Сколько прогревать рено дастер зимой

Обновлено: 02.07.2024

Парк ЗР- Renault Duster: холодный

Кое с чем приходится мириться. Например, со спартанским в своей пластмассовой сущности интерьером, отсутствием датчика забортной температуры и подсветки кнопок стеклоподъемников. Или с простецки неудобным креслом, после двухчасовой поездки в котором ноет спина. Как и с вечно грязными брюками, неизменно обтирающими широкий порог. «Дастер», никакой ты не «пыльник», а грязнуля! Машина мгновенно забрызгивает себя по стекла всеми субстанциями, попадающимися на дороге.

Сколько было споров, покупать ли подлокотник! Потратили пару часов на установку (необходимо снять короб над центральным туннелем) и обнаружили, что теперь он мешает доступу к ручнику. А пассажиру классно!

И все же первые тысячи километров — в большой степени праздник души. Поездки за грибами в российскую глубинку, в отпуск по знаменитым гравийкам Финляндии придали веры в машину и быстро приучили не суетиться перед препятствиями. Подобрал ключики к характеру небыстрого и поначалу прозванного малахольным мотора. Почувствовал нужные обороты, моменты переключений — и вот «Дастер», как породистый рысак, стреляет на каждой последующей передаче. Конечно, работы рычагом коробки меньше не стало. Подозреваю, в итоге это может ускорить износ механизма переключения.

Сизый дым из трубы и характерный удушливый запах — это тоже визитная карточка прогревающегося дизеля «Дастера».

Первое ТО после 10 000 км прошло буднично, если не считать истории с топливным фильтром. Оказывается, на дизеле (dCi объемом 1,5 л) его положено менять каждые 10 000 км, о чем сообщает сноска в инструкции. Но она настолько неприметная, что даже на сервисе забывают про данную операцию (потом, правда, признают свою ошибку). Да и требования к эксплуатации именно дизельного автомобиля размытые. Как иначе объяснишь, что в инструкции не упомянута оригинальная система отопления с дополнительным электронагревателем? Ведь именно благодаря ему теплый воздух в системе вентиляции появляется через три-четыре минуты после пуска двигателя. Но для этого ручку регулировки температуры надо обязательно поставить на максимум, а в инструкции об этом ни слова! Что же, для того редакция и купила «Дастер», чтобы во всем разобраться. Надеюсь, эти досадные огрехи фирма исправит, а не проигнорирует — дескать, и так купят, спрос-то огромен.

Простому, но очень информативному парктронику в «Дастере» отдельное спасибо. Ведь обзорность назад у автомобиля никакая, а эта опция здорово выручает.

В нагрянувшие морозы не спас и «фен» в печке. Замерзаю! О борьбе с холодом в салоне расскажу в следующей публикации, а пока отправляем «Дастер» в морозильную камеру для проверки пусковых качеств.

RENAULT DUSTER 1.5 dCi

• Изготовитель — «Автофрамос»

• Год выпуска — 2012-й

• В эксплуатации «За рулем» — с июля 2012 года

• Пробег на момент отчета — 17 000 км

• Публикации ЗР — 2012, № 10

АРКТИЧЕСКИЙ ПУСК

На сей раз инструкция по эксплуатации помогла дельным советом: для температуры —30 ºС и ниже (оптимисты!) «Дастеру» рекомендованы синтетические масла c вязкостью 0W-30 или 0W-40. А где найти зимнюю солярку, когда на заправках ее еще в принципе нет? С топливом помогли в морозильной камере НТЦ «Цельсий-Проф», предложив разбавить 14-литровый остаток в баке золотой в прямом и переносном смысле (цена около 200 руб./л) арктической соляркой с температурой застывания —60 ºС. На том и порешили, долив около 10 л ароматной и нежирной субстанции, которую, честно говоря, топливом назвать язык не поворачивался.

—25 ºС. После прогрева свечей отличный пуск примерно на второй секунде работы стартера. Можно уверенно сказать: требования ГОСТа «Дастер» выполнил.

—27 ºС. Ничего не изменилось: дизель ожил так же, как и в предыдущем случае, — почти мгновенно. При включенном зажигании перестала гаснуть контрольная лампа прогрева свечей накаливания. Пуск проводили, выждав минуту. Как только двигатель завелся, лампа погасла.

—30 ºС. Вновь пауза, вызванная негаснущей контрольной лампой, и — это даже неинтересно! — отличный старт на второй секунде. Однако низкую температуру дизель все же почувствовал: грохот под капотом заглушает шум мощнейших вентиляторов.

1 no copyright

—32 ºС. А он взял и снова завелся! Причем опять-таки на первых секундах. Вот что значит «адаптированный». Было бы не так холодно, точно устроил бы машине овацию — в первую очередь за мощные стартер и аккумулятор. Этот пуск стал последним: на панели приборов зажегся символ Cheсk engine, — видимо, до одного из датчиков добрался конденсат. И все равно это победа дизельного «Дастера» над зимой.

Сколько прогревать рено дастер зимой

у меня тоже после 5000 мотор проснулся.
у жены тоже митсубиси асх стал после 5000 похож на истебитель перехватчик

а вообще по опыту только 2 х машин одной марки и одной модели (иномарка новая) могу сказать что важны следующие пробеги
1500 км (движок вообще насиловать нельзя) я ползаю не более 80 км в ч и не более 3500 об мин
3000 км движок набирает сытость (рвать также нельзя, но пару раз разогнаться можно)
5000 км движок становится таким каким ты будешь его знать до 35 000 км -60 000 км (если соблюдал режим обкатки)

Я движок всегда прогреваю и летом и зимой до 40 градусов цельсия (редко когда при 20 стартую-раза 2-3 было только) Штатный термометр не видит этой температуры, за этим следит мкльтитроникс который я сам поставил, друзья на день рождения подарили, когда посыпались "чеки енжины" (чеки чаны))
коробка у меня автомат, наученный 2 москвичами 2141 я умею и знаю и понимаю для чего я научился прогревать коробку передач.
считаю зимой это нужно делать обязательно.

кому не понравилось скажу, на той недели сделал то 60 000 машина как новая, подобрали сопли. и уверено что до 90 000 машина пройдет без проблем на одном дыхании
а людей скидывающих машины только потому что ей 3 года или потому что гарантия кончилась считаю людьми которые так и не поняли что такое "машина"

А зачем непрогретый двигатель крутить до 3,5 т., в начале движения стараюсь держать не более 2 т. об/мин. Да и износ двигателя зависит не только от оборотов в минуту, но и от количества циклов, а при движении прогрев происходит гораздо быстрее, ну а дизель вообще на холостых не прогревается.

Завел, открыл ворота, выгнал машину, закрыл ворота, ну стекла протер, если надо , и поехал потихоньку.

Статья интересная! Размещу здесь, правда без картинок, но общий смысл понятен и без них!

Вечная «шоферская» тема. Рассмотрим ее с технической точки зрения.

В некоторых, так называемых развитых странах прогревать двигатель после запуска запрещено законодательством. Можно и штраф схлопотать. Логика проста: непрогретый мотор работает на обогащенной топливной смеси, резко увеличивая выброс CO и CH - самых вредных составляющих выхлопных газов. Поэтому нечего стоять и «молотить» впустую – езжай, под нагрузкой быстрее прогреешься и воздух чище будет! Экологически продвинутые шведы, немцы и прочие европеоиды озабочены чистотой всего и вся куда больше, нежели тем, что происходит в этот момент в моторе. Сохранность травинок и голубых облачков для них важнее ресурса мотора. И тут они абсолютно правы: мать-природа – не автомобиль, ее по трейд-ину не поменяешь.

Нам проще – мы их нормами по токсичности пока не обременены. А вопросы морали по отношению к природе нас никогда не сдерживали. Но и мы, слава богу, стали задумываться над экологической стороной вопроса. И это правильно, но сейчас не об этом…

Что происходит с мотором при запуске (страшилки)

Заглянем в мотор (теоретически, ибо за всю историю техники еще никто не наблюдал работу мотора изнутри): какие процессы происходят в работающем холодном двигателе, и что меняется при прогреве?

Страшилка первая: масляная

Даже не хочется рассматривать случай вязкого не по сезону масла: у замерзшего за ночь мотора и без него проблем хватает. Слишком вязкое масло угрожает двигателю масляным голоданием - масло не успевает стекать в поддон, насос начинает хватать воздух… Ужас? Еще какой. Далее – из-за малых сечений каналов системы смазки двигатель очень чувствителен к вязкости масла: если при холодном пуске она слишком велика, масло будет идти к подшипникам слишком долго… Ужас? Два ужаса! Исключить опасность возникновения этих ужасов можно, применяя масла с высокой стабильностью вязкости (читай - синтетические).

Страшилка вторая: зазорно-температурная

Детали двигателей изготовлены из разнородных материалов, коэффициенты температурного расширения которых различны. Поэтому величины зазоров между деталями при изменении температуры резко меняются, что очень сильно сказывается на характере смазывания, трении и, соответственно, износе деталей мотора. Как? Рассмотрим.

Если зазор между поршнем и цилиндром (гильзой) при температуре 20°С составляет 0,04 - 0,06 мм, то в минус 30°С зазор в паре алюминий-чугун составит уже 0,08 - 0,1 мм! При таком зазоре поршень при прохождении мертвых точек начнет стучать о стенку цилиндра (гильзы) – так называемый стук при перекладке. Это и есть одна из причин повышенного шума двигателя при прогреве. Иногда его отчетливо слышно (после прогрева шум, естественно, станет меньше). Понятно, что двигатель с изношенной поршневой группой, имеющей и без того повышенные зазоры, стучит в этот момент «на все деньги». Для уменьшения «холодного» стука поршней конструкторы несколько (на 0,5 - 1,5 мм) смещают палец от оси поршня – тогда давление сгорающих газов создает на поршне вектор силы, препятствующий удару юбки о стенку цилиндра при перекладке в верхней мертвой точке. Однако убрать стук полностью этот способ не может. Удары при перекладке (особенно под нагрузкой) уменьшают долговечность двигателя. Насколько? Трудно сказать: если вас по утрам регулярно бить, насколько быстро к вам придет мысль, что проще сразу повеситься.

Далее: при пуске детали испытывают резкие перепады температур. Если днище поршня от контакта с раскаленными газами моментально разогревается до 120-180°С, то юбка поршня, контактирующая с холодными стенками цилиндров, все еще в «минусе». Перепады вызывают резкий рост термических напряжений, ведущих к усталостному разрушению детали. Первыми не выдерживают обычно межкольцевые перемычки…

Или: зазор между поршневым пальцем и отверстием в бобышках поршня, составляющий примерно 0,01 мм в плюсовую температуру, в минус 30°С практически отсутствует! Если сразу после запуска дать двигателю большие обороты или начать движение, высока вероятность следующего сценария: быстрое движение пальца в отверстии без зазора при недостаточной смазке (масло не сразу поступает к трущимся парам) приведет к резкому возрастанию трения, и палец может просто заклинить в отверстии. Все, приехали.

Еще хуже подшипникам распределительного вала: они наиболее удалены от маслонасоса, и масло поступает к ним в последнюю очередь. Се ля ви, без обид… При низких температурах и вязком масле подшипники распредвала, испытывая масляное голодание в течение многих секунд после запуска, могут все-таки «обидеться». Худший сценарий: при низких частотах вращения возможно заклинивание вала в подшипниках, а при высоких - их расплавление с повреждением вала и головки блока. Занавес. Аплодисментов не надо…

Страшилка третья: химическая

При низких температурах на поверхности цилиндров холодного еще двигателя конденсируется водяной пар. И он будет образовываться до тех пор, пока температура стенок цилиндра не поднимется выше точки росы (читай – пока не прогреется антифриз, омывающий стенки цилиндров). При соединении воды с окислами азота и серы - продуктами сгорания топливной смеси, образуются неслабенькие кислоты – серная и азотная (учебник химии, средняя школа, 7 класс). Итог – термохимическая коррозия деталей - тем дольше, чем холоднее мотор…

Страшилка четвертая: капельная

Распыленное топливо из обогащенной смеси, попадая в холодный цилиндр, может, дрожжа от холода, вновь конденсироваться в капли на стенках цилиндра. Мало того, что оно в таком виде плохо воспламеняется, так оно еще и смывает смазку со стенок цилиндра. Если на этот момент не обращать внимания и дать холодному еще мотору нагрузку, можно доиграться и до появления задиров. Итог – опять ничего хорошего…

Итак, кругом – одни ужасы? Значит, греть - долго и терпеливо? Не будем торопиться с ответом. Ситуацию комментирует человек, много лет занимающийся вопросами эксплуатации техники в условиях низких температур – Николай Захаров, профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой эксплуатации и обслуживания транспортно-технологических машин Института Транспорта ТГНГУ:

– Я бы не стал ставить вопрос в категоричной форме. Решение о целесообразности подогрева, разогрева и прогрева (это разные понятия) принимается на основе определения приоритета следующих параметров:

•возможность пуска двигателя при низкой температуре;
•топливная экономичность;
•долговечность двигателя;
•экологическая безопасность;
•безопасность движения;
•затраты времени на пуск и прогрев;
•комфортность.
В чем отличие выше указанных терминов? Подогрев – это поддержание температуры двигателя в заданном интервале в период межсменного хранения. Разогрев – доведение температуры двигателя до значений, обеспечивающих надежный пуск (с использованием внешних источников тепла). Прогрев – доведение температуры двигателя до определенных значений после пуска при работе на холостом ходу или в движении.

Экологическая безопасность, к сожалению, действительно не очень волнует наших граждан, хотя в городах состояние окружающей среды (воздуха, прежде всего) - критическое.

Расход топлива тоже волнует не всех, так как, меняя режим прогрева, можно сэкономить порядка пары сотен рублей в месяц при ежедневной эксплуатации автомобиля.

Действительно важные, по мнению многих водителей, свойства – долговечность двигателя, безопасность движения и комфортность. Что касается долговечности, то лет 25 назад я бы рекомендовал: «Греть, однозначно!» Сегодня конструкции двигателей и свойства моторных масел позволяют резко уменьшить время прогрева. Об этом же свидетельствуют и рекомендации заводов-изготовителей - например, греть двигатель не более 30 секунд. Если бы это вело к существенному снижению ресурса двигателя, то, учитывая серьезные гарантийные обязательства (до 100 000 км пробега), можно судить об обоснованности такой рекомендации. Очень важное свойство – безопасность движения. От температуры двигателя зависит устойчивость его работы (в большей степени это относится к карбюраторным двигателям). При неустойчивой работе можно создать аварийную ситуацию при проезде с второстепенной дороги перекрестка, на железнодорожном переезде и в других подобных случаях. Кроме того, в непрогретом салоне автомобиля «запотевают» (обмерзают) стекла, ухудшая обзорность.

И последнее – комфортность. Не каждому нравится садиться в непрогретый салон автомобиля, на холодное сиденье. Это не только неприятно, но и опасно для здоровья.

Поэтому, греть или не греть – решает сам водитель, определив для себя приоритеты.

Ученые Института Транспорта ТГНГУ в свое время проводили ряд исследований, связанных с пуском и работой двигателей при низких температурах и выявившие немало интересных закономерностей и подтвердивших теоретические предположения. Так, что касается воздействия на природу, то на примере двигателей автомобилей ВАЗ-21063, ВАЗ-2103, ВАЗ-21099 (двигатель ВАЗ-2111) было выявлено, что масса выброса вредных веществ (СО+СН) этих карбюраторных двигателей действительно очень зависит от режима работы мотора (см. табл.1).

Учитывая такую разницу в цифрах, понятно стремление тех же европейцев ликвидировать процесс прогрева двигателя автомобиля в принципе. Таким образом, время прогрева, указанное в таблице, можно считать эталонным, оптимальным, с точки зрения сбалансированности влияния на экологию и разумной достаточности. Снижение экологического ущерба при прогреве на комбинированном режиме (при температуре -30оС) по сравнению с прогревом на холостом ходу составляет 42%, а при прогреве в движении - лишь 27%. Скорость же увеличения температуры двигателя при прогреве в движении в два раза выше, чем на холостом ходу.

В другой научной работе*, проведенной коллективом ученых института, эти выводы подтвердились (см. рис.2):

Как видно из графика – время прогрева свыше 0,06 часа не приводит к снижению общего расхода топлива за поездку. Вывод: грейте несколько минут и трогайтесь.

Данные таблиц, графики и приведенные цифры взяты из диссертаций

на соискание ученой степени кандидата технических наук,

выполненных И. Шуваевой и Е. Инасаридзе

под руководством Н. Захарова.

*Экспериментальные исследования проводились в климатических условиях г. Тюмени по установленной методике на автомобилях российского производства ВАЗ-21102 с двигателем, оснащенным системой распределенного впрыска с контроллером «Январь». В качестве оборудования использовался измерительно-вычислительный комплекс ИВК-01.

Греть, но без фанатизма!

Греть мотор нужно, но разумно это делать лишь до момента, когда тепловой баланс внутри мотора выровняется и зазоры дадут возможность двигателю достаточно безопасно принимать нагрузку. Как определить этот момент? Напрямую – никак: градусник в двигатель не вставишь, но косвенно это покажут стабилизировавшиеся, упавшие обороты и сдвинувшаяся с «мертвой точки» стрелка указателя температуры: все, можно аккуратно ехать. Можно, конечно, и дождаться, пока стрелка займет рабочее положение – двигатель-то только спасибо скажет, а природа.

Нужно ли прогревать Рено Дастер зимой

Нужно ли прогревать Рено Дастер зимой
У автолюбителей до сегодняшнего дня не сложилось мнение насчет того, нужно ли прогревать автомобиль зимой или нет. Некоторые просто говорят, что это было необходимо на старых автомобилях, а новые автомобили не нуждаются в прогреве, кроме того появившиеся синтетические масла для мотора способствуют этому утверждению.
Однако стоит вспомнить принципиальную физику, а так же пословицу «Голове здоровье не вредит». С точки зрения физики, бензин, который вы потратите, прогревая Дастер цена несравненно низшая, чем расходы на ремонт.
Даже самое высококачественное масло, при низких температурах немного теряет в объеме, поэтому оно не обеспечивает нужного давления при начальной езде автомобиля, что приводит к усиленному износу двигателя автомобиля. Так же все детали автомобиля тоже немного теряют в размерах, поэтому износ мотора увеличивается еще больше.
Прогревая автомобиль зимой, вы сводите к минимуму дополнительный износ, тем самым увеличивая срок службы двигателя. Однако чтобы сократить расходы по прогреву Дастер цена которых может в сумме показаться довольно солидной, стоит знать, как правильно прогревать автомобиль, чтобы не расходовать лишний бензин.
Для прогрева автомобиля в современных машинах достаточно 5 – 7 минут, после этого машина будет вполне готова к эксплуатации. Лучше всего ориентироваться на температуру двигателя, когда она достигла нормального значения, можно понемногу трогаться. Однако стоит помнить, что первые 15 – 20 минут езды стоит не давать дополнительную нагрузку на двигатель, ведь он еще нормально не прогрелся. А вот когда двигатель уже достиг нормальной рабочей температуры, можно нормально ездить, не опасаясь поломок.
Простая процедура прогрева автомобиля просто необходима в наших условиях. Машины особенно Европейские просто не предназначены для эксплуатации в таких сложных условиях, так как в Европе климат несравненно мягче, чем в России. Поэтому прогрев зимой должен стать ежедневным обрядом для того кто хочет продлить срок эксплуатации своего автомобиля.
Второй причиной для прогрева автомобиля может стать простой комфорт, ведь во время прогрева мотора вы так же прогреете салон автомобиля намного лучше, чем во время езды, благодаря этому вы будете чувствовать себя в автомобиле намного комфортнее.
Профилактика всегда дешевле ремонта, поэтому лучше всего прогрева двигатель и не доверять скептикам, которые говорят, что делать этого не надо.

Сколько прогревать рено дастер зимой

Renault Duster (2019 год). Двигатель долго прогревается

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Низкая температура воздуха (ниже –15 °С)	Проверьте исправность	Утеплите двигатель: закройте прорезь на переднем бампере непродуваемым материалом
Неисправен термостат	Проверьте исправность термостата	Замените неисправный термостат

Причины увеличения времени прогрева двигателя

Слишком низкая температура окружающей среды и, как следствие, пониженная температура охлаждающей жидкости в радиаторе.
Самый простой выход из данной ситуации – утепление радиатора, подкапотного пространства, капота и двигателя. Обычная фанерка или картон, вставленные
перед радиатором,
очень быстро и эффективно решают проблему остывания мотора при езде. Что касается автоодеяла и утеплителей капота, с таким решением холодный двигатель быстрее
погреется и выйдет на рабочие температуры.

Неправильная работа термостата. Для тех, кто не знает или просто забыл, стоит напомнить, что эта деталь отвечает за направление потока охлаждающей жидкости по
большому или малому кругу охлаждения. Малый круг исключает попадание антифриза или тосола в радиатор и обеспечивает его циркуляцию только внутри двигателя.
В результате мотор быстрее нагревается.

Только после нагрева жидкости до определенной температуры термостат срабатывает и пускает антифриз через радиатор для лучшего охлаждения. В свою очередь,
антифриз не только выполняет функцию охлаждения мотора во время работы, но также поддерживает заданную рабочую температуру агрегата.
Постоянно открытый термостат способствует тому, что антифриз не достигает нужной температуры зимой. Вот почему долго прогревается двигатель в это время года.
Выход: ремонт или замена термостата.

Воздушная пробка в системе охлаждения. Как и в любой системе отопления, воздух мешает нормальному прохождению жидкости. В этом случае необходимо
установить причину возникновения пробки и устранять ее.

Не такой распространенной причиной долгого прогрева может быть и особенность заводских настроек электронного блока

управления автомобиля (прошивка) или неправильная их настройка во время перепрошивки (чип-тюнинга). Одним из наиболее легких

путей решения является установка дополнительного бортового компьютера с функцией регулировки температуры включения вентилятора.

Еще к долгому прогреву может приводить преждевременное срабатывание вентилятора системы охлаждения.

Бывает так, что указанный вентилятор включается даже после запуска холодного мотора.

Если двигатель не прогревается, причины бывают довольно разнообразными. Как правило, большинство из них напрямую связаны с системой охлаждения.

Некоторые из этих проблем решаются просто и своими силами. В ряде случаев бывает достаточно прочистить систему охлаждения, после чего долить

антифриза или тосола по уровню. Для устранения других неполадок может понадобиться помощь квалифицированного специалиста.

Многие производители для современных автомобилей рекомендуют не греть двигатель на холостом ходу.

Одним из аргументов является то, что мотор прогревается в движении. Отметим, это справедливо для дизеля. В случае с

бензиновым агрегатом, на практике от процесса прогревания отказываться полностью не желательно.

Сколько прогревать рено дастер зимой

Есть ли у кого опыт эксплуатации при сабже? Как заводить, тепло ли в салоне и т.п.

Скоро холода. На заметку.
Чтоб запуск двигателя в морозы был успешен, выделяют несколько составляющих.
На первом месте технические показатели:
1. во-первых, это хороший аккумулятор. Что бы ни говорили, но именно от него зависит, как будет работать стартер. Поэтому, при сильных морозах в вашей местности, нужно ставить мощный аккумулятор и своевременно его заменять. Его средний срок службы примерно 3 года.
2. во-вторых, свечи. Хороший запуск двигателя обеспечивается своевременной заменой свечей.
3. в-третьих, масло. Запуск двигателя упрощается при использовании качественных масел. Рекомендуется заменить минеральные масла на полу синтетические, так как минеральные при сильных холодах густеют.
На втором месте организационные показатели:
• Стоянка автомобиля. Желательно, чтоб в сильные морозы автомобиль находился как можно ближе к дому, не нужно оставлять одиноко стоящий автомобиль.
• Частота использования автомобиля. При морозах нужно стараться не делать длительных перерывов между поездками.
• Топливо. Бензина должно быть не меньше половины бензобака, это нужно для уменьшения конденсата.
Процесс запуска будет описан для автомобиля с механической коробкой передач.
Сначала рекомендуется выжать и отпустить сцепление несколько раз, активно переключая передачи. Этот процесс позволит несколько разогреть масло в трансмиссии. Далее нужно отключить все энергопотребляющие приборы автомобиля. В первую очередь это относится к обогревателю сидений и заднего стекла.
Можно несколько раз включить дальний свет при запуске, это как бы подготовит аккумулятор и даст ему сигнал для запуска.
Далее нужно придерживаться следующих действий:
1. вставить ключ зажигания и включить стояночный тормоз
2. установить рычаг КПП на нейтральнее положение
3. повернуть ключ зажигания в положение «включено» и подождать, когда погаснут контрольные индикаторы
4. выжав сцепление, произвести запуск стартера. Если попытка прошла успешно, рекомендуется в течение нескольких секунд не отпускать сцепление.
5. если же запуск двигателя так и не произошел, то подождать около двух минут и попробовать еще. Если стартер крутиться, то, как правило, двигатель должен завестись. Если результата нет, перед запуском примерно наполовину нажать на педаль газа. Если произошло «заливание свечей», то нужно нажать на педаль газа до упора и 5-7 секунд дать поработать стартеру. После этого нужно перейти к пункту 4.
В случае отрицательного результата можно отогреть аккумулятор в теплом месте, либо если морозы в вашей местности длятся недолго, подождать потепления.

Если Рено Дастер не заводится в мороз — советы профессионалов

На многих территориях России в зиму морозы достигают достаточно больших величин, в результате чего автомобилям, как дизельным, так и бензиновым, крайне трудно завестись. Если вы столкнулись с проблемой, когда Дастер не заводится в мороз, наша статья поможет решить эту проблему. Мы рассмотрим причины, почему двигатель не запускается, предложим решения, доступные любому автомобилисту в домашних условиях. Изучив материал, вы легко сможете завести свою машину в любую погоду.

Особенности зимней эксплуатации

Современные автомобили, выпускаемые для России, рассчитаны на использование в суровых климатических условиях, поэтому Дастер отзывы зимой имеет сравнительно неплохие. Многие владельцы пишут, что авто заводится и при температуре -35…. -42 градуса без особых усилий. Если мороз не более -20, то прогревать двигатель не требуется. Если он завелся, можно сразу начинать движение, но нельзя делать это резко. Пока мотор не прогреется до рабочей температуры, нельзя развивать скорость более 20 км/ ч. Однако что делать, если автомобиль не заводится или мороз более значительный?

Для начала нужно немного оживить аккумулятор: авто-ветераны советуют при сильном морозе не рекомендуется оставлять его в автомобиле на ночь. Лучше снять, чтобы батарея переночевала в тепле, а затем установить ее утром. Не пытайтесь заводить сразу, сначала потребуется расшевелить электролит. Для этого можно несколько раз включить дальний и ближний свет. Если мотор завелся, и мороз достаточно сильный, прогревать машину нужно всего около 5 минут. Это позволит маслу нагреться до оптимальной вязкости, заодно нагреется салон, не придется садиться в ледяное пространство.

Стоит помнить о том, что каждая попытка запуска мотора при -30 и более низких температурах равнозначна пробегу в 200-300 км. Поэтому греть мотор при сильном морозе необходимо для того, чтобы масло и охлаждающая жидкость пришли в движение, стали нужной вязкости, иначе износ двигателя будет повышаться. При движении мотор прогревается быстрее, чем когда работает на холостых оборотах. Однако если нажимать на педаль газа чрезмерно, нагрузка на него значительно повышается, возрастает износ деталей. Резко газовать не следует, даже если авто глохнет: это может привести к выходу из строя поршневой системы, ремонт ее стоит дорого.

Как правильно запускать двигатель в морозы?

Для того чтобы Дастер не подвел в мороз, нужно знать, как правильно заводиться. Если автомобиль не получается завести обычным образом, требуется проделать следующее:

Проверить, не замерзла ли охлаждающая жидкость, и при необходимости заменить ее.
Проверить уровень заряда аккумулятора. Если батарея обслуживаемая, нужно обратить внимание на цвет электролита: он должен быть прозрачным. Норма напряжения составляет 13.8 – 14.2 В, если оно ниже, автомобиль заведется вряд ли.
Важно, чтобы в холодный период года было залито правильное масло. Если его плотность слишком высокая, мотор не сможет провернуться и не заведется. Подходящая для зимнего использования вязкость – 5W40, более густое превратится в субстанцию, напоминающую солидол.
Проверить исправность стартера: не должно быть щелчков и посторонних звуков.
Проверить клеммы аккумулятора. Если они прикручены плохо или на них есть следи окисления, требуется их зачистить и прикрутить, а для надежности покрыть слоем солидола.
Проверить не помешает и свечи: нерабочие меняют на новые.
Перед тем как заводить мотор, включите и выключите дальний свет несколько раз. Для того чтобы не было нагрузки на двигатель, нужно выжать педаль сцепления и только после этого пытаться его заводить, даже если он стоял на нейтральной передаче. После этого производится пуск двигателя; не давайте нагрузку на стартер более 10 секунд. Попыток не должно быть более пяти, если авто не заводится, значит, вы невнимательно проверили причины.

Если двигатель по-прежнему отказывается работать, можно попробовать «прикурить» АКБ от уже работающего автомобиля или завести с толкача.

Для сохранения тепла весьма полезным будет укрыть двигатель специальным авто-одеялом, например «Автотепло».

Причины затруднительного пуска двигателя в мороз

Если Дастер не заводится в мороз, причины могут быть следующими:

Разряжен аккумулятор. Сильные морозы не выдерживают даже новые батареи, которые могут за ночь потерять до половины заряда, АКБ уже не заведется. Однако если сел аккумулятор на морозе в ноль, известен способ его оживления. Если есть время, его можно снять и зарядить в тепле от специального прибора, который можно купить в автомагазинах. Если времени нет, потребуется «живой» автомобиль и провода. Вы сможете прикурить свой аккумулятор от донорского устройства (см. «Как правильно выбрать аккумулятор»).
Нет искры на свечах. Проверять их нужно следующими после аккумулятора. Если искры нет, машина не будет заводиться, какая бы погода на улице ни была. Выход из ситуации прост – замена свечей на новые элементы, сделать это несложно и самостоятельно. Потребуется ключ для свечей и их запасной комплект.
Если воздушный фильтр забит или замерз, двигатель может не запускаться из-за отсутствия воздуха в системе, необходимо проверить это и заменить фильтр.
Непрогрев двигателя и поездки на короткие расстояния. Из-за коротких поездок силовой агрегат не успевает нагреться до рабочей температуры, поэтому каждый его пуск дается с трудом. Если мотор завелся, постарайтесь прогреть его хорошо.
Конденсат в топливной системе тоже является достаточно серьезной проблемой. Существует несколько способов решения проблемы: например, всегда держать полный бак бензина (тогда конденсату негде будет образовываться), снять бак, прочистить и просушить топливную систему, добавить в бак немного спирта, опустить аккумулятор перед стартом в теплую воду.
Масло не по сезону. Перед наступлением холодов обязательно стоит проверить и заменить жидкость. Дело в том, что в летний период используется более густое масло, а в зимний – вязкое. От высоких температур масло становится более жидким, но если на улице мороз, летнее масло просто замерзнет. Из-за него слипнутся детали двигателя и не смогут проворачиваться. Завести такой мотор можно будет, только поместив в помещение, где стабильная плюсовая температура.
Проблему может создавать и неисправный стартер. Прислушайтесь к работе устройства. Если оно жужжит, щелкает, издает посторонние звуки или вообще не крутится, придется его ремонтировать. При неисправности этого элемента завести автомобиль вы не сможете даже летом. Однако если требуется срочно куда-то поехать, выход из ситуации есть: нужно толкнуть автомобиль на выжатом сцеплении, а затем переключиться на вторую передачу. Как правило, при отсутствии других проблем мотор заводится.
Замерз конденсат в выхлопной трубе — об этой малоизвестной причине читайте рассказ очевидца в конце статьи.

Порядок поиска неисправности

Когда Рено Дастер не заводится в мороз, необходимо тщательно все проверить и найти причину, которую обычно можно устранить своими силами и относительно быстро. Если мотор заводится, какое-то время работает неровно, потом вовсе подскакивают обороты, пугаться не нужно. Когда он прогреется, работа станет стабильной. Эта проблема не решается никак и является конструктивной особенностью данной модели.

Если у вас такое чувство, что аккумулятор теряет заряд, начните с него. Даже если он новый, желательно не лениться и снимать вечером аккумулятор, забирая его на ночь в теплое помещение. Это поможет сохранить электролит в рабочем состоянии; лучше потратить 5 минут на установку аккумулятора, чем неограниченное количество времени на попытки его оживить.

Иногда появление проблем может быть связано с качеством топлива, если вы проверили и устранили все причины, по которым авто может не заводиться, попробуйте сменить заправку. Особенно это касается дизельных моторов, которые очень чувствительны к качеству топлива, и зимой им требуется именно зимнее. Проблемой могут выступать и свечи. Если летом полуживые они хоть как-то работают, то в мороз они «крякнут» окончательно. Держите в машине запасные на всякий случай.

Не заводиться мотор может, если засорен дроссель. Чистить его требуется по мере необходимости в любое время года. Часто водители забывает об этом и сталкиваются с проблемой в самый неподходящий момент. Под заслонкой скапливается грязь, туда может подтекать масло. Конечно, рекомендуется проводить данную процедуру на СТО. Избавиться от проблемы иногда помогает перепрограммирование блока ЭБУ. Наладив впрыск топлива в необходимых пропорциях, вы обеспечите запуск мотора в любое время года. Кстати, при правильной отладке блока можно заставить двигатель стабильно работать.

Наиболее неприятные условия для двигателя – это небольшой мороз до -15 градусов и высокая влажность воздуха. При запуске в таких условиях какое-то время он будет работать с перебоями.

Способы устранения проблемы

Проблемы, на которые мало обращают внимание:

Зимнее масло 5W-40 для Рено Дастер

Если не заводится двигатель с автозапуска

Некоторые автомобили оснащены современной охранной системой, которая позволяет заводить их на расстоянии без помощи ключа. Это позволяет прогреть машину заранее и сэкономить время. Но запуск мотора таким образом возможен не всегда: если старт не происходит, обычно увеличивают время прокрутки стартера.

Стандартный временной отрезок составляет до 0,8 секунд. Перенастройте сигнализацию, чтобы стартер крутился 1-2-3 секунды.

Полезные советы для зимней эксплуатации

Проблемы с запуском решаемы. Чтобы они не беспокоили, нужно придерживаться следующих советов:

Держать аккумулятор в тепле, регулярно проверять его заряд.
При постоянных морозах свыше -15 градусов, рекомендуется укрыть двигатель так называемым авто-одеялом.
Заменить перед сезоном масло, фильтры и свечи.
«Расшевелить» электролит, включая свет и выключая его перед запуском.
Настроить ЭБУ.
Правильно заводить и прогревать авто.
Пользоваться проверенными заправками.

Как правильно подготовить Рено Дастер к зимней эксплуатации, читайте в этой статье.

Замерз конденсат в выхлопной системе (рассказ очевидца)

Рассказ очевидца Андрея К. о том, как не завелся Дастер из-за застывшего конденсата в выхлопной трубе.

Такая история впервые случилась со мной за 5 лет владения Рено Дастер и общего водительского стажа 25 лет. Поэтому, решил поделиться своим опытом.

Декабрь выдался спокойным, поэтому мой Рено Дастер без надобности простоял более 3-х недель возле дома на парковке. Всё это время для прогрева двигателя был включен режим автозапуска по температуре менее -18 градусов мороза.

В декабре были дни, когда температура доходила до -27 градусов и машина исправно заводилась. Кстати, «Автоодеяло» неплохо помогает сохранять тепло дольше, чем просто без него. Всё это время я никуда не ездил, двигатель практически работал на холостых оборотах.

И вот ночью 30 декабря пульт сигнализации сообщил, что машина не смогла завестись, хотя было всего -12 градусов. Днем 31 декабря после бесполезных попыток завести двигатель, аккумулятор почти разрядился и я снял его для зарядки. Заряжался он до 1 января и днем я снова приступил к запуску двигателя. Аккумулятор был свежезаряженный, поэтому стартер крутился очень резво, но двигатель не заводился, даже не было «схваток», только в первый пуск была одна схватка и всё после этого.

Я не мог понять, в чем причина, вроде свечи у меня были нормальные, бензина было больше половины бензобака, а движок даже не «схватывал». Завтра уже нужно было ехать в гости к теще в деревню, нужно было срочно решать проблему.

После продолжительного поиска в интернете, я нашел одну компанию, которая занимается отогревом и запуском двигателей зимой (1 января сами понимаете, мало кто работает, у всех новогодние каникулы). Через несколько часов ожидания приехал специалист. Первым делом он попросил меня прокрутить стартер, а сам проверил выхлоп из выхлопной трубы. Как оказалось, выхлопа вообще не было! Получается, что если даже в цилиндрах двигателя происходит воспламенение бензина, но отработавшим газам не куда выходить, так как в выхлопной системе (или глушителе) заледенела вода, которая образовалась в виде конденсата из выхлопных газов. Это случилось из-за того, что автомобиль длительное время работал на холостом ходу с малыми оборотами (менее 1000 об/мин) и давления газов в выхлопной системе было не достаточно, чтобы выбросить образовавшуюся воду из выхлопной трубы.

Как пояснил специалист, такая проблема сейчас довольно распространена зимой в сильные морозы, когда автовладельцы часто прогревают машины автозапуском и ездят только по городу на малых оборотах двигателя (2000 – 2500 об/мин) или машина несколько суток стоит на парковке.

Итак, после определения причины специалист включил тепловую пушку и направил ее трубу на глушитель и трубу выхлопной системы. Примерно через 15 минут прогрева мы начали пробовать заводить двигатель и с 3-й попытки он завелся! На этом первая часть эпопеи закончилась, специалист уехал, я погрел машину еще немного, переставил ее с места на место, «прогазовал» напоследок и выключил зажигание. На этом я думал все закончилось.

На следующий день мы собрались ехать к теще, но нас ждал опять сюрприз – машина не заводилась, повторяя вчерашнюю ситуацию один-в-один! Пришлось снова вызывать специалиста. Он конечно посетовал, что я вчера никуда не поехал и не дал машине как следует проср прогазоваться.

Похоже, в трубе образовалась приличная ледяная пробка, которая не пропускала выхлопные газы. Специалист рассказал, что на днях отогревал другую машину, женщина-водитель которой 4 часа беспрерывно грела машину в сильные морозы, в результате из выхлопной трубы вылетела ледышка размером с большую морковку!

Итак, процедуру отогрева мы повторили заново, правда в этот раз прогрев занял 40-50 минут и мы уже думали, что залили свечи и придется их вынимать и прокаливать. В последний раз уже без особой надежды крутанули стартер и о чудо – двигатель завелся! Причем из выхлопной трубы с шумом пробки от шампанского вылетела струя черного дыма с какими-то ошметками, оставив на снегу черный след длиной на 2 метра, после чего из выхлопной трубы повалил густой серый дым, и только затем уже обычный дымок.

А вот еще видео, как при отогреве машины в сервисе из выхлопной трубы вылетает целый фонтан воды:

Надеемся, данная история будет полезна и поможет другим владельцам Дастера в трудную минуту.

Помните! Если в студеную зимнюю пору вы мало ездите или только в городе на небольших оборотах, часто прогреваете машину автозапуском – не поленитесь раз в день завести двигатель и прогазовать его на высоких оборотах, это поможет избавиться от лишнего конденсата в выхлопной системе. Паркуйте машину таким образом, чтобы капот находился немного выше багажника, что не позволит конденсату скапливаться в выхлопной системе. Настройте время прогрева с автозапуска по температуре на время не менее 20 минут, а лучше 30-40 минут при включении по температуре от -12 до -15 градусов.

Как завести Дастер в -35 (видео)

Рекомендуем посмотреть видео о том, как завести Renault Duster в мороз при -35 градусах:

Как прогреть автомат (АКПП) в мороз. Нужно ли это делать и сколько по времени

Зимние месяцы беспощадны к нашим с вами «железным коням». Для машины это реально сложные условия, когда на улице «загибает» −25, −30, −35 градусов, это я сейчас про среднюю полосу. В машине очень много механизмов в которых есть масло, это собственно двигатель, трансмиссия, раздатки, мосты и прочее. Масло на морозе может густеть, что может привести к серьезным поломкам (банально сальники может выдавить) или увеличенному износу, потому как его смазывающие свойства и первые несколько секунд (минут) после пуска находятся на низком уровне. В общем машину нужно прогревать, но не только двигатель, но и трансмиссию, особенно автоматическую. А вот насчет прогрева автомата (АКПП) в интернете ходит много мифов, сплетен и мнений. Сегодня я постараюсь привести их к общему знаменателю, будет и видео, так что читаем — смотрим .

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Про жидкость ATF
Как может прогреться автомат
Не нужно прогревать
Нужно прогревать АКПП
ВИДЕО ВЕРСИЯ

Сам задавался таким вопросом после того как купил машину на автомате, особенно в первую зиму. Облазил просто кучу форумов и сайтов, но единого решения так и не нашел. Если честно есть два крайне противоположных мнения — многие пишут что прогревать нужно, причем прибегая к прогонки передач на месте, с нажатой педалью тормоза, когда машина не трогается. Другие — пишут, что прогревать вообще не нужно, это пережитки прошлого, что странно выступают некоторые СТО и мастера «одиночки». Так реально где же правда? Нужно прогревать АКПП или можно на это забить, лично для себя я вывил одно правильно, которым пользуюсь уже 4 сезон. Именно с ним поделюсь и с вами.

Про жидкость ATF

Собственно многие кто «ПРОТИВ ПРОГРЕВА», говорят — что ATF жидкость (или масло), это технологичная субстанция, что она вообще не замерзает, а всегда остается текучей даже в самый лютый мороз. НО ЭТО НЕ СОВСЕМ ПРАВИЛЬНО

Конечно ATF, как я считаю, намного технологичнее, чем скажем масло в двигателе в нем очень много присадок, и синтетической составляющей, почти всегда это чистая синтетика. Собственно поэтому и цена находится в пределах 600 — 1000 рублей за литр.

Однако жидкость эта замерзает, она сильно густеет. Конечно если она у вас свежая, то это не так сильно сказывается. А вот если жидкость уже походила, тысячи километров, особенно ближе к замене, то может густеть намного сильнее.

Чтобы не быть голословным, вот фото. Свежая ATF

После пробега в 60 — 70 000 километров

Как видите, и та, и другая оставляют достаточно вязкий осадок на стенках стаканчика. НА видео внизу более подробно про жидкость. Поэтому прогревать ее обязательно!

Как может прогреться автомат

Давайте опять немного вспомним конструкцию. Автомат соединен с двигателем, причем достаточно плотно и жестко. Если прогревается мотор, значит тепло от него проходит к АКПП, «передача тепла через металл». Но при сильных морозах, нужно ждать очень долго, чтобы хоть как-то это тепло разогрело ATF жидкость.

Радиатор автомата. Как я уже писал в этой статье, у любой АКПП есть свой радиатор, который убирает губительные излишки тепла. Нередко радиатор отдельный, он стоит рядом с основным радиатором охлаждения двигателя, причем в нем установлен термостат. То есть пока жидкость холодная, она не циркулирует через радиатор, а находится внутри трансмиссии. Только после разогрева до 60 — 80 градусов циркуляция начинается. НО ЭТО СТАРАЯ КОНСТРУКЦИЯ.

Новая конструкция радиаторов автомата, сильно отличается. Она совместная с основным радиатором охлаждения двигателя. ТО есть они реально находятся в одном корпусе, отводу тепла способствует охлаждающая жидкость (будь то антифриз или ТОСОЛ). Многие думают, если они находятся рядом, то они будут и прогреваться вместе, то есть двигатель запустился, прогрелся до рабочей температуры, радиатор автомобиля стал теплый, и передал тепло ATF через «совмещение конструкций» — РЕАЛЬНО БЫЛО БЫ НЕ ПЛОХО! Но это не так. Ведь опять же на круге в АКПП может стоять термостат, который будет закрывать циркуляцию, пока жидкость внутри не станет горячей! НО НЕ СПОРЮ — ЕСТЬ ВАРИАНТЫ БЕЗ ТЕРМОСТАТОВ, хорошо это или плохо вопрос другой. Тогда прогрев действительно может присутствовать.

Ну и пожалуй самое последнее, прогреть автомат можно при помощи его работы. Тут вспоминаем конструкцию, особенно гидротрансформатора — в нем есть два турбинных колеса, которые передают крутящий момент от двигателя при помощи давления (трения) жидкости. Если она начнут вращаться, то ATF начнет нагреваться от трения, это обычная физика.

НУ что же теперь предлагаю подумать прогревать — не прогревать, и какие есть доводы.

Не нужно прогревать

Сейчас у этой версии есть куча сторонников. Собственно я уже много перечислил сверху, но давайте по пунктам:

ATF жидкость — СОВЕРШЕННА и она сильно не густеет

Прогрев происходит от двигателя (даже банально от корпуса)
Если сразу тронуться, то масло внутри автомат прогреется гораздо быстрее
Гонять по передачам не нужно это дополнительный износ
Сальники в АКПП выдержат любое давление

Это основные доводы противников прогрева, но есть и сторонники, и я один из них.

Нужно прогревать АКПП

Мне хочется вернуться все к той же ATF. Вот смотрите если она чистая, вовремя меняется и даже раньше (скажем через 40 000 км), также происходит замена фильтра АКПП, то здесь есть большой шанс что даже не прогретый автомат, будет вести себя более-менее адекватно.

Однако большое количество «наездников», проверяют свою автоматическую трансмиссию, только тогда, когда что-то происходит не так, толи «пинается», толи вообще передачи не включаются. Никто в большинстве не меняет масло, да и дилеры уверяют — «что автомат у вас не обслуживаемый»! ВО КАК!

И что же происходит с таким агрегатом, скажем через 60 — 70 000 километров пробега. ДА плохо все — масло черное как нефть, в нем остатки фрикционов, стружка пригары и прочее. Все это реально может оседать на масляном фильтре и закупоривать его. А тут еще и мороз в −30 градусов, в общем замерзает это все дело на фильтре (или фильтрах, на старых АКПП). Может забиваться и замерзать и радиатор.

Что происходит если не прогревать автомат, а сразу после 5 — 7 минут начать движение, пусть даже и не быстро. Давление масла не может НОРМАЛЬНО пройти через фильтра, ибо «осадок» на нем замерзший (густой) и не пропускает нормальное давление. В связи с этим АКПП может немного дергаться и пробуксовывать именно на холодную. Страдают фрикционные диски, соленоиды, а также и сальники.

Перед движением нам нужно немного разогреть АКПП, чтобы даже изношенное масло смогло нормально работать и смыть отложения с фильтров или радиатора.

Собственно прогревать, как я считаю нужно ВСЕГДА, однако алгоритм может отличаться. Например, при морозе в −5, — 10 градусов, это один алгоритм, а вот если −25, −30, он совершенно другой.

При не таких сильных морозах (-5, −10) градусов, достаточно просто прогреть двигатель (5 — 10 минут), затем нужно на 1500 оборотах ехать еще около 5 минут. Скорость примерно будет в районе 40 км/ч — ДАВИТЬ ПЕДАЛЬ В ПОЛ НЕЛЬЗЯ! Это чревато. Собственно и все.

НО при уже при — 20, −30 градусах алгоритм совершенно другой. Нам нужно запустить мотор, подождать 10 минут. НЕ МЕНЬШЕ! В такие морозы и двигатель должен хорошо прогреться. Немного тепла кстати перейдет и АКПП, далее нам нужно пробежаться по передачам, останавливаясь буквально по 10 секунд на каждом режиме. Для начала включаются передние и нейтральная передачи «N», «D», «M» (ручной режим если есть), после включаем «R». То есть если у вас даже есть все 4 режима как у меня, займет это максимум 40 секунд. Не нужно греть по 3 — 5 минут и по нескольку раз гонять по передачам, достаточно одного.

Что происходит внутри — турбинные лопасти (колеса), начинают вращаться но пока без нагрузки ведь авто стоит, жидкость достаточно быстро разогревается, прогон по передачам даже в самый лютый мороз, даст +5, +10 градусов. Сальники целы, также начинает смываться грязь с фильтра, банально она становится жидкой. АКПП плавно прогревается.

Далее, после прогона по передачам, вам нужно тронуться и также в течение 3-5 минут двигаемся в «щадящем» режиме, 1500 оборотов, скорость 30 — 40 км/ч. После такого автомат плавно прогреется до 40 — 50 градусов, далее можете уже «наваливать» сколько угодно!

В заключение скажу, что «прогулка по передачам» длиной в минуту, РЕКОМЕНДУЕТСЯ МНОГИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ, например — MERCEDES, некоторые TOYOTA и прочие. А такие «монстры» автопроизводства советовать «хрени» не будут.

Написал много, возможно кто-то не понял, тогда предлагаю вам посмотреть видео версию статьи, в ней уже более подробно.

НА этом заканчиваю, думаю было полезно, читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на обновления на YOUTUBE.

Читайте также: