предыдущий ремонт или установка неоригинальных запчастей;
Отказ работать электрического узла из-за износа двигателя, при условии, что установлен электроусилитель руля ЭУР.

Рулевая рейка Mazda 6 GH: ремонт

Мастера – ремонтники, специализирующиеся на ходовой части выполняют как частичный, так и полный ремонт с заменой основного агрегата. Разница между первым и вторым действием в том, что полная починка осуществляется при наличии серьёзных повреждений на корпусе рейки, которые невозможно устранить, во всех иных случаях выполняется частичный. Также, в зависимости от типа поломки повышается или снижается стоимость всей работы, что немаловажно.

Из чего состоит рулевая колонка:

Сливной трубопровод;
Трубопровод подачи смазывающего вещества;
Тяга с шарниром;
Зубчатая рейка;
Сальники – уплотнители;
Внутренние сальники;
Поршень;
Силовой цилиндр;
Пыльники по бокам;
Алюминиевый корпус.

Алгоритм демонтажа и замены

Мастрер СТО использует специализированное оборудование и инструмент:

Набора ключей с головками или накидные ключи;
Различной длины торцевые удлинители;
Плоскогубцы;
Отвёртки с разными типами наконечников;
Съёмники;
При гидравлическом типе – жидкость для залива в ГУР.

Начинаем с того, что отвинчиваем болт-фиксатор с салона, соединяющий руль и колонку в нижней части машины. Достаточно взять один накидной ключ на «14» и открутить болт. В салоне больше делать нечего, остальные работы проходят в капотном отсеке.

Снимаем колёса, расшплинтовываем наконечники. Специальным съёмником выпрессовываем их с места посадки;
Для удобства демонтажа в дальнейшем, в правой части расположена пластиковая клипса, её нужно снять с помощью отвёртки с плоским наконечником;
С левой стороны отвинчиваем трубку подачи жидкости (ключ на 14), подставляем пустую тару для слива отработки;
Аналогичная процедура с возвратной трубкой, также отводим слив;
Переходим к отвинчиванию трёх болтов, которые и держат всю систему. Используем торцевой ключ на «12»;
Снимаем подрамник обязательно и изымаем рейку в сборе целиком.

Далее необходимо тщательно отмыть каждую деталь от остатков смазки, грязи, металлической стружки. Высушиваем, вытираем насухо, начинается осмотр специалистом. Первым делом осматриваем целостность корпуса, наличие трещин, механических повреждений. Если таковых нет, тогда переходим к частичному ремонту. В противном случае, необходима полная замена рулевой рейки целиком. Начинается процесс сборки с учётом установки тех расходных материалов, которые подлежали замене. Обязательно наносим тонким слоем смазку после каждой установки детали. Зажимаем болты и гайки в соответствие с рекомендациями, изложенными в инструкции по эксплуатации техническим средством. Чаще всего подлежит замене: пыльники, центробежные втулки, сальники верхние и нижние, подшипники направляющие и боковые, датчик поворота руля, так как он изготовлен из пластика и очень быстро изнашивается.

Причины обслуживаться в сервисе

Комплексный подход при решении проблемы;
Наличие специального оборудования и наборов инструментов для работы с узлами и агрегатами;
Квалифицированный персонал с узкопрофильной специализацией по каждому направлению;
Полностью автоматизированное оборудование, что позволит исключить погрешность неточности или ошибки;
Гарантия качества.

Читайте также: