Ситроен с5 система охлаждения схема

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Электрическая схема автомобиля CITROEN C5

Сборник качественных цветных электросхем, для электрооборудования Citroen C5. В данном разделе показаны схемы таких узлов, как системы запуска и заряда, впрыска и зажигания, вентилятор охлаждения, фары головные и противотуманные и некоторые другие блоки автомобиля Ситроен С5. Просмотр и скачивание доступны всем посетителям нашего сайта. Увеличить схему можно кликнув на неё.

Электросхема системы впрыска и зажигания Citroen C5

Схема системы охлаждения - бензиновый двигатель

Схема стартера (авто с бензиновым двигателем и АКК)

Схема стартера (авто с бензиновым двигателем и механической коробкой передач)

Противотуманные фары автомобиля - седан

Схема стоп сигналов Citroen C5

Фонари заднего хода - электросхема

Аварийная сигнализация Citroen C5

Ближний и дальний свет авто

Очиститель / омыватель стекла и фар

Обозначения на схемах автомобиля Citroen C5

Бортовой журнал Citroen C5 2.0 16V (2006 г.)

Очередной раз прошу извинить за слишком техническую запись.

Начну издалека. Охлаждение автоматических коробок передач может быть выполнено двумя способами: классическим, с отдельным радиатором для КПП и с помощью теплообменника, который уравнивает температуру охлаждающей жидкости двигателя и масла в коробке.

У последнего способа масса плюсов а сравнении с классическим:

· Минимальная вероятность утечек масла

· Быстрый прогрев коробки в холодное время года.

Но есть и недостатки:

· Возможность разрушения конструкции из-за коррозии каналов для антифриза – тогда будет происходить смешивание жидкостей с фатальными последствиями для КПП.

· И самое главное: нормальная для двигателя температура в 95-105 градусов для коробки нормальной не является. Для коробки нормальная температура 65 – 85 градусов.

При более высоких температурах ресурс АКПП снижается, а небольшие дефекты, которые никак не сказываются при нормальной температуре, при повышенной приводят к нарушениям в работе. Так и было у меня: при нагреве коробки выше 95 градусов (в любой, даже небольшой пробке, например) коробка начинала дергать при переключении с 1 на 2 передачу. Это особенность была в моей машине с момента ее покупки 5 лет назад. Я давно научился обходить эту проблему – в пробке просто включал ручной режим и 2 передачу.

На многих современных машинах в угоду экономии стоят теплообменники вместо радиаторов. Причем, насколько я знаю, некоторые производители даже признают свои ошибки и в обновленных моделях возвращаются к классической схеме с радиатором. Вроде бы на Аутлендере при последней смене поколений как раз так и сделали. Да, там вариатор, но и вариаторов эта проблема касается точно также.

Еще давно я узнал про новосибирскую фирму Trancool, которая на данный момент имеет в своем ассортименте решения для практически всех машин, на которых ставятся теплообменники. Они продают комплект, включающий в себя радиатор, термостат, переходник на коробку (вместо теплообменника) и все необходимое для установки на машину всего этого добра.

Прежде, чем решиться на эту переделку (можно сказать и «колхоз») мне нужно было убедиться, что дергания в пробках происходят именно при повышенной температуре, а не при нормальной (тогда только ремонт коробки меня бы выручил). Для этого я подключил ноутбук с Лексией и поехал с ним по делам в город Домодедово. Пробок и на А-107 и на подъездах к Домодедово хватает. После 15-минктной пробки перед переездом температура коробки выросла до 99 градусов. И это не предел, так как температура ОЖ была 107 градусов…

На фото 97 градусов, 99 снять не успел – переезд открылся.

Вопрос решился однозначно. Коробка перегревается, а при температуре вокруг 80 никаких проблем с ней нет. В этот же вечер я сделал заказ на комплект охлаждения для AL-4, а на следующий день начал не спеша разбирать машину.

Снял бампер, отсоединил крепления радиаторов и вентилятор. Картина там была так себе. Да еще и обнаружилось какое-то пятно на радиаторе кондиционера. Когда я его счистил, вместе с грязью высыпались соты. Радиатор потечь не успел вроде, но видимо, к весне хорошо было бы его заменить. Если кто знает что это могло быть, подскажите.

Радиаторы промыл, почистил, а там и посылка приехала. Упаковано очень солидно, по комплектации ничего не напутано.

Но я бы на месте производителей комплектов для С5 такой радиатор не рекомендовал бы – он слишком длинный. Пришлось резать кожух-обтекатель.

Установка радиатора заняла немного времени, но я не спешил и делал все потихоньку, в удовольствие. На фото видны результаты. Кузов под алюминиевым кронштейном я залил Тектилом МЛ. Ну и покрыл им же сам кронштейн и весь крепеж с обеих сторон.

Оказалось, что это было самое простое. А самое сложное – это открутить теплообменник. Доступ к нему или сверху или через колесную нишу со снятым колесом и локером, причем только на ощупь и очень-очень неудобно. Полдня возился, но все таки открутил. Снять с теплообменника шланги подвода ОЖ тоже не просто, так как со шлангами его не вытащить. Правда после этого переходник я поставил быстро и легко с предварительно закрепленными на нем отводами.

Осталось аккуратно протащить шланги до радиатора. Я не стал мудрствовать и просто прикрепил их к штатному шлагу с ОЖ, идущему к основному радиатору.

Штатные шланги с ОЖ, которые шли к теплообменнику соединил трубочкой из комплекта и прикрепил стяжкой, чтоб не болтались.

Осталось долить масло в коробку с учетом того, что увеличился объем (шланги + радиатор) и немного вылилось когда снимал теплообменник. Долил литр и поехал проверить как оно работает, не собирая машину. Оказалось, что все в целом нормально. Приехав, сделал частичную замену масла по обычной схеме, рекомендованной для этих коробок.

Кстати, консультант из Trancool мне сказал, что воспользовавшись их переходником можно слить из коробки все масло ( а в штатном варианте только половину – около 3,5 л). Но я пока не стал так делать так как куплено масло было только для частичной замены, да и менял я его раньше через каждые 20000 км пробега, так что масло было довольно свежее.

Собрал все и так получилось, что тестовая поездка опять в Домодедово. Опять с Лексией и ноутом. Сказать, что я доволен – ничего не сказать. В пробке на 15 минут температура КПП едва поднялась до 83 градусов и никаких намеков на пинки не было. При спокойном движении по шоссе без резких ускорений со скоростью 70 – 120 температура держится 75 – 80. Что и требовалось!

Спасибо осилившим мой опус.

И отдельное спасибо консультанту из фирмы Trancool за подробные, вежливые и обстоятельные ответы в мессенджере на все мои вопросы. Что важно ответы не только ДО покупки, но и ПОСЛЕ, что в целом для нашего бизнеса не особо характерно…

Даю разрешение фирме Trancool на использование этой публикации полностью или частично в рекламных и информационных целях.

Проверка уровня и долив жидкости охлаждения двигателя Citroen C5 II

Проверка уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке системы охлаждения должна проводиться при каждом осмотре автомобиля перед выездом и обязательно в случае перегрева двигателя и связанного с ним выброса жидкости из системы.

Уточните у дилера-продавца автомобиля марку залитой в ваш автомобиль жидкости. Не смешивайте жидкости разного цвета и разных производителей. Если вы не знаете марку залитой жидкости, а жидкость необходимо долить, замените всю жидкость в системе охлаждения. Применяйте продукцию только проверенных изготовителей. Помните, что применение низкокачественной охлаждающей жидкости Ситроен С5 приводит к дорогостоящему ремонту двигателя.

В системе охлаждения имеется избыточное давление, поэтому, перед доливкой охлаждающей жидкости, дайте остыть двигателю в течение не менее одного часа после его выключения.

Охлаждающая жидкость Citroen C5 токсична, поэтому соблюдайте меры предосторожности при работе с ней.

1. Установите автомобиль на горизонтальной площадке, дайте двигателю остыть и откройте капот. Бачок охлаждающей жидкости расположен в правой части моторного отсека по направлению движения автомобиля.

2. Визуально проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Он должен быть между метками MAX и MIN, нанесенными на стенку расширительного бачка. Если уровень жидкости расположен на метке MIN или ниже, то необходимо долить охлаждающую жидкость.

3. Для доливки охлаждающей жидкости сначала поверните против часовой стрелки и снимите крышку с расширительного бачка.

Предупреждение:

Во избежание ожога, перед снятием крышки расширительного бачка отверните ее сначала на два оборота, чтобы снизить давление в системе охлаждения. После снижения давления снимите крышку.

4. Долейте антифриз Ситроен С5, немного не доводя уровень до метки MAX.

Предупреждение:

Не наливайте жидкость в бачок выше метки MAX, так как при работе двигателя объем жидкости увеличивается. При пуске двигателя пробка расширительного бачка должна быть закрыта.

Охлаждающую жидкость, попавшую на части двигателя или лакокрасочное покрытие, необходимо удалить ветошью.

5. Плотно закройте крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости, повернув ее по часовой стрелке до упора. Пролитую жидкость удалите ветошью.

Примечания:

Регулярно проверяйте уровень охлаждающей жидкости (при отсутствии охлаждающей жидкости двигатель может выйти из строя). Его резкое снижение или увеличение должно стать сигналом для немедленной проверки системы охлаждения двигателя.

При необходимости доливки используйте только охлаждающую жидкость тех марок, которые одобрены техническими отделами компании-производителя и обеспечивают защиту от замерзания и антикоррозионную защиту системы охлаждения двигателя.

Охлаждающая жидкость PSA Longlife 9735.K

Если только что залитая охлаждающая жидкость Ситроен С5 вдруг неожиданно быстро стала коричневой, значит, вам продали подделку, в которую «забыли» добавить ингибиторы коррозии. Как можно быстрее замените жидкость, пока она не успела разъесть систему охлаждения.

Если уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке постоянно снижается, то система охлаждения двигателя, скорее всего, имеет течь, поэтому очень важно незамедлительно проверить ее герметичность и устранить неисправность.

Ситроен c5: замена охлаждающей жидкости

Своевременная замена охлаждающей жидкости на Citroen C5 улучшит эксплуатационные характеристики автомобиля, не допустит развитие коррозии отдельных элементов и образования трещин. Присадки, добавляемые в хладагенты, со временем теряют свои первоначальные качества, и при несвоевременной замене, способны разрушить узлы и детали популярного хэтчбека.

Какой выбрать хладагент для Ситроена с5?

Антифриз – технологическая жидкость для охлаждения двигателя, которая благодаря специально примененным присадкам, способна выдерживать различные температурные режимы. Амплитуда внешней температуры достаточно широка, и колеблется от +100 до -60 градусов по Цельсию. Температура кипения антифриза различных марок наступает при 110 градусах, что позволяет предотвращать двигатель автомобиля от перегрева и замерзания.

По своим химическим формулам охлаждающая жидкость разных производителей существенно отличается друг от друга, поэтому при добавлении антифриза, следует использовать ту марку, которая залита в системе. Если смешать карбоксилатный и гибридный антифриз, то может произойти выпадение осадка, что в дальнейшем приведет к образованию уплотнения в системе, с последующими разрушительными действиями. При полной замене использовать иную марку допустимо, и специальных рекомендаций на этот счет, производитель не дает.

Сегодня в Ситроенах любых модификаций, в том числе и в хэтчбеке С5, применяются следующие типы охлаждающей жидкости:

традиционный антифриз;
гибридный G-11;
карбоксилатный G-12, G-12+;
лобрид G-12++, G -13.

Какой лучше выбрать тип антифриза автолюбитель решает самостоятельно, но лучше проконсультироваться со специалистами. На Ситроене с5 замена охлаждающей жидкости первый раз происходит через 5 лет, или при пробеге 250 тыс. км. Это правило не относится к экстренным случаям, когда произошла утечка антифриза или образовалась течь радиатора.

Профилактические мероприятия следует проводить регулярно и оценивать уровень охлаждающей жидкости в бачке по тестовым полоскам. Раз в год необходимо его визуально осматривать и определять состояние по цвету. Свежая охлаждающая жидкость имеет яркие, насыщенные цвета, которые со временем блекнут и выцветают. В зависимости от того, какого он цвета, можно установить, пора менять антифриз или еще нет.

Процесс замены

Для замены охлаждающей жидкости на Citroen C5 потребуются стандартные принадлежности – емкость для отработанного антифриза, и набор инструментов. Яма, эстакада или подъемник, позволят в комфортных условиях произвести эту технологическую операцию.

Перед тем, как приступить к работе, следует помнить о правилах техники безопасности – автомобиль поставить на ручной тормоз, а минусовую клемму отсоединить от аккумулятора. Двигатель должен остыть, так как при смене охлаждающей жидкости в горячем состоянии она может разбрызгаться. Это способно травмировать автолюбителя, причинить ему телесные повреждения.

Сама система С5 содержит 8 литров охлаждающей жидкости, поэтому удобно купить 6 литров концентрата и добавить 2 литра дистиллированной воды.

Из инструментов автолюбителю потребуются:

трещотки с головками;
плоскогубцы;
отвертка.

Замена охлаждающей жидкости в Ситроене с5 х7 дело непростое, а можно сказать даже сложное, поскольку добраться до сливных отверстий достаточно тяжело. Могут потребоваться другие инструменты, так как придется освобождать путь к технологическим отверстиям, отсоединяя шланги и воздуховоды.

Добравшись к месту слива отработанной жидкости, выкручивается пробка (если не прикипела, то пальцами рук), подставляется пустая тара (тазик). После слития жидкости, пробка устанавливается на место и заливается промывочная технологическая жидкость, которая должна удалить осадок и различные плотные образования. Рекомендуется все патрубки и отверстия прикрывать, во избежание попадания в них жидкости, пыли и грязи. После промывки заливается новый антифриз, как указывалось выше, в пропорции 6 литров концентрата к 2 литрам дистиллированной воды.

Что происходит с машиной, если недостаточно антифриза?

Если по какой-либо причине в системе не хватает антифриза и его вовремя не долить, то ремонт автомобиля обойдется слишком дорого. Может выйти из строя термостат, а также «закипеть» двигатель, который перестанет получать своевременное охлаждение. Тогда придется обращаться на автосервис и делать капремонт силового агрегата.

При недостаточном количестве антифриза в системе, помимо перегрева, можно ожидать уменьшение тяги. Замена охлаждающей жидкости на Ситроене с4 происходит также, как и в модели с5, с периодичностью один раз в 2 года. Это позволит продлить эксплуатационный период автомобиля, увеличить эксплуатационные параметры. Обслуживание и замена охлаждающей жидкости Ситроена с4 прописана производителем в эксплуатационных условиях и технической документации.

есть кто понимает в системе охлаждения ситроенов?

поставить нормальный отдельный радиатор с автономным вентилятором. лезть в систему охлаждения двигателя и кондиционирования не к чему, т.к. при включенном кондее другой датчик не поможет.

находил фирму в Москве, которая торгует готовыми комплектами именно для AL4.

Т.к. тема является архивной.

в любом случае это колхоз.

Т.к. тема является архивной.

тебя цена не смущает. почти 12 кусков.

вначале нужно осмыслить как это работает и прикинуть вероятный эффект. я вот представляю себе организовать автономное охлаждение масла акпп с датчиком и вентилятором. а здесь предлагают воткнуть как-то еще радиатор - эффект пока не ясен. вот давай 31-го и помозгуем на эту тему.

Т.к. тема является архивной.

а ты точно масло в автомат заливал. ))) и с системой охлаждения у тебя все в порядке? - у меня такой ерунды никогда не было за все лето, температура стабильна хоть в 30, хоть в 35. пинается только с 3-ей на 4-ю, когда холодный.

я не отговариваю тебя. всего лишь хочу посодействовать в поиске правильного решения. то что они предлагают - это далеко не панацея. имхо

Т.к. тема является архивной.

если на машине температура ОЖ достигает 100-110-120 градусов, это не нормально. значит или жижу пора менять или патрубки шланги радиаторы забиты или помпа не выдает нужный расход жижи через контуры СО.

установка радиатора и всего остального для АКПП это не лечение болезни, а приспособление к ней и она будет прогрессировать.

Т.к. тема является архивной.

1) давно помпа менялась?
2) антифириз давно менялся?
2) радиаторы кондера и СО чистые? не закупорены?
3) термостат рабочий? полностью открывается?
4) шланги СО не пережаты? не засорены?

вот тебе перечень вопросов с чего начать, времени у тебя до следущего лета, .т.к холода пришли и кондером пользоваться редко будешь, соответственно температура выше 100 не поднимется. а если даже в +10 температура выше 100 поднимается и вентилятор на 2-й скорости крутит, то системе охлаждения пришла ХАНА. нужно срочно искать проблему и решать её.

коробка тут даже совсем не причем. я и в пробках стою с климатом и по пескам езжу в лесу на зимнем режиме - все окей! температура не повышается, акпп работает ровно и плавно.

Предохранители и реле Citroen C5 (X40), 2001 - 2008

Электрические цепи французского универсала и седана защищены плавкими предохранителями. Мощные потребители подключаются через реле. Большинство защитных элементов находятся в монтажных блоках, расположенных в салоне и под капотом.

Информация по схемам актуальна для моделей Ситроен С5 (X40) 1-го поколения (в кузовах седан DC/RC и универсал DE/RE) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 года выпуска.

В моторном отсеке

Находится в правой части подкапотного пространства, рядом с АКБ.

Общий вид блока.

Схема элементов моторного блока (рестайл; кузова RE/RC; 2004-2008)
№	Расшифровка	Ток, А
1	Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения (низкая скорость), система управления двигателем	20
2	Клаксон	15
3	Омыватели лобового стекла, насос омывателя заднего стекла	10
4	Омыватели фар	20
5	Бензонасос	15
6	Электронный блок управления ABS, дополнительный обогреватель -Дизель	10
7	Система управления АКПП, усилитель рулевого управления	10
8	Стартер	20
9	Выключатель стоп-сигналов (датчик положения педали тормоза)	10
10	Система управления двигателем, подогреватель топлива — Дизель	30
11	Отопитель/ кондиционер	40
12	Очиститель лобового стекла	30
13	Многофункциональный блок управления 1	40
14	Насос подачи воздуха на выпуск	30
Доп. плата сбоку
F1	Блок управления электродвигателем вентилятора системы охлаждения	50
F2	Антиблокировочная система тормозов (ABS)	30
F3	Антиблокировочная система тормозов (ABS)	30
F4	Многофункциональный блок управления 1	80
F5	Многофункциональный блок управления 1	80
F6	Блок предохранителей/реле, в салоне	80
F7	Усилитель рулевого управления	70
F8	Электродвигатель привода системы управления подвеской	40

Описание элементов моторного блока (дорестайл; DE/DC; 2001-2004)
Фото - пример исполнения.
Схема.
№	Назначение	Ампер
1	фонари заднего хода	10
2	бензонасос	30
3	зажигание, блок управления АБС, блок гидравлики подвески	10
4	зажигание, блок управления двигателем, блок управления АКПП	7,5
5	датчик фильтра очистки воздуха (дизельные двигатели)	2
6	задние противотуманные фонари	15
7	омыватели фар	20
8	реле топливного насоса	20
9	левая фара ближнего света	15
10	правая фара ближнего света	15
11	левая фара дальнего света	10
12	правая фара дальнего света	10
13	звуковой сигнал / клаксон	15
14	насос стеклоомывателя	10
15	катушка зажигания, электромагнитный клапан оборотов холостого хода, лямбда-зонд	15
16	воздушный насос	30
17	очиститель ветрового стекла	30
18	электровентилятор кондиционера	40
Боковая доп. плата
MF1	Электродвигатель вентилятора системы охлаждения, резистор электродвигателя вентилятора системы охлаждения, реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения — низкая скорость, реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения — высокая скорость	50
MF2	Антиблокировочная система тормозов (АБС)	50
MF3
MF4	Многофункциональный блок управления 1	80
MF5	Многофункциональный блок управления 1	80
MF6	Блок предохранителей 2 (приборная панель)	80
MF7	Замок зажигания	30
MF8	Система управления подвеской	40

Дополнительный блок предохранителей (около правой фары)
№	Назначение	Ток, А
F1	Нагреватель охлаждающей жидкости	40
F2		40
F3		40
F4	—
1	Реле 1/2/3 нагревателя охлаждающей жидкости
2
3

В салоне

Находится с водительской стороны внизу приборной панели.

Пример доступа. В дорестайлинговых моделях возможны две вариации блока.

Cитроен с5 блоки предохранителей

Citroen C5 поступил в продажу в 2001 году. За всё время было выпущено два поколения с5, каждое из которых прошло рестайлинг. I поколение производилось в 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 и 2007 году. II поколение обозначалось X7 и выпускалась в 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и по настоящее время. Мы представляем информацию о предохранителях ситроен с5 для двух поколений с подробным описанием всех схем.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Описание блоков для 1 поколения

Блок с предохранителями под капотом

В моторном отсеке он находится с левой стороны под защитной крышкой.

p, blockquote 3,0,0,0,0 -->

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

Обратите внимание, что предохранители могут находиться не только сверху, но и сбоку.

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

Вариант 1

Схема верхней части (основной)

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

Таблица с описанием

Схема боковой части (дополнительной)

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

p, blockquote 11,0,1,0,0 -->

Обозначение

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

F1	(50A) Блок управления электродвигателем вентилятора системы охлаждения
F2	(30A) Антиблокировочная система тормозов (ABS)
F3	(30A) Антиблокировочная система тормозов (ABS)
F4	(80A) Многофункциональный блок управления 1
F5	(80A) Многофункциональный блок управления 1
F6	(80A) Блок предохранителей/реле, приборная панель 2
F7	(70A) Усилитель рулевого управления
F8	(40A) Электродвигатель привода системы управления подвеской

Вариант 2

Общая схема

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

Расшифровка

Фонарь заднего хода 10 A
Питание топливного насоса 15 A
Питание компьютера ABS (ABR или ESP) 10 A
Питание компьютера автоматической коробки передач. Питание компьютера управления двигателем 10 A
Питание компьютера добавления присадки в дизельное топливо 10 A
Передние противотуманные фонари 15 A
Насос омывателя фар 20 A
Главное реле компьютера управления двигателем 20 A
Левая фара ближнего света 15 A
Правая фара ближнего света 15 A
Левая фара дальнего света 10 A
Правая фара дальнего света 10 A
Звуковой сигнал 15 A
Насос переднего и заднего стеклоочитителя 10 A
Исполнительные элементы блока управления двигателем : Подогрев кислородного датчика ; Питание бензинового инжектора ; Электропитание катушек зажигания ; Электромагнитный клапан прокачки адсорбера (пары топлива из топливного бака) 30 A
Питание пневмонасоса 30 A
Передний стеклоочиститель на малой или большой скорости 30 A
Вентилятор кондиционера 40 A.

Блок в салоне ситроен с5

Он находится слева под панелью приборов, на месте водителя. Для доступа снимите крышку блока и выньте сам блок, нажав на язычок в его верхней части.

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

p, blockquote 18,0,0,0,0 -->

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

Назначение

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

№	Назначение предохранителя	Ампер
1	задний противотуманный фонарь	10
2	очиститель заднего стекла	15
4	датчик охранной сигнализации на водительской двери	15
5	задний левый стоп-сигнал	15
6
7	цепь положительного потенциала оборудования, предохранитель прикуривателя ситроен с5 (в зависимости от комплектации)	20
8
9	передние стеклоподъемники, люк	30
10	клемма цепи положительного потенциала	15
11	дисплей охранной сигнализации, навигатор, кондиционер, телефон	15
12	передний правый стояночный фонарь, задний правый стояночный фонарь	10
13	—
14	центральный замок	30
15	задний стеклоподъемник	30
16	подрулевые выключатели, блок управления подушек безопасности, блок предохранителей в моторном отсеке	5
17	правый стоп-сигнал	10
18	датчик положения рулевого колеса, датчик положения рычага управления АКПП, диагностический разъем	10
19	—
20	навигатор, радиоприемник	10
21	—
22	передний левый стояночный фонарь, задний левый стояночный фонарь	10
23	блок гидравлики подвески, блоки управления ABS	15
24	кондиционер, телефон, система облегчения парковки, щиток приборов, усилитель сигнала телефона	15
25	—
26	обогреватель заднего стекла	40
G36	усилитель радиоприемника	30
G37	электропривод переднего правого сиденья	30
G38	электропривод переднего левого сиденья	30
G39	обогреватель переднего правого сиденья	30
G40	обогреватель переднего левого сиденья	30

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 7.

Описание блоков для 2 поколения

Блоки с предохранителями под капотом

Два основных блока обозначены на рисунке.

p, blockquote 22,0,0,0,0 -->

Фото-схема верхней части

p, blockquote 23,1,0,0,0 -->

p, blockquote 24,0,0,0,0 -->

Описание схемы

F1 20A Управление многофункциональным электромотором
F2 15A Звуковая сигнализация
F3 10A Насос переднего / заднего омывателя
F4 10A Насос омывателей фар
F5 15A Насос топливной системы
F6 10A Воздушный расходомер — освещение при повороте — модуль динамической корректировки света фар — диагностический разъем
F7 10A Реле управления приводного механизма блокировки рычага переключения скоростей автоматическая коробка передач — компьютер и электрогидравлический узел автоматическая коробка передач — электрогидравлический усилитель рулевого управления
F8 20A/25A Управление стартером
F9 10A Двух функциональный контакт тормозной системы — концевой выключатель педали сцепления
F10 30A Управление многофункциональным электромотором (EW10A — предохранитель электромагнитного клапана продувки абсорбера паров бензина)
F11 40A Нагнетательный вентилятор передней системы климат-контроля
F12 30A Очиститель ветрового стекла
F13 40A Интеллектуальный сервисный модуль
F14 30A Не используется
F15 10A Правая фара дальнего света
F16 10A Левая фара дальнего света
F17 15A Левая фара ближнего света
F18 15A Правая фара ближнего света
F19 5A Управление многофункциональным электромотором
F20 15A Управление многофункциональным электромотором
F21 10A Управление многофункциональным электромотором (предохранитель реле вентилятора охлаждающей жидкости)

фото-схема дополнительных элементов (сбоку)

p, blockquote 26,0,0,0,0 -->

p, blockquote 27,0,0,0,0 -->

Обозначение

p, blockquote 28,0,0,0,0 -->

MF1 50A Блок электровентилятора охлаждения двигателя (для DT17 — 20A форсунка дополнительной системы обогрева — Климатическая установка — противотуманный фонарь)
MF2 80A питание (BFH5 и BFH12)
MF3 80A механизм электронасоса усилителя рулевого колеса (для DT17 50A блок электровентилятора )
MF4 80A питание BSI
MF5 80A питание ESP
MF6 40A питание ESP
MF7 20A активная подвеска с регулируемым демпфированием
MF8 80A питание BSI

p, blockquote 29,0,0,0,0 -->

Он расположен возле аккумулятора. Что бы к нему добраться, надо снять аккумулятор и освободить 2 защелки по бокам. На нём находятся плавкие предохранители высокой мощности.

p, blockquote 30,0,0,0,0 -->

p, blockquote 31,0,0,0,0 -->

Справа желтый, более подробно:

p, blockquote 32,0,0,0,0 -->

p, blockquote 33,0,0,0,0 -->

Предохранители в салоне citroen c5

Располагаются так же, как и у первого поколения, с лева в приборной панели и состоит из 3 отдельных элементов: BSI1, BH12, BFH1

p, blockquote 34,0,0,0,0 -->

p, blockquote 35,0,0,1,0 -->

Схема

p, blockquote 36,0,0,0,0 -->

p, blockquote 37,0,0,0,0 -->

Расшифровка

p, blockquote 38,0,0,0,0 -->

Блок BSI1
F1 15A Задний стеклоочиститель (на универсале)
F2 30A Pеле блокировки и суперблокировки дверных замков
F3 5A Подушки безопасности
F4 10A Управление автоматической коробкой передач — Модуль блокировки защиты 3 реле — Самозатемняющиеся зеркала заднего вида
F5 30A Передние стеклоподъемники — Люк — Панель управления двери водителя
F6 30A Задние стеклоподъемники
F7 5A Подсветка перчаточного ящика — Передние и задние светильники — Передние и задние источники направленного освещения — Косметическое зеркало
F8 20A — Автомагнитола — CD чейнджер — Система контроля
давления в шинах — Процессор электропривода крышки багажника
F9 30A — Прикуриватель -Передняя розетка 12 В
F10 15A — Сигнализация — Блок клавиш на рулевом колесе, переключатели световых приборов и стеклоочистителей
F11 15A Слаботочный замок зажигания
F12 15A — Блок памяти регулировок сиденья водителя — Приборная панель — Дисплей сигнализатора непристегнутых ремней безопасности — Калькулятор системы кондиционирования
F13 5A сервисная панель — модуль предохранитель моторного отсека PSF1 — калькулятор подушки безопасности — Панель управления кондиционером воздуха
F14 15A — Комплект, освобождающий руки — Усилитель Hi-Fi — Система помощи при парковке — Блок памяти регулировок сиденья пассажира — Блок коммутационного блока прицепа — Датчик осадков / уровня освещенности — Контроль боковой траектории
F15 30A Pеле блокировки и суперблокировки дверных замков
F17 40A Заднее стекло с обогревом — Зеркала заднего вида с подогревом

p, blockquote 39,0,0,0,0 -->

p, blockquote 40,0,0,0,0 -->

G29 не используется
G30 5A Зеркала заднего вида с подогревом
G31 5A Датчик осадков / уровня освещенности
G32 5A Индикатор не надетого ремня безопасности
G33 5A Самозатемняющиеся зеркала заднего вида
G34 20A Шторка потолочного люка (на седане)
G35 5A Блок подсветки и запоминания положения наружного зеркала пассажира
G36 30A Крышка багажника с электроприводом (на универсале)
G37 20A Πодогрев передних сидений ИЛИ 25A Сиденье водителя в электрическим управлением — блок памяти регулировок сиденья водителя
G38 30 A Электропривод сиденья водителя ИЛИ 25A Сиденье водителя с обогревом
G39 40A — Электропривод сиденья пассажира — Усилитель Hi-Fi
G40 3A Коммутационный блок прицепа

p, blockquote 43,0,0,0,0 -->

G36 15A Автоматическая коробка переключения передач AM6 / 30A Автоматическая коробка переключения передач AL4
G37 10A — Дневные ходовые огни — разъем OBD2
G38 3A Система ESP
G39 10A Электрогидравлическая подвеска
G40 3A Контакт педали тормоза

p, blockquote 44,0,0,0,0 -->

Дополнительная информация

Подробную инструкции по замене всего блока под капотом либо получение доступа к боковым предохранителям смотри в данном видео (замена предохранителя подвески).

p, blockquote 45,0,0,0,0 -->

p, blockquote 46,0,0,0,0 -->

Инструкция по ремонту и эксплуатации

Мастерство компоновки и польза настойчивости. EP6 и утечка антифриза

Тревожный звонок, расстроенный женский голос, взволнованное изложение проблем – наиболее частая прелюдия при поступлении в ремонт автомобилей, обладающих имиджем «женских». Здесь как никогда важно не только грамотно починить, но еще и создать ауру уверенности, чтобы владелица автомобиля была уверена – автомобиль в надежных руках, и с ним всё будет хорошо. Даже если сам механик такой уверенности не ощущает – он обязан ее излучать. Иначе сервис априори попадёт в категорию ненадёжных.

Так было и в этот раз. Пока автомобиль с жалобой на утечку антифриза заезжал в бокс, я активно листал выдачу поисковика на запрос «утечка антифриза Пежо 308». В основном по ссылкам ругали двигатель EP6, говорили, что он создан не для передвижения автомобиля, а для причинения страданий механикам и водителям, а также в различных народных выражениях описывали процедуру снятия и установки термостата. Он на этом автомобиле находится в пластиковом корпусе сложной формы, похожем на ёжика.

По накопленной владельцами статистике, именно он чаще всего и течёт в этом автомобиле. Как мы выяснили, загнав автомобиль в бокс, визуально обнаружить место утечки невозможно. Вот так выглядит подкапотное пространство после снятия впускного воздуховода – теперь хотя б принципиально виден сам термостат. До этого можно было только догадываться о его наличии где-то там, внизу:

Вид снизу тоже не слишком обнадёживает:

Ситуация довольно забавная: сам факт утечки мы достоверно видим (при заведенном двигателе он довольно активно капает), но вот определить место этой утечки решительно не можем – из мокрых элементов на виду только те, которые с антифризом принципиально не контактируют – корпус АКПП, поддон картера двигателя, приводной вал, гофра глушителя (пока закатывали, толком прогреться она не успела, поэтому антифриз на ней еще оставался). А всё то, что к антифризу причастно, и находится в визуальном доступе – сухое, как в пустыне.

На этой минорной ноте и закончилась планируемая «диагностика малой кровью». Вариантов нет – надо разбирать и лезть глубже.

Разведка боем

Вообще, диагностика путём разборки – это путь не слишком благородный и не слишком благодарный. Дилеры-то могут позволить себе выкатить в заказ-наряде стоимость снятия-установки просто для «посмотреть», у них на это сервисный консультант есть, который в совершенстве умеет повторять мантры про «плохой бензин», «не помогло, но стало гораздо лучше» и «конечно, это недешево, но ведь вам нужно качество?». В нашем же гаражном кооперативе самым клиентоориентированным является пёс Барбос в будке на въезде, да и к тому без полкило мотивации на косточке подходить рекомендуется только сторожу. Да и сторож невредим пока, полное ощущение, только благодаря врождённому отвращению Барбоса к алкоголю.

Так что принимать и нивелировать справедливое негодование клиента у нас некому, придётся на свой страх и риски снимать всю обвязку, и в случае, если проблему обнаружить не получится – относить весь этот банкет на свой счёт.

А много ли работы? Вроде и нет, всего три пункта. Пунктов мало, а работы много:

1) Слить антифриз. Почему-то французы не любят выводить для этого отдельную сливную пробку, надо снимать нижний шланг с радиатора. Несложно, но зачем?

2) Снять аккумулятор и его площадку. Мелочь? Мелочь. Только вот зачем один болт крепления площадки выводить в колёсную арку – до сих пор загадка как для меня, так и для коллеги, выметавшего из бокса полтора килограмма слежавшегося песка, выпавшего из подкрылка.

3) А потом надо освободить жгут проводов, проходящий достаточно близко, чтобы помешать доступу к болтам крепления термостата, а тем более – снятию открученного термостата:

Даже после всех этих процедур и снятия всех пяти трубок с термостата, доступ к нему остается весьма условным. Болты его крепления к блоку цилиндров всё равно приходится вытаскивать, подстраховывая от падения второй рукой, а цензурно описать, где они находятся, нет решительно никакой возможности. Более того, одним патрубком термостат уходит в отводную трубку, расположенную между блоком цилиндров и впуском. Фиксируется он там скобой, вытащить которую также довольно затруднительно.

Рано или поздно, однако, удаётся и это. И после этого, наконец, можно вытащить термостат. Главное при этом – удерживать от выдергивания отводную трубку. С противоположной стороны блока цилиндров она вставлена в помпу, и ничем не зафиксирована. Если выдернуть – гарантированы пляски со снятием впуска. Вот как выглядит посадочное место термостата в отводной трубке:

Заказ запчастей

Французские автомобили не были бы французскими автомобилями, если бы помимо компоновки не обладали специфической процедурой подбора запчастей. На данный двигатель на данном автомобиле существует несколько вариантов термостатов. Все они встанут на это посадочное место, но есть отличия в количестве и расположении штуцеров под шланги системы охлаждения. Кроме того, по-разному расположен датчик температуры. Ну, хотя бы подогрев везде одинаковый, и на том спасибо.

Забегая немного вперед – разъемы подогрева и датчика температуры одинаковые, один можно защелкнуть на место другого, и отличить их можно по цвету. Естественно, при демонтаже мы не запоминали, где какой цвет, поэтому пришлось прибегнуть к документации. По счастью, цвета разъемов там обозначены корректно. Зелёный – это датчик температуры, а чёрный – подогрев.

Ситуация традиционно осложнялась необходимостью поскорее закончить с этим автомобилем – всё-таки, стоимость работ плюс-минус фиксированная, и увеличивать её пропорционально затраченному времени было бы непрофессионально. Поэтому в конечном итоге доверились каталогу известного производителя в бюджетном секторе, обладающего замечательным качеством «ускоренная процедура возврата». Оказался он всё же немного в другом конструктивном исполнении, но в конечном счёте подошел. Негативным моментом оказалось уплотнение датчика температуры в корпусе термостата. Он откровенно болтался, что вызывало сильные опасения, так как с этим производителем уже была ситуация, когда температурный датчик на BMW садился в посадочное место негерметично, приводя к утечке антифриза. От датчика старого термостата он конструктивно отличался (был тоньше и длиннее), поэтому в конечном итоге было принято решение уплотнить новый датчик герметиком. За это, конечно, производители уплотнений в своих обучающих материалах готовы приговорить механиков к самым страшным мукам, но иногда лёгкое нарушение технологии куда лучше, чем повторный слив антифриза и прочие пляски всё с тем же, в конечном счёте, герметиком.

Старый и новый термостаты. Красным обведены датчики температуры, а зеленым – штуцеры для выпуска воздуха из системы

Установка термостата

Всё начинается с необходимости брызнуть силиконовой смазкой на уплотняющую резинку на термостате, чтобы он легко сел на место. Потом надо поставить термостат на место. Потом попробовать поставить на место фиксирующую скобу. Ставится она в таком месте, куда долезть при установленном термостате возможно только кончиками пальцев. Здесь невольно начинаешь понимать, что природа немного недоработала в части количества фаланг пальцев у человека. Да, ронять фиксирующую скобу нельзя. Если, конечно, нет желания провести еще пару часов в её доставании. Не рискну оценивать, возможна ли установка этой скобы при установленном термостате, но у меня это не вышло. Поэтому термостат – долой, а на скобу нужно привязать и зафиксировать кусок провода, получив примерно такую конструкцию:

Теперь, не ставя термостат, призываю на помощь все свои способности и засовываю скобочку на её штатное место. После этого легонько тяну за провод вверх, ставя её в такое положение:

Теперь одной рукой надо придерживать провод, оставляя лёгкое натяжение (чисто чтоб скоба не проваливалась вниз под собственным весом), а второй рукой – вставлять термостат. После того, как он зайдет на место, надо посадить скобу на место. После этого можно прикручивать термостат на штатные крепления и собирать дальше всё в обратном порядке. Провод со скобы снимать не стали, завели его наверх для того, кто будет менять термостат еще через восемь лет.

Далее заливаем антифриз и выпускаем воздух из системы. Для этого есть два штуцера. Один на термостате, он был показан на фотографии термостата выше, а второй – на шланге, идущем к радиатору печки. После того, как антифриз залит по максимуму, надо открыть этот штуцер и дождаться, чтобы антифриз полился сплошной струёй без пузырьков. После этого можно его закрутить. В какой очередности крутить эти штуцеры – не слишком принципиально.

Зайдем с другой стороны

После сборки всего этого и запуска двигателя особенно обидно обнаружить всё ту же течь внизу. Красные капли охлаждающей жидкости растекаются по поддону картера и капают вниз под звуки различных неприличных выражений, на которые мы с коллегой, оказывается, настолько талантливы. Страшно подумать, какие бездны может открыть в человеке простой французский автомобиль. И ведь это еще только бюджетный класс! Что будет, когда перейдём на богатый техническими новинками премиум?

Делать, однако, нечего. Возвращать автомобиль в таком виде, конечно, нельзя, хотя и очень хочется, лишь бы он уже уехал. Но если так поступить, то участвовать в новых конкурсах профессионального мастерства не позволит больная совесть, поэтому, как модно говорить в сети – «пренебречь, вальсируем!».

Раз так – надо смотреть трубку, так как она – второй самый распространённый кандидат в этом автомобиле. Что ж, начинаем. Снимаем дворники, потом жабо:

Потом корпус воздушного фильтра, потом дроссель, потом откручиваем верхние пять гаек крепления впуска – всё это не вызывает уже почти никаких эмоций. Эмоции начинаются потом, когда засовываешь руку по самое плечо и пытаешься нащупать нижний болт крепления впуска. Пытаешься – но не можешь. Ну не достаёт рука до нижней точки. Опять недоработали человеческую анатомию – еще один плечевой сустав нужен. Окей, идём под машину. А там не то что доступ – там обзор-то такой, что высмотреть необходимый болт почти невозможно:

Принципиально даже можно засунуть туда руку, но вот сделать ей уже мало что можно:

Как-то так выглядит попытка добраться рукой до нужного болта снизу. А спецовка была красной и относительно чистой примерно за день до начала работ с данным автомобилем

Оказывается, однако, что работа механиком – не только грязная спецовка и матерщина, но и постоянные победы над собой. Поэтому рано или поздно удастся и разглядеть, и открутить, и даже не уронить нижний болт. Вот его посадочное место:

Вот он – нижний болт впуска. Увидеть его несложно – надо светить переноской с другой стороны гофры, а самому заглядывать слева от гофры вперед и вверх по ходу движения автомобиля, держа голову ближе к коробке. Ничего сложного, в общем

Теперь надо снять со впуска несколько трубок и разъемов, а также сдернуть десяток точек крепежа жгутов проводки, и наконец можно подвинуть в сторону впуск. Главное – не думать, как это потом ставить назад. Впуск получится именно сдвинуть. Вытащить его скорее всего не получится. Ну, если только снимать опору двигателя.

Ну ничего, зато теперь видна трубка полностью:

Вот та самая трубка – вид сверху (обведена красным)

Вот здесь надо обратить внимание на то, что здесь по-прежнему всё до омерзения сухо. Ну вот так и не догадаешься, что доливают в автомобиль литр антифриза в день.

Здесь, естественно, оказывается, что для снятия трубку всё равно надо снова снимать с места термостат – иначе он не даст вытащить трубку из посадочного места в помпе. По счастью, разбирать в этом случае надо немного меньше, так как термостат надо только открутить и буквально на пять сантиметров отодвинуть в сторону аккумулятора. Снимаем трубку, благо, в этом случае доступ к фиксирующей скобе гораздо проще, и вот, наконец, трубка снята. При ближайшем изучении наконец удаётся найти проблему:

Расположена она ровно под посадочным местом термостата, и увидеть её без снятия – абсолютно нереально, в чём можно убедиться, посмотрев ещё раз на расположение трубки при установке фиксирующей скобы.

Трубку заказали оригинальную, благо поставщик привёз её очень быстро, а стоила она в оригинале всего 700 рублей, что является сущими копейками на фоне проделанных работ.

После этого осталось только собрать всё в обратном порядке, что мы и проделали. Хотя установка на место всех жгутов проводки вызвала определенные сложности, разумеется.

Связку «термостат+отводная трубка» зафиксировали на память, после чего поставили в красный уголок узлов, отнявших больше всего сил и времени.

Торжественный пуск двигателя

А вот праздник запуска двигателя опять оказался немного подпорчен. Ну то есть, завелось всё сходу, и антифриз не капал – это, безусловно, уже маленькая победа. А вот тот факт, что сразу после старта двигателя включался вентилятор охлаждения на полную скорость – это немного смущало. Равно как и то, что не удавалось соединиться привычной «читалкой» ELM327, издревле используемой в нашем СТО для контроля температуры при проверке системы охлаждения. Что характерно, в предыдущий запуск двигателя эта же «читалка» вполне исправно соединялась с блоком управления.

Воображение уже начало рисовать провод CAN-шины, прижатый впуском к блоку цилиндров в самом-самом глубоком и недоступном месте за двигателем. Но глаза боятся, а руки делают – полезли проверять, и почти сразу наткнулись на неподключенный датчик давления во впуске. Подключили – а лучше-то и не стало ни по одному из пунктов. Еще несколько заходов с проверкой разъемов и шевелением проводки результатов не дали – сканер упорно не подключался, а вентилятор столь же упорно стартовал.

Тут уже из чистого авось решили попробовать подключить Bluetooth-адаптер с таким же ELM327. Сложно передать всю гамму эмоций после того, как он совершенно спокойно соединился и показал ошибки по отсутствию сигнала с датчика давления. После удаления этих ошибок и вентилятор перестал включаться при запуске двигателя, чем окончательно ввёл нас в ступор. Впрочем, долго мы в нем уже не пребывали – заканчивался четвертый день работы под кодовым обозначением «да чего там, термостат махнуть», и автомобиль давно просился к хозяйке, поэтому быстренько прогрели до рабочей температуры, убедились во включении вентилятора и тёплом воздухе из печки, на чём и распрощались – с автомобилем, его хозяйкой и нашими иллюзиями о простоте устройства автомобилей. И даже торкс, сломавшийся на закручивании простого самореза, не ввёл нас в уныние – на фоне остального это смотрелось уже сущей мелочью, этаким лёгкой прощальной прихотью француза.

Выводы

Мораль сей басни не нова – конструкторы всегда найдут, чем удивить механиков. И опыт работы с конкретной маркой и моделью, как ни крути, позволяет существенно сократить время. Конкретно же по автомобилю Peugeot 308 и мотору EP6 вывод предельно ясен – поскольку диагностика «малой кровью» почти невозможна, в подобных случаях надо сходу ориентировать клиента на стоимость замены термостата и трубки, оговаривая возможную более низкую стоимость при исправности какого-то из узлов. В наш внутренний прайс-лист записали трудоёмкость работ в четыре нормодня, а с конкретным клиентом, разумеется, рассчитались по изначально заявленному прайсу – увы, изначальным незнанием специфики нельзя обосновать трёхкратную стоимость работ, иначе бы мы ух как развернулись! Только пепел от сожжённых непрочитанных сервис-мануалов летел по гаражному кооперативу! Впрочем, не только в деньгах счастье. Это – очередная маленькая победа над очередным непокорным механизмом. Приятно – и всё тут. Ждём новых вызовов нашим умениям!

Читайте также: