Сколько ходят сайлентблоки газель

Обновлено: 30.06.2024

Почему сайлентблоки нельзя ремонтировать и как продлить срок их службы

Большинство автолюбителей имеют смутное представление о сайлентблоках, поскольку они располагаются снизу автомобиля в труднодоступных местах. Многие водители знают, что эти детали ходовой части состоят из резины, полиуретана и металлического цилиндра. Считая такие признаки основными, они называют сайлентблоками любые похожие детали.

Об особенностях их работы, ремонта или замены лучше иметь ясное представление, поскольку знания помогут значительно сэкономить на ремонте.

Предназначение и срок службы сайлентблоков

Этот узел представляет собой пару металлических втулок, между которыми находится резиновая или полиуретановая вставка.

Он предназначается для уменьшения жесткости соединений деталей подвески авто. Возникающие при движении машины колебания уменьшаются с помощью упругой резиновой вставки. Именно на данные детали подвески приходится наибольшая нагрузка, поскольку они должны «погашать» все деформирующие колебания.

В большинстве современных автомобилей сайлентблоки (резинометаллические шарниры) располагаются в следующих точках:

в местах крепления амортизаторов, реактивных тяг, поперечного стабилизатора;
на штангах задней подвески;
на опорах балок крепления двигателя и КПП.

Наиболее изнашиваются «сайленты», расположенные на штанге задней подвески. Именно здесь они подвергаются самым большим нагрузкам, поэтому их чаще меняют. Средний срок службы качественных правильно установленных деталей составляет 70000-150000 километров пробега.

Активная эксплуатация авто при плохих дорожных условиях значительно снижает их ресурс. Поврежденные шарниры можно определить визуально по трещинам и порывам. Кроме того, при выходе их из строя усиливается шум, вибрации, ухудшается устойчивость авто, изнашиваются боковые поверхности шин.

Замена только в сборе

Большим преимуществом этих узлов является отсутствие необходимости их обслуживания. В процессе эксплуатации автомобиля нужно просто периодически контролировать состояние шарниров. При их исправности отсутствует трение внутри конструкции, соприкосновение с металлом, поэтому при правильном использовании служат они достаточно долго.

Сайлентблоки характеризуются неразборной конструкцией, поэтому их меняют только в сборе. Стоимость данных деталей достаточно демократична, поэтому экономить на ремонте нет никакого смысла.

При замене резинометаллического шарнира важно придерживаться определенных правил. Главное – затягивать все соединения под нагрузкой. При этом машина должна обязательно стоять колесами на земле.

На каждом автомобиле применяются несколько разновидностей шарниров. Например, развальный рычаг практически не несет нагрузки, поэтому его можно ремонтировать. В других случаях лучше не рисковать, поскольку от исправности данного узла зависит износ более дорогих элементов подвески. Отремонтированный шарнир не сможет выполнять свои функции на 100%.

Профилактика быстрого износа

Резинометаллический шарнир не является жестким элементом подвески, поэтому его резиновая вставка не должна сильно нагружаться. Следует помнить, что нельзя надолго оставлять машину с перегруженной подвеской или колесами в подвешенном состоянии.

Зачастую жесткость блока различается по радиусу, поэтому на нем присутствуют специальные метки, которые хорошо видны при осмотре. Именно на них нужно ориентироваться при установке на автомобиль.

В процессе эксплуатации машины важно следить за тем, чтобы смазка, топливо, автомобильная химия не попадала на резиновые части шарниров. Кроме того, после поездок по грязным пыльным грунтовым дорогам следует промывать элементы подвески. Проникая в щели, микротрещины, пыль и вода разрушает резиновые вставки. Особенно влага опасна в зимнее время года. Также рекомендуется периодически наносить специальную смазку для очистки и восстановления поверхностного слоя данных узлов.

Таким образом, аккуратная эксплуатация автомобиля, контроль и должный уход за элементами подвески значительно увеличит ресурс сайлентблоков.

Чем на самом деле опасны изношенные сайлентблоки на автомобиле

Сайлентблоками именуют резинометаллические шарниры. Такие элементы есть во всех без исключения автомобилях и выполняют весьма важные функции – они позволяют элементам шасси относительно свободно перемещаться относительно друг друга и, одновременно, гасят удары и вибрации во время движения. То есть берут на себя часть функций амортизаторов и пружин.

По теме

Устроены сайлентблоки подвески весьма бесхитростно. Это две металлические втулки, пространство между которыми заполнено резиновой смесью. И не просто заполнено – резина намертво приклеена к поверхностям втулок, вернее, слегка обжата, а потом завулканизирована. Это позволяет получить большую несущую способность и лучшие эластокинематические характеристики при высоком ресурсе детали. Форма резинового наполнителя может быть как сплошной, так и замысловатой – рассчитанной на работу в каждом конкретном случае (иметь специальные прорези, наплывы, металлические усилители). Устанавливаться сайлентблоки могут как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях.

В подвеске автомобилей сайлентблоки применяются для соединения рычагов и балки с подрамником или кузовом, для соединения стоек стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом подвески или её элементом. Эти детали держат на себе многие сотни килограммов и являются несущими элементами. Однако резина, как нетрудно догадаться, даже самая лучшая и сваренная из натурального каучука, служит относительно недолго и со временем перестаёт выполнять возложенные на неё ответственные функции.

По теме

Практика показывает, что даже самые качественные заводские сайлентблоки в подвеске машин редко переживают 100 тысяч километров пробега. Резина начинает «уставать» - проседать, отрываться от металлических втулок и проворачиваться. Это приводит к неправильной работе подвески – кинематика сильно меняется. Под воздействием продольных и боковых сил колёса автомобиля позиционируются совсем не так, как задумывали инженеры. К примеру, может пропасть эффект подруливания задней оси в поворотах либо напротив появиться склонность к непредсказуемому заносу. Просадка резинометаллических шарниров приводит к уменьшению дорожного просвета и работе подвески на пробой. Всевозможные стуки и скрипы, возникающие при езде, – ещё одно следствие износа этих, на первый взгляд, незначительных деталей. Главная беда при выходе из строя сайлентблоков, - резкое ухудшение управляемости автомобиля. На руле возникают паразитные вибрации, а поворачиваемость машины становится не всегда предсказуемой. Автомобиль может вилять или выставлять «хвост». Возрастает нагрузка на элементы подвески и на шины, которые начинают стачиваться неравномерно. Ездить на автомобиле с изношенными сайлентами небезопасно для всех.

Понять, почему автовладельцы закрывают глаза на проблему изношенных сайлентблоков, не так уж и сложно. Резинометаллические элементы стоят относительно недорого, а вот цена работ по их замене может «кусаться». Выполнить эту операцию самостоятельно, в гаражных условиях, большинство автовладельцев не сможет. Особого доверия к сервисменам также не наблюдается – многие из них не могут выполнить данную работу, не наломав дров. Новые сайлентблоки нередко ставят с перекосом, забивают кувалдой (что категорически запрещено) и даже прихватывают к элементам шасси сваркой. Практикуется в России и хитрый способ повысить поток посетителей в автоцентр: шарниры устанавливаются в неправильном положении либо затяжка сайлентблоков осуществляется на вывешенных осях. Результат такого ремонта предсказуем – сайленты очень быстро провернутся или «устанут», а клиент вернётся в сервис, чтобы поменять их снова.

Сколько ходят сайлентблоки газель

Я вот думаю. может в лонжерон запрессовать сайлент-блок?
Думаю не стоит, лонжетон тонкая жесть, там надо усиливать варить обойму, локально на месте варить кусок -крепче не будет.
Лучше оставить как есть, но качественно перебрать/заменить втулки.

Нам бы на форуме наладить поиск и покупку качественных РТИ, определить поставщика,наладить договор с изготовителем, чтоб можно было всем желающим покупка через инет, а получение по почте России,
Другие грузоперевозчики не особо подходят -не всем доставят, да и комплект втулок дешевле и легче, чем тариф перевозчика, Почта россии самый выгодный вариант по малогабариту/весу.
Давайте потревожим Балаковцев, завод БРТ ?

Странная логика.
"Тонкая жесть" Получается, просто втулку вставить можно (как завод делает).
А с\блок нельзя.
ну куда пресовать сайлент, порвёт жесть, надо место подготовить с применением самодельной детали или отрезанное ухо ресоры с полосами заварить/прикрутить в лонжерон -т.е поднотовить гнездо под сайлент блок. так ещё надо спец инструмен,чтот под машиной прессовать и выпрессовывать. Хто если у кого есть большой интерес к переделке и сделает это очень качественно технологично.

ещё похожую тему буквально рядом, паралельно пишут http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=66110&page=2

а я за поиски поставщика хороших качественный резиновых втулок. Будет удачней вдвойне -если вдруг обнаружится фирменный аналог от какойто старой иномарки.

между втулок вставлял кольцо отрезанное от лишней втулки примерно 1 см.

Я так понял смысл наращивания длины втулок в сумме обеих 10мм, так как при затяжке втулки в рессоре не встречаютсяили косаются а при затяжке их не распирает. отрезанная добавка создаёт давление.

Приветствую. Извиняюсь если немного не в тему, но у меня похожий сабжу вопрос, только наоборот.
Работаю я в бедной муниципальной организации, на уставшей 31105 2004 года с пробегом 250 тык. В первый рабочий день в командировке у этой Волги заклинило мост и шестерней пробило картер моста. Организация бедная, новый мост за 41 тыщу никто покупать не будет. Два месяца выбивали запчасти хотя бы б/у, в итоге выбили - дали целую 3110 1999 года, сгнившую вхлам - когда домкратили пороги проседали жутко, порогов там в общем вообще нету. Но мост с рессорами были хорошие - мост без люфта, рессоры 6 листов свежепрокатанные. Решил я в общем мост вместе с рессорами закатывать себе. Но тут меня ждал облом - у 105й сайлент в переднем креплении, у 3110 втулка. С этими сайлентами мучений - тьма, с одной стороны болт закис, проворачивается с сайлинтом, пока не сняли. Хочу втыкать палец и обычные резинки от 3110. Это возможно? Что для этого нужно сделать? Возможно ли вообще? На ресурс особо без разницы - эта Волга от силы еще 50 тысяч проездит и все. Это при лучшем раскладе.
Ну и если нет - как я понял сайленты можно воткнуть в рессоры от 3110?
Заранее спасибо.
шибко ты уж жалуешся. кто то на 1999г. ездиет и ничо "нового" не ждет- ет во 1ых!
во 2ых мост новый стоит 25 т.р., а проше в твоем случае на разборе взять за 5т.р. найти дядьку профессионала по мостам и за 2т.р. кап.рем мосту вхреначить, и будет факт лучше новго в сто раз.

в 3их ставь сайленты вперед и не переделывай на втулки, новое это хорошо забытое старое(чайка-31105), ток делай от души, на совесть

Все заливал ВДшкой 10 раз,
слышал есть хорошая жидкость для болтов и гаек, из серии Локтайт, производства Хенкель.

Вопрос как раз о том - встанет ли с 3110 все в сборе, включая втулки и пальцы, или нет?
надо почитать темы по рессорам, поиском поищи в разделе подвеска.

Думаю не стоит, лонжетон тонкая жесть, там надо усиливать варить обойму
Ненадо там нечего усиливать, там в лонжерон уже вварина втулка, да и преличной толщены, недумаю что её когда нибуть сломает

ну и поставь то что стояло - втулки разрезные. и в рессору и в лонжерон. и как тут советовалось между ними ещё кусок втулки поставить, что бы при сборке распёрло получше.

уже стоят, менял месяц назад. думаю насчет сайлента. зажмется ли он серьгой.

Влад Титов, Фотоальбом открыт для всех

Добрый день.
Я новичок. и конечно не могу найти Ваш альбом:( Напишите как его посмотреть, меня тоже мучает возможность втулить втулки:yes2:

Спасибо за помощь, нужно бежать, вечером продолжу капать тему.:hi:

Добавлено через 1 час 29 минут 32 секунды
Что не читаю, всё про передние крепления рессор. Но там у меня давно и на всех машинах стоят сайлентблоки:(.
А меня терзает вопрос салйлентблоков там где серьги стоят;)

@djoniti, впереди поставь.. а сзади не стоит.
В серьгах эти сайленты нормально работать не будут.
Артель "Напрасный Труд" короче..;)

Допускаю. Сравнение, понимаю, не очень, но в Газеле работают в серьгах:yes4:

Добавлено через 8 минут 1 секунду
Почему мне это нужно. Просто резинки должны работать так же как и сайленты - скручиваться. но фигвам - они максимум, прокручиваются. А вообще-то они тупо разбиваются сразу и там всё болтается.
Единственный путь заставить там всё работать как задумано - поставить сайленты.

Да, и в лонжерон тоже - гемора куча, но всё работать будет именно скручиванием.

Добавлено через 2 минуты 50 секунд
Думаю что может стать жёще, именно из-за работы скручиванием.

но в Газеле работают в серьгахСерьги на "Газели" не работают в таком диапазоне отклонений, как на "Волге"
На "Газеле" другие рессоры..
Обрати внимание.. они почти прямые и более длинные
А еще там есть подрессорник.
Он тоже ограничивет деформацию основных рессор.
Просто резинки должны работать так же как и сайленты - скручиваться. но фигвам - они максимум, прокручиваются.Сайленты (как и резиновые втулки) допускают деформацию "на скручивание" максимум 7-10 градусов.
В волговских серьгах эти цифры в разы выше.
Поворот серьги (от одной крайней точки до другой) может достигать 80-90 градусов.
Ну какая там "деформация скручивания".? ;)
Это просто невозможно..
Вот поэтому ОНО и проворачивается.
И сайленты будут проворачиваться.. или их просто порвет.

На мой взгляд, наиболее правильным.. будет установка в серьги (и задний лонжерон) ПОЛИУРЕТАНОВЫХ втулок.
У них износоустойчивость, по сравнению с резиной, в разы выше.
И пусть оно себе проворачивается.
А раз в 50-60тык. можно их и поменять.
А не 15-20тык. .. как приходиться менять резиновые.

Правда под полиуретан было бы полезно немного доработать пальцы в серьгах.
:smoke:

Серьги на "Газели" не работают в таком диапазоне отклонений, как на "Волге"
На "Газеле" другие рессоры..
Обрати внимание.. они почти прямые и более длинные
А еще там есть подрессорник.
Он тоже ограничивет деформацию основных рессор.
Сайленты (как и резиновые втулки) допускают деформацию "на скручивание" максимум 7-10 градусов.
В волговских серьгах эти цифры в разы выше.
Поворот серьги (от одной крайней точки до другой) может достигать 80-90 градусов.
Ну какая там "деформация скручивания".? ;)
Это просто невозможно..
Вот поэтому ОНО и проворачивается.
И сайленты будут проворачиваться.. или их просто порвет.

Правда под полиуретан было бы полезно немного доработать пальцы в серьгах.
:smoke:

Как производится диагностика ходовой «ГАЗели»?

Пожалуй, самый известный и популярный коммерческий автомобиль малого класса в России – это «ГАЗель». Машина выпускается с 94-го года. В течение этого времени автомобиль пережил много изменений. Были модернизированы двигатель, кабина. Но что осталось нетронутым, так это подвеска. В сегодняшней статье мы рассмотрим, как производится диагностика ходовой «ГАЗели» и как она устроена.

Конструктивные особенности

Создавая «ГАЗель», горьковские инженеры не изобретали велосипед – конструкция была унифицирована с «Волгой». А вот подвеска стала более грузовой. Так, если в новых «Волгах» того времени уже использовались пружины, то здесь была балка спереди и зависимый мост сзади. Схожая конструкция наблюдалась и у ГАЗ-33073.

Диагностика ходовой части этих авто имеет много схожестей. Однако, в отличие от «ГАЗонов», на «ГАЗели» стали использовать более «легковые», телескопические амортизаторы. Отметим, что они появились не сразу. На моделях до 1997 года амортизаторы были унифицированы с моделями ГАЗ-53 и 3307.

Передняя часть

Как произвести диагностику ходовой «ГАЗели»? Все операции сводятся к осмотру состояния резиновых буферов и рулевых тяг. И если первые практически вечные, то тяги за 10 лет эксплуатации могут уже износиться. Чтобы произвести диагностику ходовой «ГАЗели», нужен помощник. По вашей команде он будет вращать рулевое колесо из стороны в сторону. В это время следует наблюдать за движением тяг. Недопустимо, чтобы они люфтовали. Если это так, значит, в них износился сайлентблок. Элемент нужно заменить. Меняется рулевая тяга целиком, в сборе.

Дело в том, что для вращения механизмов внутри используется смазка. Именно она обеспечивает легкость в управлении. И если диагностика ходовой «ГАЗели» показала, что руль стал более тяжелым, чем обычно, пришло время обновлять смазку. Данный процесс называется шприцеванием шкворней. Производится при помощи такого пистолета:

Как часто шприцевать шкворни?

Периодичность процедуры не зависит от километража. Как правило, шкворни шприцуются 1-2 раза в год. Определить необходимость в замене смазки можно по характерному, тугому управлению.

Задняя подвеска

Она устроена не менее архаично, чем передняя. Здесь используется зависимый мост на полуэллиптических рессорах. Но в отличие от передней части, задняя рассчитана на большую нагрузку. Поэтому кроме основных листов здесь есть подрессорники. Как производится диагностика ходовой «ГАЗели»? Стоит обратить внимание на состояние резинового буфера подрессорников.

Серьга

Еще одна важная деталь – сайлентблоки серьги рессоры. Что примечательно, сами листы изнашиваются быстрее, чем разбиваются эти резинометаллические элементы. Но производя диагностику ходовой ГАЗ-3302, не стоит их обделять вниманием.

Если сайлентблоки серьги изношены, будет происходить люфт элемента и возникнут сильные удары. Как правило, элемент изнашивается в верхней части. Если видны расслаивания, значит, деталь вышла из строя. Как производится ремонт ходовой «ГАЗели» в данном случае?

Заменить деталь можно на месте. Однако, потребуется поддомкратить раму. Далее молотком выбивается старый сайлентблок. Для запрессовки нового воспользуйтесь хомутом глушителя. Затяните резинометаллический элемент до упора и установите в серьгу, дополнительно производя мягкие удары молотком.

Диагностика ходовой ГАЗ-3110 "Волга"

Подвеска «Волги» унифицирована с «ГАЗелью». Однако, на 3110 вместо балки спереди имеется независимая подвеска. Поэтому диагностика сводится к проверке сайлентблоков рычагов, которые идут от подрамника.

Итак, мы выяснили, как устроена подвеска на "ГАЗели" и на какие элементы стоит обратить внимание при ее диагностике.

Предназначение сайлентблоков в автомобиле и когда нужно их менять

Сайлентблоки в автомобиле можно найти почти в каждой составной подвески или в крепеже двигателя. Рассмотрим предназначение сайлентблоков, когда их стоит менять и с чего они состоят. Сайлентблоки в автомобиле можно найти почти в каждой составной подвески или в крепеже двигателя. Рассмотрим предназначение сайлентблоков, когда их стоит менять и с чего они состоят.

Подвеска автомобиля достаточно не простой механизм. В большей части это подвижные детали для управления автомобилем или для комфортной езды. Одним из таких примеров считаются резинометаллические шарниры или более известные как сайлентблоки.

Чаще об их замене узнают, когда они выходят из строя, тогда же задаются вопросом, что это и для чего предназначены. Чтоб разобраться во всем, рассмотрим более детально сайлентблок, его составные части и предназначение.

Для чего служит сайлентблок

Резинометаллический шарнир или чаще известная деталь как сайлентблок предназначена для уменьшения колебаний в подвеске, но в некоторых автомобилях их устанавливают на двигатель или другие подвижные механизмы подвески. Главным предназначением считается гашение колебаний и соединения разных деталей подвески.

Аналогичные сайлентблоки можно найти в двигателе автомобиля, коробке передач, стабилизаторах, амортизаторах и рычажных креплениях. Во время эксплуатации сайлентблоки подвергаются сильным нагрузкам, как результат нужно следить за ними и вовремя менять на новые. Как показывает практика, замену стоит производить после каждых 50 тыс. километров.

На первый взгляд это небольшая и незначительная деталь, но копнув глубже, можно понять, что сайлентблоки влияют на работу всей подвески как минимум. В результате износа сайлентблока ухудшается управляемость автомобиля, особенно это ощущается на большой скорости. Так же характерным признаком поломки является неприятный скрип, крен автомобиля и люфт в рулевом колесе.

Составные части и расположение

Сайлентблок собой представляет две втулки металлические соединение между собой резиновой вставкой. Хотя современное разнообразие сайлентблоков на вид может быть разное. В зависимости от месторасположения, он может быть снаружи с металлической втулкой, или же полностью резиновый.

Так же и по структуре резиновой вставки сайлентблок может отличаться. В зависимости от места назначения резиновая вставка может быть сплошной, ребристой или же с виброгашением. Последние, как правило, устанавливаются в двигатель иномарки, для гашения вибрации передаваемой с агрегата на кузов автомобиля.

Больше всего сайлентблоков можно найти в передней и задней подвеске, точней в рычагах. В основном предназначены для удержания подвижных механизмов подвески. Передние сайлентблоки располагаются в передних рычага, оттуда и название. Именно на них приходится больше всего нагрузка, так как они отвечают за поворотные и подвижные механизмы автомобиля.

Задние сайлентблоки легко можно увидеть на крепежах амортизаторов, в задней подвеске или же на реактивной тяге. Везде, где есть нагрузка кузова на ходовую часть, или же стыковка подвижных частей с не подвижными механизмами.

Как проверить исправность

Как правило, сайлентблоки способны выходить дистанцию до 100 тыс. километров, но специалисты рекомендуют делать их осмотр через 50 тыс. километров пробега. Разобраться износился ли сайлентблок достаточно просто, обычно управление автомобилем становится вялым, а поворот рулевого колеса достаточно вялое, с большой задержкой.

После появления подобных симптомов, стоит осмотреть визуально на наличие повреждений. Лучше все это производить на смотровой яме после мойки автомобиля. На чистых и сухих сайлентблоках хорошо будет видно трещину, прорыв или вырванную часть резины. Для того, что понять, где неисправность, нужно иметь понятие, как выглядит новый сайлентблок. Осматривая, так же стоит обращать внимание на люфт, который, по сути, должен быть минимальным или же вообще отсутствовать.Еще одним поводом для проверки целостности сайлентблоков служит кривой развал или схождение колес. Изначально он будет ровным, и отвечать всем необходимым стандартам, но по мере выхода из строя резинометаллических шарниров, это будет заметно на глаз даже в обычном состоянии автомобиля на парковке. Другими словами, сначала нужно определить причину по качеству управления и визуально.

Меняем сайлентблоки автомобиля

Как только обнаружена одна из выше названых причин, стоит сразу же менять сайлентблок. Самостоятельно провести замену не так то и просто, поэтому на первый раз лучше взять помощника, у которого есть опыт замены подобных деталей.

Замена передних сайлентблоков не так и сложна, для этого нужно приподнять автомобиль на домкрате и вывернув руль поштучно менять. Если же есть возможность полностью снять передний рычаг, то такая процедура замены будет легче и в разы проще. Сам процесс замены не так сложный, как кажется на первый взгляд, для начала рассмотрим замену на переднем рычаге автомобиля.

Чтоб снять старый сайлентблок, нужно хорошо прогреть проушину рычага с помощью горячего воздуха, так чтоб резиновая часть стала мягкой. Боковые части, они же выступы втулки подпиливают с помощью ножовки для облегчения выпрессовки. Иногда в зазор между сайлентблоком и проушиной смазывают моторным маслом, для ускорения процесса снятия.

Лучше всего для выпрессовки использовать специальный съемник. Если же нет такого съемника сайлентблока, то зажав проушину рычага с помощью наставки диаметром не больше сайлентблока, выбиваем его в обратную сторону. В таком случае рекомендуют смазывать моторным маслом, для облегчения работы. Установка или запрессовка, процесс более простой. У водителей с опытом имеются свои способы.

Замена сайлентблоков спереди начинается с:

Если же проводится замена задних сайлентблоков, то процесс запрессовки будет немного отличаться в зависимости от марки и модели автомобиля, хотя в современных машинах процесс почти одинаковый.

Для примера, запрессовка сайлентблоков задних рычагов проводится после установки на место крепежа. Нужно установить балку задней подвески обратно на автомобиль, вставляем крепежные болты, которые крепят к кузову, при этом примеряем и устанавливаем сайлентблоки. Направляя в пазы, приспускаем автомобиль и затягиваем болты, тем самым под весом машины, сайлентблоки запрессуются в проушину.

Каждый может говорить, что есть и другие способы замены и это так. Определенного метода замены нет, и каждый делает так, как ему удобно. Стоит понимать, что запрессовка происходит под усилием и давлением. В случае, когда новый сайлентблок легко зашел на место старого, это должно насторожить.

Не исключен вариант что:

Сайлентблок рычага автомобиля нужно тщательно осматривать на наличие повреждений, так как это одна из главных составных, которая отвечает за подвеску и рулевое управление автомобиля. На малых скоростях автомобиля проблема не будет столь заметна, но на большой скорости будет хорошо ощутима и непредсказуема.

Поэтому замену сайлентблоков рычагов не стоит откладывать на потом и при первый проявлениях симптомов стоит проводить ремонт.

Стоимость сайлентблоков рычага

В первую очередь цена будет зависеть от материала, с которого сделан сайлентблок. Распознают два вида – это резиновые с металлическими втулками и полиуретановые. Многие водители скажут, что полиуретановые намного лучше, но и стоят в раз пять дороже, чем резиновые. Причина такой разницы достаточно проста, полиуретановые сайлентблоки проще менять, запрессовка легка и не требует больших усилий. По сроку эксплуатации на автомобиле в раз 5 служат больше, чем резиновые.

По ценовой политике много зависит от марки и модели автомобиля, так же может и от года выпуска. Как пример, сайлентблок подушки двигателя Mazda 626 обойдется от 1200 рублей. На Шевролет Эпика 2.0, для заднего верхнего рычага обойдется порядка 1150 рублей за 1 штуку. Цена указана на резиновые, полиуретановые будут в разы дороже.

Как только появляются первые симптомы выхода из строя сайлентблоков автомобиля или видно, что развал/схождение колес неправильное, не спешите ехать на СТО для его корректировки. Сначала осмотрите сайлентблоки на наличие повреждений, и вспомните, когда последний раз производили замену.

Видео замены сайлентблоков передних рычагов автомобиля:

5 признаков выхода из строя сайлентблоков рычагов передней подвески

Подобно хрящам, обеспечивающим упругость и возможность угловых перемещений в суставах, в подвеске автомобиля имеются сайлентблоки верхних и нижних рычагов подвески, позволяющие им перемещаться относительно рамы автомобиля.

Сайлентблоки представляют собой цилиндрическую деталь, изготовленную из резины, которая находится между большим и малым цилиндрами из металла.

Рычаги подвески – это металлические детали, которые соединяют поворотный кулак с рамой автомобиля. К поворотному кулаку присоединяются колеса. Рычаги являются одними из основных компонентов рулевого управления и подвески.

На большинстве переднеприводных автомобилей эконом-класса имеются только нижние рычаги, однако, на внедорожниках и пикапах применяется подвеска на двойных поперечных рычагах.

На концах рычагов в местах их соединения с поворотными кулаками устанавливаются шаровые шарниры для передачи поворотных усилий на колеса. При износе или разрушении сайлентблоков управляемость автомобиля может серьезно ухудшиться.

Как работает сайлентблок?

Сайлентблок рычага подвески необходим для снижения вибраций, возникающих между рамой и колесом и обеспечения угловых перемещений рычага. Снижая вибрации, сайлентблок увеличивает комфортность езды.

Без сайлентблоков металлические детали вступят в непосредственный контакт, что увеличит вибрации, ухудшит плавность хода и создаст другие дополнительные проблемы.

5 признаков разрушения сайлентблока рычага передней подвески

Как и большинство деталей вашего автомобиля, сайлентблоки со временем изнашиваются. Процесс износа может ускориться при эксплуатации в условиях бездорожья, сурового климата, а также использования шин большей размерности, имеющих меньшую высоту боковины, за счет чего они передают больше вибраций.

При износе сайлентблоков управляемость автомобиля ухудшается. Далее описаны наиболее характерные проявления этой проблемы.

1 – Вибрации рулевого колеса

Первым признаком износа сайлентблоков рычагов подвески, с которым вы скорее всего столкнетесь, вибрация рулевого колеса.

Обычно вибрация усиливается при разгоне и очень быстро утомляет. Ее причиной является биение колес из-за увеличенных люфтов в подвеске.

2 – Стуки в подвеске

При увеличении люфта сайлентблоков или их износе вы будете слышать стуки в нижней части автомобиля, которые возникают вследствие колебаний изношенных втулок в посадочных местах рычагов.

Как правило, этот звук становится интенсивнее при езде по бездорожью и горным дорогам, однако даже наезд на небольшие неровности может сопровождаться стуками.

3 – Увод рулевого колеса

При износе сайлентблоков рычагов подвески рулевое колесо может отклоняться в стороны при движении. Так как сайлентблок фиксирует положение рычага относительно рамы, люфт втулок создает дополнительные перемещения деталей подвески, в результате чего колеса отклоняются от прямолинейного положения.

Регулировка углов установки колес в данной ситуации не поможет, так как изношенные сайлентблоки не будут удерживать детали подвески в заданном положении. При диагностике автомобиля на подъемнике проведите внешний осмотр и оценку состояния сайлентблоков.

4 –Неравномерный износ шин

Регулярно проверяйте состояние протектора шин на вашем автомобиле с целью своевременного выявления признаков неравномерного износа. Он свидетельствует о нарушении углов установки колес, который, как мы уже выяснили выше, может быть вызван износом сайлентблоков. В некоторых случаях значения углов установки колес могут находиться в допустимых пределах, но неравномерный износ шин, вызванный люфтом сайлентблоков, все равно будет присутствовать.

5 – Нарушение управляемости автомобиля при торможении

Сайлентблоки рычагов подвески непосредственно не участвуют в работе тормозной системы, но любые свободные перемещения деталей подвески и рулевого управления могут стать причиной возникновения затруднений при торможении.

При экстренном торможении передняя часть автомобиля будет сильно раскачиваться в случае износа сайлентблоков.

Сайлентблоки для ГАЗ Газель

Прожили они 2 месяца и примерно 5000 км. Начался стук при трогании и торможении. Рычаг внутри втулки стучал. Причём по кочкам не гонял, ездил аккуратно. В общем MEYLE оказалось д*рьмом.

Долговечность:

На газелях передние сайленты рессор резиновые ходят в лучшем случае тысяч 15, п/у — уже по 50-60 прошли на рабочих машинах и в полном порядке.

Брал Балаково и Триалли. Внешне похожи, но визуально последние аккуратнее, а резина вроде получше на БРТ.

Напишите свой отзыв о сайлентблоках

Помогите другим - расскажите о своем опыте эксплуатации запчасти.

загрузка.

загрузка.

загрузка.

загрузка.

Vectra
Mokka
Antara
Astra
SPORTS TOURER
Meriva
Zafira Tourer

17 августа 2021, 18:19

Проголосовал ЗА ШРУС Metelli на странице рейтинга

17 августа 2021, 18:19

17 августа 2021, 18:18

17 августа 2021, 18:12

17 августа 2021, 18:07

У автомобильных красок Vika только 10 отзывов. Возможно, Вы добавите еще один?

17 августа 2021, 18:05

У масел АКПП Motorcraft только 2 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

17 августа 2021, 17:59

У гофр глушителя Atiho только 2 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

17 августа 2021, 17:55

На тормозные цилиндры TRW написанно уже 25 отзывов.

17 августа 2021, 17:55

У датчика детонации ERA только 30 голосов! Рекомендуете?

17 августа 2021, 17:49

У катализатора WALKER только 10 голосов! Рекомендуете?

17 августа 2021, 17:27

В авторейтинге ШРУСов для Subaru Forester участвует уже 5 производителей!

17 августа 2021, 16:49

В авторейтинге ковриков для Mazda CX-5 участвует уже 10 производителей!

17 августа 2021, 16:23

В авторейтинге предпусковых подогревателей для Toyota Ipsum участвует уже 10 производителей!

17 августа 2021, 13:40

С этим термостатом печка жарит, в салоне «Африка». За лето ни разу не перегревался. Поменял в начале года и по зиме даже .

17 августа 2021, 10:49

В рейтинге лучшие автомобильные клеи учавствует уже 20 производителей!

17 августа 2021, 09:13

Купил данный датчик : STARTVOLT VSSP1001 на форд фокус 1 , поставил, поехал на море ( около 350 км) после ночной стоянки .

17 августа 2021, 08:59

17 августа 2021, 07:50

На Hi-Gear написанно уже 50 отзывов.

Краска для суппортов

17 августа 2021, 07:10

В рейтинге лучшие краски для суппортов только 9 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

17 августа 2021, 06:28

17 августа 2021, 05:20

На DoneDeal написанно уже 50 отзывов.

16 августа 2021, 19:12

Проголосовал ЗА подшипник ступицы TORQUE на странице рейтинга

16 августа 2021, 16:26

В рейтинге лучшие фаркопы только 14 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

16 августа 2021, 12:18

В рейтинге лучшие пламегасители только 14 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

15 августа 2021, 21:48

Проголосовал ПРОТИВ пружин подвески Monroe на странице рейтинга

15 августа 2021, 17:52

В рейтинге лучшие крышки радиатора учавствует уже 30 производителей!

15 августа 2021, 13:48

У шин GISLAVED уже 500 голосов!

15 августа 2021, 07:41

ну и как Hola показала себя? .

Камера заднего вида

15 августа 2021, 03:41

В рейтинге лучшие камеры заднего вида учавствует уже 30 производителей!

12 августа 2021, 12:19

11 августа 2021, 23:24

я хочу вас огорчить, но вы убрали симптом, но не саму болезнь. Теперь все масло, которое текло наружу идет во впускной к .

11 августа 2021, 23:20

ну то что пшикнул - это не доказательство герметичности. При высокой уличной температуре в районе 32 градусов, давление .

из Перми Алкоголик

9 августа 2021, 16:51

Проголосовал ЗА комплект сцепления Luk для ГАЗ Газель на странице авторейтинга.

7 августа 2021, 16:45

Проголосовал ПРОТИВ ремней ГРМ Gates для Chevrolet Lacetti на странице авторейтинга.

7 августа 2021, 16:36

Проголосовал ЗА ремень ГРМ Contitech для Chevrolet Lacetti на странице авторейтинга.

ТОП производителей сайлентблоков для ГАЗ Газель

Данную запчасть для автомобилей ГАЗ Газель делают в разных точках мира. На сайте имеются отзывы о производителях сайлентблоков из таких стран как: Россия, Германия .

В августе 2021 года в рейтинге сайлентблоков для ГАЗ Газель на PartReview приняли участие 3 производителя. Он построен на базе 3 отзыва и 9 голосов.

Какие сайлентблоки выбрать для ГАЗ Газель?

В прошлом месяце пользователи PartReview отдали предпочтение БРТ. 33% положительных голосов принадлежит этому производителю.

На втором месте оказались сайлентблоки Полиуретан - 33%.

Замыкает тройку фирма MEYLE с результатом в 0% голосов.

В общем рейтинге сайлентблоков, в котором учитываются мнения владельцев разных марок и моделей авто, эти бренды занимают такие позиции:

БРТ еще не удалось собрать достаточное количество отзывов для участия в рейтинге. Добавление отзыва (с указанием вашего авто) поможет этому производителю попасть в рейтинг.
Полиуретан пока не удалось набрать необходимое количество отзывов для участия в рейтинге.
MEYLE - имеет недостаточно отзывов для участия в рейтинге.

Другие запчасти для ГАЗ Газель

Выяснив, какие сайлентблоки предпочитают ставить владельцы ГАЗ Газель, можно посмотреть и другие популярные запчасти для данного автомобиля. В августе 2021 года на PartReview лидировали:

Также можно узнать, что выбирали владельцы ГАЗ Газель среди производителей таких запчастей как: Помпа, Свечи зажигания, Стартер, Комплект сцепления, Воздушный фильтр, и других.

Ты – мне, я – тебе: ремонт и обслуживание ГАЗели Next

Мы часто рассказываем о ремонте и обслуживании популярных легковых автомобилей. Но ведь популярными могут быть не только легковушки, не так ли? ГАЗелей на дорогах очень много, а пишут про них мало. Обидно за машину. И мы решили взять ГАЗель Next, фотоаппарат, блокнот, несколько хороших специалистов и посмотреть, как проводят ТО этого автомобиля. Может быть, найти слабые места, если они есть. Вопрос интересный, поэтому специалистов искали привередливо. Нашли мы их в сервисе официального дилера «Автоцентр ГАЗ Балтийский». Там и будем щупать нашими очумелыми ручками «газельку», а сначала по нашей старой традиции – очень короткий исторический экскурс.

Немного истории

Наверняка многие помнят, что первенцем ГАЗа (тогда ещё НАЗа – Нижегородского автомобильного завода) была как раз полуторка ГАЗ-АА, которая после небольшой модернизации стала называться ГАЗ-ММ. Но после завершения её выпуска на ГАЗе в 1949 году про полуторки надолго забыли. Не было в СССР такой привычки – экономить бензин. Что увезёт полуторка, то можно погрузить и в ГАЗ-51, и в ГАЗ-52, и в ГАЗ-53. Полуторки не были нужны совсем. Была, правда, робкая попытка возродить этот класс грузовиков в лице ГАЗ-56 (1952 год), но дальше экспериментов дело не пошло по той же причине – никто не видел смысла в грузовиках такой грузоподъёмности.

В 1980-е ситуация стала меняться. Потихоньку пришло понимание того, что возить три кирпича на ГАЗ-53 или ЗИЛ-130 слишком дорого и неудобно. Но, как ни странно, первые шаги в сторону новой полуторки предпринял не ГАЗ, а УАЗ, который совместно с НАМИ спроектировал УАЗ-НАМИ. Но до конвейера дело не дошло. Почему – рассказывать не буду, это тема отдельной истории с элементами промышленного шпионажа и репликами «сам дурак». Главное, что в 1988 году началась работа над подобным грузовиком на ГАЗе, в 1991-м году был построен первый образец, а серийный выпуск стартовал 20 июля 1994. Модификация тогда была одна – бортовой ГАЗ-3302. Совсем скоро добавились и другие надстройки, потом появляются цельнометаллический фургон и автобус (та самая маршрутная «газелька»).

ГАЗель не сразу, но распробовали. Основное её преимущество – возможность ездить с легковыми правами категории В, что многим пришлось по вкусу. Да и в управлении машина была больше похожа на Волгу (на первых ГАЗелях даже мотор стоял от неё – ЗМЗ-402, заимствованный от легковой машины и адаптированный к полуторке). И со временем так получилось, что на плечах ГАЗели из 90-х смог выехать не только завод, но и весь российский мелкий и средний бизнес. С тех пор слово «ГАЗель» стало нарицательным.

В течение жизни ГАЗель неоднократно менялась. Периодически обновляли линейку моторов, количество вариантов исполнения кузова и надстроек. Внешне машину тоже меняли, наиболее заметно – в 2003 году (в первую очередь бросаются в глаза новые фары), затем – в 2010. Позже появилась серьёзно переработанная ГАЗель Бизнес, а 9 апреля 2013 года стартовало производство совершенно нового поколения – ГАЗель Next.

Тут почти всё стало принципиально иным. Популярные моторы этого поколения – дизельные Cummins ISF 2,8, кабина получила пластиковые крылья, передняя подвеска стала независимой… Продолжать можно долго, но лучше на этом остановиться и всё посмотреть своими глазами. Итак, начнём.

Мотор

Как я уже говорил, под капотом нашей машины стоит дизель Cummins ISF 2,8.

Чего греха таить: есть у этого мотора ненавистники. Мол, странный американский мотор, собранный в Китае. На самом деле ничего плохого в этом нет. На одном заводе в Китае собирают очень много этих моторов, которые ставят и в российские, и в зарубежные автомобили. Сборка там налажена на высоком уровне. По словам специалистов сервиса, типичных слабых мест у этого дизеля практически нет. Но вот так называемый «пылевой» износ цилиндро-поршневой группы периодически встречается.

Важный момент: часто в этом износе виноват «палёный» воздушный фильтр, который неплотно прилегает к корпусу фильтра или имеет неправильную структуру фильтрующего элемента. В чём смысл покупки дешёвого аналога, никто мне объяснить не смог. Оригинальный газовский фильтр даже у дилера стоит всего 710 рублей, а риск попасть на ремонт мотора из-за чрезмерной экономии очень велик. Да и замена в сервисе стоит копейки – 252 рубля (тут на корпусе стоят не защёлки, так что придётся брать в руку отвёртку. Иначе, скорее всего, было бы ещё дешевле). Если ставить дешёвые аналоги, в цилиндры попадает пыль, что приводит к быстрому износу колец и задирам стенок цилиндров. Ну а потеря компрессии, особенно для дизеля – это смерть.

Вторая проблема, с которой периодически сталкиваются газелеводы, – это преждевременный износ коренных и шатунных вкладышей коленвала. Часто у дизелей такая проблема возникает, если водитель любит ездить на слишком высокой скорости при минимальных оборотах, то есть в условиях, когда нагрузка на вкладыши максимальная, а давление масла минимально.

У Камминса проблем с давлением масла нет (если постоянно не ездить на холостых оборотах под нагрузкой), но неприятности с вкладышами бывают. Но виноваты в этом опять же не моторы, а экономия на масле и его замене. Есть тут одна сложность: официально регламент предусматривает межсервисный интервал в 20 тысяч километров. Но в тяжёлых условиях интервал желательно сократить.

Почему-то многие газелисты уверены, что как раз их ГАЗели в тяжёлых условиях не работают, хотя город, особенно мегаполис – это самые что ни на есть тяжёлые условия. И масло лучше менять раз в десять тысяч километров. При этом ещё нужно думать о том, какое масло залить. Завод рекомендует недорогое, но вполне качественное отечественное масло. Дилер заливает бочковое масло, и стоит оно недорого – 2795 за 6,55 л. Само собой, подделок у дилера не бывает, так что замена масла раз в 10, а не в 20 тысяч километров – хороший способ продлить жизнь мотору. Ну и, конечно же, фильтр тоже лучше купить в проверенном месте .

Да, скажу сразу: я открыто призываю обслуживать машину у нормального газовского дилера. Как выяснилось, это не так дорого, и стереотип о том, что дилерское обслуживание – это нечто, похожее на грабёж, в случае с ГАЗелью не является правильным. Та же замена масла в ДВС и фильтров обойдётся приблизительно в семь тысяч рублей. По меркам современных автомобилей это копейки. Но вернёмся к мотору.

ГРМ у Камминса цепной. В регламенте, само собой, о замене цепи ничего не сказано – её меняют по состоянию. Но механики не смогли вспомнить, когда они последний раз меняли отдельно цепь. Обычно её приходится менять только вместе с капитальным ремонтом мотора. Когда придёт время капиталки – зависит от того, как обслуживать машину. В среднем до пробега тысяч в 400 моторы живут легко, а на многих машинах, обслуживаемых в Балтийском, пробег перевалил уже за 500 тысяч км, а моторы до сих пор вполне рабочие. Но эти машины все ТО проходили именно в сертифицированном сервисе.

С навесным оборудованием больших проблем нет. Ремень привода навесных агрегатов меняется только по износу (стоимость оригинального ремня – 1743 р, замена – 1260), свечей зажигания у дизеля нет. Правда, в последнее время в сервис стали приезжать машины с ушедшими на покой стартерами. Генераторы пока массово на покой не просятся, а вот стартер на машине возрастом даже 6-7 лет при особо интенсивной эксплуатации уже может и подвести. К этому, к сожалению, надо быть готовым.

Слабое место мотора – это система рециркуляции EGR. На ремонт приезжали машины с пробегом даже в 30 тысяч км. Проблема в большинстве случаев решается быстро и просто – чисткой клапана и всего впуска.

Совсем избежать проблем с ЕГР не получится. Можно, конечно, систему заглушить, перепрошить мотор под Евро 2 или 3 (по заводу тут Евро 5), выбить сажевый фильтр и какое-то время ездить. Но это варварский способ решения проблемы, и после него могут быть вопросы при гарантийном ремонте двигателя. А вот есть ли какие-то способы продлить жизнь EGR? Да, есть.

Во-первых, не надо давать машине подолгу молотить на холостых оборотах. Чем ниже температура и обороты, тем больше сажи образуется при работе двигателя и тем больше загрязняются EGR, дроссель и сажевый фильтр. Во-вторых, нужно вовремя «прожигать» сажевый фильтр (проводить его регенерацию). Печально, но с этим есть сложность из-за того, что в мануале про прожиг сажевого фильтра написано так же подробно, непонятно и занудно, как в вузовском учебнике по органической химии. Читать это сложно, поэтому, скорее всего, этот раздел инструкции никто и не читает. Кроме того, за информацию о состоянии сажевого фильтра отвечает сразу несколько контрольных ламп на приборной панели. Лампы могут гореть по одной, парой, они могут мигать или светиться непрерывно. Запомнить все эти комбинации трудно. Однако периодически неплохо было бы открывать мануал, потому что иногда выскакивает просто предупреждение о том, что скоро будет запущена регенерация (ничего делать не надо, едем за городом на 2000 об/мин со скоростью километров 70-80 в час, и всё произойдёт автоматически). В других случаях – просьба заехать на стоянку и включить регенерацию принудительно, в третьих – всё, приехали, вызывайте эвакуатор. Мануал – штука полезная, без него никуда.

При этом решается проблема довольно просто: на панели ГАЗели есть отдельная кнопка, которой можно включить прожиг фильтра на стоянке. В этом случае нужно только нажать кнопку, остальное машина сделает сама. Для уменьшения загрязнения системы сажей можно обратиться к официальному дилеру и попросить активировать функцию отбора мощности. Тогда при длительной работе двигателя на холостых оборотах можно нажать кнопку круиз-контроля и поднять обороты. Расход топлива при этом увеличится незначительно, а вот сажеобразование и загрязнение системы снизится.

Последний совет по сохранению здоровья EGR относится больше к начальникам гаражей, чем к водителям: если в парке есть несколько таких машин, то не стоит ставить одни и те же машины ездить по трассе и по городу. Их нужно чередовать, иначе на городских машинах впуск покроется сажей слишком быстро.

Само собой, некачественной соляркой можно убить топливную аппаратуру (был такой случай – приехала машина, которая заправилась бодягой всего один раз, и ей этого хватило), но это относится к любому современному дизелю. В остальном мотор надёжный и мелочами не досаждает.

Трансмиссия

У нас стоит старая пятиступенчатая газовская коробка передач. Вообще, газелисты к ним претензии имели: и подшипники разваливались, и зубья шестерёнок выкрашивались. Но это относится к более ранним коробкам. На Некстах почему-то с ними всё в порядке. Коробки стали жить долго (само собой, если не грузить в машину три тонны электродов).

Нет вопросов и к заднему мосту. Менять мост или редуктор на ГАЗель Next в крупном центре, где ежедневно обслуживают и ремонтируют ГАЗы, пока ни разу не приходилось. Главное, опять же, не перегружать машину совсем бессовестно и вовремя менять масло. Регламент в отношении трансмиссии довольно суровый: масло в МКП и редукторе следует менять часто, раз в 60 тысяч километров. И не лить туда всякую дрянь. Нормальное оригинальное масло стоит дёшево – 910 рублей за пять литров (в коробку и редуктор вместе). Замена стоит 1080 рублей.

Нет вопросов и к карданной передаче. Официально крестовины карданов необслуживаемые, так что делать в них нечего. Карданы на Нексте от известного поставщика, и в Балтийском их пока не ремонтировали. К карданам доработчиков (удлиннёнкам) это не относится – с ними неприятности возможны.

Со сцеплением проблемы бывают в основном у тех, кто не щадит машину абсолютно. Впрочем, темпы износа сцепления в первую очередь зависят от навыков водителя.

Ходовая часть и тормоза

Тут нам, конечно, в первую очередь интересна передняя независимая подвеска – одна из новинок, в своё время вызывающее удивление старых газелистов. Опять же, на первых машинах можно было нарваться на некоторые неприятности в виде скорой смерти шаровых опор, но сейчас качество комплектующих стало вполне приличным. Да и стоят многие оригинальные детали по современным меркам очень скромно.

Шаровые опоры можно менять отдельно от рычагов – они стоят на болтах. Верхняя шаровая стоит 800 рублей, нижняя – 1066 р. Замена любой из них – 918 рублей.

Даже такой расходник, как втулка переднего стабилизатора, живёт на Нексте долго и счастливо. А стоит всего 228 рублей.

Задние ступичные подшипники обычно служат дольше, чем передние. При этом передние подшипники по меркам ГАЗели довольно дороги – 6428 рублей, замена – 3060 за сторону. Задние стоят всего 1608 рублей (и 2124 за замену), но из строя выходят редко.

Оригинальные передние тормозные колодки у дилера стоят 4500 рублей, диски – 3859 р. Экономить ли на безопасности, решайте сами. Теоретически аналоги есть.

Стоимость замены колодок не слишком высокая: 2304 р. – зад, 1224 – перед. Тут жить можно.

Кабина и рама

Сейчас, по-моему, наступит звёздный час Некста: в отличие от старых «газелей», пожираемых коррозией ещё на конвейере, Некст не ржавеет (хотя и у современных ГАЗелей Бизнес с коррозионной стойкостью всё достаточно хорошо). Наверняка помните классическую ГАЗель, у которой моль съела все двери по низу, капот и передние крылья? Ну, если не помните, посмотрите на старую «газельку», которые ещё встречаются на улицах, сразу всё увидите. На Некстах такого безобразия не бывает. Само собой, в первую очередь причиной такого благолепия можно считать материалы кабины и кузова: весь металл, кроме самой крыши, имеет двухстороннюю оцинковку. Кроме того, крылья тут пластиковые, а передняя часть кабины, к которой крепятся радиатор, интеркулер, фары, замок капота и бампер, сделаны тоже из полимерных материалов.

Специалисты сервиса в один голос утверждают, что никаких проблем с коррозией они пока не встречали. Была у них на ремонте машина после ДТП, на которой даже открывшийся голый металл не ржавел. Мало того, рама с VIN, за который всегда переживают больше всего, не гниёт. И это прекрасно, потому что эти же специалисты вспомнили, как у них на подъёмнике развалилась пополам старая «газелька» – не выдержала рама. Виновата в этом, само собой, не только коррозия, но и трещины из-за постоянного перегруза. Поднимать Некст на подъёмнике не страшно.

Что-то делать с кабиной не приходится, а если очень чешутся руки, можно самому поменять лампочки в фарах. Доступ тут удобный, так что можно обойтись и без дилера.

Как ни странно, пока нет и жалоб на то, что раму убивает перегруз. На более старых «газельках» можно было убить перегрузом кронштейны крепления рессор или надстройки, но на Некстах за почти 7-летнюю историю пока всё держится. Возможно, юридические лица (которых среди владельцев подавляющее большинство) жалеют свои машины чуть больше, чем «физики». Но это не точно.

Что в итоге?

Кому-то содержание ГАЗель Next показалось более накладным по сравнению с предыдущими ГАЗель Бизнес. Да, те машины немного проще (хотя бы в передней подвеске, там всё-таки балка со шкворнями). Кому-то не понравилось слишком низкое положение нижних рычагов передней подвески Некста. Но в целом ГАЗель Next – редкий пример того, что усложнение конструкции повысило надёжность. На первых машинах были «детские болезни» (например, тросовый привод коробки передач с джойстиком на панели иногда нуждался в замене), но, видимо, ГАЗ провёл необходимый объём работ и довёл это поколение до кондиции. Это похвально.

При этом нужно понимать, что убить можно всё, даже Некст. К сожалению, наиболее частая причина неисправностей – это желание сэкономить на запчастях и расходниках. Ладно бы ещё находили приличные аналоги, как-то пережить можно (хотя в этом случае лишиться гарантии можно ещё проще). Хуже, что на рынке запчастей полно подделок под оригинальные детали. Специалисты дилера рассказывали, как их знакомые газелисты присылали им фотографии запчастей, купленных где-то на стороне. Вроде и коробки похожи, и сами детали, но… Но уж слишком быстро они разваливаются. При этом часто их поломки влекут за собой большое количество неприятных последствий. И тем более обидно получить какой-нибудь «масложор» из-за «левого» воздушного фильтра или задиры из-за масляного.

Вторая причина поломок – это чрезмерный перегруз. Новые машины его обычно выдерживают, но со временем он всё равно вылезает боком. Понятно, что соблазн запихнуть в грузовик три тонны есть всегда – это всё-таки деньги. Но стоит ли? Хочется возить больше – есть сейчас и более грузоподъемные ГАЗели полной массой 4,6 т. А убивать таким грузом «полуторки» – себе дороже. Впрочем, повторюсь, если не наглеть, то умеренный перегруз машина без проблем переживёт, и это одно из отличий, которым ГАЗель может смело похвастаться перед иномарками.

В общем, всё как всегда: если за машиной следить, она не подведёт. Пытаться экономить на обслуживании и запчастях – нарываться на неприятности и ещё большие траты. Выбор остаётся за владельцем.

Читайте также: