Скачет напряжение ваз 2105
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
Ремонт генератора. Нестабильное (скачки) напряжение бортовой сети.
С самого начала раздражало нестабильное напряжение в бортовой сети. Напряжение постоянно прыгало, дрожала стрелка вольтметра на панели приборов, было видно, что фары и подсветка мигают. Усугублялось это еще и тем, что ездить в натяг было невозможно — на низких оборотах мотор дергался в такт стрелке вольтметра, генератор создавал эту импульсную нагрузку. Симптомы периодически менялись, амплитуда скачков становилась то сильнее, то слабее, но в целом присутствовали всегда. Первым делом я занялся изучением интернета. Судя по количеству форумов где подобная неисправность обсуждается (причем не только на классике, но и на переднеприводном семействе и даже на иномарках) стало понятно, что я с этим столкнулся не первый. Вот только решения нигде найти не получалось, вернее оно было, почти каждый кто замучался с этими скачками вначале менял реле-регулятор (таблетку), это не помогало, после чего тряхнув кошельком покупал новый генератор и тут всё сразу становилось нормально. Поняв что интернет в данном случае не помощник и что купить новый генератор я могу всегда, решил пораскинуть инженерными мозгами.
Что может вызывать такой эффект? Выпрямитель, он же диодный мост, он же "подкова". Да, если пробит один из диодов, то ток из постоянного станет переменным и может "прыгать", но нет. На малых оборотах вольтметр стоит ровно, а прыгать начинает только с увеличением оборотов, дойдя до определенного рубежа. Ага, это явно указывает на реле-регулятор! На низких оборотах генератор отдаёт всё что может и "картинка" нормальная, а с увеличением оборотов его начинает регулировать реле-регулятор и начинаются прыжки. Процесс я себе представил так — напряжение растет запредельно, таблетка отключает ток возбуждения, напряжение падает, она снова включает и оно растет. В принципе она так и работает, но не с такой частотой, чтобы это было заметно, что-то тут не то.
Первое что приходит в голову — взять да и заменить это реле (таблетку), многие так и делают, только ожидаемый эффект либо не наступает, либо длится не долго. Почему? Сразу скажу — решение правильное, вернее таблетку даже можно и не менять, если щетки еще достаточной длины, так как вся проблема в контакте таблетки с массой.
Первый раз я пытался снять и проверить "таблетку" еще когда снег лежал, но завернутые 10 лет назад в силумин винты выкручиваться не захотели — закисли намертво, я только срезал грани. Проблема сохранялась, начал понемногу выкипать аккумулятор — пришлось долить воды, то есть идёт перезаряд. Потом сгорели 2 пары ламп головного света, не выдержав прыжков и повышенного напряжения. Подключив вольтметр на работающем двигателе я увидел показания в 15,2 вольта, что явно выше всех норм. Всё, решено, берусь за решение проблемы!
Заранее покупаю новую "таблетку", в основном из-за щеток, состояние старых неизвестно, а новая стоит не дорого, поэтому буду менять ее в любом случае.
Вначале генератор нужно снять с автомобиля. Как это сделать описано во многих местах. Вот генератор на столе, начинаю выкручивать винты и ломаю оба по очереди, но к этому я уже готов. Таблетку снимаю, дальше высверливаю остатки винтов, рассверливаю отверстия чуть побольше, учитывая что нарезать резьбу мне нечем, крепить новую таблетку буду саморезами.
Давайте внимательно посмотрим на реле регулятор. Мы видим у него две точки подключения — массу и плюс идущий от дополнительных диодов (самовозбуждение), то есть генератору глубоко безразлично какое там у вас напряжение в фарах или задних фонарях, он замеряет напряжение у себя на выходе вот в этой самой таблетке. И если где-то плохой контакт, то напряжение в регуляторе падает, он пытается его поднять, оно подскакивает запредельно и падает опять. Или другой вариант, что напряжение скакать будет не сильно, но на уровне 15-16 вольт, из-за плохого контакта реле считает что это 14в, а что дальше там ему не важно. Контакт в клемме, который подключается к таблетке отключить и подключить не сложно и многие наверняка это делают, поэтому обычно там порядок. А вот масса… Точка контакта с массой у таблетки только одна, масса на генератор идет с блока двигателя через нижнее крепление и планку регулятор, если генератор давно не двигали и ремень не подтягивали то там тоже окисляется и в итоге реле пытается честно выдать 14в, а выдает почти 16 из-за плохой массы. Соответственно нужно не просто заменить таблетку, но и хорошенько зачистить место, где у нее идёт контакт массы. Вот это место на фото в кружочке:
Собственно этим можно и ограничиться, собрав всё обратно у вас наверняка всё заработает как надо и прыжки напряжения пропадут, вопрос только на долго ли? Через некоторое время контакт опять окислится и потихоньку проблема начнет проявляться. Поэтому я решил немного усовершенствовать схему, так, чтобы контакт с массой у таблетки был хорошим и надежным более продолжительное время. С этой целью я решил подпаять проводок к контакту с массой и соединить его с массой еще в одной точке. В случае чего его можно будет отвернуть и почистить, не снимая таблетку. На фото в кружочке штатная точка контакта с массой, стрелкой указано место где подпаять проводок:
Теперь ставим на место реле регулятор, я как и писал выше, закрепил его короткими саморезами с широкой шляпкой, предварительно рассверлив отверстия на нужный диаметр, получилось вполне прочно и надежно. Проводок проложил и другим концом закрепил под винт крепления конденсатора. Впрочем точек подключения к массе полно, можете выбирать любую, например один из болтов которыми корпус генератора стянут… Вот так выглядит всё в сборе:
Теперь возвращаем генератор на место, но под конец еще один штрих, подам как я массу прямо на генератор минуя точки его крепления, где опять же может быть затухание! Для этого купил "медную косичку" с ушками — "провод массы универсальный". Один конец закрепил на то место, куда приходит толстый провод массы на блок двигателя:
Второй конец на один из болтов, стягивающих корпус генератора, самый ближний к конденсатору.
А теперь ключ на старт и … фантастика! Стрелка стоит как вкопанная, никаких рывков, напряжение стабильно! Даем газу — напряжение стабильно!
Вот на приборе 14в.
Включаем потребители — ближний свет, отопитель и обогрев заднего стекла, прибор показывает 13.7в.
А вот нормальное положение стрелки штатного вольтметра без потребителей:
А раньше он у меня клонился вправо за черную риску и хоть до красной зоны не доходил, напряжение все равно было выше 15в, красная зона видимо от 16 начинается и прыгал там в правой стороне.
Вот такое решение. Собственно подведем итог, решить проблему можно конечно заменой генератора целиком, но можно и заменой таблетки. А если у вас таблетка исправная и щетки еще не стерлись, то можно просто почистить место контакта с массой.
Данное описание действительно для генератора с таблеткой или по науке номер 372.3701, в магазинах он называется чаще "генератор ВАЗ-2108", да, это "восьмерочный" генератор, штатные "классические" генераторы Г-221 и Г-222 имеют другую схему подключения и другие реле-регуляторы, поэтому там ситуация может быть иной. Зато учитывая вышесказанное совет вполне годится для тех у кого прыгает напряжение на переднем приводе.
Из-за чего возникают пульсации напряжения в бортовой сети автомобиля.
В автомобиле устанавливается два источника электроэнергии. Это аккумулятор и генератор. Они дополняют друг друга и могут долго работать только в том случае, если оба находятся в нормальном состоянии.
Аккумулятор служит для того, что бы питать электрооборудование автомобиля в тот момент, когда двигатель еще не запущен. Но как только он заведется, в работу вступает генератор. С этого момента напряжение в бортовой сети автомобиля увеличивается с 12,5 до 14 вольт. Аккумулятор начинает потреблять ток от генератора и восстанавливать свой заряд.
Напряжение в бортовой сети автомобиля поддерживается на определенном уровне. Если завести двигатель и померить его вольтметром, то оно будет находиться в пределах 14 вольт и не меняться при увеличении оборотов и включении нагрузок.
Поддерживает его на одном уровне регулятор напряжения. Именно благодаря ему возможен контроль выходной характеристики генератора.
Если посмотреть осциллограмму напряжения в бортовой сети при работающем двигателе, то она будет идеально ровная без каких либо пульсации. Но если снять клемму с аккумулятора, то сразу же появится множество помех.
Осциллограмма напряжения при снятии клеммы с аккумулятора.
Напряжение генератора не изменяется, но появляются пульсации, пики которых превышают 20 вольт.
Что может быть источником микропульсаций напряжения.
Появление помех при снятии клеммы с аккумулятора может быть связанно с работой регулятора напряжения либо с системой зажигания. При работе двигателя на холостом ходу напряжение на катушках зажигания находится на уровне 10 киловольт. Возможно, появление микропульсаций связано именно с этим.
Для того, чтобы точно определить, что является источником нужно отключить генератор от бортовой сети автомобиля и завести двигатель.
После этого нужно посмотреть осциллограмму напряжения на выходной клемме генератора.
Осциллограмма.
Пульсаций стало меньше, но они все равно присутствуют. Видимо та часть импульсов, которая возникала из-за работы системы зажигания, не попадает на генератор и по этому, их меньше.
Возможно источником тех пульсаций, которые остались является регулятор напряжения. Если создать большую нагрузку на генератор, то эти пульсации могут пропасть.
При снятии клеммы с аккумулятора при работающем двигателе, в бортовой сети автомобиля появляются пульсации напряжения. Их источником является система зажигания и посторонние помехи. Сам генератор не создает практически не каких помех, а если увеличить нагрузку, то и те которые присутствуют пропадают.
Импульсы напряжения, которые возникают при работе системы зажигания, могут повредить электронику, которая установлена на автомобиле. Аккумулятор гасит эти импульсы на себе. Именно по этой причине, не рекомендуется снимать клемму с него, при работающем двигателе.
В этой статье подробно рассказано и показано в осциллограммах как ведет себя напряжение при снятии клеммы с аккумулятора и что будет, если в этот момент включить электропотребители.
А здесь написано, как поведет себя напряжение, если при снятии клеммы подключить к ней конденсатор.
Почему нет зарядки АКБ Ваз 2105: причины диагностика устранение неисправностей
Если аккумулятор Ваз 2105 быстро разряжается, то «виноватым» может оказаться один из трех элементов: генератор, регулятор напряжения, соединения между ними. Определить «кто виноват» можно очень просто, даже без дополнительных приборов.
В сегодняшней статье мы с вами рассмотрим, причины и способы решения проблемы с быстрой разрядки и отсутствия заряда аккумуляторной батареи на автомобиле Ваз 2105.
Причины отсутствия зарядки аккумулятора
Для запуска двигателя и правильной работы системы зажигания и прочих электрических схем ВАЗ 2105 необходимо наличие напряжения постоянного тока в бортовой сети. Когда двигатель не заведен, должную величину напряжения поддерживает аккумулятор. После того как мотор запустится, генератор автомобиля обеспечивает заряд аккумулятора и поддержание напряжения бортовой сети на уроне 13,6-14,2 В.
Проверка заряда АКБ при помощи вольтметра
Независимо от оборотов двигателя выходное напряжение на генераторе остается постоянным. За это отвечает реле-регулятор, которое меняет напряжение цепи возбуждения генератора. Если напряжение растет выше допустимого уровня, ток обмотки уменьшается, снижая выходное напряжение. И наоборот.
Если пропала зарядка ВАЗ 2107, причины могут быть следующими:
- Неисправность генератора;
- обрыв или плохой контакт в сети возбуждения или выходного напряжения генератора;
- обрыв ремня генератора.
Восстановления нормальной работы генератора следует начать с определение причины отсутствия заряда АКБ.
Неисправность генератора Ваз 2105
Специалисты подсказывают, что на ВАЗ-2107 с инжектором стандартно стоит генератор 5142.3771 (восьмерочный). У него есть одна очень важная особенность: он выдает больше тока – не 55А в час, как другие генераторы, а около 80-90 А. Это связано со свойствами инжектора, которому требуется электроэнергии больше (но и удельная мощность у него выше).
Утечка тока аккумуляторной батареи автомобиля
Проверять генератор на неисправности специалисты советуют в таком порядке:
- осмотреть диоды, которые подводят электричество к обмотке возбуждения генератора (если они перегорели, их следует заменить новыми);
- замерить прибором-тестером уровень напряжения в токопроводящей цепи (если его показатель менее 12 В, то возможно наличие короткого замыкания, значит, проводка перегревается).
Обрыв или плохой контакт в сети возбуждения или выходного напряжения генератора;
Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.
Обрыв ремня генератора
Как правило, обрыв ремня генератора происходит из-за его изношенности. Работая, он находится под достаточно приличной нагрузкой и хоть современные ремни изготавливаются из очень прочных материалов, со временем появляются:
- потертости;
- трещины;
- стираются зубцы;
- растрепываются края.
Если вы обнаружили хоть один из этих признаков, то не тяните с заменой, последствия не заставят себя долго ждать. О том, что с приводом не все в порядке может сигнализировать характерный свист. Это происходит, как правило, в сырую погоду. Случается так, что он пропадает во время движения, а бывает и нет. Это происходит из-за ослабления натяжения ремня. Иногда достаточно при помощи натяжных механизмов сильнее натянуть ремень, но, как правило, требуется его замена.
Привод можно заменить самостоятельно — это несложная работа, а можно обратиться на станцию технического обслуживания. Это решать вам, но он должен быть в порядке. Если все-таки ремень генератора оборвался, то не расстраивайтесь. Это некритическая поломка. Просто теперь, когда вы начнете ехать, аккумулятор перестанет заряжаться, а системы начнут усиленно потреблять энергию АКБ.
Схема цепи зарядки АКБ на ВАЗ-2107
Схема цепи зарядки аккумулятора на ВАЗ-2107 такая же, как и у других легковых автомобилей. Механизм ее действия заключается в следующем:
- АКБ соединяется своим «минусовым» выводом с помощью медной шины с кузовом.
- К «плюсовому» выводу аккумулятора подсоединяется вся электрическая система с помощью двух шин:
- первая шина идет к стартеру;
- вторая шина – к генератору.
- «Плюсовый» вывод генератора передает напряжение:
- на блок для предохранителей;
- на замок зажигания.
- С замка зажигания электричество передается в монтажный блок, в котором размещены предохранители (тот, что защищает эту токопроводящую цепь, имеет маркировку «F10»).
- С предохранителей напряжение подается:
- на лампу контроля «Сигнал об уровне заряда» (она предназначена для оповещения о недостаточной зарядке аккумулятора);
- на вольтметр, который показывает цифровые показатели напряжения в токопроводящей цепи.
- Следующий этап в цепи зарядки АКБ – передача тока на:
- блок с предохранителями;
- клемму генератора 61 (щеточный узел).
Как видим, неисправность в данной цепи зарядки аккумулятора может появиться практически в любом ее месте. Например, разрушиться контакт, в результате этого генератор перестанет качественно заряжать АКБ транспортного средства.
Как определить отсутствие заряда АКБ на Ваз 2105
Проще всего отсутствие зарядки определить с помощью приборов автомобиля, то есть контрольной лампы зарядки и датчика (вольтметра) на щитке приборов. Стрелка датчика должна находиться в зеленом секторе, а лампа АКБ при работающем двигателе не горит. В противном случае нет зарядки.
Но лучшим способом является проверка напряжения на аккумуляторе мультиметром. При наличии заряда напряжение на нем лежит в пределах 13,6-14,2 В, а когда заряда нет, на нем будет только свое напряжение 12 В (± 0,6 В). Ни в коем случае не снимайте для проверки клеммы с аккумулятора во избежание выхода из строя РР, ЭБУ и других электронных устройств на вашем автомобиле.
Для того чтобы выполнить обнаружение и устранение неисправностей заряда аккумулятора, необходимо использовать следующие инструменты:
- контрольная лампа 12 В;
- мультиметр с диапазоном измерения до 60 В переменного и постоянного напряжения;
- отвертка с плоским жалом;
- фигурная отвертка с крестовидным жалом;
- пассатижи;
- нож;
- наждачная шкурка.
Как решить проблему
Порядок поиска причины, почему генератор не дает зарядку на аккумулятор:
- Проверьте, не оборван ли ремень привода вспомогательных агрегатов (или ремень генератора). Если ремень цел, проверьте его натяжение.
- Если натяжение ремня в норме, а сигнализатор все равно горит, проверьте надежность подсоединения колодки жгута проводов и клеммы «плюсового» провода к генератору. Обратите внимание, что провода могут быть оборваны или обломаны внутри изоляции.
- Проверьте надежность подсоединения проводов к клеммам АКБ.
- Проверьте целостность передохранителя генератора в монтажном блоке моторного отсека. При необходимости замените перегоревший предохранитель.
- Если после всех принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то, вероятнее всего, неисправен генератор (например, неисправен регулятор напряжения
Аккумуляторная батарея Ваз 2105 закипела – что делать?
Есть несколько причин кипения аккумуляторных батарей. Рассмотрим их в порядке значимости:
- Перезаряд аккумулятора
- Короткое замыкание банок
- Сульфатация пластин
- Перегрузка электрической системы
- Переполюсовка АКБ
Если аккумулятор закипел на машине во время движения, необходимо немедленно выполнить следующие действия:
- заглушить двигатель;
- открыть капот, обеспечит приток воздуха, если АКБ имеет рубашку, снять ее; дать остыть аккумуляторной батарее до температуры ниже 40 градусов Цельсия (легко определить прикосновением рукой); закрыть капот, завести автомобиль и доехать до ближайшей заправки;
- приобрести дистиллированную воду и произвести доливку до необходимого уровня электролита;
- если аккумулятор необслуживаемый, доливку можно осуществить через отверстие газоотвода;
- если в ремкомплекте имеется мультиметр, измерить напряжение на АКБ на заведенном двигателе, если напряжение превышает уровень 15 Вольт, отключить толстый провод генератора, тщательно его заизолировав и закрепив за ближайший элемент кузова;
- продолжать движение к месту стоянки или ремонта, отключив по возможности все устройства дополнительного комфорта (печка, автомагнитола, кондиционер и другие).
Видео: Низкое напряжение заряда с генератора ВАЗ-2107. Что делать
Вопросы от читателей
А теперь мне бы хотелось ответить на вопросы наших читателей!
Лампа не горит, стрелка вольтметра при включении зажигания остается на нуле
Проверяем провода на генераторе, не отцепился ли провод с клеммы «61». Если там все в норме, нужно проверить есть ли на этом проводе «плюс» с помощью контрольной лампы, индикаторной отвертки или мультиметра.
Если «плюс» есть— проверяем «таблетку» (она же «шоколадка») и генератор. «Плюса» нет— придется снять панель приборов и проверить лампу. Перегоревшую замените.
Запускаем двигатель. Контрольная лампа должна погаснуть, стрелка вольтметра переходит в зеленый сектор и находится от середины до правого края (фото). Если все так, то скорее всего, генератор работает нормально.
Лампа не горит, стрелка вольтметра показывает норму
Проверьте предохранитель №10 в монтажном блоке. 99% он окажется перегоревшим. При этом все остальные лампы на панели приборов тоже окажутся обесточенными. Замените его точно таким же и повторите проверку. Ели предохранитель сгорел снова, нужно искать причину, то есть короткое замыкание. Проверяем не отсоединились ли провода от генератора, не перетерлась ли где-то изоляция и т.д.
Лампа продолжает гореть или слегка тускнеет
Если дать газу- гаснет на высоких оборотах и снова светиться при их уменьшении. Стрелка вольтметра в белом секторе и уходит на край зеленого при повышении оборотов. Вывод- генератор неисправен. Тот же вывод, если лампа продолжает гореть на любых оборотах, а стрелка вольтметра в белом секторе и даже уходит в красный.
Если генератор вроде бы работает, но аккумулятор постепенно разряжается выполним еще одну проверку. Запускаем двигатель, включаем вентилятор отопителя и ближний свет, берем ключ на «10» и, ослабив минусовую клемму аккумулятора, снимаем ее. Работающий на холостом ходу двигатель (обороты примерно 900) заглохнуть не должен. Если двигатель остановился, ставим клемму на место и заводим снова. Удерживая обороты 1200-1500 снимаем клемму снова. Двигатель снова заглох? Тогда выключаем фары, оставляем вентилятор отопителя включенным повторяем тест. Теперь двигатель с отключенной от аккумулятора минусовой клеммой продолжает работать. Вывод- генератор работает, но требуемый ток не выдает, нужно его ремонтировать.
Подводим итоги:
Как видно, существует много причин, по которым нет заряда аккумулятора. При этом ряд проблем, когда АКБ не заряжается, является общим для разных авто (например, нет зарядки ВАЗ 2107 или не заряжается аккумулятор иномарки). При этом часть из них вполне можно обнаружить и устранить своими руками. Главное, определить, почему нет зарядки аккумулятора, после чего принимаются соответствующие меры.
Напоследок отметим, что с чисткой клемм и восстановлением целостности проводов и контактов проблем обычно не возникает даже у рядовых автолюбителей. Если же дело в генераторе, при условии отсутствия навыков по его ремонту, самому рекомендуется разве что осуществить демонтаж и затем передать генератор для ремонта в специализированный сервис. Это позволит избежать частых ошибок, которые допускают при ремонте генератора своими руками, а также получить гарантии на отремонтированное устройство.
Выручайте, скачет напряжение.
Всем здрасти. Заметил год назад, что когда включаются - выключаются вентиляторы охлаждения радиатора, стеклоподъемники включаются -скачет напряжение (фары, подсветка панели и табло мигают на долю секунды). Ездил так около года и не придавал большого значения. Потом машина начала как-то плохо заводиться (она заводится и с первого раза, но как будто крутит аккумулятор на пределе) -купил новый аккумулятор, поездил пару месяцев нормально, потом опять такое началось (вроде бы аккумулятор заряжается нормально, я проверял, фары горят и с отключенными клемами, да и чтоб не завелась она -такого не было).
Вчера началось уже что-то серьезнее- во время движения с интервалом от 1 минуты (интервал не регулярный, системность определить невозможно) и до 3 минут происходит резкий скачок напряжения (а может и спад) - сбрасывается навигация (дисплей аж мигает), сбрасывается табло (все лампочки погасают на долю секунды, а стрелки падают вниз замертво, как при заглушенной), мигает все приборная панель. Сам момент длится сотую долю секунды ( но этого хватает, чтоб заметить, что табло и навигация отключаются), при этом никаких "чеков" и прочих сигнальных лампочек не загорается, машина при движении не меняет ни скорости ни управляемости, все так же как и было. Напрягает тот факт, что ни музыку не послушать, ни расслабиться невозможно.
Пробовалпо разному:
- на едущей заведенной машине есть такие "глюки" + все что перечисленно в следующем пункте
- на стоящей заведенной есть (хотя значительно реже), когда включаешь выключаешь фары, стеклоподъемники, включаются вентиляторы на радиаторе
- на заглушенной (но с повернутым зажиганием) такого нет
Мне кажется, что коротит в цепи (вопрос где, мастеру же надо что-то показывать и от чего-то исходить), перелопатить всю машину нереально, что делать не знаю (и впринципе понимаю, что вы мне врядли поможете), но может у кого-нибудь такое когда-нибудь было?
К выводу о "коротком" я пришел исходя из того, что машина плохо заводится (аккумулятор теряет часть зарядки именно при движении), на навигации все время громкость скачет сама-без всяких нажатий ( я даже пульт отключал и батарейки вынимал-все равно)
Помогите, спасите! Электрики руками разводят. говорят, что надо все лопатить подряд, мне же кажется, что надо начать с реле генератора, а дальше я сам уже ничего не знаю :( .
Во первых проверь цифровым мультиметром напряжение на аккумуляторе при работающей машине. Должно быть 14.0 - 14.5 вольта. Если это не соблюдается, проверить тоже самое напряжение на клемме "+" (самый толстый провод) генератора.
Во вторых - заряди полностью аккумулятор, сними клеммы с генератора (только чтобы не замкнуло ниче!) и поездий без зарядки чуток, проверь - будут ли глюки. Если глюков не будет значит проблема с генератором (или с плохим контактом в цепи генератор-аккумулятор). Если глюки будут и без генератора, значит плохой контакт где то в цепи аккумулятора, возможно масса где то не контачит. Тогда надо проверяьт и чистить все соединения на корпус машины.
Недавно я писал про такое, у меня было. Проверь силовые контакты на замке зажигания. Это такая белая коробочка, прикручена с торца замка. Надо залезть с головой под панель и увидешь. Подключи вольтметр и тихонько поворачивай ключ пв положении "2" если напруга скачет хотя бы на 1 В. то снимай и ремонтируй. Я разобрал коробочку достал контакты(они медные и посеребренные) убрал старую смазку и помазал свежим литолом. Вот уже 2 месяца после этого полет нормальный. Удачи!
Проблемы С Напряжением В Сети
Всем привет! Прошу помощи у знатоков по электрооборудованию Жигулей (ибо сам нетямущий в этом).
Имеется ВАЗ 21043, две недели назад по вольтметру заметил, что начало уходить напряжение из сети, поехал к электрику - говорит, что с генератором беда. Оставил ему авто, этот горе-электрик поменял диодный мост, встроенное реле и ещё что-то, но генератор по прежнему не работал и езда была на одном аккумуляторе. В итоге сказал, что генератор под замену (к слову, генератор АТЭ на 62ач вроде бы, модели точно не знаю).
Так сложилось, что отец выслал генератор (судя по всему копеечный на 42ач), я приехал снова к этому электрику на замену гены. Дополнительно пришлось купить выносное реле зарядки, т.к. в этом генераторе его не было. После всех манипуляций по подключению электрик сказал "заводи". Машину завел, пошел дикий перезаряд вплоть до того, что что-то перегорело, в салоне появилось немного дыма. Я не собирался уезжать на нерабочей машине и сказал чтобы хоть что-то сделал. После еще часов двух манипуляций с авто - на холостом ходу (по мультиметру) напряжение 12.7в, если на холостом дать оборотов - подскакивает вплоть до 16в (перезаряд начинается с 1500 об, т.е. не "отстреливает" реле зарядки, хотя оно и рабочее), при том что с любым включенным потребителем (даже габариты) - таких скачков напряжения в сети нет. К тому же, что то случилось с сигналкой и цз (оно то все работает, но на брелок перестало реагировать - вообще хз что делать). При езде домой, под нагрузкой - напряжение в сети даже не поднималось при том, что был включен ближний и я давал до 3000 об, держалось в белой-зеленой зоне.
Собстевенно вопрос - есть ли в Киеве ТОЛКОВЫЙ электрик, который сможет на это все посмотреть и сделать по-человечески, а не так, как некоторые "мастера". Может быть, среди одноклубников есть люди, кто может помочь мне с этим, ведь через неделю ехать в дальняк, а стремно стать посреди поля).
Территориально - Киев , правый берег (Борщаговка).
- Откуда: Гостомель
- Авто: ВАЗ-2102 "Камазик"
Странное поведение гены. Попробуй связаться с aligato. Может Костя чего и придумает.
- Откуда: Kyiv
- Авто: 21043
А можно, пожалуйста, его контакты? Через поиск не смог найти на форуме этого пользователя
Странное поведение гены. Попробуй связаться с aligato. Может Костя чего и придумает.
- Откуда: Хмельницький
- Авто: VAZ 2103? 2.0 16v Stroker буде
- Это нравится: khoroshvn
- Откуда: Полтава
- Авто: ВАЗ-21011(21013)
обьясню на пальцах чтоб понятно:
плохая маса, поэтому РР дает завышенное напряжение без нагрузки(оно думает что напряжение в норме потому что с 16 вольт на генераторе до него доходит только 12,7), с нагрузкой маса "выравнивается" и стает напряжение в норму
электрик не мерявший что приходит на РР как минимум странный.
- Откуда: Kyiv
- Авто: 21043
- Откуда: Kyiv
- Авто: 21043
Да, электрик попался однозначно непутёвый
Машина постояла с субботнего вечера, сегодня утром думал на работу поехать - аккум сел. Утечка что-ли где-то, ведь в субботу подзарядился от нового гены, не мог же он так сесть за полтора суток?
обьясню на пальцах чтоб понятно:
плохая маса, поэтому РР дает завышенное напряжение без нагрузки(оно думает что напряжение в норме потому что с 16 вольт на генераторе до него доходит только 12,7), с нагрузкой маса "выравнивается" и стает напряжение в норму
электрик не мерявший что приходит на РР как минимум странный.
- Откуда: Донецкая область
- Авто: ВАЗ-2103
По-моему жигули надо ремонтировать самому, потому как легче разобраться самому даже с нуля, чем бегать от одного "спеца" к другому, которые вытянут деньги и ничего не сделают.
- Это нравится: Andriy1352
- Откуда: Хмельницький
- Авто: VAZ 2103? 2.0 16v Stroker буде
- Откуда: Галичина
- Авто: Найкласніше
- Откуда: Украина
- Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 2101
Всем привет! Прошу помощи у знатоков по электрооборудованию Жигулей (ибо сам нетямущий в этом).
Имеется ВАЗ 21043, две недели назад по вольтметру заметил, что начало уходить напряжение из сети, поехал к электрику - говорит, что с генератором беда. Оставил ему авто, этот горе-электрик поменял диодный мост, встроенное реле и ещё что-то, но генератор по прежнему не работал и езда была на одном аккумуляторе. В итоге сказал, что генератор под замену (к слову, генератор АТЭ на 62ач вроде бы, модели точно не знаю).
Так сложилось, что отец выслал генератор (судя по всему копеечный на 42ач), я приехал снова к этому электрику на замену гены. Дополнительно пришлось купить выносное реле зарядки, т.к. в этом генераторе его не было. После всех манипуляций по подключению электрик сказал "заводи". Машину завел, пошел дикий перезаряд вплоть до того, что что-то перегорело, в салоне появилось немного дыма. Я не собирался уезжать на нерабочей машине и сказал чтобы хоть что-то сделал. После еще часов двух манипуляций с авто - на холостом ходу (по мультиметру) напряжение 12.7в, если на холостом дать оборотов - подскакивает вплоть до 16в (перезаряд начинается с 1500 об, т.е. не "отстреливает" реле зарядки, хотя оно и рабочее), при том что с любым включенным потребителем (даже габариты) - таких скачков напряжения в сети нет. К тому же, что то случилось с сигналкой и цз (оно то все работает, но на брелок перестало реагировать - вообще хз что делать). При езде домой, под нагрузкой - напряжение в сети даже не поднималось при том, что был включен ближний и я давал до 3000 об, держалось в белой-зеленой зоне.
Собстевенно вопрос - есть ли в Киеве ТОЛКОВЫЙ электрик, который сможет на это все посмотреть и сделать по-человечески, а не так, как некоторые "мастера". Может быть, среди одноклубников есть люди, кто может помочь мне с этим, ведь через неделю ехать в дальняк, а стремно стать посреди поля).
Территориально - Киев , правый берег (Борщаговка).
Какого года выпуска 21043? Родной генератор 37.3701 от 2108 или Г-222? Как ведет себя лампа зарядки?
- Откуда: Хмельницький
- Авто: VAZ 2103? 2.0 16v Stroker буде
- Откуда: Kyiv
- Авто: 21043
Машина 1999 года
Генератор походу стоял 37.3701 (точно сказать не могу, но поискал фото в интернете - визуально похож). Лампа зарядки вообще перестала работать, после замены генератора - при включении зажигания темно, после пуска двигателя - также темно. Единственное - на холостом если жать педаль газа и давать перезаряд - она начинает загораться, и чем больше - тем сильнее
Всем привет! Прошу помощи у знатоков по электрооборудованию Жигулей (ибо сам нетямущий в этом).
Имеется ВАЗ 21043, две недели назад по вольтметру заметил, что начало уходить напряжение из сети, поехал к электрику - говорит, что с генератором беда. Оставил ему авто, этот горе-электрик поменял диодный мост, встроенное реле и ещё что-то, но генератор по прежнему не работал и езда была на одном аккумуляторе. В итоге сказал, что генератор под замену (к слову, генератор АТЭ на 62ач вроде бы, модели точно не знаю).
Так сложилось, что отец выслал генератор (судя по всему копеечный на 42ач), я приехал снова к этому электрику на замену гены. Дополнительно пришлось купить выносное реле зарядки, т.к. в этом генераторе его не было. После всех манипуляций по подключению электрик сказал "заводи". Машину завел, пошел дикий перезаряд вплоть до того, что что-то перегорело, в салоне появилось немного дыма. Я не собирался уезжать на нерабочей машине и сказал чтобы хоть что-то сделал. После еще часов двух манипуляций с авто - на холостом ходу (по мультиметру) напряжение 12.7в, если на холостом дать оборотов - подскакивает вплоть до 16в (перезаряд начинается с 1500 об, т.е. не "отстреливает" реле зарядки, хотя оно и рабочее), при том что с любым включенным потребителем (даже габариты) - таких скачков напряжения в сети нет. К тому же, что то случилось с сигналкой и цз (оно то все работает, но на брелок перестало реагировать - вообще хз что делать). При езде домой, под нагрузкой - напряжение в сети даже не поднималось при том, что был включен ближний и я давал до 3000 об, держалось в белой-зеленой зоне.
Собстевенно вопрос - есть ли в Киеве ТОЛКОВЫЙ электрик, который сможет на это все посмотреть и сделать по-человечески, а не так, как некоторые "мастера". Может быть, среди одноклубников есть люди, кто может помочь мне с этим, ведь через неделю ехать в дальняк, а стремно стать посреди поля).
Территориально - Киев , правый берег (Борщаговка).
Какого года выпуска 21043? Родной генератор 37.3701 от 2108 или Г-222? Как ведет себя лампа зарядки?
- Откуда: Украина
- Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 2101
Тебе нужно было просто заменить лампу зарядки, и генератор бы заработал. Без лампы зарядки нет первичной запитки генератора (при целом предохранителе №10).
1 – аккумуляторная батарея;
2 – отрицательный диод;
3 – дополнительный диод;
4 – генератор;
5 – положительный диод;
6 – обмотка статора;
7 – регулятор напряжения;
8 – обмотка ротора;
9 – конденсатор для подавления радиопомех;
10 – монтажный блок;
11 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов;
12 – вольтметр;
13 – реле зажигания ;
14 – выключатель зажигания
Генератор ВАЗ 2107. При нагрузке временами идёт просадка напряжения до 12,5.
Доброго всем, тема на денёк - два.
Жига седьмой модели, гена от восьмёрки, не более 30 т. км отходил.
В общем при включении ближнего, отопителя и обогрева стекла, замечаю просадку 12.3 ПРи выключении например обогрев стекла, АКБ начинает заряжаться.
Реле зарядки совместим с щётками, поменял (грешил на эту релюшку), минусовые провода на движке и корпусе проверял - зачищал.
Подозреваю сдохший диодный мост в гене, подтвердите мои подозрения.
Accelerator78
Доброго всем, тема на денёк - два.
Жига седьмой модели, гена от восьмёрки, не более 30 т. км отходил.
В общем при включении ближнего, отопителя и обогрева стекла, замечаю просадку 12.3 ПРи выключении например обогрев стекла, АКБ начинает заряжаться.
Реле зарядки совместим с щётками, поменял (грешил на эту релюшку), минусовые провода на движке и корпусе проверял - зачищал.
Подозреваю сдохший диодный мост в гене, подтвердите мои подозрения.
Доброго вечера. Ток стандартного генератора 2108 составляет 55А, что при расчёте мощности генератора составляет 55А х 12В = 660 Вт. Нагрузка составляет Лампы ближнего света стандартные 2шт х 55Вт = 110Вт, мотор отопителя 30 Вт, обогреватель заднего стекла, как пишут потребляет около 12А, значит мощность составит 12А х 12В = 144Вт. Получается, что у вас нагрузка на генератор составляет 110+30+144= 284 Вт. То есть менее 50%. В данном случае реле-регулятор должно поддерживать напряжение на клеммах аккумулятора в пределах 13,7 - 14,2 Вольт. У вас просадка до 12,3 В. Предполагаю, что неисправно реле-регулятор. Так как реле-регулятор у вас интегрированный (встроенный в генератор), думаю нужно попросить у кого либо заведомо исправный реле-регулятор и попробовать. Неисправный диодный мост в первую очередь видно по колебаниям стрелки мультиметра (тестера) из-за неполно выпрямленного тока. Кроме того, при выключении замка зажигания потребление от аккумулятора остаётся, из-за пробоя диодного моста, и аккумулятор обычно за ночь садится совсем (в ноль). Так как из-за пробоя диода в диодном мосту ток от аккумулятора начинает протекать через рабочую обмотку генератора. Можно замерить амперметром, подключив его в цепь от аккумулятора. Если разряд при выключенном положении замка зажигания имеется, то диод точно пробит и диодный мост неисправен. Надеюсь, что написал, что либо полезное.
А-Петер
Если разряд при выключенном положении замка зажигания имеется, то диод точно пробит и диодный мост неисправен. Надеюсь, что написал, что либо полезное.
А-Петер
Если разряд при выключенном положении замка зажигания имеется, то диод точно пробит и диодный мост неисправен. Надеюсь, что написал, что либо полезное.
а если обгорел вывод диода, что нередкость лично на шевроле нивах менял, новая машина месяца нет а с зарядкой проблемы, бывало после замыкания диодного моста, нагревается от перегрузки обмотка статора,и плавятся изоляторы на статоре,если не проверить статор то новый диодный мост выйдет из строя.
А-Петер
реле регулятор заменил на новый, правда менять пришлось два раза. Первый был бракованный, выдавал напряжение 16,5 вольт. Второй вроде нормально работает, когда просадки нет.
Замерю сегодня амперы потребления, хотя тут уже всё ясно. ПРи простое в несколько дней, акб сильно разряжается,( я грешил на вечно включенный радар детектор, хотя это пассивный приёмник и много потреблять он неможет) заряда ели хватает на пуск.
Спасибо за помощь)))
На каких оборотах измеряется напряжение?
На хх? - так жиговские генереторы никогда нормального заряда на хх и не давали Конструкция такая.
3000 оборотов дайте и включите всю нагрузку - если напряжение в норме, то не катайтесь на хх ночью
Предварительно отключив всех потребителей постоянных и не задействованных от замка зажигания?
Какова примерно будет величина утечки?
Accelerator78
попробуй провести ряд эксперементов с генератором
1 - померий напряжений непосредственно на клеймах АККУМУЛЯТОРА на нескольких режимах оборотов двигателя(х.х.-800, ..1500, 3000), причем на каждом режиме пробуй попеременно включать-выключать нагрузку(сначала без потребителей, потом добавить габариты, обогрев стекла, фары, ..)
2 - померий напряжений непосредственно на клеймах ГЕНЕРАТОРА на нескольких режимах оборотов двигателя(х.х.-800, ..1500, 3000), причем на каждом режиме пробуй попеременно включать-выключать нагрузку(сначала без потребителей, потом добавить габариты, обогрев стекла, фары, ..)
..соответственно, данные измерений надо будет записать, затем сравнить и делать выводы - на высоких оборотах просадки быть не должно, на холостом ходу просадка будет, а на оборотах 2000 - 3000 и свыше просадки быть не должно. ..потом на момент проведения эксперементов подзаряди акб, что б он не являлся супер активным потребителем, а то мож он на себя всё сосёт..
..если данные идеальные на генераторе и хреновые на аккумуляторе = эт говорит о том что надо бы ремонтировать проводочку, а именно - бросить пару новых проводов, один от "+" гены до "+" акб, второй от корпуса гены "масса" до "минуса" акб
..еще, при измерениях на гене - минус брать непосредственно с корпуса генератора, а не с кузова авто
..на моем авто была похожая хрень - причина - проводок от "+" гены до "+" акб был хреновенький.
..потом и масса не всегда бывает идеальной массой
а если на всех режимах и на акб и на гене проседает напряжение, тогда надо лечить гену будет
_____
..все же, на старых схемах когда реле-регулятор распологался отдельно от генератора, как мне кажется было лучше - р.р. контролировал бортовое напряжение непосредственно в бортовой сети, а встроенные р.р. контролируют напряжение на самом генераторе(на клеймах гены)
..я в свое время собирал р.р. на м-412 и результат был таков что на всех режимах бортовое напряжение поддерживалось с точностью 20-30милиВольт
..можно конечно и встроенные р.р. заменить на отдельно стоящие, да вдобавок и на самодельные с высокой точностью поддержания бортового напряжения, но это уже отдельная тема.
------
и еще - измерь ток утечки АКБ - в разрыв минусовой клеймы поставь амперметр и посмотри значения утечки, далее методом проб начни перебирать предохранители, ..
мож и с гены скинуть "+" проводок посмотреть результат
..если ток утечки есть, то он разряжает акб, а акб при заводке сосет на себя ток немеренно и сосет до тех пор пока не зарядится, вот почему - все эксперементы по выбраковке гены надо проводить не на убитом(разряженном) акб - мож при таком стечении обстоятельств гена чисто физически не может удерживать бортовое напряжение в норме из за того что акб сосёт на себя немеренно, а на таких критических режимах гены могут и ломаться
Скачет напряжение ваз 2107 инжектор
ну и что, разобрались? скачет напряжение, значит скорее всего реле-регулятор. в зависимости какой поставили генератор. на ваз 2106 стояли ранее генератор с щеточками, а реле-регулятор 121.3702 внешний на кузов в моторном отсеке крепится. на ваз 2107 например у меня стоит генератор, а реле-регулятор встроен в щеточки. внешнего нет. напряжение как раз таки скорее всего скачет из-за реле-ругятора.
у самого такая же проблема. На днях купил ВАЗ 2107 инжекторную. Завожу, холостые обороты нормальные, только стрелка вольтметра прыгает от крайней зеленой зоны и почти до середины. Газу добавляю, встает опять на середину зеленой. Скорее всего реле надо менять. Щетки все износились.
у меня такая же фигня, только наоборот, при малых оборотах все нормально, но когда даю газку тахометр доходит до 15-20 об стрелка вольтметра начинает скакать, поменял все, и щетки и обмотку и якорь и диодный мост, даже реле, все безтолку, реле внешнее на кузове стоит, но скажу иногда .скачки изчезают
это гинератор однозначно, сталкивался с такой проблемой
Очень сильно или так..слабенько что заметно только при "рассмотрении" ?
Просто так у большинства семёрок. У меня, анпример, тоже немножечко вся подсветка моргает. Лампочки на приборке. Габариты. Дальний/ближний только не мигает так как стоит ксенон(как Вы знаете там стабилизируется напряжение).
Летая по районам.. Превращаем город в игровое поле..
97Rus , генератор к зарядке не относится?
Было в общем две схемы на семерках с выносным реле регулятором и с интегральный реле регулятором сразу в генераторе.
Скорее всего у тя вторая схема, снимаешь генератор чистишьменяешь щетки( эт по состоянию), ну и сам регулятор там не ошибешься. Не помогло значит увы генератору скоро писец, диодный мост в расчет не берем он вылетает сразу .
Если первая то регулятор находится на лонжероне (левом правом не помню) стоит 185р.
| Рейтинг: 1 428 |
| Репутация: 0 |
|
