Шумоизоляция дверей ауди 80

Обновлено: 05.07.2024

Шумоизоляция дверей Audi 80 b4

Близится отпуск, а следовательно и куча свободного времени для работы над своим авто=) По плану за этот отпуск я хотел произвести частичную шумоизоляцию своего авто. Перерыл кучу инфы про это дело, кучу видосов пересмотрел и вот какой вывод для себя сделал: "Каждый сходит с ума по своему!". Уточню к чему это я. На каждом сайте, каждом форуме и каждом видео что я смотрел люди противоречат друг другу. Вот мой вариант шумоизоляции для дверей, если у кого нибудь есть идеи или варианты, или исправления то буду рад выслушать=)
ШУМКА ДЕРИ=)
(сугубо личное мнение основанное на различных интернет источниках)
1) Виброизоляция (вибродемфер)
Для первого слоя на мой скромный взгляд подходят два материала "Вибропласт Gold STP"

Ну тут всё просто, все советуют выбрать материал с максимальным КМП при минимальном весе (дверные петли скажут тебе спасибо=) )
Существует куча других аналогов но про эти больше всего инфы, да и характеристики у них вроде очень даже=)
2) Шумоизоляция (Звукопоглощающие и Звукоотражающие материалы )
Проблема тут вот в чём: одна половина клеит вторым слоем АКЦЕНТ

а другая половина СПЛЕН.

Я попробовал разобраться в характеристиках и свойствах этих материалов.
(повторюсь мнение сугубо индивидуальное и ни в коем случае не претендует на ИСТИНУ, если поправите буду только рад)
Сплен по факту имеет отдаленное отношение к шумоизоляции, он скорее термоизоляция с эффектом звукоотражения, и не более. С другой стороны Акцент является довольно-таки мощным шумоизолятором с ярко выраженными свойствами звукопоглатителя (если так можно выразится). Однако не так всё просто! У Акцента есть один минус которого нет у Сплена, Акцент боится влаги (опять же эта информация найдена на просторах интернета и может являться чистейшим мифом). Порывшись еще немного я набрёл на такой материал как "Акцент Premium".

По словам производителя этот материал не боится влаги и идиально подходит в качестве второго слоя (после виброизолятора).
3) Слой шумоизоляции ( со стороны дверной карты)
Тут всё попроще (на мой взгляд) "Бипласт 5к"

Вот такой бутерброд должен получится:

Audi 80 1992, двигатель бензиновый 2.0 л., 115 л. с., передний привод, механическая коробка передач — автозвук

Машины в продаже

Audi 80, 1991

Audi 80, 1994

Audi 80, 1993

Audi 80, 1992

Комментарии 27

Привет земляк)) расскажи как получилось и сколько стало?до деноминации

Привет=) Из перечисленного выше я остановился на вибре внутри двери и акценте премиум поверх вибры, для тишины в салоне этого достаточно. Примерно таким же образом я обработал и багажник (точнее крылья багажника)+ капот и грышку багажника (на данный момент только виброй, шумна на капоте есть родная), на каждую дверь где-то по листу вибры и немногим меньше листа шумки, на капот полтора листа вибры, на крышку багажника ушли обрезки от предыдущих операций=) С кыльями багажника я закончил а вот пол багажника всё ещё нет. (времени не хватило), по цене где-то лист вибры (брал STP сильвер) стоил 80 тыс за лист, брал пачку как раз вся и разошлась, наверно лист один остался а вот с акцентом сложнее, премиумный есть в Минске, стоимость где — то 140 тыс, если я не ошибаюсь. Его мне перепало 2 листа на халяву, так что я всё ещё в поисках. Если где найдёшь пиши=)

Ок)))у меня сложнее дело (( авант + состояние тяжелое. Надо сначала всю пересмотреть. От прошлого хозяина даже ковер коряво лежит (( без гаража тяжко, да и знакомых с опытом нет (

Шумоизоляция дверей

Давно хотел сделать потише в машине. Пока были сняты дверные карты, решил зашумить двери. Использовал виброизоляцию "Noise control" (Шумка с тёлкой)
На задние положил для начала 2мм, но для тех кто будет делать берите 3-3,5мм, два миллиметра так себе дали результат хоть и он появился. В передние засунул уже 3мм, и проклеил остатками 2мм с задних дверей, так как зашёл со свистом целый лист. Листы были 700х500.

Что бы разобрать заднюю дверь понадобится плоская отвёртка и ключ/головка на 13.
первым делом снимаем тросики: аккуратно вытаскиваем их из клипс.что держат рубашки, это не сложно, дальше откручиваем 4 болта с торцов рамки стеклоподъёмника и вытягиваем рамку со стеклом вверх, дверь голая.

Вымыл двери изрутри, пластиковой маленькой ложечкой выковорил всю грязь, песок и прочую глину из низов дверей, тем самым почистив сливные отверстия, отмыл её раз.

Обезжирил, примерился вибрухой, обрезал на глаз, снял плёнку чуть-чуть и подсуну в сторону арки, где у двери изгиб. Ролик для раскатки мне никто не дал, по-этому пришлось потрать ещё 300 рублей на металический, но он ещё пригодится, в трудных для ролика местах применял давление рук и короткий шпатель. Верхние отверстия тоже заклеил кусочками вибры.

главное в поклейке выброизоляции это покрыть более 70% площади, я не жадный и зарыл больше, где не было усиления металла. На внутренние части торцов клеить не было смысла, это мозг рака я считаю.
Передние чуть ждали, пришлось кататься так.

За тем решил отойти от этих извращений со спленом. Каких? Многие клеят сплен вместо шумоизоляции, от части делают правильно, он не даёт машине нагреваться летом и сохраняет тепло зимой, он устойчив к влаге, 8мм должны дать какой-то эффект шумопоглощения, но тот же "акцент" имеет более пористую структуру "губки", что на мой взгляд более эффективно, но он не устойчив к влаге, ввиду этого я искал "акцент" Premium. Как заверяет производитель (Stp), Премиум-акцент устойчив к влаге и имеет при этом больший уровень шумопоглощения по сравнению с обычным. Цена не сильно выше, особенно если учесть что он идёт размером 1000х750, которых мне хватило "на борт". То есть одного листа мне хватило на переднюю дверь и заднюю, при том, что я заклеивал уже "по-царски", от души. Передние завибрил повторюсь — трёх миллимитровой виброй(3мм). Брусы безопасности вынимались только из задних дверей, из передних не смог достать. Если кто-то будет клеить шумку под них знайте : брусы обратно в задние двери не вставятся, не изголяйтесь и не снимайте их.

Вот так я катался ещё некоторое время.В то время как я шумил заднюю левую дверь ничего не предвещало беды, но как и всегда, ничего не бывает просто так. задняя левая дверь заклинила в закрытом положении, и не открывалась ни изтури, ни снаружи. Как я только не извращался что бы отрыть её, потратил на это целый день в гараже. Ни какой способ не помогал. В конце концов я решил сделать самый рискованный манёвр, а именно — снять рамку стекла на закрытой двери. Чем он рискован? Нету ни одного отчёт снимется ли она и вытащится ли. Если я не открою дверь со снятой рамкой(а уже вечерело), то пришлось бы заклеивать окно, что позволяет разному контингенту попасть внутрь с детской простотой. Я решил поставить на всё, точнее олл-ин, как говорят в покере. Открутил все болты ключём на 13, головкой не подлезть, аккуратно извлёк их из того пространства, что было мне предоставлено на этот случай компанией Audi, и начал вытягивать рамку. Бегал туда-сюда из машины-наружу, стараясь её вытянуть, пол-часа мучений и она была извлечена. Сам удивился, мои прогнозы были не такие. Осмотрев дверь из салона, не увидел ничего страшного, а я думал какая-нибудь тяга не может двигаться из-за шумки. И тут…*барабанная дробь*…она отрывается… ЧТО ЭТО Б?*ТЬ БЫЛО? Ладно, думаю себе, собрал, уехал домой, на следущий день тоже самое…так же вынимаю рамку и она отрывается. Ага, вынимаешь рамку- всё окей, осмотр рамкиничего не выявил, никакой кривизны и прочего. Вставил, начал собирать и 1 болт не вкручивается, нету резьбы, слизало. у второго сорвало заваренную гайку…/рукалицо. Уехал домой, на следущий день купил гайку под болт, ввиду того что гайка отлетевшая была на видно месте, то решил не заморачиваться и не приваривать её, так как ключом доступ свободный, а вот в другой — пришлось делать новую резьбу, разобрал всю рамку по кусочкам.

Красным отметил болты.которые необходимо выкрутить, желательно на снятой рамке стеклоподъёмника, Жёлтым отметил проблемные болты, левый — где я просто заложил гайку, правый — где пришлось делать новую резьбу.

Когда всё собрал обратно и прогнал резьбу, начал установку. Наживил болты, выровнил рамку, протянул по-тихоньку и всё, работает, видимо рамку косило и она каким-то образом распирала дверь. Раз уж я взялся за двери, то почему бы и не починить петлю двери водительской, которая у меня люфтила и не она не закрывалась. После изучения этого вопроса было 2 варианта:
1а)Купить новую — дорого
1б)Купить б/у — лотерея
2)починить клапаном от волги (402 мотор если что), свёрла 8,7мм + развёртка 9мм.
Клапан был куплен, 2 сверла 8,7 тоже, а развёртка не пришла под заказ.А их нигде нет. Как-то на разборке спрашивал петлю, на что мне сказали 3.000 рублей, на другой 2,500. Нашёл в Туле разбитую ауди 80, хозяин уже разобрал её на части, покупал на свой страх и риск, за 200 рублей.

В ней был какой-то люфт, но как потом оказалось — она почти новая, потому как была снята с пассажирской двери(да, они одинаковые). Немцы не сильно запарились по этому поводу, они сделали одну петлю на 2 двери, просто одна перевёрнута :D

она была зачищена и отложена временно в сторону, сгонял в магазин и купил "вандалки". Вандалка(монтана это тоже вандальная краска, которую выпускает Mtn) — это краска которая красит любые поверхности без прелюдий, ей не нужен грунт или какая либо подготовка, кроме как потрясти балончик. Взял глянцевую, хотя они обычно матовые.

По замене петли не нашёл ни каких отчётов, точнее нашёл, но мало, всё как-то изголяются, ключи гнут в Г-образные формы(он такой и был для затяжки дальнего винта за крылом.), сделал несколько проще, просто открутил все винты и снял дверь, освободив перед этим электрику из штатных, заводских стяжек, к которым она крепилась, перемотал изолентой.

всё это я делал пока сохла моя "новая" петля. Сделал импровезированную покрасочную камеру из коробки от ПЭКа, отвёртки, проволки и кусочка провода.Крутишь отвёртку крутится и сама петля для полного покраса.

Собрал всё обратно без проблем, даже регулировать не пришлось, есть не большой вопрос по зазорам, но это уже потом. Если раньше водительская закрывалась хуже всех, то теперь она закрывается лучше всех! Моей радости не было предела! Остатками кусочков вибры закатал багажник, точнее 3 участка на верхней части.

Тюнинг Ауди 80: как улучшить машину своими руками

Ауди 80 – знаменитая линейка автомобилей, которые выпускались в кузове седан и универсал. Они до сих пор пользуются большой популярностью, несмотря на то, что последний экземпляр этого модельного ряда сошел с конвейера в 1996 году после 30 лет непрерывного производства.

Он имеют крепкий оцинкованный кузов, красивую внешность, однако некоторые части интерьера и экстерьера уже устарели и требуют усовершенствования. Поэтому для владельцев Ауди 80 тюнинг – это реальный способ улучшить внешний вид или отдельные характеристики своего любимого авто.

С чего начать тюнинг Ауди 80

Для владельцев Ауди 80 бочка тюнинг актуален больше всего: по нашим дорогам в основном ездят эти машины, а более ранние модели уже стали почти музейной редкостью. Машину вначале полностью осматривают для выявления неисправностей и планирования работ.

Главные условия для качественного проведения тюнинга авто:

замена всех изношенных запчастей и узлов на новые;
настройка правильной работы ходовой части;
удаления внешних недочетов кузова: царапин, следов коррозии, сколов;
подготовка нужного оборудования и материалов, так как некоторые виды работ требуют сложных инструментов.

Обязательно исправляют неполадки подвески: если она в плохом состоянии, то новые обвесы могут вывести ее из строя. Усиление подвески поможет продлить срок службы амортизаторов, устранить скрипы и вибрации. Одновременно можно подобрать новые шины и диски. Это позволит продлить срок службы колесной базы.

