Сколько стоит заменить сайлентблоки передних рычагов на ниве шевроле

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Сайлентблоки Нива Шевроле: какие выбрать и как поменять верхние шарниры передних рычагов своими руками?

Чтобы заменить сайлентблоки на «Нива Шевроле» достаточно элементарных слесарных навыков и стандартного набора инструментов. Вы узнаете как поменять шарниры своими руками, прочитав данную статью.

Назначение и конструкция

Резинометаллические шарниры (сайлентблоки) применяются для соединения деталей подвески автомобиля (рычагов, осей, реактивных тяг задней подвески). Они гасят колебания и ударные нагрузки, возникающие во время езды.

Детали изготавливаются в виде пары втулок с эластичной вставкой между ними.

В магазинах имеются сайлентблоки передних рычагов на Шеви Ниву двух типов. Первый характерен для моделей, выпущенных до 2008 года. Далее конструкция верхних резинометаллических шарниров не изменилась, а у нижних передних выросли внутренний и внешний диаметры на 2 и 7 мм соответственно. Это позволило вдвое увеличить ресурс деталей.

Важно: верхние сайлентблоки нового и старого образца на «Шниву» взаимозаменяемы с нижними от «классики». При покупке нужно обращать внимание на диаметр нижних «нивовских» шарниров.

Какие лучше выбрать?

Увеличенные нижние шарниры не подходят к рычагам и осям передней подвески автомобилей, выпущенных до 2008 года. Поэтому выбирать можно лишь тип вставки — классическая (резина) или новая (полиуретан).

Преимущества и недостатки полиуретановых сайлентблоков

Применение полиуретановых шарниров имеет следующие положительные моменты:

полиуретан медленнее стирается;
материал не рассыхается при нагреве;
полимер не теряет свои свойства под воздействием моторного масла и другой агрессивной химии.

Однако полиуретановые сайлентблоки на «Шевроле Нива» имеют заметные недостатки:

нагрузки на скручивание, возникающие в узле, быстро разрушают материал (чтобы это не происходило, в шарнирах нового образца применяется более толстый слой полиуретана);
полиуретановые сайлентблоки стоят значительно дороже резиновых (до 5 раз);
низкая морозоустойчивость — при морозе ниже -20 градусов материал становится твердым и часто рвется при скручивании.

Поэтому невозможно однозначно сказать какие шарниры лучше подойдут вашему авто. Все зависит от условий эксплуатации и конструкции крепления нижних передних рычагов.

Mitsubishi MB633820 на «Шниву»

Верхние сайлентблоки Mitsubishi заслуженно считаются одними из лучших полиуретановых шарниров.

Производитель с мировым именем сумел учесть физические особенности полимера и представил на рынок морозостойкие детали, поэтому MB633820 — лучший сайлентблок для тех, кто не жалеет средств на комфорт и безопасность передвижения.

Диагностика неисправности

Чтобы проверить состояние сайлентблоков реактивных тяг и передних рычагов, необходимо:

поддомкратить автомобиль либо вывесить на подъемнике;
произвести визуальный осмотр (вставка не должна иметь трещин и разрывов);
покачать рычаги, чтобы убедиться в отсутствии люфта.

Замена

Для выполнения работ вам понадобится гараж с ямой, а также стандартный набор инструментов.

Необходимые инструменты и материалы

Прежде всего, нужно запастись новыми сайлентблоками. Также рекомендуется купить болты и гайки крепления рычагов, чтобы не использовать старые.

Из материалов и инструмента понадобится:

Порядок проведения замены

Работа выполняется последовательно для правых и левых передних рычагов в следующем порядке:

1. Поднять авто на домкрате и снять колесо.
2. Установить опору под нижний рычаг;
3. Поднять нижний рычаг домкратом или немного опустить автомобиль, чтобы нагрузить подвеску;
4. Отвернуть гайки болтов, которыми шаровый шарнир крепится к верхнему рычагу (3шт)

5. Отвернуть гайки болтов, которыми ось верхнего рычага крепится к кронштейну поперечины передней подвески

6. Снять рычаг, и обязательно нужно обратить внимание на регулировочные шайбы, установленные на болтах крепления оси, запомнить их расположение и количество;

7. Отвернуть гайки крепления оси верхнего рычага;

8. Далее снять с оси гайки и шайбы;

9. Выпрессовать старые сайлентблоки из проушин рычага с помощью специального съемника;

10. Запрессовать новые сайлент-блоки

Сборка узла выполняется в последовательности, обратной разборке.

Важно! Окончательно затягивать сайлентблоки нужно после того, как авто будет снято с домкрата.

Видео: замена сайлентблоков верхних рычагов на Ниве

Ниже приведено видео с подробной инструкцией по снятию и монтажу резинометаллических шарниров:

Меняем сайлентблоки на Нива Шевроле своими руками: какие лучше, советы и артикулы

Нива Шевроле получила от своей старшей родственницы переднюю подвеску практически в полном комплекте, а раз так, то конструкции без малого 40 лет. Особых требований к элементам подвески потенциального внедорожника никто не предъявляет, главное — надёжность. За этих четыре десятка лет подвеска, действительно, показала себя вполне неплохо, если не считать качество расходников, шаровых опор и сайлентблоков. Замена сайлентблоков Нива Шевроле своими руками стоит сегодня у нас на повестке дня.

Старые и новые сайлентблоки для Нива Шевроле

Верхний рычаг и сайлентблоки.

Резинометаллические шарнирные втулки (сайлентблоки) на всех Нивах до 2008 года имели отличную от современной конструкцию, причём конструкция и размеры изменились только для нижних передних.

Верхние остались взаимозаменяемыми с нижними сайлентблоками классических ВАЗов.

Разбитые сайлентблоки старой конструкции

Ресурс сайлентблоков старой конструкции составлял от двух до трёх лет, в зависимости от интенсивности эксплуатации и климатических условий.

После 2008 года

После 2008 года нижние сайлентблоки получили другую конструкцию, что позволило увеличить их ресурс почти вдвое, но проблемы с качеством деталей разных производителей остались прежними.

На новых деталях диаметр внутренней втулки вырос на 2 мм, а внешний диаметр на 7 мм, что не могло не сказаться на ресурсе. Старые втулки неплохо получались у балаковского завода «Тадем» и димитровградские сайлентблоки, их паковали в фирменные ВАЗовские упаковки. У остальных производителей качество плавает.

Новые втулки на конвейер поставляет завод « Анвис Групп ». И о новых артикулах: верхние сайлентблоки, взаимозаменяемые со старыми, получили номер 2101-2904040 , новые нижние, усиленные — 2121 2904040 .

Чем лучше полиуретановые сайлентблоки?

Не так давно стали популярны полиуретановые втулки, демпферы и сайлентблоки. Вещь хорошая и полезная, но не стоит воспринимать полиуретан безоговорочно восторженно и дело вот в чём.

Полиуретан отлично отрабатывает, как демпферный материал на сжатие.

Классический обычный сайлентблок

К примеру, амортизаторные втулки из него получаются довольно долговечными. Но сайлентблок в основном работает на скручивание, а артикуляция подвески внедорожника подразумевает большие углы поворота рычагов. И с этим лучше справляются резиновые детали, на бездорожье они отрабатывают мягче и дольше.

А чем они хуже?

К тому же полиуретан боится высокой температуры, а на верхних рычагах с правой стороны условия как раз такие, что могут привести сайлентблоки из полиуретана в негодность за тысячу километров.

Полиуретановые сайлентблоки в верхнем рычаге

Делаем вывод: для города, асфальтовых дорог, возможно, установка полиуретана имеет смысл. Если же Нива Шевроле используется в основном на бездорожье, нужно однозначно отдавать предпочтение резиновым деталям.

Меняем сайлентблоки на Шевроле Нива своими руками

С выбором сайлентблоков разобрались, теперь по процедуре замены. Работа хлопотная и длительная, но выполнив её своими руками, мы сэкономим как минимум 4–5 тысяч рублей. Именно такая цена замены сайлентблоков у специалистов.

Скорее всего Вам понадобится болгарка.

Для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков желательно иметь специальный съёмник.

Стоит он недорого и в арсенале каждого нивовода такая штука должна быть. На СТО втулки меняют с помощью пресса, а некоторые умудряются обойтись кувалдой и трубой подходящего диаметра. Тем не менее для замены нижних сайлентблоков пригодится ещё две стяжки для пружин и дополнительный домкрат.

Точный алгоритм верхний рычаг

Процесс работы проходит следующим образом:

Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или на эстакаду, так будет удобнее добираться до деталей подвески. Включаем первую передачу, устанавливаем упоры под задние колёса.
Срываем гайки крепления колеса, вывешиваем передок на домкрате.

Используем домкрат как рычаг

Используем стяжки для пружин.

Тут может пригодится болгарка.

Старый сайлентблок. Готовься к бою!

Если сайлентблок не выпрессовывается, то можно его выжечь. Стандартное решение.

Запрессовываем новые сайлентблоки.

Снятие верхнего рычага

Верхний рычаг снимается ещё проще — нужно открутить два болта крепления оси и три болта крепления рычага к шаровой опоре.

При этом, если нижний рычаг ещё не собран, нужно подвязать переднюю ступицу с суппортом к кузову, чтобы не повредить тормозной шланг.

Верхние сайлентблоки запрессовываются аналогично нижним

Верхние сайлентблоки выпрессовываются и запрессовываются по такой же технологии, как и нижние, крайне желательно применение съёмника, чтобы не искать приключений на свои сайлентблоки.

Видео о замене сайлентблоков в передней подвеске Шевроле Нива

Важное замечание

И ещё одно важное замечание: после сборки подвески окончательная затяжка сайлентблоков должна проводиться только на стоящей на земле машине. Это аксиома и игнорированию не подлежит.

В противном случае сайлентблоки протянут не более тысячи километров. Кроме того, существует номинальное усилие затяжки гайки нижней оси. Для Нива Шевроле оно составляет 100–170 Н . Это достаточно большое усилие и без длинного рычага правильно зажать гайку не получится. Удачной всем замены и по возможности ровных дорог!

Как сделать замену сайлентблоков передних рычагов на Шевроле Нива

Подвеска Шевроле Нива изготовлена по принципу надежности. Она была получена от предшествующей модели внедорожника и не претерпела существенных изменений. За 40 лет эксплуатации такая конструкция не обнаружила никаких серьезных проблем. Важно лишь подбирать качественные расходные материалы, чтобы она служила вам долго. Периодическая замена сайлентблоков может проводиться самостоятельно. Перед этой работой нужно провести диагностику состояния подвески и выбрать качественные детали для установки.

Что представляют собой сайлентблоки и их особенности

Сайлентблоки – узлы, которые соединяют между собой детали подвески и погашают ударные нагрузки при движении. Они поглощают колебания во время езды, обеспечивая комфорт пассажирам и водителю. Детали представляют собой втулки с эластичными вставками.

В магазине вы можете услышать вопрос, когда выпущена ваша Нива. Это очень важно, так как для моделей, сошедших с конвейера после 2008 года, сайлентблоки делают с увеличенным внутренним диаметром на 2 мм, а внешним – на 7. Благодаря этому повышается ресурс детали. При покупке важно обращать внимание на диаметр узлов.

Как понять, что пора менять детали

Проверка состояния сайлентблоков передних рычагов и реактивных тяг происходит по инструкции:

поднимите автомобиль на домкрате или подъемнике;
проведите осмотр вставки на предмет разрывов и трещин;
покачайте элементы подвески, чтобы исключить люфт.

Если вы обнаружили чрезмерную подвижность, разрывы и трещины, то необходимо срочно проводить замену. Дополнительными признаками износа узла являются:

проблемы с управляемостью автомобиля;
руль тяжело поворачивается или машина реагирует на вашу команду с задержкой;
искривление развала-схождения;
неравномерный износ шин.

Если вы промедлите, то ремонт подвески будет более дорогостоящим. Но более опасно то, что повышается риск аварии, ездить на таком автомобиле нельзя.

Какие сайлентблоки выбрать для замены

материал быстро разрушается при нагрузках на скручивание;
высокая стоимость комплекта деталей;
при эксплуатации при температуре ниже -20 °С, они часто рвутся и теряют эластичность.

Лучше всего полиуретановые вставки служат на деталях нового образца, не стоит их покупать для автомобилей, выпущенных до 2008 года. Решиться на сайлентблоки из полиуретана стоит по причинам:

медленный износ детали;
устойчивость к нагреву;
сохранение свойств под действием химикатов и моторного масла.

Если вы хотите поменять верхние сайлентблоки, то лучшим выбором будет деталь Mitsubishi MB633820, которые отличаются устойчивостью к низким температурам и создают комфорт при передвижении. Нижние узлы лучше всего заменять на классические из резины, предназначенные именно для Нивы Шевроле.

Подготовка к замене узлов

Проводить работы нужно в гараже, имея под руками не только новые детали на Ниву Шевроле, но и набор инструментов:

баллончик WD-40;
набор воротков, головок и рожковых ключей;
труба для увеличения момента кручения;
домкрат бутылочного типа;
зубило;
молоток;
специальный съемник.

Если у вас будут все необходимые инструменты, то на замене сайлентблоков вы сможете экономить до 4-5 тысяч рублей. Поэтому стоит потратиться на съемник, хоть он и увеличит стоимость первого ремонта.

Инструкция по установке новых сайлентблоков

Замену деталей на Ниве Шевроле проводят для правых и левых рычагов по одинаковой инструкции.

Поднимите автомобиль при помощи домкрата. Снимите колесо.
Под нижний рычаг установите опору.
При помощи домкрата поднимите нижний рычаг или, наоборот, слегка опустите автомобиль, чтобы нагрузка на подвеску увеличилась. Лучше всего пользоваться вторым домкратом, чтобы полностью сжалась пружина. Этим способом вы добьетесь такого эффекта быстрее.
Установите на пружину стяжки, а затем опустите второй домкрат, чтобы снизить напряжение на стабилизатор поперечной устойчивости.
Освободите рычаг от хомута стабилизатора.
Выньте из проушины болт крепления амортизатора, предварительно открутив его.
Удалите три гайки, которыми шаровая опора крепится к рычагу.
Уберите второй домкрат и удалите пружину. Открутите гайку оси нижнего рычага, проставкой выбейте ось.
Демонтируйте рычаг. Обратите внимание на расположение регулировочных шайб оси передней подвески. Постарайтесь запомнить их количество, чтобы при обратной сборке не было проблем.
С оси верхнего рычага отверните гайки. Удалите их вместе с шайбами.
Съемником выпрессуйте из проушин рычага старые детали. Если это не получилось сделать инструментом, то необходимо воспользоваться паяльной лампой или газовой горелкой. Очистите посадочное место.
Установите новые сайлентблоки и тем же инструментом опрессуйте их. Перед этим желательно покрыть рычаг и втулку графитовой смазкой, Литолом или Мовилем.

Теперь вам нужно установить рычаг на место, не забыв правильно разместить регулировочные шайбы. До того, как вы проведете монтаж этой детали, можно поменять сайлентблоки на верхнем рычаге. Эта операция проводится по более простой инструкции:

Переднюю ступицу вместе с суппортом привяжите к кузову, чтобы в процессе работ не перебить тормозной шланг.
Снимите верхний рычаг, открутив болты крепления оси и рычага к шаровой опоре.

Остальная работа происходит по тем же принципам, что и при монтаже деталей на нижний рычаг. Сначала съемником удаляется изношенная втулка, а затем на ее место устанавливается новая. Не забудьте зачистить посадочное место верхнего узла и обработать его смазкой. После монтажа этой части подвески проведите окончательную сборку.

Окончательную затяжку сайлентблоков нужно проводить только на стоящей на земле машине. Производитель Нивы рекомендует гайку нижней оси затягивать с усилием 100-170 Н. После проведения замены узлов на обеих сторонах рекомендуется на СТО провести развал-схождение. Это поможет увеличить срок службы подвески и резины.

Сколько стоит заменить сайлентблоки передних рычагов на ниве шевроле

Постарели и обветшали нижние сайлентблоки на моей любимой ШНивке (Шевроле Нива ВАЗ-2123). Надо менять. Почитал интернет и дело представилось для меня ни таким уж и сложным. Менять решил сам.

Что мне понадобилось для замены нижних сайлентблоков:

два домкрата;
две стяжки пружин;
ключ на 24 для раскручивания/закручивания гайки оси нижнего рычага;
два ключа на 13 для раскручивания болтов крепления нижних шаровых опор;
два ключа на 17 для раскручивания болтов крепления амортизатора;
комплект сайлентблоков;
две новые подушки стабилизатора;
две новые обоймы подушки стабилизатора;
балончик с вэдешкой (WD-40);
графитовая смазка.

Предварительно, за день до самой операции по удалению старых сайлентблоков и имплантации новых, я основательно, несколько раз за день, пролил все резьбовые соединения, которые будут раскручиваться, и ось нижнего рычага, "вэдэшкой " или по научному - техническим аэрозолем универсального назначения WD-40. Думаю, это на много облегчило мне задачу по откручиванию гаек.

Первым делом я установил машину над ямой так, чтоб был удобный доступ к узлам подвески. Включил скорость, поставил машину на ручник, поставил упоры под задние колеса (подстраховался по полной).

Ослабил гайки крепления колеса.

Не знаю как по науке надо делать, но я посчитал, что крутить закисшие гайки на узлах машины гораздо безопаснее и легче, когда машина стоит на колесах. Поэтому все необходимые гайки (оси нижнего рычага, крепления шаровой опоры, нижнего крепления амортизатора, обоймы подушки стабилизатора ) я «стронул» еще до установки машины на домкрат.

Далее, домкратом, поставленным под штатное место, поднял машину до момента отрыва колеса от пола. Окончательно открутил гайки крепления колеса и снял его. Для того чтобы в самый неподходящий момент машина не грохнулась на пузо с домкрата, зажав голову ну или другие более ценные части тела, я всегда кладу снятое колесо под днище машины, в области лонжерона. Дополнительно кладу на колесо доски. Если вдруг машина решит упасть, то она упадет на доски и колесо.

Установил второй домкрат под нижний рычаг и максимально поднял рычаг вверх (надо следить, чтоб не увлечься и не поднять всю машину освободив первый домкрат), тем самым сжав пружину.

Установил стяжки пружин. Нужно следить за тем, чтоб стяжки надежно зацепились за витки пружин и были расположены напротив друг друга. В случае, если стяжки слетят и пружина «выстрелит», мало не покажется. Возможны серьезные травмы. Цеплять стяжки следует по возможности ближе к концам пружин. Так будет легче стянуть их. После установки стяжек и трехкратной проверки я при их помощи еще немного стянул пружины.

После того, как пружины были зафиксированы, я с помощью второго домкрата максимально опустил нижний рычаг. Это необходимо сделать для того, чтобы ослабить «взведенный» стабилизатор.

Раскрутил 2 гайки на обойме подушки стабилизатора. (Одна из гаек приржавела и при откручивании я сорвал резьбу. При проведении работ на второй стороне передней подвески, один из болтов обоймы я вообще сломал при откручивании. Поэтому мне пришлось поменять обе обоймы. Также поменял я и подушки стабилизатора.) Снял обойму и подушку стабилизатора.

Открутил гайку крепления нижнего конца амортизатора к нижнему рычагу. Вытащил болт и освободил амортизатор.

Открутил 3 гайки крепления нижней шаровой опоры к рычагу.

Убрав дополнительный домкрат, я осторожно, чтоб не задеть пыльник шаровой, провернул рычаг вниз.

Вытащил и убрал подальше пружину.

Открутил гайку оси нижнего рычага. Часто ось нижнего рычага прикипает к втулкам сайлентблоков. В этом случае проще взять болгарку и распилить ось прям по сайлентблокам. В моем случае, хоть в машине похоже с рождения сайлентблоки не менялись, оси вышли легко и следов коррозии не имели.

Осторожно вытаскивая ось одной рукой, я придерживал второй рукой пакет регулировочных шайб. Их обязательно нужно все поставит на место при сборке точно в том количестве и в те места, как и до разборки. Толщина пакета шайб подбирается на заводе. Изменять число и расположение шайб допустимо лишь при необходимости восстановления геометрии подвески.

Ось полностью вытащил, поймал рычаг, связал ниточкой оба пакета регулировочных шайб, чтоб не раскатились.

Приступил к процессу выпрессовки сайлентблоков. Сначала пробовал воспользоваться съемником сайлентблоков, которым я пользовался на ВАЗклассике. Не потянули они, слабоваты оказались для таких плотных посадок Нивовских сайлентблоков. Попробовал, как советуют многие в интернете, посильнее постучать молотком. Не получилось. После этого съемником для классики вытягивал внутреннюю втулку сайлентблока с резиной, а потом молотком и зубилом выбивал внешнюю втулку. Хоть и долго провозился, но все же вытащил все лишнее и рычаг при этом не пострадал. Но запрессовать новые сайлентблоки у меня ну ни как не получалось. Пробовал и съемником задавливать, и стучать кувалдой посильнее. Не получилось. Нашел у друзей большие тиски и после этого дело пошло. Выпрессовка и запрессовка двух сайлентблоков на одном рычаге по времени у меня занимала 15 минут. Правда, пришлось изготовить проставки из труб подходящего диаметра. Перед запрессовкой внешнюю втулку сайлентблока я смазывал мовилью.

На фото сверху виден разводной ключ и на него одетая труба. Таким рычагов я крутил тиски. Без такого длинного рычага крутить тиски очень и очень трудно.

Сборку всех разобранных узлов машины выполнял в обратной последовательности. Перед установкой оси рычага и всех болтов, резьбу смазывал графитовой смазкой. Подушки стабилизатора и их обоймы я установил новые. При установке пружины необходимо проследить, чтоб ее конца встали перед упорами в чашках.

Затяжку гайки оси нижнего рычага необходимо выполнять на нагруженной машине. Поэтому я сначала полностью все собрал и протянул (исключая ось нижнего рычага), поставил машину на колеса и после этого уже затянул гайку оси.

Вот в общем я и описал весь процесс замены нижних сайлентблоков на автомобиле Шевроле Нива (ВАЗ-2123). Надеюсь, что эта статья поможет другим.

совет про сайлент-блоки

Машинка 2008 года, пробег 70000. Начал поскрыпывать сайлент блок в верхнем левом рычаге. Подтягивать пробовал -не тянутся. Намертво затянуты.

Побрызгал WD40 - скрип пока пропал, но как железка в резинке проворачивается - видать глазом.

Что посоветуете? Ездить так или непременно менять сайленты?

Если непременно менять - то устрашает потенциальный объем работ. как по общему опыту - лучше самому делать или отдаваться сервис-менам?

Если сам - то очень много работы и отсутсвие необходимых приспособ пугают.
Если отдаваться - то к кому? нет доверия к сервисам (видел тут как один мастер ступицу тянул на Ниве - так просто плохо стало от одной мысли, что при такой регулировке эта нивка через пару тычяч непременно клина словит прямо на дороге.)

Верхние менять "условно нормально" > Машинка 2008 года, пробег 70000. Начал поскрыпывать сайлент блок в верхнем левом рычаге. >
> железка в резинке проворачивается - видать глазом.
>
> Если сам - то очень много работы и отсутсвие необходимых приспособ пугают.

Приспособа нужна типа - для сайлентов классики - от туда часть для нижних сайлентов классики.
Вопрос упирается в то - насколько легко снимется ось верхнего
рычага с машины - тогда всё просто, н амашине без съёма я-юы не стал менять.
>
> Что скажите?
Вот то и скажем

как тянул. Тянул накидником стремяночным от Волги. Он, конечно, не метровый.

Да и что толку тянуть-то? насколько я понимаю там при протяжке упор идет во внутреннюю обойму сайлент-блока. Упролось - дальше не идет. А если эта сама обойма провораяивается - то тяни-не тяни.

Мне почему-то казалось, что там полная разборка со съемок кулака и всего прочего (недавно внутренний шрус менял, слава богу левый - намудохался, не охота больше. )

А там, получается, верхние совсем просто меняются.

Не посоветуете что прикупить чтоб потом при разобранной машине в магазин не метаться?
- съемник сайлентов (к стати где можно купить "правильный"?)
- сами блоки
- ось верхних сайлетблоков с гайкой
- упорные шайбы (что на оси перед сайлентом)

Как правильно? Я вычитал рекомендацию, перед затяжкой нагрузить подвеску на пол хода (можно сделать домкратом, к примеру)

Это немножко не так, как Вы рекомендуете.

А как правильно?

Да, думаю вы правы Да, думаю вы правы - средняя точка это как раз машина стоящая под штатной нагрузкой - заправка с одним водителем.

Как же все проще было когда я на Волге менял резьбовые втулки! И че от нх отказались в сторону сайлентов? Ну шприцевать их надо было, за то не рескались и заморочек никаких небыло.

Не, не буду. Как я посмотрел по отзывам - осановной секс с нижними. Я их трогать не буду.
Верхние легко снимаются - дальше вся работа в тисках - это не пугает.

СМейчас прислали ценник из хорошего сервиса на эти работы: 7 400 на все по кругу "если не будет осложнений"

За пару верхних - 1600

Не тихонечко, в гараже, в выходные , под пивко.

Вы не парвы. Вернее не прав я - написал "если осложнений не будет"

Поленился написать как было в письме от сервиса. А там было так:
". Возможно, понадобятся оси верхних/нижних рычагов, гайки и шайбы. Сумма немного увеличится."

По-моему весьма корректный и правильный ответ. Так что я себе галочку поставил - сервис НОРМАЛЬНЫЙ!

деньги на ветер!

через месяц будет таже картина. Несоответствие технологии металла , для данной детали.

Сайлентблоки на ниву шевроле какие лучше

Что представляют собой сайлентблоки и их особенности

Старые и новые сайлентблоки для Нива Шевроле

Верхний рычаг и сайлентблоки.

Верхние остались взаимозаменяемыми с нижними сайлентблоками классических ВАЗов.

Разбитые сайлентблоки старой конструкции

После 2008 года

После 2008 года нижние сайлентблоки получили другую конструкцию, что позволило увеличить их ресурс почти вдвое, но проблемы с качеством деталей разных производителей остались прежними.

На новых деталях диаметр внутренней втулки вырос на 2 мм, а внешний диаметр на 7 мм, что не могло не сказаться на ресурсе. Старые втулки неплохо получались у балаковского и димитровградские сайлентблоки, их паковали в фирменные ВАЗовские упаковки. У остальных производителей качество плавает.

Новые втулки на конвейер поставляет . И о новых артикулах: верхние сайлентблоки, взаимозаменяемые со старыми, получили номер 2101-2904040 , новые нижние, усиленные — 2121 2904040 .

Чем лучше полиуретановые сайлентблоки?

Полиуретан отлично отрабатывает, как демпферный материал на сжатие.

Классический обычный сайлентблок

А чем они хуже?

К тому же полиуретан боится высокой температуры, а на верхних рычагах с правой стороны условия как раз такие, что могут привести сайлентблоки из полиуретана в негодность за тысячу километров.

Полиуретановые сайлентблоки в верхнем рычаге

Как понять, что пора менять детали

Проверка состояния сайлентблоков передних рычагов и реактивных тяг происходит по инструкции:

поднимите автомобиль на домкрате или подъемнике;
проведите осмотр вставки на предмет разрывов и трещин;
покачайте элементы подвески, чтобы исключить люфт.

проблемы с управляемостью автомобиля;
руль тяжело поворачивается или машина реагирует на вашу команду с задержкой;
искривление развала-схождения;
неравномерный износ шин.

Если вы промедлите, то ремонт подвески будет более дорогостоящим. Но более опасно то, что повышается риск аварии, ездить на таком автомобиле нельзя.

Как заменить сайлентблоки Нивы Шевроле

Самостоятельная замена является достаточно трудоемким занятием. Даже если в описании все так просто, то в реалии придется потратить свое время. Сложность заключается в том, что зачастую трудно извлечь болты крепления рычага. К тому же запрессовка и выпрессовка сайлентблоков должна проводиться с помощью специальных устройств. В остальном алгоритм можно представить в виде пошаговой инструкции.

Вывешивается одна сторона автомобиля на домкрате, а колесо снимается.

Вторым домкратом сжимается пружина. Для этого необходимо подставить домкрат под нижнюю чашку и начинать поднимать автомобиль.

Устанавливаются пружинные стяжки.

Нижний рычаг опускается, и крепление стабилизатора снимается.

Откручивается нижняя шаровая опора. Если гайка не поддаётся сразу, используйте WD-шку.

Снимается пружина, и откручивается гайка нижнего рычага.

Снимается болт рычага (необходимо запомнить количество шайб и как они стояли).

Выпрессовываются старые и запрессовываются новые сайлентблоки. Для этого можно использовать пресс или специальное приспособление.

Место, куда будет запрессована внешняя втулка, обрабатывается наждачной бумагой и смазывается литолом.

Устанавливается нижний рычаг.

Снятие верхнего рычага является продолжением всех работ, поэтому пружина не устанавливается. Откручивается верхняя шаровая опора. Предварительно очистите резьбы щеткой по металлу и обработайте WD-шкой.

При этом ступицу следует подвязать проволокой, иначе повредится тормозной шланг.

Откручивается гайки верхнего рычага.

Снимается рычаг. Обратите внимание на регулировочные шайбы. Ни в коем случае не убирайте их.

Выпрессовываются и запрессовываются сайлентблоки.

После запрессовки сайлентблоков выполняется сборка подвески

После сборки необходимо посетить автомастерскую для выполнения работ по развал-схождению. Иначе придется часто менять резину.

Какие сайлентблоки выбрать для замены

Для Нивы Шевроле выпускают сайлентблоки с резиновыми или полиуретановыми вставками. Автолюбители часто выбирают более современный материал, но не учитывают его недостатки:

материал быстро разрушается при нагрузках на скручивание;
высокая стоимость комплекта деталей;
при эксплуатации при температуре ниже -20 °С, они часто рвутся и теряют эластичность.

медленный износ детали;
устойчивость к нагреву;
сохранение свойств под действием химикатов и моторного масла.

Подготовка к замене узлов

баллончик WD-40;
набор воротков, головок и рожковых ключей;
труба для увеличения момента кручения;
домкрат бутылочного типа;
зубило;
молоток;
специальный съемник.

Смена сайлентблоков Chevrolet Niva

Для выполнения работ вам понадобится гараж с ямой, а также стандартный набор инструментов.

Выполняя реставрацию подвески спереди Chevrolet Niva возникает надобность смены шарнира. Выполнить замещение узла можно при помощи комплекта приборов: ключи «No 22», «No13», ключ баллонный, домкрат, молоток, щетка по металлу, лопатка для монтажа.

Уберите колесо, закрепите упор под рычагом внизу, теперь можно спустить машину. Подвеска получит необходимую нагруженность, рычаги займут соответствующее расположение. Проведите очистку шарнира шаровой Chevrolet Niva от загрязнений. Вытяните фиксатор шланга тормозов из кронштейна.

Открутите крепежный винт шарнирного пальца. При наличии ситуации прокручивания пальца прижмите рычаг к низу монтировкой. Для удобства уприте инструмент в завиток позади пружины. Прокручивание пальца указывает на неплотное насаживание конуса, а может быть сильное истирание детали.

Вытяните кронштейн шланга тормоза, закрепите съемник шарниров шаровой. Приступайте к выпрессовыванию пальца из расположения кулака поворота. Отвинтите крепеж, соединяющий рычаг и шарнир, разъедините их. Собирание шаровой внизу осуществляйте в очередности возвратной данной.

Выполнить разбирание рычага сверху можно используя ключи «No22» и «No13», домкрат и баллонный ключ. Приподнимите Chevrolet Niva, удалите колесо, зафиксируйте подпорку под рычагом внизу. Теперь спустите машину и загрузите подвеску.

А еще интересно: Сравнительный тест Chevrolet Niva и Lada 4×4 2018

Отверните крепежные винты, удерживающие на рычаге шарнир шаровой. Ось рычага вверху освобождаем от крепежа. Вытяните рычаг сверху. Проявите заинтересованность размещением и численностью шайб регулировки. Они находятся на креплениях оси. Сборка системы Chevrolet Niva проходит в очередности противоположной данной.

Обычно рычаг снизу вынимают с намерением проведения смены сайлентблоков или при выявлении недостатков, полученных механическим путем. Выполните работу посредством применения комплектации ключей, домкрата и молотка с бородком.

Первоначально проведите разбирание пружины, отвинтите крепеж оси рычага внизу. Выколотите бородком ось. Запомните место нахождения шайб регулировки. Вытяните ось одновременно удерживая рычаг. Ежели необходимо, выкрутите крепеж опорной чаши пружины.

Перед монтажом системы проведите обработку оси и втулок смазочным материалом. Выполните установку рычага в порядке возвратном данному.

Провести замещение сайлентблоков рычага внизу авто Chevrolet Niva необходимо при выявлении истирания или явных внешних неисправностях.

Проведите демонтаж рычага снизу с сайлентблоками. Примените специализированный съемник и выпрессуйте элементы. Запрессовка новых систем проходит в аверсной последовательности. Вмонтируйте рычаг и выполните балансировку колес.

Сайлентблоки рычага сверху подвергают замещению опираясь на такие же факторы. Проведите разбор рычага с осью авто и сайлентблоками. Выкрутите из оси все крепежные элементы. Применяя специализированный съемник выпрессуйте сайлентблоки, а в последствии запрессуйте новейшие детали в то же место. Осуществите сборку системы в порядке противоположном данному и проведите балансировку колес.

Регулировка сцепления на ниве 21214 — Онлайн справочник в помощь автовладельцу — ищем и устраняем неисправности
Как устранить вибрацию раздаточной коробки ВАЗ-21213
Предохранители и реле (расположение и назначение предохранителей и реле) Нива Шевроле «
Грязевая резина на Ниву 4х4: радиус 15 и 16 – какую лучше поставить «
Применяемые жидкости и заправочные объёмы Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4
Шпилька колесная М12х1,25х41 2121, 21213, 2131, 21214, 2123 задняя
Раздатка Нива Шевроле: устройство, схема включения и как пользоваться?
Как осуществляется замена ШРУСа на Шевроле Нива?

Инструкция по установке новых сайлентблоков

Замену деталей на Ниве Шевроле проводят для правых и левых рычагов по одинаковой инструкции.

Поднимите автомобиль при помощи домкрата. Снимите колесо.
Под нижний рычаг установите опору.
При помощи домкрата поднимите нижний рычаг или, наоборот, слегка опустите автомобиль, чтобы нагрузка на подвеску увеличилась. Лучше всего пользоваться вторым домкратом, чтобы полностью сжалась пружина. Этим способом вы добьетесь такого эффекта быстрее.
Установите на пружину стяжки, а затем опустите второй домкрат, чтобы снизить напряжение на стабилизатор поперечной устойчивости.
Освободите рычаг от хомута стабилизатора.
Выньте из проушины болт крепления амортизатора, предварительно открутив его.
Удалите три гайки, которыми шаровая опора крепится к рычагу.
Уберите второй домкрат и удалите пружину. Открутите гайку оси нижнего рычага, проставкой выбейте ось.
Демонтируйте рычаг. Обратите внимание на расположение регулировочных шайб оси передней подвески. Постарайтесь запомнить их количество, чтобы при обратной сборке не было проблем.
С оси верхнего рычага отверните гайки. Удалите их вместе с шайбами.
Съемником выпрессуйте из проушин рычага старые детали. Если это не получилось сделать инструментом, то необходимо воспользоваться паяльной лампой или газовой горелкой. Очистите посадочное место.
Установите новые сайлентблоки и тем же инструментом опрессуйте их. Перед этим желательно покрыть рычаг и втулку графитовой смазкой, Литолом или Мовилем.

Переднюю ступицу вместе с суппортом привяжите к кузову, чтобы в процессе работ не перебить тормозной шланг.
Снимите верхний рычаг, открутив болты крепления оси и рычага к шаровой опоре.

Что делать, когда деталь прикипела?

Первые признаки неприятностей можно обнаружить заблаговременно. Для этого следует открутить гайку крепления оси ключом на 24 мм, а затем с помощью головки с воротком попытаться провернуть болт. Если это не удается сделать даже с удлиненным рычагом воротка, то готовьтесь к долгому труду — ось явно прикипела. В некоторых, особенно запущенных случаях прикипевший болт даже не дает высвободить и вытащить пружину.

Есть несколько способов решения проблемы, но ни один из них не является легким и потребует от 1 до 5 часов в зависимости от степени закисания оси. Бывалые владельцы Нивы 2121 практикуют следующий метод демонтажа детали:

Описанная процедура обычно занимает 1-2 часа. Если по истечении этого времени вам не удалось сдвинуть или провернуть стальной стержень, надо переходить к кардинальным способам:

высверливание болта из втулки ручной дрелью;
полная разборка ходовой части и снятие передней балки.

Демонтированную балку надо отвезти на ближайший автосервис, где выдавят стержень прессом либо высверлят его на станке.

Читайте также: