Ситроен с4 дергается на холодную

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Борьба с троением при запуске на холодную продолжается пошел 3-й год)

Проблема так и не решилась…
И так начнем)
С момента покупки проблемы были, но они как то все решались и пропадали, а эта, что то не решается)
По началу дело было так, при запуске на холодную после ночной стоянки или в сырую погоду когда машина остывает полностью (но не всегда в большинстве случаев было все хорошо запускалась с первого раза без проблем) начинала троить двоить биться в конвульсиях чек мигает писк на табло Depollution system faulty колбасит не по детски, глушу запускаю заново все ок, работает ровно, как буд то, ничего не было, даже чек не горит, ездил читал ошибки (лексией) сказали по пропускам зажигания, говорят катушка или свечи умирают (свечи поменял не помогло) зиму отъездил периодически колбасило её при запуске глушил запускал заново и все нормаль, а когда потеплело вообще все было хорошо не беспокоило)))
Наступили следующие холода и все повторяется, но как то участилось, думаю надо менять катушку, заказал катушку NGK свечи бош оригинал, до этого стояла катушка HUCO свечи брал бош всегда.Ну вроде все хорошо немного поездил и снова, на холодную троит колбасит немного ситрик, глушу запускаю едим все хорошо жду потепление)))
Потеплело проблема ушла, и вот не ожидано, в этом году, в Августе месяце (а это еще жара и даже не холодно) вылетает чек)))читаю ошибка (p0350 неисправность системы контроля катушки зажигания) сбросил купил свечи, меняю свечи Denso TT 16 (вычитал на драйве что не дорогие и хорошие) через какое то время опять ошибка p0350, потом сбрасываем а она в течении дня опять выскакивает причем машина работает ровно никаких проблем, думаю опять катушка заказал оригинал пришла в коробке была VALEO заказал новые свечи Denso TT 16, ставлю думаю все победил я эту проблему, а тут на и снова чек троение по утрам еду читать ошибка p0350 и тут я уже озадачился, причем ошибка p0350 выскакивает теперь регулярно холодная машина или прогретая, но только при запуске (с машиной ничего не происходит горит только чек и пищит на табло Depollution system faulty), ошибку сбрасываю езжу все ок, заглушил запускаю и она снова выскакивает, троит иногда по утрам купил elm во время утреннего троения читаю ошибки p0350, p1336 (Ошибка пропуски сгорания в неопределенных цилиндрах) p1340 иногда p1339 (Ошибка пропуски сгорания в цилиндре 4-3) глушу запускаю работает ровно если температура на улице ниже +10 и влажно бывает подтраивает пока холодная.

Что мы мы имеет три катушки и по ходу они все рабочие, кучу свечей все можно сказать новые.

Читали лексией и elm ошибка в основном одна p0350 (с машиной не происходит ничего работает нормально)

Ошибки p1336, p1339 или p1340 (когда троит)

По мимо этого была борьба с провалами от 3000 да 4000об. (они правда и сейчас очень редко появляются хз почему)в это время менялся датчик детонации (бош), датчик расхода воздуха FAE помогло не на долго поставил бош (оригинал) с ним стало намного лучше, мылись форсунки, менялись прокладки впускного, выпускного колектора, но троение, на холодную, так и осталось, причем оно походу прогрессирует)))))

Так же на драйве нашел что ошибка p0350 предвещает скорую замену блока BSI под капотом, но у ребят она просто переставала запускаться чуть ли не через 2-3дня, а тут она долгоиграющая какая то)))

подергивается чуть-чуть при заводе на холодную

Приобрел недавно подержанный C5 09 года. Пробег 50 тысяч, 2 литра бензин, автомат 4-ступенчатый. Вся отметки о ТО у дилера имеются. Посколько у меня машина недавно и что есть норма, а что нет я не знаю, поэтому вопрос:

После морозной ночи при старте движка чуть-чуть подергивается машина вперед. Прям совсем чуть-чуть , обороты при этом не плавают. Буквально 3-4 небольших подергиваний вперед и потом все ок. Обороты не плавают, ошибок никаких не выдает. Весь день потом ничего не дергается, передачи переключаются плавно. В общем все ок вроде, но эти 3-4 небольших толчка при запуске нахолодную смущают.

При покупке неделю назад к дилеру ездил - полную диагностику делали. И движок и коробку и т.д. Сказали все ок. Подлил немного антифриза и немного жидкости для гидроподвески.

Дилер сказал, что при неполадках в коробке - будут ошибки и рывки при переключании даже на прогретом движке.

Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? может быть это конструктивная особенность авто?

Славентий

Постоянный пользователь

Flasher

Новичок

спасибо за ответы, успокоили ))

а то когда купишь машину всегда ко всем шорохам/скрипам прислушиваешься)) Я уже начал думать, что это предвестники проблем с коробкой или движком)

А как проверить эти подушки двигателя, куда смотреть? Или это только у официала можно проверить?

Вообще у меня до C5 была соната 5 08года на автомате с движком 2,7. Автомат там тоже четырехступ. был - мне намного больше нравился автомат у сонаты. У с5 странное поведение автомата, что разогнался до 40 например и , если педаль газа отпустить, то сразу чувствуется торможение двигателем и машина не катится сама и все время нужно обороты давать движку - иначе как-будто тормозит машину само. На сонате разогнался и не чувствуешь, что движок тебя тормозит когда газ отпускаешь. Но у сонаты была огромная беда, что расход меньше 17л никак не получался, даже если педаль газа гладить совсем. А, если давить чуть-чуть, даже без тапки в пол, а просто более-менее резво ездить, то расход не ниже 20л получался) У вас на 6-ти ступ автомате тоже такое поведение, что машина без нажатия на педаль газа сразу тормозиться начинает?

Дергается при интенсивном разгоне (ep6dt 150 л.с робот)

Здравствуйте . Подскажите авто дергается при интенсивном разгоне. Как будьто не хватает топлива. Коробка робот. Дергается на 2,3,4,5. Передачах.плавно все нормально разгоняется .что может быть? На коробку не похоже.

C4 PICASSO 11год ep6dt 150 л.с робот. Пробег 61000

Машина: RCZ 2010
Меня зовут: Иван
Город Москва

Почти наверняка - нагар на клапанах и ушедшие фазы ГРМ - отсюда подергивания на разгоне и потеря тяги.

Ремонт двигателей EP6 Peugeot, Citroen & Mini. http://madpistons.ru/

Машина: C4 PICASSO 11год ep6dt 150 л.с робот. Пробег 61000
Меня зовут: Евгений
Город Тюмень

Машина: RCZ 2010
Меня зовут: Иван
Город Москва

Поможет, если там не совсем задница и если ее будет много. 2 баллона, например.

Ошибки точно будут на сканере, на приборке они будут когда уже поздно будет.

Ремонт двигателей EP6 Peugeot, Citroen & Mini. http://madpistons.ru/

Машина: C4 PICASSO 11год ep6dt 150 л.с робот. Пробег 61000
Меня зовут: Евгений
Город Тюмень

Машина: RCZ 2010
Меня зовут: Иван
Город Москва

Ремонт двигателей EP6 Peugeot, Citroen & Mini. http://madpistons.ru/

Машина: Citroen C3 Picasso
Меня зовут: Сергей
Город из Внутримкадья

а в ручном режиме дергается? и хоть раз точки схватывания и проскальзывания выставляли?

don't trouble trouble until trouble troubles you
A la ger com a la guerre

in vino veritas in aqua sanitas

Машина: Citroen C6
ES9A
Меня зовут: Алексей
Город Москва

Машина: Citroen C3 Picasso
Меня зовут: Сергей
Город из Внутримкадья

Леша вторая ссылка для очистки клапанов ТНР бесполезна, прочем как и первая(только для чистки самих инжекторов)

don't trouble trouble until trouble troubles you
A la ger com a la guerre

in vino veritas in aqua sanitas

Машина: Citroen C6
ES9A
Меня зовут: Алексей
Город Москва

Машина: Citroen C3 Picasso
Меня зовут: Сергей
Город из Внутримкадья

еще были рывки зимой - после замены масла в РКПП они пропали как класс.

Вот лично я очень мнительный водитель - каждый рывок и не характерную работу ощущаю моментально и стараюсь не доводить до фатального.

по поводу провалов двигателя - в любом варианте при езде под нагрузкой если есть провалы и не исправность либо в топливной системе или в зажигании - выйдет ошибка - или антиполлюшн если плохая смесь ( плохой бензин или забились клапана и форсунки) или "чек енжин" - если ушли метки или растянулась цепь.

собственно сами рывки если это касается РКПП - это либо неправильно отрегулированный зазор в системе сцепления, сама система подстраивает зазоры на основе данных о количестве переключений, так же зазоры уходят на перегретом сцеплении - пробочный режим - диск сцепления увеличивается и зацеп происходит несколько раньше необходимого - возвращается в норму при охлаждении, также характерны рывки на холодную пока диск не нагрелся. Либо рывки связаны с чрезмерным износом диска - тут выскакивает ошибка по износу т.к. на нашем роботе стоит гидравлический управляемый выжимной подшипник и по его положению - т.е. подшипник невыжат, а сцепления нет - будет констатирована ошибка по износу. В большинстве случаев рывки пропадают при регулировке - т.н. "обучению робота" и при замене жидкостей в РКПП и гидроактуаторе

don't trouble trouble until trouble troubles you
A la ger com a la guerre

Сразу при запуске подтраивает секунд 10 - потом нормализуется

Сразу при запуске подтраивает секунд 10 - потом нормализуется ⇐ Boxer 1, 2. Двигатель

Модератор: romatrush

В один прекрасный день, без каких либо предварительных поломок и ремонтов, сразу после запуска двигатель стал работать нестабильно. Работает так он первые секунд 5-10, потом стабилизируется. Обороты по стрелке не плавают, да и стрелка такая на ситроене, что сложно там особо увидеть разницу..

Хочу спросить у Вас, коллеги, что что думает по этому поводу. Нестабильная работа похожа на троение, будто не работает один цилиндр.
Может наступает конец какой-то форсунке? Но удивляет, что не всегда это проявляется. Заводится с пол оборота, но вот такая ерундистика проявляется. И на горячую и на холодную. - без разницы.

Друзья, коллеги. Видимо все таки шланг не играл решающей роли и так совпали звезды.

Проблема появилась вновь. И теперь она стала прогрессировать.
Если раньше я мог прогазоваться и двигатель выходил на нормальную работу, то теперь даже после перегазовки он может продолжать работать с "троением".
Ситуация одинаковая что для холодного пуска, что для горячего.
Буквально пару дней бывают моменты, когда при движении на 2-3 передаче при разгоне начинает троить так, что дергает машину в такт работы двигателя.

КУДА КОПАТЬ, господа? Какую роль играет насос подкачки, установленный в баке непосредственно? Он может давать такой эффект работы двигателя? Он вообще работает всегда? Или это все же ТНВД уже начинает потихоньку моросить?

Господа, я все еще катаюсь с данной проблемой. Сейчас утром с холодами стал еще сильнее подтраивать и дергать пока не прогреется. И в процессе на 2 и 3 передаче может немного поддергивать авто, пока газу не поддашь.

За это время :
1. снял воздушную заслонку, почистил ее
2. Поменял топливный фильтр
3. Поменял воздушный фильтр.

Ошибок по двигателю нет, за исключением той, о которой я писал ранее. P0191 - ошибка давления дизеля. И то она появляется раз в 3 -4 недели на ходу.
Какая конкретно ошибка не понятно, поскольку ДАВЛЕНИЕ дизеля и от регулятора зависит и от ТНВД и считывается датчиком давления на рампе топливной.
Где копать то?
Кто-то пишет что засирается регулятор давления и надо защитную сеточку снимать.. Но как убедиться что проблема в чем-то определенном, не перебирая все и вся методом тыка?

Форсунки? Ну пропуски были бы по цилиндрам? Нет пропусков. Да и диагностировали форсунки когда у меня проблема была с системой впрыска. Уже тогда форсунки были в среднем состоянии. Т.е. критических моментов по форсункам не было.

Почему автомобиль дёргается во время движения

Ситуация, когда автомобиль начинает двигаться неравномерно, знакома каждому автомобилисту. Проблема, которая проявляется в рывках и подёргиваниях, может быть вызвана неправильной работой различных автомобильных систем. Сегодня мы рассмотрим распространённые симптомы этой «болезни» и поделимся рекомендациями по их устранению.

Итак, нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:

при трогании с места;
во время разгона;
на невысоких оборотах;
при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
на переходных режимах;
во всех вышеперечисленных случаях.

Определяем виновника неисправности

Автомобиль может «дёргаться» на ходу по разным причинам, поэтому следует придерживаться определенного алгоритма поиска неисправности. Если нет явных признаков нарушения работы трансмиссии, то в первую очередь проверяем систему питания и зажигания.

Поломки в системе питания двигателя

На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:

Автомобиль начинает дёргаться при резком нажатии на педаль акселератора. При этом вместо того чтобы набирать обороты, двигатель работает рывками, и поэтому автомобиль набирает скорость весьма неохотно. На каком-то этапе подёргивания прекращаются и двигатель «подхватывает». В других случаях силовой агрегат глохнет при максимально открытом дросселе или же рывки возникают при сбросе газа.
Неравномерность хода проявляется неожиданно – при движении автомобиля с неизменной скоростью, в режиме стабильных оборотов.

Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.

Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:

1. Фильтр. Даже при исправном бензонасосе и чистой топливной магистрали двигатель начнёт «голодать», если топливный фильтр забит грязью. Выходом из положения является замена или очистка фильтрующего элемента – все зависит от того, где именно произошел засор. Дело в том, что у автомобильных двигателей на пути топлива установлено несколько очищающих элементов. Если вы имеете дело с инжекторным ДВС, то следует обратить внимание на третий фильтрующий элемент, расположенный после топливного насоса. Предназначенный для отделения мельчайших частиц, он забивается достаточно часто, из-за чего бензонасос не может прокачать через него требуемый объем горючего. У карбюраторных авто проверяем как третий фильтр, установленный перед карбюратором, так и второй – он находится между топливным баком и бензонасосом. Если же их замена ничего не дала, то следует проверить фильтр грубой очистки, установленный на топливоприемник. Кроме того, причиной недостаточной подачи топлива может являться сетка, расположенная перед поплавковой камерой в корпусе карбюратора.

2. Дроссельный узел. Нарушения в работе дросселя могут быть вызваны износом и повреждениями его деталей и загрязнением. И если первое требует серьезного ремонта, то во втором случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла механическим способом. В случае с карбюраторными ДВС дело обстоит сложнее, ведь придется полностью разобрать карбюратор и прочистить все каналы, жиклеры, диффузоры и т. д.

3. Топливный насос. Для устранения неисправности бензонасоса снимите крышку, после чего осмотрите диафрагму и отверстие клапана. В большинстве случаев дерганье машины при движении, связанное со снижением подачи топлива из-за бензонасоса, возникает из-за уплотнительного кольца – оно может находиться где-то рядом с клапаном или же и вовсе отсутствовать. Для восстановления работоспособности помпы замените поврежденную диафрагму и проблемный клапан, после чего восстановите герметичность системы. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса. Что же касается инжекторных моторов, то их бензонасосы имеют электропривод и находятся в баке. Поэтому проверьте, нет ли потерь в самой топливной магистрали.

4. Датчики. Поскольку система питания современного автомобиля напичкана электроникой, не следует упускать из виду неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика (регулятора) холостого хода (РХХ) и положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Очень часто автомобиль дергается как раз при трогании с места – в это время датчик положения дросселя сигнализирует блоку управления двигателем о необходимости увеличить подачу горючего. Естественно, что при нарушении работы ДПДЗ в переходном режиме будут наблюдаться рывки и провалы.

5. Топливную рампу. Из-за повышенного (более 4 атм) или пониженного (менее 2 атм) давления в топливной рейке происходит изменение состава горючей смеси в сторону обеднения или обогащения, поскольку ЭБУ рассчитывает топливоподачу для нормальных параметров. При этом стабильная работа двигателя будет нарушена.

6. Воздуховоды. Проверяем, насколько герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.

С проверкой системы питания можно не спешить, если рывки начались сразу же после заправки автомобиля. Возможно, причиной является плохое топливо или бензин, октановое число которого не соответствует тому, на которое рассчитан силовой агрегат авто. В этом случае некачественное горючее следует слить и использовать бензин, купленный на проверенной АЗС.

Рывки и подёргивания возникают и по причине неисправностей системы зажигания. При этом очень часто неравномерная езда сопровождается увеличением расхода топлива, проблемой с запуском ДВС или потерей мощности.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Неправильная работы системы зажигания

Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:

1. Работоспособность свечей зажигания. По оттенку нагара на их рабочей части можно судить как о правильной работе системы зажигания, так и о том, насколько соотношение топливовоздушной смеси соответствует норме. Например, черный нагар свидетельствует о богатой смеси или сбитом зажигании. Приступая к диагностике, проверьте и отрегулируйте зазор между контактами свечей зажигания, как того требует производитель авто. После этого приступайте к проверке искрообразования. Генерируемая свечой искра должна быть мощной (как говорят водители, «жирной»), с синим или фиолетовым оттенком. Оранжевый цвет и нитеподобное состояние искры может говорить и об утечке тока по трещинам изолятора, и о недостаточно высоком напряжении катушки зажигания. Не забывайте, что проблемы со свечами могут появляться из-за чрезмерно долгого их использования.

2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.

3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.

4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.

Поломки трансмиссии

Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:

сцепления;
механических или автоматических коробок перемены передач;
узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
износа деталей внутренних ШРУСов.

Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.

Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.

Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора

Это «бу-бу-бу» неспроста!

Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.

Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.

Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.

Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.

Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.

Утро, дождь, нет искры

Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.

Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.

Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).

Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.

Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.

И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.

Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.

Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.

Мотор троит под нагрузкой

Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.

Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.

Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.

Я у мамы инженер!

Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.

Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.

В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.

Тема: Citroen C5 дёрганья при движении и провалы на холостых

Citroen C5 дёрганья при движении и провалы на холостых

Здравствуйте. Citroen C5 2005 год, 2.0 бензин EW10A, автомат AL4. Имеются следующие проблемы. По диагностике ошибок многие годы не было, недавно вылезла по коробке одна. Мучаюсь уже 4 года, ервисы помочь не могут

Ошибка по коробке. Код 20 Информация о крутящем моменте CAN отсутствие сигнала
Впервые появилась неделю назад. Единственная за всё время

Провалы на холостых при прогретом моторе.
Особо ярко выражены при включенном кондиционере. Может заглохнуть. Через некоторое время проблема пропадает до очередного запуска двигателя или если проехать и снова остановиться. Провалы очень сильные, машину колбасит

Нет разгона с 1500 оборотов после езды накатом всегда.
Гудит, дребезжит, дёргается, не разгоняется, обороты не растут. Если нажать педаль сильнее (не кик- даун) то иногда идёт подхват, обороты прыгают вверх и разгоняется нормально.

Нет постоянной мощности на прогретом моторе.
Машина разгоняется когда как, иногда хорошо, а иногда совсем не едет если отпустить педаль и нажать снова 1-2 раза начинает разгоняться. Пока мотор холодный динамика отличная.

Дёргается при плавном нажатии на газ и резком отпускании газа.
Если ехать с постоянной скоростью и резко бросить газ будет 1-2 резких толчка. Особенно сильно дёргает если нажать газ и отпустить. Если ехать накатом и плавно нажать на газ, разгон будет с подёргиваниями.

Сильно дёргается и плохо разгоняется если резко притормозить (но не до полной остановки) и резко нажать на газ.
Езда в плотном городском потоке, особенно если нужно часто и быстро ускоряться и тормозить очень дёрганая и со слабой динамикой. С места после полной остановки машина всегда разгоняется хорошо, но на горячем моторе чуть медленнее.

Машина плохо заводится когда нагрета солнцем
Если утром машину оставить на весь день на солнце, потом она плохо заведётся. Если машина не нагрета солнечными лучами, то она заводится хорошо. Если мотор прогрет, даже после пары часов на солнце она всё равно заведётся нормально

Ситроен с4 дергается на холодную

Sweed,
Это означает что надо переключиться на низшую передачу :blush:

Полностью согласен. Переключай чуть раньше и все будет ОК. Если трогаться с места на второй передаче, эффект будет точно такой же. )

Значит думаете оборотов двигателю не хватает? Но это почему-то происходит не каждый раз, даже не каждый день, а ездить приходится по 150 км в день. Да и не скажу, что жалею поддать газку. Пример - 4 передача, оттормаживаюсь двигателем с 90 до 60, потом слегка добавляю газ и тут-то все начинается! Обороты двигателя, конечно, слабенькие, но не сказать, что это критично. По крайней мере не до такого, чтобы так дергаться (а дергается прилично. ). Ощущение, что топливо с перерывами поступает. А со второй передачи иногда трогаюсь, так там совсем иначе дергается. Кстати, не мало усилий пришлось приложить, чтобы научиться трогаться с первой передачи, хотя уже 11 лет только на ручке езжу. Очень уж она короткая. Если со второй, то происходит провал в начале, либо нужно чуть сцепление пожечь, поэтому долго тренировался нормально с первой стартовать. И еще насчет дерганья, последний раз топл фильтр менял предыдущий владелец. Дядя рукастый и делал это сам. Вот только я не уверен, что он прокачивал систему после замены. И вот я думаю, может ли моя проблема быть из-за воздушной пробки, как думаете?

у меня хоть и бензинка,но на 4 при таких симптомах проблем нет,мотор уверенно набирает разгон.
А дизель уж тем более (паровоз все таки)..КМК надо топливную смотреть..Имхо.
может соляра паленая попалась? с водичкой, смесь хреновая,вот идергается, а мотор на ХХ не подтраивает??

Вот и я об этом думаю. Тяги двигателя должно хватать даже на маленьких оборотах. Заправляюсь всегда на ТНК или БиПи с корпоративной топливной карты, но думаю даже на них может попасться все что угодно. Думаю для начала залить антиводу или как это называется)))) и фильтр попробовать поменять с прокачкой. Просто дума, вдруг это известная проблема. Кстати, что такое КМК?

на наших моторах вроде система сама фильтр прокачивает

Это или топ.фильтр или где-то в топливной системе идет подсос воздуха.А значек Чек не загорается?

Чек не горит, единственное, иногда замечал что гаснет спустя пару секунд после заводки двигателя. Это нормально?

После запуска двигателя "выбрось двигатель" может гореть до 4-х секунд - это норма :)

. А со второй передачи иногда трогаюсь, так там совсем иначе дергается. Кстати, не мало усилий пришлось приложить, чтобы научиться трогаться с первой передачи.
Так скоро и сцепление с маховиком подойдет.
Может лучше махнуть ручку на автомат или робот. )

После запуска двигателя "выбрось двигатель" может гореть до 4-х секунд - это норма :)

Так скоро и сцепление с маховиком подойдет.
Может лучше махнуть ручку на автомат или робот. )

Покупал машину с ручкой специально. Люблю я ее)))

Заметил, что чек после заводки не всегда горит. А если горит, то это говорит о не нормальном давлении в топ системе? Как давление проверяется? Пытаюсь, кстати, спровоцировать последние пару дней эти дерганья, без результата! Еще замечал, что на холодный движок чаще бывает.

Читай внимательно чего пишут:
После запуска двигателя "выбрось двигатель" может гореть до 4-х секунд - это норма
Если давление не в норме то "выкинь двигатель" - не погаснет. Проверять давление элементарно - читай форум, но по моему проблема не в двигателе. blush:

Пробег какой ? Если не новая то по спидометру.:)

Пробег по одометру 41000 Он настоящий, т.к. брал машину у хорошего знакомого.

Машина дёргается при езде когда даёшь газу. на холодную не дёргается. что может быть. (:(:(

Симптомы нужно поподробнее. + год выпуска и пробег!

А. ещё отказал круиз контроль, то-есть когда я его включаю, он загорается и резко гаснет. я не знаю. может это всё связано. (:(:(:(:(

Круиз отказывает и при пробуксовке сцепления и при других проблемах с подачей топлива или с датчиками.
Если двигатель не реагирует на педаль газа при переключениях, то это не сцепление, а что-то связанное с подачей топлива. А вот если реагирует, но не едет-то сцепа.

Аналогичная проблема.
Приехал в сервис, подключили компьютер: ошибок нет, все параметры работы двигателя в пределах нормы. Без нагрузки дергания не чувствуются, поэтому сели в машину, подключили ноутбук к бортовому компу, и поехали. Машина дергается, а прога показывает что все в норме. Ошибок нет, все разводят руками.
Приехал в другой сервис, там сразу проверяют ошибки, и говорят что все хорошо. А ехать машина не хочет.
Я в сервисах разочарован, и не знаю что теперь делать.

PS. Систему EGR отключил на программном уровне, и поставил заглушку. Физически удалили сажевый фильтр. Проблема не решилась.

Только так к нему я и не добрался. сложил задние сиденье, и всё, не пойму куда лезть дальше и что снимать дальше, как к нему подлезть ребят. Что снимать дальше.

Варианта два.
Первый,откручиваешь сиденья,снимаешь пластиковые обшивки и задираешь ковер,под ним лючок приклеенный отдираешь его и получаешь доступ к крышке топливного насоса.
Вариант два.
Откинул кресло,острым ножом делаешь три надреза в ковре, загибаешь под сидушку и получаешь доступ крышке,отдираешь её и вот тебе крышка топливного насоса,откручиваешь шесть гаек и . золотой ключик у тебя в руках:biggrin:

Топливный фильтр под капотом давно менял?

На топливным фильтре проехали 15000 тысяч километров. а что?

DW12 ДЕРГАЕТСЯ ПО ПРЯМОЙ ГАЗ ОТПУСТ НАЖАЛ ЕДЕТ МОЖ КТО ВСТРЕЧАЛСЯ

Добрый день.Не разобрался? У меня что-то похожее. После замены топл.фильтра иногда при добавлении газа после торм.двигателем происходит 2-3 дерганья, до замены такого не замечал, чеков нет.

Выяснил причину своей проблеммы-расходомер воздуха.

может кто сталкивался с такой проблемой:при езде на первой передаче,начинает дергаться до переключения на вторую.потом все нормально,както напрягает.не важно на холодную или прогретую.машина пежо 4007 дизель автомат.

Можно поподробнее описать симптомы?Для точного диагноза по ''телефону''.Коробка как в подписи - не механика?

пробег 110 тысяч,масло поменял,но было и до замены.дерганье только на первой при нажатии на педаль.чек не светится ни какой.все остальное в норме.

Скорее всего вам надо сделать адаптацию коробки и по идее все должно стать нормально.
Адаптация - это сброс (обнуление) настроек элементов коробки. Сделать это можно сканером MUT III (дилерский сканер Мицубиси). Возможно есть вероятность что ещё сканером Lexia 3, но я этот сканер не изучал и сказать точно не могу.

кстати масло в коробке не менял,только хочу поменять.это я в двигателе менял.извиняюсь.туплю)))пре� �ыдущий хозяин говорил что на 60000 менял.может из-за этого?еще вопрос, 6 литров в коробку хватит?сказали хватит.

6 литров это прям тютя в тютю, я себе 6,2 с небольшим запасом на всякий случай заливаю, что в Мицу что в Ситрик.

Форумчане!Такая проблема.Вчера,на трассе,ехал 130 км/ч на круизе.Через какое-то время машина начала дергаться.Такое чувство,что топливо рывками поступает.Снял круиз,работал педалью,стало лучше.И да,когда заглушил,заводилась не с "полтыка".Стартер маслал секунды 4.Через какое то время опять заводится нормально.Что может быть?Без круиза грустно.Раньше был(а может и остался) передув турбины.Включили программно опять ЕГР,глючить перестала(при передуве тяга пропадала,круиз выключался)(теперь опять,что ли?)
Воздушник менял 20000 назад,топливный осенью.Попробую опять поменять.

Да,Бекас, ,тыкните,plz,где можно глянуть номер трапеции "дворников"(так вроде называется).Там шарик сгнил,и "дворники"не работают(тот еще квест было ехать сегодня в мокрый снег)

Mitsubishi 8251A031 Трапеция стеклоочистителя, вот такая у меня на Мицу стоит.

Р490 - это ошибка по дроселю.
Напомните, что вы делали со своей машиной. FAP вырезали или только ЕГР отшивали?

Дерганье было и раньше.Программно отключили ЕГР.Катался где-то больше года,но утомило"передув турбины".Т.е. пропадала тяга на 1-3 минуты,отключался круиз.Достало,опять включили ЕГР.Теперь та же проблема
Пы.сы.ФАП стоит,"жижа"есть.

spaik1, Передув был, но при этом дёргания не было !? Я вас правильно понял ?

Было дерганье(дернется,сразу турбина выключается на 1-3 минуты,потом тянет),поэтому опять вернул в статус кво.Х.з.Что за мотор такой:bad:
Пы.сы.Сейчас,если при круизе и дергается,то он(круиз)не отключается и машина едет(только конвульсии бьют ее)
Вот и что менять:ДРОССЕЛЬ.ЕГР,или спалить ее нафиг.
Расход при средней 70км/ч 9.9 литров(зима R16)Не много ли?

Вот и что менять:ДРОССЕЛЬ.ЕГР,или спалить ее нафиг.
Конечно же СПАЛИТЬ. :good:
По крайней мере это самый бюджетный вариант (спички и немного старания). А дроссель и ЕГР денег стоят, такой вариант точно не подходит.:quotes:

Х.з.Что за мотор такой:bad:
Наверное какой то специальный, не такой как у всех. :thinking:

А если серьезно, то хотелось бы услышать ответы на несколько вопросов:

Было дерганье(дернется,сразу турбина выключается на 1-3 минуты,потом тянет),поэтому опять вернул в статус кво.
Как конкретно вам вернули статус КВО? Вы писали что вам ЕГР обратно включили, но выключателя там нет, только процесс перепрошивки мозгов. Чем вам это делали и что за прошивку у вас в итоге запихнули в мозги?

Расход при средней 70км/ч 9.9 литров(зима R16)Не много ли?
Возможно и больше на литр - полтора, но надо смотреть другие условия при которых делался замер.

Вот и что менять:ДРОССЕЛЬ.ЕГР,
Пробег на машине какой?
Судя по ошибке, методика кивает на электрическую часть дросселя, т.е. дроссель скорее всего под замену, но перед этим, я бы подергал фишки на нем, может где неконтакт.
И для успокоения души помыл бы трубку от дросселя до ЕГР, ну и сам ЕГР и дроссель.
В баке сеточку на насосе то же бы помыл.
Ну и сделал бы принудительный прожиг сажевика.

Бекас, Но мотор 2,2 реально гиморный , мотора с похожими проблемами не припомню ! При чём на чистых Пежо и Ситроенах он мозг не выносит .
У меня их два, на Мицу и Ситрике, и чего то я как то не заметил у себя больших проблем, все делаю по феншую и нормално.
Учитывая что на Ситрике гоняет папа и я эту машину вижу 2-3 раза в год, из которых один два раза просто смотрю (провожу диагностику электронных систем) и один раз в год делаю на ней как бы большое ТО (к диагностике добавляю проверку механики везде) и все, папа дальше спокойно пуляет.

А то что кто то считает что мотор геморный, так не надо было лезть в заводские настройки ЭБУ. А то сначала по мозгам молотком стучат, а потом удивляются что двигатель не работает.
Я вот в заводские настройки не лезу и у меня все хорошо.:)

А если серьезно, то хотелось бы услышать ответы на несколько вопросов:

Как конкретно вам вернули статус КВО? Вы писали что вам ЕГР обратно включили, но выключателя там нет, только процесс перепрошивки мозгов. Чем вам это делали и что за прошивку у вас в итоге запихнули в мозги?

Возможно и больше на литр - полтора, но надо смотреть другие условия при которых делался замер.

Пробег на машине какой?
Судя по ошибке, методика кивает на электрическую часть дросселя, т.е. дроссель скорее всего под замену, но перед этим, я бы подергал фишки на нем, может где неконтакт.
И для успокоения души помыл бы трубку от дросселя до ЕГР, ну и сам ЕГР и дроссель.
В баке сеточку на насосе то же бы помыл.
Ну и сделал бы принудительный прожиг сажевика.

Ясно.Это как по Чумаку:"Поставтьте баночку.сядьте вокруг,бла-бла-бла".
Пробег уже 220000(брал с аукциона во Франции при 110000).Заправка ТОЛЬКО оффициаль.
Вернули по старой прошивки(в компе у чела сохранилась).
Ясно.Мыть ноги перед едой:good:

Я же написал:R16?И т.д. и т.п.

Т.Д. и Т.П. тут не прокатывает.
У меня на Форде то же колеса R16 и зима и лето, при этом летняя резина мудовая, да и груз может перевозить до 1500 кг и при этом прицеп тащить в 3 тонны, и еще ехать в горку, да против ветра.
Можно ориентироваться в таких условиях на средних расход топлива. Это же все к Т.Д. и Т.П. относится же?

:Зима,Р16,средняя 70 км/ч.
Какие еще данные:dont_know:
Авто в подписи((((

Ясно.Это как по Чумаку:"Поставтьте баночку.сядьте вокруг,бла-бла-бла".
Пробег уже 220000(брал с аукциона во Франции).Заправка ТОЛЬКО оффициаль.
Вернули по старой прошивки(в компе у чела сохранилась).
Ясно.Мыть ноги перед едой:good:

Как хотите можете мыть, можете не мыть ноги и все остальное, но я вообще то вам из того перечня все по делу расписал, учитывая что пробег солидный.
А вы уверены что прошивку вам удачно вернули. В вашем случае только в базе данных МУТ 3 (ПО Мицубиси) три прошивки имеется. При этом первая обновляется второй и вторая третьей. Т.е Мицу зачем то оставила в ПО возможность вернуть ПО назад до исходной прошивки, на дизелях с роботом такого нет, прошивка просто заменяется на новую и вернуть не предусмотрено, скорее всего из за отсутствия необходимости в возврате, а на дизеле с палкой зачем то оставили.

:Зима,Р16,средняя 70 км/ч.
Какие еще данные:dont_know:
Авто в подписи((((
Наверное никаких данных больше не надо, давайте остановимся на том что я не смог правильно задать вопрос.

Товарищ Бекас.У меня есть во владении Пежо 307SW,2006 г.р.,ДИЗЕЛЬ 1.6 Пробег уже 395000 тышч(брал 2х летку с пробегом 125тышч)Вот где СОЛИДНЫЙ пробег.И ничего не делал
А этот автомобиль,если можно так сказать,весь мозг отымел.
Да,хороша динамика,на дальняк удобно и не напряжно ехать.А никак японцы с французами не подружились.

Уважаемый мистер spaik1!
Я вас поздравляю что у вас 307 Пежо и с ним все хорошо, но вам надо было внимательно прочитать вот этот пост (очень внимательно читаем пост скриптум) :

У меня их два, на Мицу и Ситрике, и чего то я как то не заметил у себя больших проблем, все делаю по феншую и нормално.
Учитывая что на Ситрике гоняет папа и я эту машину вижу 2-3 раза в год, из которых один два раза просто смотрю (провожу диагностику электронных систем) и один раз в год делаю на ней как бы большое ТО (к диагностике добавляю проверку механики везде) и все, папа дальше спокойно пуляет.

Пы.Сы: Сколько раз уже писалось, что в наших машинах стоит усложненная прошивка из за системы Елиоса и её по нормальному еще ни кто не разобрал и тем более не собрал. В большинстве случаев все счетчики связанные с экологией так и продолжают тикать, а раз тикают, то значит идут обращения в систему, а там частично обрезано и начинаются проблемы.
Так что если бы вы не лезли в мозги автомобиля (отишил/пришил), то мозг бы у вас от автомобиля бы не болел.
Уверен на 99% что в вашем случае нужно правильно в мозгах поковырятся и все встанет на свои места. По времени это займет 3-4 часа, и никакой головной боли.
За сим откланиваюсь, дабы не травмировать и так ослабленную болями голову.
Удачи вам.

Надеюсь что в моей машине никто в мозгах не ковырялся. Чем больше читаю про перепрошивку, тем больше терзают меня смутные сомнения. Кстати, Сергей а как проверить этот Елиос на наличие в моём авто? )))

Я уже где-то писАл , что мотор 1,6 АШДИ не дурит голову и не выносит мозг , он наверное даже на воде работать будет , а вот мотор 2,2 АШДИ съедает мозг напрочь , после определённого пробега , тысяч так после 190 км ! , но что характерно так это то что на Боксерах и Джамперах это-же (2,2) мотор мозги не делал , он просто тупо работал ; Видимо реально не дружат японцы с французами ! ( Хотел купить такую машину как у вас , но Бог отвёл , дважды не срослось !) . Ну и Слава Богу .

Мотор 2.2 один на Боксёрах и пыжах или кроссерах!Вот мозги разные!На первых было 136 лошадок,потом 156 с Японскими мозгами.
(Больная голова рукам покоя не даёт!)(с)
Не надо в мозги лезть----отшивать,перешивать---только обновления,я будет счастье!

m724, :quotes:Вам повезло.Я тоже думал,что этот не такой проблемный((((

Бекас, Спасибо.Попробую разобраться.

Так это ясно,если знать. болезнь.А так менять все по кругу,это,извините,не в какие ворота.

Читайте также:

Ситроен с4 дергается на холодную

Борьба с троением при запуске на холодную продолжается пошел 3-й год)

подергивается чуть-чуть при заводе на холодную

Славентий

Постоянный пользователь

Flasher

Новичок

Дергается при интенсивном разгоне (ep6dt 150 л.с робот)

Сразу при запуске подтраивает секунд 10 - потом нормализуется

Сразу при запуске подтраивает секунд 10 - потом нормализуется ⇐ Boxer 1, 2. Двигатель

Почему автомобиль дёргается во время движения

Определяем виновника неисправности

Поломки в системе питания двигателя

Неправильная работы системы зажигания

Поломки трансмиссии

Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора

Это «бу-бу-бу» неспроста!​

Утро, дождь, нет искры

Мотор троит под нагрузкой

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

Я у мамы инженер!

Тема: Citroen C5 дёрганья при движении и провалы на холостых

Citroen C5 дёрганья при движении и провалы на холостых

Ситроен с4 дергается на холодную

Это «бу-бу-бу» неспроста!