После ремонта и приведения машины в хорошее техническое состояние нужно определить фронт работ. Подбирается место для тюнинга: это может быть собственный гараж, если в нем есть смотровая яма или специальный подъемник. Если вы просмотрели фото- и видеоматериалы и осознали, что в домашних условиях не справитесь, то остается обратиться в профессиональную мастерскую.

Как улучшить свой автомобиль

Мощность

С целью увеличить мощность Аudi 80 тюнинг ходовой можно начать с установки штатного двигателя 6 литров на 148 л. с. Время разгона при этом снижается до 9,5 секунд, а если выбрать 2,8 литровый мотор силой 172 л. с., то разгон составит всего 8 секунд.

Другие способы усиления мощности своими руками:

Заменить головки блока цилиндров (ГБЦ) на аналоги, заимствованные у автомобилей Гольф 2 9А, 2 KR, 3 ABF.
Установить инжектор вместо карбюратора. В качестве ЭБУ использовать «Январь».
Произвести расточку цилиндров для увеличения рабочего объема мотора. Обычно стандартная мощность 90 л. с. при этом возрастает до 150.
Сменить системы впуска и выпуска.
Установить более мощную тормозную систему, которая соответствует возросшей мощности двигателя. Иначе повышается риск ДТП. Можно установить дисковые тормоза на задние колеса, если заводская комплектация этого не предусматривает.

Можно оснастить автомобиль чип-тюнингом. Некоторые владельцы Аudi 80 В4 и В3 тюнинг мотора дополняют установкой нового распредвала и облегченного маховика.

Тюнингованная Ауди 80 с увеличенной мощностью

Решетка радиатора

Улучшение внешнего вида решетки радиатора – это первая мысль, которая приходит в голову, ведь именно она считается своеобразной визитной карточкой любого авто. Для начала нужно купить новую решетку, затем установить ее в рамку старой решетки.

Как производится на Аudi 80 В4 тюнинг решетки:

Старую снимают, с помощью ножовки по металлу выпиливают ее внутреннюю часть.
Для тюнинга нужна только рамка. Ее поверхность должна быть гладкой и неокрашенной, для чего обрабатываю с помощью дрели со специальной насадкой.
Рамку очищают обезжиривающими салфетками, выравнивают специальной шпатлевкой.
Оставляют до полного высыхания, после чего шлифуют. В верхней части делают пропилы, в которые будет вставлена купленная решетка.
Рамку окрашивают 2-3 слоями черной краски.
После высыхания рамки новую решетку устанавливают в пропилы, подгоняют по размеру.

Нижняя часть решетка закрепляется с помощью проволоки, боковые части загибают и удаляют лишнее. Готовая решетка устанавливается на место.

Шумоизоляция

Многие автовладельцы считают шумоизоляцию Ауди 80 отличной, однако все же лучше обратить внимание на тюнинг дверей и колесных арок. Посторонний шум снижает внимание и реакцию водителя и мешает вождению.

Тюнинг салона Ауди 80 для улучшения шумоизоляции начинается с дверей. Нужно заранее приобрести вибродемпфир и шумопоглотитель.
Двери разбирают, чтобы все поверхности были открытыми.
Вся заводская шумоизоляция удаляется, поверхности тщательно очищается и обезжиривается. Окна можно заклеить фольгой.
Наружная филенка покрывается вибропоглощающим материалом, сверху – теплоизоляционным.

Таким же образом обрабатывают каркас двери, обращая внимание на тросы и тяги. Места стыков обшивки обрабатывают герметиком.

Обвесы

Этот вид тюнинга Ауди Б3 и Б4 необходим любителям скоростной езды. Он не только улучшает внешний вид, но и аэродинамические свойства автомобиля: устойчивость на дороге, скоростные характеристики. Особенно это важно для тех, кто любит скорость выше 120 км/час. Также увеличивается безопасность во время парковки.

Бывают обвесы нескольких видов:

Защитные . Предохраняют бамперы от ударов и повреждений;
Аэродинамические . Повышают устойчивость машины при высоких скоростях; делают машину более контролируемой.
Спойлеры и антикрылья . Увеличивают прижимную силу авто за счет изменения направления воздушного потока.

Если стоит задача просто улучшить внешний вид, то не требуется замена каких-либо узлов машины. Обвес просто прикрепляют к бамперу. Для улучшения защитных функций выбирают обвесы разных модификаций.

Аэродинамический обвес на Audi 80 Exclusive Edition (вид спереди)

Задний бампер защищают обвесом из хромированных труб, которые надежно предохраняет его от ударов и поломок. Встречаются разнообразные накладки на сам бампер.
Аэродинамический обвес представляет собой жесткую конструкцию из полимерных материалов, который устанавливается по всему периметру кузова. Он делает геометрию кузова более брутальной, морда авто становится хищно-агрессивной.
Обвесы на передний бампер Ауди способны изменять направление воздушного потока. Если спереди расположить спойлер, при движении он воздействует на воздушный поток под машиной. Создается эффект разреженного воздуха, который не дает расти подъемной силе.
Задний спойлер, свисающий над дорогой, предотвращает периодические завихрения воздуха.

Обвес на ауди 80 можно усовершенствовать двумя способами: купить его целиком или по отдельности приобрести различные его элементы: реснички для фар, козырек, пороги, задний и передний бамперы, спойлеры, «юбки». Часто изменениям подвергают арки задних колес, которые иногда могут стать доминирующим элементом внешнего тюнинга авто.

Лучшим материалом для обвеса считается стеклопластик.

Аэродинамический обвес на Audi 80 Exclusive Edition

Тюнинг фары Ауди 80 Б3 или Б4 производится в следующей последовательности:

Снять фару и все уплотнители, проводки, крепления.
Корпус фары и стекло прогреть феном, после чего снять защелки и освободить стекло. Очистить его от герметика.
Проделать такую же операцию с корпусом фары.
Отражатели закрасить лаком, так как они работать не будут. Это придает авто агрессивный вид, что нравится автолюбителям. Скотчем заклеивают те места, куда не должен попасть лак. Его наносят в несколько слоев.
Внутрь фары устанавливают ксеноновые модули.
На них крепят светодиодную ленту нужной длины.

После этого собирают фару, края обрабатывают герметиком, чтобы внутрь не попадала вода, и устанавливают стекло. Ждут до высыхания герметика. Далее фару собирают в обратном порядке, ставят ее на место, подключают провода. Задние фонари также можно усовершенствовать с помощью светодиодной технологии и традиционных ламп.

Установка би-ксеноновых линз Galaxy G5 2.5 дюйма в Audi 80

Пороги

Пороги защищают на случай бокового удара, при этом они украшают внешний вид машины, повышают комфортность посадки и высадки из автомобиля.

Чаще всего используют неокрашенные пороги из стеклопластика. Их устанавливают поверх штатных порогов на стекольный герметик. Изнутри, в местах загиба арки можно по желанию дополнительно зафиксировать их на пистоны. Потом производится подгонка под авто и только после этого приступают к покраске.

Вариант тюнинга Ауди 80

Другие варианты тюнинга

Варианты тюнинга ограничиваются только фантазией владельца и его материальными возможностями.

Тюнинг салона ауди 80 б3 и Б4 обычно начинают с перетяжки кресел, панелей и других элементов интерьера. Можно использовать натуральную кожу, алькантару или несколько материалов сразу.
Иногда на щиток приборов устанавливают хромированные обрамления, дорабатывают акустику авто.
Если на приборную панель и подножки установить светодиодную подсветку, это создает очень необычный эффект.
Авто можно оснастить современными приборами навигации, поставить сабвуферы, современную аудиосистему, люк, бортовой компьютер.

Качественно проведенный тюнинг позволяет добиться многих целей, начиная от улучшения внешнего вида машины до усовершенствования ее эксплуатационных качеств. Это важно и при желании продать автомобиль: тюнингованный Ауди 80 стоит гораздо дороже.

А может, достаточно сделать «шумку» дверей? Узнаём, как улучшить звук в автомобиле

Наш фотограф Максим Малиновский любит не только красивые снимки, но и качественное звучание музыки в автомобиле. И как-то он заявил, что акустика в нашем редакционном Renault могла бы быть получше, учитывая, что в Arkana установлены компоненты не самой худшей фирмы — Bose. Мы обратились к специалисту по автомобильному звуку Андрею Пугачеву, чтобы он рассказал, как можно улучшить качество звучания. Наша машина на гарантии, поэтому под нож мы ее не пускали, зато узнали много нового о том, как выбирать акустику в салон и какие работы над автомобилем необходимо провести кроме замены компонентов аудиосистемы. Оказывается, для того чтобы штатная магнитола «запела» по-другому, можно даже не менять динамики — достаточно лишь чутка доработать двери.

А что вы собираетесь слушать?

Перед тем как начать выбирать динамики, эксперт советует определиться, какую музыку вы будете слушать в автомобиле. Если в салоне чаще будет звучать электронная музыка, то к «акустическому вопросу» следует подходить иначе, нежели в случае, когда вы предпочитаете рок-музыку или творчество поп-исполнителей. И дело здесь не только в басах, как может показаться на первый взгляд.

— Всю музыку можно условно разделить на две категории. Первая — та, где есть исполнитель. Это рок, классика, джаз и т. п. Иными словами, это композиции, которые обычно слушают со сцены. Вторая — музыка без исполнителя. Сюда бы я отнес электронную и клубную музыку. Она должна быть как бы вокруг слушателя, а не играть со одной стороны. Если предпочитаете музыку с исполнителем, то акцент нужно делать на фронтальную часть салона автомобиля — выстраивать так называемую сцену. Если же в вашем плей-листе преимущественно электронная музыка, то необходимо делать просто качественное объемное звучание, — пояснил Андрей.

Шумоизоляция дверей (70—80 долларов по курсу)

Во время «тест-драйва» акустики нашей Renault Arkana эксперт не просто послушал звучание колонок, но и постучал по обшивке дверей. Она пластиковая с небольшими вставками из кожзама. По заводу дверь в непремиальных машинах практически полая, без особой шумо- или виброизоляции, поэтому там возникают резонирующие частоты, которые могут испортить впечатление от прослушивания музыки на громкости чуть больше средней. Кроме того, за динамиком желательно расположить закрытый объем, который не позволит звуку распространяться в ненужном направлении. Дверь в какой-то степени и выполняет роль такого объема, но она вся «дышит», в том числе за счет технологических отверстий.

Для того чтобы добиться в своем автомобиле качественного звучания аудиосистемы, начать нужно именно с шумоизоляции дверей. Полностью их разобрав, обезжиривают внутренние поверхности. Полые емкости дверей проклеиваются вибропластом.

Далее, как правило, наносится слой сплэна (это самоклеящийся материал на основе пенополиэтилена). Он имеет важное преимущество — не впитывает воду. Но есть у сплэна и недостаток — этот материал достаточно жесткий и в жаркую погоду может отклеиваться. К тому же он не поглощает звук. Вместо сплэна можно использовать битопласт. Качество звука с ним даже лучше за счет поглощения так называемых стоячих волн. Ложкой дегтя в случае с битопластом является впитывание воды, что со временем может повредить материал.

В зависимости от мощности акустики, которую вы планируете ставить в машину, необходимо рассчитать толщину вибропласта. Как правило, двери «полнеют» на 3—5 кг, и это не требует никакой дополнительной доработки. Но иногда шумо- и вибропоглощающие материалы добавляют столько лишнего веса, что приходится даже усиливать петли. Возможно, вы видели, как на соревнованиях по звуку владельцы автомобилей приподнимают двери, чтобы их захлопнуть.

— Когда я плотно занимался автозвуком, зачастую проводил шумоизоляцию двери и отдавал клиентам машину со штатными динамиками. И процентов 30 людей говорили, что им больше ничего не надо. Если сделать нормальную шумоизоляцию хотя бы передних дверей, можно сэкономить на покупке более дорогих динамиков, а то и обойтись заводскими. Но есть клиенты, которые настаивают на том, чтобы я просто поставил другие компоненты. Они покупают дорогие модели, которые, в общем-то, теряют свой смысл без работы с дверями, — рассказал специалист.

Еще можно шумоизолировать днище, переднюю панель и даже крышу. Но если от дверей эффект гарантированно услышат даже те, кто в детстве повидался с медведем, то остальные доработки — для самых требовательных аудиофилов. К тому же доработка, например, передней панели — дело недешевое. Одна работа потянет на 100—150 долларов по курсу.

Шумоизолировать одну дверь стоит 70—80 долларов по курсу. Это материал плюс работа. Но здесь важно помнить, что такая операция, скорее всего, повлияет на заводскую гарантию автомобиля. Поэтому нужно либо ждать, когда машина слезет с дилерской «иглы», либо отказаться от гарантии, либо доработать автомобиль на официальной СТО (некоторые дилеры предлагают такую услугу).

Нужно ли дорабатывать задние двери?

— На самом деле, сидя спереди, вы даже не слышите задние динамики. Поэтому если вы шумоизолируете передние двери, вы улучшаете звук для водителя и переднего пассажира. Если дорабатываете задние — делаете услугу для задних пассажиров. В целом, проще настроить качественное стерео спереди, нежели заморачиваться с задним рядом. Мы иногда для соревнований вообще убирали задние динамики, чтобы они не оттягивали сцену. Так что для большинства людей будет достаточно поработать с передом. Для вашей «Арканы» за долларов 150 можно хорошо изолировать две двери. Поверьте, вы почувствуете разницу, — уверил Андрей.

Шумоизоляция багажника

Самые требовательные любители музыки шумоизолируют еще и багажник. Эффект от этой доработки ощутят разве что владельцы компактных хетчбэков. Когда багажник живет «отдельной жизнью» (например, у седана или купе), то шумоизолировать его следует только при установке сабвуфера. В случае с Renault Arkana от доработки грузового отсека можно и отказаться — багажник достаточно хорошо изолирован от салона. Считай, как в седане.

— Нужно понимать, что машина нужна в первую очередь для того, чтобы ехать, а не устраивать дискотеку. Поэтому и багажник следует трогать только в крайних случаях. Нагрузи крышку дополнительными килограммами — она не будет держаться в открытом положении. А значит, нужно дорабатывать газовые упоры. Я бы разумно взвешивал необходимость доработок в обычном автомобиле, — считает специалист.

Что такое твитеры?

На Renault Arkana, как и на большинство машин данного класса, установлена компонентная система. В нашем случае — фирмы Bose. В передних дверях расположены мидбасы, а на передней панели — высокочастотные твитеры (в простонародье — «пищалки»). Фактически это один динамик, разнесенный в два места. Автопроизводители выносят высокие частоты вверх, потому что они достаточно легко поглощаются ковролином. Другими словами, будь твитеры расположены в том же месте, где основные динамики (внизу дверей), звук от них терялся бы.

В нашем редакционном автомобиле «пищалка» расположена классическим образом — с отражением звука от лобового стекла. То есть воспроизводимый высокочастотным твитером звук отправляется вверх, ударяется о наклонное стекло и улетает в салон. Иногда твитеры размещают в стойках. Как правило, звук в этом случае направляется перекрестно: с левой стойки — в правого пассажира, а с правой — в сторону водителя. Специалист рекомендует заменить корпусы штатных «пищалок», потому что сетка не пропускает много частот и они остаются в передней торпеде. А чтобы увеличить «звуковую прозрачность», необходимо поменять крышку твитера.

Андрей считает, что формат MP3 окончательно убил качественную музыку в машинах.

— Раньше, когда музыку слушали с обычных компакт-дисков, там композиции были записаны полностью, без искажений и вырезания якобы «неслышимого» сектора звучания, без каких-либо преобразований. А в формате MP3 все сжато, и теперь ты не можешь «развернуть» композицию на качественную акустику. Хороший звук в автомобиле нужно слушать с закрытыми глазами. Включил симфонию и показал пальцем, где играет скрипка, а где — валторна. С MP3 такого не сделаешь. Именно поэтому сейчас люди чаще делают «шумку» для себя, чтобы комфортнее было ездить, нежели для качественного звучания. Автомобилистам больше не нужна действительно хорошая акустика. Плюс ко всему заводские системы стали намного лучше, чем раньше, — отметил специалист.

Что можно сделать с Renault Arkana?

В случае с нашей редакционной машиной эксперт советует начать как раз с шумоизоляции дверей и посмотреть, что получится. Возможно, больше ничего не понадобится делать. Если же захочется более «породистого» звучания, в багажник можно установить сабвуфер. Но для этого у кроссовера придется переделывать фальшпол, под которым хранится запаска. По заводу пол поднимается, ломаясь прямо у спинок заднего ряда — именно там должен располагаться корпусный сабвуфер. Переделка пола может привести к другим последствиям — возможно, будет затруднительно доставать запасное колесо.

— Что касается замены динамиков, то она в случае с вашей «Арканой» целесообразна, только если вы будете устанавливать в автомобиль дополнительный усилитель либо если повреждены заводские. Можно, конечно, пойти и купить новые динамики за 50 долларов, но вы не получите никакого эффекта по сравнению со штатной аудиосистемой. Если же менять что-то кардинально, то придется вложить солидную сумму денег, — рассказал Андрей.

Здесь важно отметить, что автомобильные динамики бывают двух типов: рассчитанные на работу с выносным усилителем и работающие с магнитольным усилителем. Как понять, «ху из ху»? Необходимо узнать, насколько динамик чувствителен к подводимой к нему мощности. Эта чувствительность измеряется в децибелах на октаву, и ее можно узнать в характеристиках устройства. Динамики с показателем до 93—94 дБ/окт лучше подключать к дополнительному усилителю. Все, что выше, можно коннектить со штатной магнитолой. Обычно у производителей аудиосистем есть пару моделей динамиков для работы с усилителем, который идет в автомобиле с завода. Это бюджетные решения, которые не дадут ожидаемого эффекта от доработки. Если же вы хотите удивлять качеством звучания в вашей машине, придется ставить дополнительный усилитель, менять динамики и закидывать в багажник сабвуфер. И это, вместе с шумоизоляцией дверей, обойдется в добрую копейку. Большинству автолюбителей такой звук попросту не нужен.

Шумоизоляция дверей

Сперва мы сняли кожух, прикрывающий стекло. Для этого открутили все болты, что указаны на фото.

И получили доступ к внутреннему пространству.

Далее все внутренности были отчищены от грязи и пыли и обезжирены ацетоном.

Первым слоем я решил поклеить виброизоляцию Виброфильтр Акустик. На каждую дверь ушло почти по листу.

Вторым слоем была приклеена шумо-теплоизоляция. Не знаю как называется.

Далее внутренняя часть двери была прикручена назад.
А также произведена антикоррозионная обработка внутренней полости двери. Смесь мастики и пушечного сала 1 к 1 была разогрета до жидкого состояния и нанесена в два слоя в нишу двери с перерывом в сутки.

С остальными дверьми ситуация повторилась аналогично!

Обшивку двери зашумоизолировал с внутренней стороны Спленом 4 мм.

Итого по затратам:

Виброфильтр — 4 листа по 175р;
Сплен 4 мм — 1,5 листа по 240р;
Тепло-шумо-изоляция — 2 пг.м. за 350р;
Банка мастики — 2 кг за 130р;
Банка пушечного сала — 2 кг за 110р.
Мастики и сала осталось еще и на днище в будущем.

Результат просто шикарный!=) Такая тишина теперь в машине — не описать словами! С закрытыми окнами как в дорогой иномарке!=) Я очень рад! И совсем не рассчитывал на такой впечатляющий результат!=)

Всем спасибо!=) Рекомендую к применению!+)

P.S. Спасибо Dreams777 , как всегда мне помогавшему!=)

Audi 80 1988, 90 л. с. — плановое ТО

Машины в продаже

Audi 80, 1987

Audi 80, 1991

Audi 80, 1989

Audi 80, 1990

Комментарии 59

Поменяна от 9тки или 8ки. Но делов в чём, как определить гре именно щель, и чем прижимается уплотнитель? Краем обшивки двери ведь. Думаю какой нибудь найти двойной уплотнитель, или что то вроде того

на лднях тоже занялся водительской дверью, снял обшивку а у меня родная шумоизоляция даже стоит в кулёчке, снял её поставил обратно обшивку, и я был поражён, в машине адский шум -гул стоял. всё таки оригинальная шумка очень хорошая, но всётаки сплен я использовал . Наклеил прямо поверх заводской шумо-теплоизоляции. осталось разобраться с завихрениями воздуха при езде на большой скорости. В районе боковой левой стойки, щель у меня там между торцом двери и стойкой кузова.

Попробуй новую резинку уплотнительную поставить. от 8ки подходит

Как вода стекает? Вода не остаётся на верхней торцевой кромке шумоизоляции?

Даже не знаю. Одно скажу-эту шумоизоляцию лучшее не использовать. Я вместо нее в будущем буду использовать сплен.

завтра буду шумить передние двери и моторный щит со стороны капота)

шумка это хорошо.не подскажеш какие размеры вибро листов и толщина?разница сильно ощутима с шумкой?звук закрытия дверей стал наверное на много лучше)

Размеры у вибролистов одинаковые у всех — 53*75 по-моему. Разница очень ощутима!=) Двери мягко стали закрываться…
Но если бы я себе еще раз стал делать шумку дверей, то взял бы просто вибру и закатал всю дверь наглухо (может и в два слоя) — тогда будет вообще тишина. А вот саму шумоизоляцию клеить не стал бы — толка от нее НОЛЬ! Она вся поотклеивалась у меня…

ты имееш ввиду лучше пару слоев вибры и сплен на карты дверей и все, да?

а надо именно всю дверь покрывать или почти всю но одним куском?от шумки что у тебя отвалилась в машине теплее было?ато у меня машина быстро остывает.как думаеш лучше толстые листы брать или тоньше но больше количество?еще нашел шумку вибро и шумо в одном листе, толщина 8мм и есть 4мм, размеры 1000-600 и цена для такого размера не высокая.что посоветуеш?

Я посоветую покрыть все внутренне пространство двери виброй — толщина 2,5-3 мм будет в самый раз. Причем одного листа не хватит на дверь, поэтому все стыки должны быть в нахлест!

То, что ты сказал, лучше не брать — хочешь качество — покупай все по отдельности (от таких штук толку не будет). Бери вибру фирмы либо STP, либо виброфильтр акустик. Они качественные…

Насчет сохранения тепла — сказать не могу, т.к. делал летом… Но сейчас машина хорошо держит тепло — при минус 5 салон остывает час — полтора! Но я думаю это благодаря именно сплену на картах дверей, а также шумке пола и потолка!

спасибо за совет.а сплен он стандартный или тоже есть разный?он на клейкой основе?

он размером 1.2 м на 0.6 м… бывает 4мм и 8мм. на клейкой основе

понятно, спасибо, теперь буду искать недорого материалы чтоб как раз весной занятся.

И да, разобрался с потопами в салоне!тут вообще хохма(чешский мозг)!предыдущий хозяин(дебил), замутил резиновые уплотнители на двери(внизу), только приглядевшись, я заметил, что резинки самопальные, но черт с ними!я не мог понять, почему только одна сторона?!оказалось, этот "умелец", закрепил эти резинки, на пистоны(молодец, а то мог и на саморезы), а пистоны всадил во все дринажки!вода наполнялась в двери и вытекала в салон через динамик!минус один пистон(как на правой двери) и все в порядке!)

Ну реально дубина бывший хозяин!=) Он бы еще на герметик двери приклеил, чтоб не текло) Ахах=)

ну тут долгая история!)поехал я в сервис к знакомым(знакомых), составили список(колодки, ремни, масло, фильтр, глушитель, резина), он должен был на следующий день подщитать и перезвонить нам!перезвонил!без работы назвал сумму в 10000 кс(корун)-это около 500 долларов, я покрутил пальцем вокруг виска и решил сделать главное сам!покатавшись по различным сервисам, я реально понял, человек, оказывается реально сделал скидку, т.к. в обычном сервисе замена масла стоит 2500 кс(100 долларов), а он сделал БЫ нам за 1500 кс!с резиной было еще сложнее!на одном колесе была шишка-нужна замена!найти в Праге 195/50 R15-проблема!но после долгих поисков, нашли две покрышки по разумной цене!)в итоге;заменили масло, поменяли натяжной ремень, поменяли резину всего за 2300 кс!для поездки домой-этого достаточно, ну а там…там много друзей и их сервисов!)

Капец! 100 долларов — замена масла?! У нас в Москве делают замену за 10-15 долларов.
Вот это цены)

около порога, точнее за ним!)но однако, либо это до кучи, либо опровержение теории-видел как из под динамика вода текла!)

Шумоизоляция Audi 80

Обработка пола вибропоглощающими материалами Bimast Bomb, Вибропласт Gold.

Обработка пола вибропоглощающим материалом Вибропласт M2.

Обработка задних колесных арок и пола вибропоглощающими материалами Bimast Bomb, Вибропласт Gold.

Обработка пола вибропоглощающими материалами Bimast Bomb, Вибропласт Gold.

Обработка багажника вибропоглощающим материалом Вибропласт M2.

Обработка задних колесных арок вибропоглощающим материалом Bimast Bomb.

Обработка пола шумопоглощающим материалом Акцент 8КС.

Обработка багажника шумопоглощающим материалом Акцент 8КС.

Обработка задних колесных арок шумопоглощающим материалом Акцент 8КС.

Обработка пола шумопоглощающим материалом Акцент 8КС.

Обработка двери вибропоглощающим материалом Вибропласт M1.

Обработка пола шумоизолирующим материалом Noise Block 2.

Обработка задних колесных арок шумоизолирующим материалом Noise Block 2.

Обработка багажника шумоизолирующим материалом Noise Block 2.

Обработка двери шумопоглощающим материалом Акцент 8КС.

Обработка технологических отверстий вибропоглощающим материалом Вибропласт M1.

Обработка капота вибропоглощающим материалом Вибропласт М1.

Обработка капота шумопоглощающим теплоизоляционным материалом Изотон ЛМ15.

Двери Ауди 80

Особенностью Audi 80 являются двери, состоящие из двух частей. Внутренняя часть дверей, каркас для навески механизмов, закреплен на внешней части, основном элементе двери, четырьмя болтами. Благодаря этому при небольшом повреждении в ДТП можно заменить внешнюю часть, не тратя время на перестановку механизмов стеклоподъемников и деблокировки.

Уход за дверными прокладками

Внешние дверные прокладки в Audi 80 требуют особенного ухода, поскольку уплотнительные прокладки с трещинами не только не герметичны, но и вызывают сильные шумы от напора воздуха во время поездки. Лучшее средство по уходу за прокладками – это олений жир. У него есть еще один полезный эффект: зимой предотвращать примерзание прокладок к кузову.

Слева: болты дверной петли – на иллюстрации задняя дверь:

1 – крепежные болты двери;
2 и 3 – регулировочные болты.

Справа: запирающий болт можно регулировать по всем направлениям (стрелки), для того чтобы обеспечить безупречное закрывание двери.

Верхний элемент подлокотника двери (1) 4- и 5-цилиндровых моделей – версия без выключателя – прикручивается к обшивке в четырех местах. Механизм регулирования зеркал заднего вида (2) снят, регулировочные колесики (3 и 4) отсоединены.

На этой иллюстрации показано снятие подлокотника (2) на 6-цилиндровой модели. В общей сложности необходимо вывернуть три болта с внутренним шестигранником, после чего можно снять подлокотник с держателей. Осторожно вынуть блок выключателей (1) из опоры.

Слева: панель (1) ручки стеклоподъемника (2) можно снять после нажатия на крепежный язычок (3).

Справа: с обратной стороны механизма открывания двери необходимо перед снятием обшивки двери убрать поролоновую прокладку (1). Затем снять скобу (2) и отсоединить конец троса (3).

На моделях с установленными в дверях динамиками, электрической регулировкой или электростеклоподъемниками для разъединения кабельных штекерных соединений необходимо снять обшивку двери. Как это сделать, описано в следующем разделе. То же необходимо сделать с проводами и шлангами системы замков с центральным управлением.
Вывернуть из верхней и нижней петли по два шестигранных болта, снять дверь. Шарниры остаются на кузове.
После установки новую дверь выравнять (см. следующий раздел).

Правильная установка двери

Для установки и регулировки двери автомобиль должен горизонтально стоять на земле всеми четырьмя колесами. Если автомобиль будет приподнят, то кузов может слегка перекоситься, из-за чего в итоге дверь окажется перекошенной.
Регулировка производится по следующим критериям:
ширина зазора переднего и заднего края дверей должна составлять 5–6,5 мм. В противном случае передвинуть двери.
Контур кузова должен быть согласован: проверьте по всему периметру, проходит ли серединная линия на высоте дверных ручек ровно, без ступенек, и не установлена ли дверь слишком низко или слишком высоко.
Следует позаботиться о шумоизоляции. Этого можно добиться путем правильной установки дверей: передним краем задние двери заходят на среднюю стойку. На этом месте замеряется расстояние стойки/двери при закрытой двери. Оно должно составлять 14,5 мм. Исходя из этого зазора выставляются другие края дверей: передний край передней двери должен находиться глубже на 0,5–1 мм, чем переднее крыло. Задний край передней двери должен выступать на 0,5–1 мм дальше относительно переднего края задней двери. И задний край задней двери должен на то же расстояние выступать над задним крылом.

Регулирование по горизонтали для установки дверного зазора: вывернуть задний болт на соединении петли и кузова, а затем немного вывернуть расположенную за ним резьбовую втулку.
Немного ослабить передний болт на соединении петли и кузова, так чтобы можно было сдвинуть дверь.
Закрыть дверь и выставить дверной зазор.
Осторожно открыть дверь и затянуть передние болты петли.
Ввернуть резьбовую втулку до прилегания, затянуть задний болт.
Регулирование по вертикали (контур): ослабить болты между петлей и кузовом (как уже делалось), сдвинуть дверь вверх или вниз.
Снова затянуть болты.
Регулирование вбок, передний край двери (шумоизоляция): ослабить болты между петлей и дверной рамой.
Закрыть дверь и сдвинуть ее в дверном отверстии в соответствии с нормативными размерами.
Открыть дверь, затянуть болты.
Регулирование вбок, задний край двери (шумоизоляция):
Немного ослабить запирающий болт, в который входит дверной замок.
Закрыть дверь и сдвинуть ее в дверном отверстии в соответствии с нормативными размерами.
Открыть дверь, затянуть запирающий болт.
Проконтролируйте изнутри автомобиля, равномерно ли прилегает дверь к резиновым уплотнительным прокладкам.
Установка рамы окна: когда основной элемент двери отрегулирован правильно, следует проверить расположение рамы окна в вырезе двери. При этом внешняя дверная уплотнительная прокладка не должна выступать за рейку крыши.
Если нужно регулировать, то снимите обшивку двери и ослабьте четыре крепежных болта рамы окна.
Закрыть дверь.
Попросите помощника вдавить раму в дверной вырез – лучше вдавливать немного сильнее – резинка самортизирует.
Если установка верна, затянуть болты изнутри (сначала верхние). Момент затяжки: 20 Н•м.

Снятие обшивки двери

Винты, которые необходимо отвернуть для снятия обшивки двери

1, 2 – винты вверху на торцах;
3, 4 – крепежные винты верхней панели подлокотника;

5 – винты нижней панели подлокотника;
6 – винт ручки стеклоподъемника; винт в механизме открывания двери не виден.

1 – винты механизма привода стеклоподъемника;
2, 5 – винты направляющей шины;

3, 6 – резьбовые соединения обоих элементов двери.
4 – винт крепления дверной ручки.

Ниже описано снятие обшивки передних дверей. Снятие обшивки задних дверей происходит точно так же.

Снятие ручки стеклоподъемника: ввести возле оси рукоятки отвертку под декоративную накладку и нажать на крепежный язычок. Снять обшивку по направлению к оси. Отвернуть находящиеся под ней болты с крестообразным шлицем.
Модели с 4- и 5-цилиндровыми двигателями: дверь водителя с выключателями в обшивке: снять выключатели (см. описание Выключатели).
Передние двери без выключателей: вывернуть два винта с крестообразным шлицем и снять нижний вкладыш полокотника.
Теперь открылся доступ к четырем винтам для снятия верхнего элемента. Вывернуть.
Вынуть (вверх) оба колесика с продольной накаткой кнопки регулирования положения зеркал заднего вида (механическое регулирование). При необходимости помочь себе отверткой.
С вытягивающим усилием подать верхнюю вставку к заднему краю двери и расфиксировать защелки на переднем крае двери (идет очень тяжело).
Теперь вытянуть вставку наверх.
Немного приподнять пластмассовые хомуты снятой вставки и вынуть по направлению вниз механизм регулирования зеркал заднего вида.
Модели с 6-цилиндровым двигателем: ослабить три винта с внутренним шестигранником 4 мм на нижней стороне подлокотника.
Снять подлокотник, отсоединить выключатели.
Открутить держатель подлокотника.
Все модели: внутри механизма открывания двери потянуть за открывающий рычаг и вставить отвертку в отверстие в чашке механизма открывания двери. Отвернуть винт с крестообразным шлицем.
Потянуть чашку механизма открывания двери вперед и вынуть ее из фиксаторов.
На обратной стороне механизма открывания двери снять скобу и отсоединить трос.
Вывернуть по одному винту с крестообразным шлицем сзади и спереди на внешней стороне обшивке двери.
Снять резиновые уплотнители спереди и сзади на окантовке рамы окна.
Кнопка запирания двери изнутри остается установленной.
Теперь слегка постучать краем ладони (возвышением большого пальца) снизу по обшивке двери, чтобы приподнять ее вверх и тем самым отсоединить защелки на обратной стороне обшивки от каркаса двери.
Снять обшивку.
Перед установкой вставить резиновые сухари в отверстия креплений на каркасе двери.
Для того чтобы было легче вставлять крепления, сухари следует смазать вазелином или силиконовой пастой.
При установке следить за тем, чтобы кнопка запирания двери правильно вошла в отверстие на обшивке.
Если устанавливается новая дверь или новая обшивка, можно отрегулировать установочное положение обшивки: для этого нужно вворачивать либо выворачивать регулировочный винт вверху на внутренней стороне двери. Правильное положение: головка винта должна находиться на 21 мм ниже расположенной напротив уплотнительной прокладки окна.

Снятие внешней панели двери

После получения небольшого повреждения внешней панели двери может возникнуть необходимость отделить внешнюю панель двери от короба для встроенных дверных элементов. В этом случае перед монтажом рекомендуется покрасить новую внешнюю панель двери. Однако в этом случае нужно работать особенно осторожно.

Снять обшивку двери.
Снять дверь и положить внешней стороной на мягкую прокладку (поролон, теплые одеяла).
Тросовый привод механизма открывания двери отцепить от крепежных защелок вовнутрь к замку.
Отвернуть 4 крепежных винта на торцевых сторонах двери (см. иллюстрацию вверху).
Снять по направлению вверх наружную панель двери.

Снятие дверного замка

1 – рычаг к тросу открывания двери (4);
2 – рычаг к механизму запирания двери изнутри (6);

3 – рычаг к приводной тяге от наружной дверной ручки (5).

Наружная дверная ручка в разобранном виде

1 – передний крепежный винт со звездчатым ключом;
2 – приводная тяга механизма открывания двери;
3 – ручка двери;

4 – планка с замком;
5 – приводная тяга механизма запирания двери.

Вывернуть два винта с внутренним шестигранником 6 мм.
Слегка потянуть замок назад, при этом становятся видны подсоединенные тросы и тяги приводов.
Отсоединить тросы и тяги от внутренней стороны механизма открывания двери и механизма запирания двери.
Для отсоединения тяг привода от наружной ручки двери провернуть замок на 90°.
Для установки замка снять внутреннюю обшивку, чтобы иметь возможность лучше подвести приводы.
Для снятия троса механизма открывания двери изнутри отвести рычажок замка отверткой и придержать его.

Снятие наружной ручки двери

Снять внутреннюю обшивку двери.
Вывернуть через отверстие во внутренней стороне двери винт со звездчатой головкой шириной Т25 (купить соответствующий ключ).
На высоте запирающего цилиндра нащупать сквозь каркас двери маленькую защелку и повернуть ее на 65° к заднему краю двери.
Теперь можно снять ручку двери вовнутрь.
Вынуть наружу запирающий цилиндр и внешнюю планку. При этом слегка провернуть планку.
Отсоединить рычаг привода от дверного замка.

Снятие запирающего цилиндра

Снять наружную ручку двери.
Вставить ключ в цилиндр замка, для того чтобы при вынимании цилиндра одновременно не выпали запорные пластины и пружины.
Снять стопорное кольцо на заднем конце запирающего цилиндра.
Снять захват и упругий элемент, при этом заметить их положение для повторной установки.
Вынуть из планки цилиндр замка по направлению вперед.
На новый цилиндр замка нанести изолирующий и удаляющий ржавчину спрей.

Снять обшивку двери.
Отсоединить короб для встроенных дверных элементов. Внешняя панель двери остается соединенной с автомобилем.
Отжать стопорное кольцо крепления стеклоподъемника и стекла. Снять подкладочные шайбы, отсоединить стекло.
Вывернуть крепежные винты привода и стеклоподъемника; у электрического стеклоподъемника нужно вместо винтов ослабить гайки.
Стеклоподъемник и приводной механизм либо электродвигатель стеклоподъемника представляют собой единый блок и могут быть сняты либо заменены только в комплекте.

Снятие дверного стекла

Снять механизм стеклоподъемника (см. предыдущий раздел).
Удалить заглушки из направляющей стекла.
Вытянуть стекло из направляющей по направлению вниз.
После установки стекла снизу вставить заглушку в направляющую. Расстояние между нижним краем заглушки и нижним краем направляющей стекла должно составлять 25 мм.
Снова установить стеклоподъемник.

Молдинги на дверях приклеиваются. Снятие и установка описаны выше в этой главе.

Читайте также: