Сколько стоит восстановить ваз 2108

Обновлено: 05.07.2024

Кузовной ремонт ВАЗ 2108

Кузовной ремонт ВАЗ 2108 на наших станциях выполняется быстро и качественно. Кузовной ремонт ВАЗ 2108 занимает от 1 до 10 дней, в зависимости от сложности кузовного ремонта и характера повреждений. Например, ремонт капота делается в течении нескольких часов, а ремонт всей боковой части может занять несколько дней.

Стоимость кузовного ремонта ВАЗ 2108 определяется после осмотра мастером. На всех станциях есть современный стапель, который вытянет любые кузовные повреждения. После кузовного ремонта ВАЗ 2108 мы сделаем подготовку и покраску кузовных элементов.

Стоимость кузовного ремонта на ВАЗ 2108:

Вид кузовных работ	Стоимость
Мелкий кузовной ремонт ВАЗ 2108 *	от 1 000 руб.
Средний кузовной ремонт ВАЗ 2108 **	от 2 500 руб.
Сложный кузовной ремонт ВАЗ 2108 ***	от 5 500 руб.
Стапельные работы ВАЗ 2108	от 10 000 руб.

* - ремонт скола без покраски, ремонт неглубокой вмятины
** - любое кузовное повреждение без "складок" на элементе
*** - глубокие вмятины, повреждение элемента в нескольких местах, работа споттером

Часто задаваемые вопросы по кузовному ремонту ВАЗ 2108:

- Как мне понять точную стоимость малярно-кузовных работ по моему автомобилю?
Вы можете привести к нам свой автомобиль для оценки и калькуляции. Этот метод самый точный и дает 100% гарантию определения точной стоимости. Мы не берем в расчет те автомобили, где возможны скрытые повреждения.

- Какие сроки выполнения ремонта?
В целом, если автомобиль не требует серьезных стапельных работ, срок выполнения работ по нему - 1 (один) день. Т.е. утром поставили, вечером забрали. Данное условие действительно при наличии всех запчастей и краски.

- Мне нужно искать запчасти или вы сами их предоставите?
У нас есть свой склад и отдел снабжения. В любом случае, мы предоставим вам наши варианты и их стоимость. Окончательное решение принимаете вы.

- Я бы хотел отремонтировать свой автомобиль, но страховая компания еще не перечислила мне деньги. Вы можете начать работу по ремонту?
Да, можем.

- Какая гарантия предоставляется на малярно-кузовные работы?
Мы предоставляем гарантию от 6 до 24 месяцев в зависимости от типа работ и качества запасных частей.

- Кроме кузовных работ, после аварии не работает двигатель, коробка и есть работы по ходовке. Вы делаете такие работы?
Да. Мы делаем полный спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобиля. В т.ч. мы делаем сложные восстановительные работы по электрике и электронике после ДТП.

- Вы можете предоставить мне эвакуатор?
Да. При ремонте у нас на СТО эвакуатор предоставляется бесплатно.

Оцените стоимость восстановления ВАЗ2108 после удара спереди

Имеется автомобиль ВАЗ-2108, сильно ударенный спереди-слева. Пытаюсь понять, во сколько выльется стоимость ремонта - т.е. во сколько встанут кузовные работы + запчасти + покраска. Буду крайне признателен за ответы и советы.

Вот подробности (цитирую свой пост из другого форума):

. Помогите, пожалуйста, оценить машину с т.зр. ремонта.

Удар спереди слева (впереди-справа ехавший дятел решил вдруг повернуть направо). Разбита фара, помята передняя панель, капот, левое крыло. Аккумулятор на полке теперь прочно приперт к стакану ушедшей вглубь фарой. Левое крыло ушло назад до соприкосновения с дверью. Дверь не помята, но появилась расходящаяся щель почти в мизинец толщиной между передней верхней частью рамки стекла водительской двери и передней часть крыши. На крыше сверху вмятин нет, но если оттянуть уплотнитель двери с верхнего края проема, на металле под уплотнителем небольшая складка. Руль ессно теперь не по центру. При его кручении скрежет, как металл об металл.. я грешил что рул.рейка ушла в моторный щит и трется об него - смотрели, рейка на месте и со щитом все нормально, но вот левая стойка при кручении колес на месте слегка болтается в стакане. Как предположил приятель, у нее (стойки) возраст и так был - менять, а удар завершил дело. И есть нехорошее предположение что левый стакан также мог слегка уйти назад.

Да, когда смотрели в страховой, в список поврежденных деталей рамка лобового стекла как деталь тоже была включена. Само стекло без трещин.

Т.е. машине светит стапель и частичная покраска.

(позднее) вот фото:

. и вот что мне ответили участники ниже:

2. By Dranik: по повреждениям:
- замена капота
- замена крыла
- фара
тянут придётся стойку лобового в низ, она у тебя ушла вверх.
рамк лобоча смотерть как она будет после вытягивания, может с ней и делать особо ничего не надо будет.
а далее уже когда снимут всё мятое будет виднее может что и ещё будет это уже к скрытым повреждениям отнесём.

Восстановление и усиление кузова ВАЗ-21083.Есть ли смысл? Ч.1

1.Пролог.
Восстановить кузов отечественного автомобиля 1996 года выпуска.Вопрос-зачем?Цели и задачи? Сколько времени на это будет затрачено? Каковы финансовые вливания в подобные проекты? Что в итоге получится и насколько всего этого "произведения" хватит? Вопросы непростые, но требующие очень четкого взвешивания, расчёта и конкретной расстановки в плане своих собственных сил и возможностей. Скажу сразу, на момент начала данного проекта я не обладал навыками дуговой сварки, шпаклёвки и подготовки к дальнейшей покраске.Я вообще мало чего умел, и действовал с позиции любителя-обывателя, т.е. методом проб и ошибок, причем своих собственных. Я вообще практически не занимался изысканиями на просторах интернета и не советовался ни с кем, кто бы мог мне что-то в этих вопросах подсказать.Всё это было позже в процессе, так сказать.Интерес, желание научиться чему-то новому, освоить для себя новую профессию(кризис, сами понимаете), чистый энтузиазм, фанатичная цель и снятый для этой цели гараж-это практически всё, что двигало мной в тот момент. Для работы был куплен сварочный инвертор "Wert-205", набор электродов 1,6;2,0;2,5 мм, немного необходимого инструмента, профиль 45 мм(для усиления), кислотный грунт, ортофосфорная кислота, мастика и так, по мелочи. Поскольку металл варить я не умел и никогда этим не занимался, был привлечен сварщик, сосед по ГСК, который на практике и теории показал что к чему, и дал вводную по технике безопасности, чтоб не пришибло меня не дай Боже.Начало процесса было назначено с установлением оптимальной для данной работы температуры окружающей среды и 5 мая 2015 года ржавое детище Авто-Ваза было загнано в гараж для последующего восстановления.Но обо всём по порядку.
2.Начало.
Таким автомобиль был "до"…

Как видно на данных фотографиях, общее состояние оставляло желать лучшего.Как в последствии оказалось, внутрянка была не лучше.Вообще, надо понимать, что заниматься кузовом, которому уже более 20-ти лет, пережившее не одно ДТП и 12 хозяев(я 13-й), дело неблагодарное, коварно-затратное и хлопотное.Это я понял, к сожаленью, уже позже в процессе.Не знаю почему, но моё упорство и упрямство оказалось выше здравого рассудка и начало процессу было положено.

Главное правило: Вы должны тщательно(!) с молоточком, отвёрткой, а где-то ещё и зубилом простучать всё днище, силовые элементы, все ниши, подкрылки и т.д. и т.п., в целом всё то, что мы называем кузовом автомобиля.Я в силу своей безграмотности пренебрег этим правилом, о чем в последствии долго и упорно сожалел.Как результат-допы по вложениям и долгие месяца по работе.Я просто разобрал машину, завалил её на бок и начал заниматься днищем и порогами, которые, в прочем, уже были заменены несколько лет назад бывшем владельцем.

3.Процесс.
На весь низ автомобиля у меня ушло примерно 3 месяца.Зачищалось и срезалось всё, что вызывало подозрение.В качестве примера, приведу следующее.Напрочь сгнивший усилитель над выпускным коллектором.Проваривать весь усилитель?Снимать мотор? Хлопотно и долго. Решение-изготовить накладку и варить "по месту".И вот что получилось.

И такого "добра" пришлось изготавливать в последствии ещё очень и очень много.Проблемы появлялись буквально на пустом месте.Делаешь одно-появляется другое.И так будет в течении всего дальнейшего процесса.Одни только поддомкратники чего стоили.Об этом будет сказано далее в главе "усиление кузова".
Вообще за три месяца по низу было сделано много.Днище было полностью зачищено, проварено во многих местах, обработано "цинкарём", покрыто кислотным грунтом и 11-ю кг полимерно-битумной мастикой.Были полностью заменены тормозные и топливные магистрали(только на эти "трубки" у меня ушло 2 дня), снимался топливный бак, менялись шланги и резинки и куча других мелочей.Получилось как-то так…

На этом эпопея только начиналась.Автомобиль был поставлен, наконец, на колеса.В итоге я взялся за молоток.И далее без комментариев…

Потратил 3500 долларов на восстановление и ездит даже зимой. Как ВАЗ-2108 вернули к активной жизни

"Если бы я не разобрал и собрал все своими руками, то намучился бы с ней при ежедневной езде знатно", – уверен Артем, хозяин этой "восьмерки" 1990 года выпуска. Он полностью перебрал, покрасил и восстановил автомобиль, добавив пару современных вещей и потратив немало денег. Обычно после завершения работ такие "проекты" ставят в гараж и выезжают по выходным да большим праздникам. Но это не тот случай!

Артем регулярно пользуется этой машиной, а зимой - почти каждый день. Почему он не считает это издевательством над собой и 30-летней "Ладой", что конкретно парень модернизировал в авто и зачем вообще все это было нужно – в большом рассказе хозяина.

Советская резина и бело-черные "номера"

– Первым моим автомобилем стал ВАЗ-2108, он был не в лучшем состоянии – в итоге уехал на свалку. Тем не менее "восьмерка" мне всегда очень нравилась. Чуть позже случайным образом попалась эта машина из-под пенсионера. Он вроде бы собирался купить VW Polo Sedan, но, кстати, так и не купил, насколько знаю.

Этот ВАЗ-2108 у него я приобрел за 650 долларов. Состояние кузова было не идеальным, но очень хорошим. Следы сварочных работ видны только на заднем правом лонжероне, при этом силовая конструкция не нарушена. Пороги родные, менялось переднее правое крыло и обшивки дверей – возможно, был удар, поскольку в правой двери позже нашел осколки. Еще был "ушатан" двигатель, а краска выгорела. Предыдущий владелец просто ездил на "восьмерке" на дачу летом и в техническую часть не лез.

Себе после продажи он оставил штатный набор инструментов со словами: "А вдруг я им что-то еще буду крутить. " Ладно, забрал и забрал. Зато мне с машиной достались родная советская резина, фонарь-переноска от "классики", старые документы и бело-черные "номера". Естественно, при переоформлении в ГАИ сохранить их не удалось.

Автомобиль покупался с целью загнать в гараж и делать, я на нем сразу поездил буквально месяц-два. В гараже разобрал до винтика, подварил и покрасил. Все "расходники", в том числе в подвеске, все резинки и уплотнители были заменены на новые.

"Зеленая липа" и "удачный шеснарь"

Изначально здесь стоял мотор 1,3 литра с пятиступенчатой коробкой. Двигатель был отремонтирован: расточен блок, шлифован вал, заменены прокладки и прочее, настроены зазоры механизма ГРМ – тут он на шайбах. На том моторе я проехал 10.000 километров. Его многие хвалят, но мне его всегда не хватало – чтобы держаться в городском потоке в наше время, этот мотор нужно постоянно "крутить", переключаться примерно на 4 тысячах оборотов, если по-хорошему. В таком режиме особо не поездишь.

Сейчас под капотом находится мотор от "донорской" ВАЗ-2110

Долго думал, прикидывал, в итоге окончательно решил поменять его на 16-клапанный 1.6 от "десятки". Этот двигатель стал практически без "колхозинга" – блоки по габаритам отличаются незначительно, все посадочные крепления унифицированы, подушки тоже подходят от "восьмерки". Главный нюанс в том, что в "подкапотку" необходимо ставить распорку – на ней находится дополнительная задняя опора двигателя. Поначалу ездил без нее – двигатель ходуном ходил, аж чувствовалось, как педаль сцепления заезжала в салон.

Родной цвет виден на VIN – его не прокрашивали, чтобы не было проблем при перерегистрации в ГАИ

В моторе 1.6 89 сил против 62 у 1.3. Машина с новым двигателем не стала ракетой, но в потоке теперь абсолютно не теряется, едет спокойно и без перекрутов. Обгоны на трассе стали намного безопаснее.

Коробку тоже подкинул от "десятки" – купил донора, с которого снял и тот мотор, и проводку, и блок управления. Конечно, можно было оставить старую "механику" от "восьмерки", но не факт, что родное сцепление выдержало бы эту мощность.

Расход на трассе стал, может быть, чуть больше – на карбюраторном моторе уходило 6 литров на "сотню", а теперь – 7-7,5. Зато в городе есть экономия: вместо 9 литров расходуется 8.

По заводу машина была белая. За 26 лет (на момент покупки) она выгорела и стала матовой, со сколами. "Маска" вообще вся облупилась. Нужно было в любом случае перекрашивать машину, но в белый не хотелось – решил остановиться на цвете "Зеленая липа". Он необычный, в потоке такие уже не встречаются. Это олдскул, цвет 1980-х. Правда, возникло историческое несоответствие: машина 1990 года выпуска, а тогда в зеленый уже не красили – в ходу были белый, бежевый, красный. Зеленый остался в 1985-1986 годах.

Шильдик "1300S" Артем оставил не только шутки ради, но и как напоминание о том, какой мотор стоял по заводу

Сразу салон был серый. Но его беда в том, что со временем он превращается в бледно-оливковый – возможно, качество пластика такое. Мне абсолютно не нравился подобный цвет, поэтому погрузился в поиск по объявлениям. В итоге в Витебске нашел новый коричневый салон в сборе за 45 рублей, к сожалению, без сидений, потому что их сейчас в "живом" состоянии найти практически нереально.

Панель, к слову, уже треснула – она от машины из середины 1980-х. Ей минимум 33 года, выгорела от солнца – такая у них "болезнь". Найти верхнюю накладку в таком состоянии, как у меня, практически нереально, а без трещин, наверное, вообще не существует. Разве что новая, которая лежала на темном складе 40 лет.

Поставил фароочистители – их достаточно сложно найти, они были куплены в Бресте, лично откручивал их от экспортной "девятки" продавца. Притом самих щеток не было, только поводки и моторчики. Щетки по почте приехали из Москвы. И это у меня еще нет кнопки включения и проводки! Зачем тогда ставил? Это бутафория, я согласен. Для меня это элемент фетиша, не как у всех.

Из тюнинга: сзади стоит подвеска от "Приоры", все подходит по болтам, от "восьмерочной" она отличается наличием стабилизатора. Спереди – стабилизатор от "десятки", он на 2 мм толще штатного. На управляемости это сразу заметно – машина стала гораздо менее валкой, крены уменьшились.

До замены двигателя я вложил в восстановление машины примерно 2500 долларов. Замена мотора, если сильно округлять, стала еще в 1000. Тем более что 1.6 тоже пришлось ремонтировать: новая поршневая, расточка блока, недешевые "расходники" типа INA.

"Я не делал автомобиль, чтобы он стоял в серванте"

Обновленную машину я выкатил из гаража в декабре 2018 года. С той поры зимой я езжу практически каждый день, и это парадокс: многие наоборот берегут старые машины от наших солей, а мне только зимой автомобиль в основном и нужен! Летом я с большего передвигаюсь на мотоцикле, а "восьмерка" годится раз в неделю, чтобы груз какой-нибудь перевезти или еще нечто подобное.

Мне абсолютно не жаль моих стараний и трат. Я не делал автомобиль, чтобы он стоял в серванте, как говорится, только тряпочкой не забывай протирать. Смысл тогда в такой машине? Она должна ездить. Конечно, она ржавеет, изнашивается – а что делать? Ничто не вечно. Но до состояния, чтобы она прямо сгнила, еще очень далеко. Я за этим слежу, перед сезоном все промазывается мовилем и пушсалом.

За почти два года я проехал 17.000 километров. Критических неисправностей за это время не было. Разве что вышло из строя реле-регулятор, возможно, его просто залило водой. Аккумулятор не заряжался пару дней, и в итоге машина не завелась. Зарядил батарею – поехал дальше, реле даже не менял, проблем не было.

После замены мотора он иногда глох после продолжительной езды. Причина была копеечная – засорилась сетка бензонасоса. Она стоила ровно рубль, на замену потратил полчаса – проблема ушла, ездим дальше. Для меня, как я шучу, это был пусконаладочный процесс.

В 2020 году на "восьмерке" ездить неудобно. Приятно ли? Это сугубо личное дело, мне этот автомобиль нравится, он не вызывает отторжения. Единственное, что хотелось бы улучшить, но это просто физически невозможно, – шумоизоляция. В салоне грохочет пластик как ни крути, что ни делай. У меня все проклеено, собрано и промазано, но увы – дешевый советский пластик…

Ход у подвески приличный – все-таки "восьмерку" делали для суровых советских дорог. И по асфальту, и по бездорожью машина хорошо идет. Она в меру мягкая.

Самое габаритное, что перевозил, – салон для нее же. Вез из Витебска панель приборов, все обшивки дверей, ковры и прочие мелочи. Все это было накидано буквально под потолок. Как-то возил две двери от BMW E30 и крыло от нее же – все поместилось.

Пластинка "Кино" катается в багажнике как связь между поколениями

Ржавчина по кузову? В этих местах к покраске машину готовил лично я. На одной арке была сквозная дырка, но поскольку арки родные, я не хотел переваривать элемент целиком – жаль родное железо, операция слишком серьезная. А такую ржавчину, к сожалению, ничем не поборешь, она все равно вылезет.

"Все равно бы влез в это дело"

Сейчас нет проблем найти на "восьмерку" запчасти, если стоит задача просто поставить ее на ход. Детали есть на рынках, не говоря уже о специализированных вазовских точках. А если есть время, то можно найти все что хочешь, всякие пластмасски и прочие безделушки везут из России.

Фанату я спокойно посоветовал бы ввязываться в подобную авантюру. Но только тому, который разбирается в матчасти, иначе у человека, который не "шарит", получится либо еще больший бюджет, чем у меня, либо вовсе ничего не выйдет.

Базовое – это выбор автомобиля. Нужно найти хороший кузов, нужно знать, куда смотреть: на задние и передние лонжероны, рамку радиатора. Запчасти, особенно на карбюраторную версию, стоят копейки. Но сколько вытянет работа на сервисе, если все это делать не своими руками? По-моему, невероятно дорого.

Даже если бы я изначально знал, в какие деньги мне все это станет, все равно бы влез в это дело. У меня вышла не астрономическая сумма, а автомобиль получился очень даже хороший. На нем я без боязни ездил в Брест, Гродно, Витебск, Верхнедвинск и Полоцк – проблем не было.

Конечно, можно было бы доложить денег и взять более современную машину. Но здесь я разобрал все до болтов, собрал своими руками – все понятно, все знакомо, я знаю, в какую сторону копать. А с более свежим авто если что случится, то придется ехать на СТО – не хочу с этим связываться.

Ваз 2108 ремонт кузова: особенности проведения и замена лонжерона

На Ваз 2108 ремонт кузова может проводиться владельцем машины своими руками или в автосервисе. В обоих случаях цель одна – придать металлическому каркасу машины стандартные размеры и первоначальный внешний вид. Ремонт кузова Ваз 2108 сродни искусству. Здесь надо разбираться во многих нюансах и мелочах, знать особенности конструкции.

Виды и особенности ремонта

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

На Ваз 2108 кузовной ремонт может быть проведен по нескольким направлениям. В данном случае многое будет зависеть от степени поврежденности ТС, срока эксплуатации и многого другого. К примеру, работы по полной реставрации кузова и частичная обработка/удаление царапин и сколов будут отличаться между собой сложностью проведения.

Своими руками тоже можно провести коррекцию геометрии кузова. Достаточно будет удалить вмятины на любимой «восьмерке», отполировать и покрасить кузов.

Примечание. Полировка – важнейшая процедура, помогающая не только улучшить внешний вид кузова, но и защитить его от дальнейшего воздействия коррозии.

Что касается автосервиса, то сразу отметим, что цена ремонта здесь довольно высокая. И это зачастую объясняет тот факт, что многие стремятся самостоятельно провести ремонт, тем более, что большая часть работ по силам каждому.

Корродированный кузов, пробитый в нескольких зонах – это уже «пациент», с которым надо работать. Для начала с такого кузова придется снять «оперение», а затем обработать их антикором. В частности, речь идет о дверях, бамперах и других элементах навесного типа.

Совет. Труднее всего откручиваются на «восьмерке» гайки, подвергшиеся агрессивному воздействию окружающей среды. К примеру, гайки заднего бампера. Чтобы можно было снять их без особой сложности, достаточно смазать крепления предварительно тормозной жидкостью или чистым бензином.

Как обработать пробоины на кузове

Со временем никакая металлическая поверхность не избежит появления дефектов, среди которых выделяются особняком выемки. Пробоины на кузове могут быть разного характера. Если они с проржавевшими краями, значит, требуется срочное вмешательство. Вот, что нужно будет сделать:

Для начала придется удалить все ЛКП, чтобы удалось оценить масштаб предстоящих работ.

Примечание. Краска удаляется с кузова легче всего при помощи электродрели с проволочной насадкой.

Второй этап работ будет подразумевать удаление корродированных участков. Сначала гнилые края загибаются внутрь. Хорошо помогает в этом молоток. Затем ставится кусок жести или специальная металлическая сетка с мелкими отверстиями, а потом сверху заделывается шпатлевка;
Заключительный этап – полировка и покраска.

Капитальный ремонт

Чтобы осуществить капитальный ремонт кузова «восьмерки», надо будет хорошо разбираться в кузовных работах. Так сказать, специфика выполнения этой операции должна быть изучена вдоль и поперек.

Подготовка

В первую очередь начинать требуется с демонтажа частей кузова:

Вся электропроводка, укладывающаяся вглубь дверей, отсоединяется;
Снимается ретификатор открытия двери. Фиксируют ограничитель, как правило, крепежи на «10»;
Крепежи, связывающие дверные петли и кузов, тоже отворачиваются.

После того, как сняты основные двери, можно приступать к демонтированию задней двери:

Снимается обшивка, которая держится саморезами;
Отключается подача освещения номера и вся проводка;
Отсоединяются упоры;
Выворачиваются болты, держащие петли.

Маркируется начальная позиция крепежных элементов капота, чтобы повторная инсталляция не вызвала никаких проблем.

Примечание. Если крышка подкапотного пространства будет ставиться новая, естественно, метить болты уже не потребуется.

Снимается трубка омывателя переднего стекла;
Обесточивается лампочка освещения подкапотной зоны автомобиля;
Вытаскивается жгут проводов;
Снимаются все болты;
Капот вытаскивается с кронштейнов (в этом деле обязательно нужен помощник).

Примечание. Опять же, если на место будет ставиться тот же капот, придется по внутреннему каналу протянуть проволоку, чтобы облегчить последующую задачу установки проводки.

Продолжаем демонтаж, снимая радиаторную решетку и бампер:

Фиксируют решетку к кузову два болта, которые и надо будет вывернуть;
Затем надо будет отжать пластиковую защелку;
Снимается решетка, если приложить некоторое усилие.

Что касается бамперов на Ваз 2108, то они сделаны бывают из пластикового сплава, обладают хорошими пружинистыми свойствами, позволяющими детали не лопаться в процессе жесткой эксплуатации. Снимается данный элемент кузова так:

Откручиваются две гайки, держащие бампер на кузове;
Бампер после этого полностью демонтируется.

Основная часть работ

Сняв навесные детали кузова, автовладельцу придется разобраться и с сидениями. Они тоже демонтируются, снимается обшивка в салоне, и взору хозяина подержанной «восьмерки», как правило, является такое зрелище.

Стоит начать обработку щеткой и отверткой, как становится ясно, что здесь царит ржавчина, а все держится за счет шумоизоляции.

Проверку желательно начинать всегда с лонжеронов и балки. На таком подержанном автомобиле, как правило, крепление этих двух элементов кузова оставляет желать лучшего. Стоит наехать на скорости на какую-нибудь яму или небольшую канаву, пиши пропало. То же самое можно сказать и про тормозные трубки, которые при малом изгибе просто ломаются.

После демонтажа балки взору открывается еще более ужасающая картина. Если потыкать отверткой железо на предмет определения его состояния, понимаешь, что ничего здесь от него и не осталось. Все гнилое придется вырезать под корень, и в первую очередь «тазик» и лонжероны.

Лонжероны

Структурная особенность «восьмерки», как и остальных автомашин нынешнего типа подразумевает эксплуатацию в качестве несущей опоры кузова авто. Раньше, когда популярность была за рамными конструкциями, ситуация была другая. По этой причине сегодня к силовым элементам каркаса автомашины предъявляются особые требования. А как известно, основой усиления являются как раз лонжероны.

Назначение элемента

Лонжерон на «восьмерке» можно сравнить с неординарной рамой, идущей вдоль всего металлического каркаса, и испытывающей различные конструктивные нагрузки. Вот какие важные роли выполняют лонжероны:

Они служат своеобразной штангой для большинства навесных деталей каркаса;
Придают кузову жесткость и обеспечивают геометрическую целостность последнего;
Они – чуть ли не основной элемент пассивной безопасности автомашины;
Благодаря лонжеронам осуществляется фиксация элементов ходовой части машины;
Лонжероны в ответе за крепления кронштейнов выхлопной, топливной и тормозной систем.

Получается, что такая важная роль, данная конструкторами лонжеронам, одновременно превращает его в самый нагруженный компонент автомобиля? Да, это так и есть. Лонжерону не будет угрожать ничего лишь в том случае, если владелец будет эксплуатировать машину только в нормальных условиях, следить за антикоррозийной защитой и состоянием близлежащих от силовой установки деталей периодически. Только наибольшее воздействие со стороны может отрицательно сказаться на таком лонжероне.

В действительности, ситуация на российских дорогах полностью антагонична. Плохие дороги, много препятствий на пути, невнимательность работников СТО и самих владельцев, не располагающих достаточным временем в тяжелые кризисные времена – все это сказывается отрицательно.

Ремонт

Несмотря на дешевизну новоиспеченного элемента и мнимую несложность замены, принимать категорическое решение о модернизации сразу не стоит. Помимо стандартных приемов удаления гнилой части кузова и монтажа нового лонжерона, придется учесть большое количество мелочей. В противном случае, не удастся сохранить прежнюю геометрию каркаса, что неминуемо приведет к снижению безопасности при дальнейшей эксплуатации автомашины.

Технология осуществления любой ремонтной манипуляции подразумевает такое понятие, как дефектовка. Требуется она и при работе с лонжеронами. Перед проведением замены этого кузовного элемента, надо хорошенько проверить его состояние на коррозию.

Примечание. Особенно часто подвержены влиянию ржавчины задние лонжероны. А не на шутку испорченные детали, уже к реставрации негодны по суждениям такого толка.

Если будет применяться сварка на сильно поржавевшем лонжероне, на сварных швах в дальнейшем появятся коррозийные очаги, как ни старайся.
Опять же, сварка ослабляет прочностные свойства металла. Особенно пострадает от ее проведения сильно прогнивший элемент.
Лонжерон, прогнивший хотя бы на 35-40 %, уже не может в полной мере обеспечивать пассивную безопасность, даже если и удастся обеспечить более или менее приемлемый внешний его вид. Будет постоянно создаваться избыточная нагрузка на детали трансмиссии, машину уводить в сторону и так далее.

Вывод. Дефектовку лонжерона можно проводить только при незначительном поржавлении детали или появлении небольшой трещины. В остальных случаях поможет только замена.

Ремонт, дефектовка детали сводится к завариванию появившейся трещины, но долговременную гарантию такая процедура дать никак не может. Обязательно шов в этом случае усиливают накладными пластинами, привариваемыми к «здоровой» поверхности.

Очень важно также сориентироваться в плане того, где пройдет операция. Так, если делать все в домашних условиях, необходимо правильное оборудование, яма или хорошая подъемная установка и надлежащие инструменты. Кроме того, прежде чем поднять автомобиль, потребуется провести ряд подготовительных работ (подробно об этом было написано выше).

Примечание. К тому же, надо не забыть демонтировать топливный бак или хотя бы защитить его специальными материалами. Также надо будет обесточить АКБ в обязательном порядке.

Видео про замену ложерона рекомендуется посмотреть до начала проведения самостоятельных работ.

Вот как должна проводиться эта операция:

Автомашина загоняется на яму;
Колеса снимаются со ступиц;
Задняя балка с элементами подвески освобождается;
Проводится тщательная обработка (очищение) заднего лонжерона с целью определения мест связки элемента с кузовом.

Примечание. Нельзя забывать, что лонжерон крепится на «восьмерке» методом точечной сварки. По этой причине определение всех зон соприкосновения крайне важно. Можно также воспользоваться металлической щеткой, насаженной на электродрель. Такой инструмент отлично и за считанные промежутки времени очистит поверхность. Что касается непосредственной зачистки сварных швов, то здесь желательно применять болгарку со шлифовальным кругом.

Точки фиксации лонжерона высверливаются или срубаются зубилом с хорошо наточенным острием;
Силовой элемент демонтируется;
Освободившееся место тщательным образом очищается, подготавливается для установки нового лонжерона;
Элемент подгоняется, проверяется его соответствие;
Деталь приваривается, как минимум, в 3-х местах для подготовительного этапа фиксации;

Примечание. Держать элемент в процессе сварки могут руки помощника или специальные фиксаторы, если работать приходится в одиночку.

После того, как приваренный к месту новый лонжерон проверяется на соответствие всей кузовной конструкции, его окончательно приваривают, накладывая дополнительные силовые элементы (металлические полоски);
Места фиксации (сварные швы) хорошенько обрабатываются, зачищаются болгаркой со шлифовальным кругом;
Затем поверхности обезжириваются, выкладывается грунтовка и антикор;
Подвеска и остальные детали собираются на место.

Ремонт кузова – понятие широкое. Если подразумевается его проведение на капитальном уровне, придется немало постараться. Чего только стоит замена лонжерона своими руками, о чем было подробно написано в инструкции выше. В любом случае, каждый решает сам, доверить работы по кузовному ремонту за высокую цену специалистам или решиться на самостоятельную их реализацию.

Автомобиль ВАЗ 2114 выпускался Волжским автомобильным заводом в период 2001-2013 гг. Днище ВАЗ 2114, в отличие от порогов, не относилось к числу частых расходников. Если сразу после покупки водитель проводил плановые осмотры и полноценно защищал кузов от агрессивного воздействия солевых реагентов, влаги, были ограничены стоянки и ночевки авто под открытым небом.

Исключением является авария или наезд на препятствие, в результате которой днище деформируется от механического повреждения.

Модель 2114 строилась на базе ВАЗ 2109, она представляет собой рестайлинговую версию. Хэтчбек получил новую рулевую колонку, модернизированную приборную панель, обновленный полуторалитровый мотор, переработанный под протокол Евро 2. ВАЗ 2114 делит с девяткой одну колесную базу, 2460 мм. Конфигурация панели дна у моделей одинакова.

Есть ли отличия между 2114 и 2115

Модель ВАЗ 2115 считается связанной моделью. Хэтчбек построен на базе ВАЗ 21099 при различных транспортных размерах делит одну колесную базу со всем семейством Лада Самара. Штатные размеры днища и порогов для моделей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 одинаковы и взаимозаменяемы.

Дно ваз 2114 конструктивно состоит из следующих частей:

центральная усиленная панель;
боковая водительская панель;
боковая пассажирская;

Заводское штатное днище представляет собой цельную выштамповнную деталь, обработанную грунтом, покрашенную черной краской. В качестве защиты выступает полтэтиленовое покрытие.

Когда требуется ремонт

Для всех моделей ВАЗ кузов изготавливался из черной или низкоуглеродистой стали класса 08Ю, 08КП. Детали не оцинковывались, но покрывались полимерной антикоррозионной композицией, пленка обеспечивала защиту днища от влаги до 6 месяцев, затем начинались естественные процессы окисления. Уже после покупки водителям приходилось проводить тщательную антикоррозионную обработку металла.

Ремонт или полная переварка днища ВАЗ 2114 потребуется в следующих случаях:

Невозможно приподнять машину на домкрат, поддомкратники проваливаются.
Пол в салоне автомобиля стал неровным, металл прогнулся от коррозии.
Водительское кресло нельзя отрегулировать, при закрывании дверей появились увеличенные зазоры.
Заметные очаги коррозии на порогах, колесных арках. Если приподнять машину на эстакаду, проверить шилом, то слой антикора с днища отвалится, будут четко видны следы ржавчины.

Подготовка к ремонту

Ремонт днища ВАЗ предполагает комплекс мероприятий:

подготовка необходимого материала, инструмента;
демонтаж салона;
установка авто на подъемник или ремонтную плоскость;
вырезка прогнивших элементов днища при частичной, полной замене детали, если требуется полностью переварить кузов;
сварка заплат или приварка днища;
антикоррозионная обработка;
установка салона, замена шумоизоляции, дополнительные работы.

Чтобы ремонтировать кузов самостоятельно, потребуется приготовить следующие материалы, инструменты:

Новое днище или его часть при полной замене, металлические заплаты при частичном ремонте. Рекомендуется брать промышленную стать толщиной до 1-1,2 мм. Штатный металл на кузове ВАЗ 2114 имеет толщину 0,9 мм для днища, 0,8 — для порогов.
Угловая шлифовальная машинка, болгарка с набором сменных дисков от металлического, для обработки сварочного шва, зачистки металла от коррозии, до мягкой насадки для шлифовки грунта.
Сварочный аппарат. Для самостоятельного ремонта рекомендуется использовать полуавтомат с использованием проволоки в среде углекислого газа.
Электродрель, набор сверл.
Листы шумоизоляции.
Металлические щетки, наждачную бумагу крупного и мелкого зерна, зубило, набор отверток.
Грунтовку на основе цинка, шпатлевку, набор шпателей, антикор для окончательной обработки.

Первый этап работы — это демонтаж салона, подъем автомобиля на эстакаду.

Мастера не рекомендуют проводить ремонт на яме, водителю будет неудобно варить кузов, обрабатывать поверхность. Самым удобным вариантом остается приподнять машину на подвесы или перевернуть набок.

Демонтаж салона

Днище 2114 представляет собой выштампованную деталь, которая приваривается к усилителям лонжеронов, навесных панелей по заводским линиям. Оригинальные реплики не требуют обрезки, готовы к установке. Описание замены по этапам:

С автомобиля сливается топливо, вынимается аккумулятор.
Отключается электрика, демонтируются передние, задние двери.
Вытаскиваются кресла, напольное покрытие, снимается шумоизоляция.
Демонтируется вся пластиковая облицовка стоек, торпедо необходимо накрыть плотным куском ветоши.
Стекла заклеиваются с двух сторон плотной бумагой.
Проводится осмотр изнутри, ржавые места простукиваются молотком, определяется масштаб работ.

Стоимость ремонта на СТО для ВАЗ 2114 начинается от 15 000 руб. При самостоятельной замене владельцам удается сэкономить не менее 10 000 руб. Цена ремкомплекта при самостоятельных работах:

реплика – 3500 руб.
антикоррозионный набор – 1000 руб.:
аренда электросварки ─ 1000 руб;
лист шумоизоляции ─ 300 руб.

Процесс вырезки металла по шагам:

Очистить углошлифовальной машинкой днище от грязи и отработанного антикора.
Проверить общее состояние металла, подомкратники.
При частичной замене вырезать болгаркой или вырубить зубилом ржавые места, подготовить заплаты.
Отшлифовать металл до белизны.
Высверлить места точечной сварки, если проводится замена детали целиком.

Металл для заплат рекомендуется вырезать ножницами по металлу. Резка сваркой применяется, если у водителя есть опыт сварочных работ. В противном случае можно получить заплату с выпуклыми краями, металл будет неудобно приваривать к кузову.

Проведение ремонтных и сварочных работ

Ремонтировать днище ВАЗ 2115 достаточно сложно. Под днищем автомобиля расположены топливная система, патрубки тормозной системы и глушителя. При замене детали целиком необходимо полностью снимать эти системы и переустанавливать после сварки. Жестянщики со стажем рекомендуют не демонтировать элементы глушителя, а вырезать их, после ремонта дна проварить деталь и установить на место.

Если днище ремонтировать частично, снимать патрубки топливной и тормозной систем не потребуется. При вырезке целиком рекомендуется вырубать дно не по линии заводской сварки, а оставляя припуск в 1-2 см. Новый элемент приваривается швом внахлест, что увеличивает жесткость кузова и стойкость сварочного шва.

Ремонтируем днище пеной или как делать нельзя

Использование строительной пены не только нецелесообразно, но и вредно при работах с металлом. Материал при высокой плотности имеет высокую степень гигроскопичности. Это значит, что пена начнет впитывать влагу и долго ее удерживать. Если залить пену во внутренний короб порога, в скрытые карманы днища, то вы получите постоянный очаг коррозии, который быстро распространится на кузов.

Замена частей или всего днища

Ремонт начинается с осмотра и ремонта порогов. Гниение центральной части кузова начинается с коррозии порогов и колесных арок, поэтому если ржавчина разрушила части днища на 30%, то можно уверенно говорить, что порог прогнил на 60% и требует полной замены. Днище ВАЗ 2114 состоит из следующих элементов:

панели днища под сидениями;
надставка на пороги;
поперечины;
усилитель лонжеронов;
место под домкрат или поддомкратники;
центральная опорная площадка;

После зачистки днища от антикора проводится осмотр поддомкратников, лонжеронов и панели под ногами водителя и пассажира. Это наиболее уязвимые части. Если общее состояние удовлетворительное, то рекомендуется вырезать проблемные участки и установить оригинальные части пола из ремкомплекта. Процесс частичной переварки дна по шагам:

Высверлить места точечной сварки, вырубить зубилом проржавевший металл.
Зачистить край будущей сварки болгаркой, обработать обезжиривателем.
Приложить оригинальную часть или вырезанную заплату. Металлическая латка должна выступать за края обрезки на 1 см, приварка буде осуществляться внахлест.
Прихватить точечной сваркой кромку метала. Приварить заплату шагом 2 см сварка, 4 см пропуск.

Не рекомендуется варить цельный герметичный шов, при вибрации мотора кузов испытывает нагрузки на кручение, сплошной шов может треснуть.

Полная замена дна ВАЗ 2114 требуется в 50% случаев ремонта кузова. Однако, водители со стажем предупреждают об опасности самостоятельного ремонта всего днища, которое остается главной частью несущего кузова. Если нет опыта, то можно нарушить геометрию авто, а любой самый незначительный перекос грозит тем, что будет невозможно выставить развал-схождение колес и авто станет ездить боком, быстро начнут истираться шины, может оторваться подушка мотора, увеличится расход топлива, масла и пр. Новичкам рекомендуется вырубать дно частями, менять только ту часть, которая прогнила.

Перед полной переваркой днища демонтируются все патрубки топливной, тормозной и выхлопной систем. На автомобилях ВАЗ 2114 через три-четыре года все патрубки и штуцера топливной и тормозной системы покрыты коррозией и закислены. Снять элемент практически невозможно, мастера на СТО рекомендуют вырезать металлические шланги и после работ с днищем установить новые патрубки изготовленные из латуни или меди. Преимущество таких шлангов перед металлическими очевидны.

Мягкость металла позволит согнуть шланги и установить их точно в карманы днища.
Если дно меняется частями и мастеру придется самостоятельно выстукивать место под патрубок, латунную трубку можно установить под любым углом и закрепить на специальную муфту.

Алгоритм работ по замене дна целиком:

Высверлить места точечной сварки.
Зубилом вырубить днище. Можно использовать болгарку, но рекомендуется выстукивать металл зубилом или ножовочным полотном.
Оставить по 1 см старого дна, чтобы провести приварку нового элемента способом внахлест.
Усилить лонжероны дополнительными металлическими панелями.
Завести днище снизу, прихватить точкам.
Варить шагом 3-4 см.
Зачистить сварочный шов болгаркой или металлическим кругом.

Заключительная обработка

Грунтовка, антикоррозионная обработка, установка новой шумоизоляции и монтаж салона с подключением электрики относятся к заключительному этапу работы с днищем. Для внешней обработки понадобится битумная мастика или антикор Body 930. Средство имеет бюджетную стоимость и отличается высокой устойчивостью. Мастика формирует плотный, но эластичный защитный слой, который не пропускает влагу и защищает железо. Заключительные работы по шагам:

Зачистить сварочные швы.
Обработать места сварки грунтовкой с содержанием цинка.
Внутреннюю поверхность покрыть мастикой, положить новую шумоизоляцию.

Гнилой металл разрушает листы шумовки за 3-5 месяцев, поэтому если авто нужна переварка днища, однозначно шумоизоляцию необходимо менять.

В процессе эксплуатации при плановом осмотре рекомендуется периодически снимать заглушки в детали и заливать масляной состав во внутренние карманы.

Стоимость комплекта и работы с ним в сервисе

На СТО проводят весь комплекс работ по восстановлению кузова. Можно заварить дно у ВАЗ 2115, цена работ без стоимости демонтажа, материалов и комплектующих от 15 000 руб. Также допустимо поменять прогнившие поддомкратники, пороги и провести замену части дна, стоимость работ до 10 000 руб.

Ремонт днища, как и любой другой части кузова, относится к категории трудозатратных и сложных. К стоимости работ необходимо прибавить цену ремкомплекта.

оригинальный пол от АвтоВАЗ – от 3000 руб;
днище с порогами ─ от 5 000 руб;
шумоизоляция ─ от 500 руб за 1 кв. метр;
антикор ─ от 600 руб за 1 кг.

Простые подсчеты показывают, что самостоятельный ремонт обойдется в три-четыре раза дешевле, но только в том случае, если водитель понимает всю сложность работ и имеет минимальный навык по использованию электросварки и работе с металлом.

Замена днища на ваз 2114

Итак, перейдем непосредственно к теме.
Прежде чем начинать работы по ремонту автомобиля, хотел бы Вам напомнить о технике безопасности, ведь, я думаю, каждый согласится, что готовый результат хочется видеть двумя глазами, а не одним…
Часть 1: Высверливаем и вырезаем днище.
Чтобы вырезать днище, нам необходимо разобрать салон. Разбираем салон абсолютно полностью, снимаем все, включая руль и педали.
Берем в руки жену болгарина (болгарку) и АККУРАТНО отрезаем части днища по линиям (указано на фото синим цветом), дабы не задеть элементы, которые в скором будущем нам пригодятся.

Часть 2. Подготовка нового днища к установке.
1.Берем новое корыто днища и начинаем зачищать транспортировочный грунт щеткой на дрель.
(Иногда транспортировочный грунт снимать не надо. Проверяется легко. Берем тряпку, мочим ее 646 растворителем и кидаем на участок транспортировочного грунта. По прошествии 10 минут проводим тест другой тряпкой (чистой): берем и слегка трем транспортировочный грунт. Если грунт счищается или тряпка темнеет, то такой грунт снимаем. Если тряпка остается чистой и грунт не сдирается, то его оставляем, предварительно набив риску шкуркой р120, для того, чтобы лучше лег антикор)

Читайте также: