Скрип двери рено меган 2

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Как устранить скрип двери при открывании

Новые автомобили сходят с конвейера с петлями и дверными замками, тщательно смазанными специальным густым составом. Однако постепенно смазка из механизмов вымывается, водители замечают, как сильно скрипят двери в машине, особенно летом. Это значит, что настала пора смазать петли и замки самостоятельно.

Откуда берется скрип

дорожной грязью;
пылью;
песком;
реагентами;
влагой.

К неприятным звукам также приводят старые штифты. Они больше не справляются с назначенной нагрузкой, поэтому дверцы машины проседают, вызывая скрежет из-за трущихся между собой металлических деталей. После установки новых механизмов скрип не слышен.

Устройство ограничителя

Неудивительно, что изготовленная из металла тяга быстро изнашивает пластмассовые втулки. Во избежание этого следует регулярно наносить на движущиеся элементы определенный смазывающий материал. Его недостаток или отсутствие отзываются скрипением при открывании авто.

Скрип и щелчки ограничителя двери

Графитная смазка

Для обработки петель, замочных скважин автомобиля отлично подходит графитное средство. Это универсальный вариант, который при нанесении на петли образует между ними пленку. По своей консистенции состав напоминает литол. Нередко графитной смазкой обрабатывают болты на колесах. Даже однократное нанесение средства значительно уменьшает риск срыва.

Машинное масло и нигрол

Лишние капли, стекающие вниз, сложно убирать даже мокрой ветошью. Нигрол обладает водоотталкивающими свойствами, поэтому избавить от него сможет только сухая тряпка. Для большего эффекта перед работой очистите механизмы от старой смазки, различных засоров, затем обезжирьте обрабатываемые участки.

Почему нельзя ЛИТОЛ, СОЛИДОЛ, WD-40 и СИЛИКОН

Все эти средства не подходят для дверных механизмов, так как уменьшают трение. Скрип исчезнет, однако появится другая проблема. При использовании силикона, литола, солидола или WD-40 дверца будет распахиваться или захлопываться от порывов ветра, так как не сможет удержаться в специальных пазах.

Специальные смазки

Если раньше мастера автосервисов использовали в качестве автосмазки дверных элементов обычное мыло, то сейчас для «лечения» скрипящих замков, петель изготавливаются специализированные средства. Многие из них содержат в составе тефлон.

Как нанести

Перед обработкой протрите тягу бумажной салфеткой или сухой ветошью для удаления старой смазки, разного сора.

Если они ржавые

Спреи

Для смазывания дверных приспособлений подойдут распылители Ликви-Моли, WD-40. Эти вещества наносят на замки с петлями, в том числе багажные. Скрип тут же исчезает, двери легко открываются/закрываются. При обработке устройств помните, почему нельзя наносить данные смазки на изделия из резины: уплотнители, ремни, подушки. Резина в этом случае потрескается, растянется, изменит форму.

Что делать, если нет результата

Когда делать обработку

Смазывание дверного оборудования лучше проводить до наступления холодов. Зимой многие покрытия густеют. Рекомендуется обрабатывать не только петли, но и замки на дверях, включая багажник. Для устранения наледи по ливнестокам, уплотнителям проходятся силиконовой смазкой.

Способы профилактики

Renault Megane II - французский поцелуй

Рено Меган второго поколения в кузове хетчбэк был представлен широкой публике в 2002 году. Экстравагантный дизайн сразу же покорил сердца покупателей, обеспечив хороший старт продаж новинки. В 2003 году были показаны варианты исполнения в кузове седан и универсал. Хетчбэки собирались во Франции, седаны - в Турции, а универсалы - в Испании. В 2006 году Renault Megane 2 претерпел "легкую", едва заметную пластическую операцию, получив немного измененные передние фары, задние фонари, решетку радиатора и передний бампер. Интерьер остался без изменений, иная стала подсветка приборов, сменив красный цвет на белый.

Renault Megane II 2002-2006 гг.

Французский семейный автомобиль своим владельцам нередко приносил неожиданные сюрпризы. Чаще возникали проблемы с бензиновыми 1.6 л, а электрика автомобиля отдельная тема для разговора. Некоторые владельцы отзывались об французском детище, как "месть французов за поражение в 1812 году". Конечно же, это шутка и большая часть владельцев не знают бед, наслаждаясь Renault Megane 2. И все же, у него есть слабые места.

Двигатели

Линейка моторов небольшая и представлена 3-мя бензиновыми (1,4 л / 98 л.с., 1,6 л / 115 л.с., 2,0 л / 135 л.с.) и 2-мя дизельными двигателями (1,5dCi / 80 л.с., 1,9 dCi /120 л.с.). Автомобилей с дизельным двигателем на Российском рынке очень мало, официально они не продавались. Все моторы имеют ременный привод ГРМ, требующий замены через каждые 60 тыс. км.

Одна из массовых проблем, с которой столкнулись обладатели Рено Меган 2, малый ресурс фазорегулятора. Его задача - изменение фаз газораспределения, для улучшения условий работы двигателя и получения максимальных моментных показателей на средних оборотах и максимальных мощностных - на высоких оборотах. Моторы объемом 1,4 л лишены фазорегулятора, а потому избавил своих владельцев от неприятностей. При нарушениях в работе регулятора затруднен запуск двигателя, который может сопровождаться треском в течение 2-5 секунд. Работающий на холостых оборотах двигатель напоминает по звуку и вибрациям дизель, возможно увеличение расхода масла и топлива, падает тяга, и возникают перебои в работе. Проблема проявляет себя чаще при пробеге более 100 тыс. км, реже - уже на 30 - 40 тыс. км. Официальные представители, заявляли, что доработка этого узла была произведена в 2008 году, и теперь он обеспечит длительную работу, но практика показала, что кардинальных изменений не произошло. Как правило, проблема возникает в двигателях, работающих на некачественном моторном масле, и при увеличенном интервале замены масла. Более частое обновление масла и контроль за его состоянием значительно продлевают жизнь фазорегулятора до 140 - 150 тыс. км. Его замена обойдется в 9 - 10 тыс. рублей. На 2-х литровых моторах фазорегулятор живет дольше - более 120 - 150 тыс. км.

При замене фазорегулятора не забудьте осмотреть шкив коленвала. Его ресурс около 60 - 80 тыс. км, а замена потребует около 2 - 3 тыс. рублей. Шкив состоит из двух частей внутренней и внешней, соединенных "резиновым" демпфером. Из-за разрушения соединения происходит смещение наружной части относительно внутренней, которое проявляется в виде осевого биения шкива, что влечет за собой смещение ремня генератора. При полном разрушении шкива возможно заклинивание коленвала и обрыв ремня ГРМ. Даже небольшое смещение легко заметно на заведенном двигателе. По рекламации производителя замена шкива на двигателях 1,6 л предписана на ТО-60 тыс. км.

В холодное время года при запуске Рено с мотором 1,6 л, можно наблюдать странную картину, обороты взлетают до отметки 1000, а затем падают до 400 об/мин и зависают. После перегазовки все приходит в норму. Автопроизводитель признал дефект, назвав одной из причин ошибку в ЭБУ, конденсат в баке или загрязнение дроссельной заслонки. На машинах 2008 года проблема возникает после 30 тыс. км, на более старших - при пробеге 80 - 100 тыс. км.

При чистке дроссельного узла будьте аккуратнее с патрубком дросселя - он очень хрупкий. Не забудьте заменить резиновые уплотнения в местах соединения дросселя с двигателем и патрубком от корпуса фильтра, которые со временем дубеют и начинают подсасывать воздух. Как результат - плавающие обороты холостого хода. После чистки дросселя необходима калибровка узла.

Катушки зажигания так же доставляют немало хлопот. Их ресурс около 60 - 80 тыс. км. При выходе из строя катушки падает динамика авто, а в процессе разгона ощущаются подергивания. Меньше всего выхаживают катушки фирмы Sagem, чуть дольше служат Beru. Определить "мертвую" катушку можно при замене свечей, в этом случае на последней появляется черная копоть по краю резьбы. Замена неисправной катушки на новую обойдется в 1000 - 1500 рублей. Часто причиной выхода из строя катушки являются попадание влаги в свечной колодец, которая зимой превращается в лед. Этому способствует отсутствие крышки на двигателе, а так же щель под капотом перед лобовым стеклом, образующаяся со временем из-за провисания шумоизоляции с уплотнителем.

Стартер порой начинает капризничать после 80 - 100 тыс. км. Причиной может быть предохранитель втягивающего реле в блоке управления и коммутации. Еще причиной могут послужить отсутствие контакта на силовом проводе стартера или обгоревшие медные пластины "втягивающего". Устранить эти причины несложно и недорого. Для этого нужно прочистить все контакты на втягивающем и проводах, и протянуть силовой провод, из-за слабого контакта которого, может расплавиться втягивающее реле. Самые проблемные стартеры Valeo - замена на новый обойдется в 10-12 тыс. рублей.

Renault Megane II 2006-2008 гг.

Площадка с номером двигателя подвержена коррозии. Чтобы в дальнейшем не иметь проблем при прохождении ГТО или продаже, лучше как можно скорей обработать поверхность номера высокотемпературной смазкой.

Некоторые владельцы 2-го Мегана, после 100 тыс. км столкнулись с кратковременной потерей тяги при ускорении и затруднении в запуске. Причина нередко кроется в забившейся фильтрующей сеточке бензонасоса. После чистки работа двигателя приходит в норму. Сам бензонасос отхаживает свыше 120 - 160 тыс. км. Вместо родного, владельцы нередко устанавливают отечественный от ВАЗ 2110, но его ресурс довольно мал 20 - 50 тыс. км. Зато цена привлекает - 2000 рублей против 10 000 рублей за оригинал.

Опоры двигателя тоже доставили немало хлопот владельцам. Причина в конструктивном недостатке, она оказалась слишком слаба. При ее кончине появляются рывки (толчки) при старте, переключении передач и сбросе газа. Самой слабой оказалась задняя нижняя опора. Менять ее приходилось одним уже при пробеге 20 - 30 тыс. км, а другим удавалось спокойно преодолеть отметку в 100 000 км. При внешнем осмотре дефект можно и не заметить. Для диагностирования проблемы необходимо покачать двигатель. Замена обойдется в 1500 - 2000 рублей. С 2008 года опора была усилена, и ее ресурс значительно увеличился. Как показывает опыт, быстрей умирает опора у любителей "позажигать". Тянуть с ее заменой не стоит - двигатель начинает "гулять" в моторном отсеке, что может потянуть за собой новые проблемы. Отмечено несколько случаев падения двигателя на правый ШРУС из-за лопнувшего болта на верхней подушке двигателя. Ремонт при этом обошелся в 25-30 тыс. рублей.

Термостат требует замены после 80 - 100 тыс. км, обязательна и замена его прокладки. Если он начал "потеть", протяните болты крепления. Иначе возможно попадание масла в антифриз и наоборот. Если после протяжки креплений или замены прокладки, термостат продолжает "сопливить", придется его заменить. Со временем его корпус от нагрева деформируется, и теряется герметичность.

Насос системы охлаждения трудоспособен около 60 - 100 тыс. км, а больше 120 тыс. км ходит редко. Датчик положения коленчатого вала потребует замены после 100 тыс. км.

Катализатор, как правило, умирает к 90 тыс. км. В процессе эксплуатации он порой доставляет дискомфорт из-за шума (дребезжания), появляющегося при запуске холодного двигателя. С прогревом звук исчезает. Проявляется эта особенность при пробеге более 30 - 60 тыс. км. Глушители Мегана довольно быстро поддаются коррозии, на поверхности которого образуются мелкие отверстия размером 0,5 - 1 мм. Ощутимых изменений в звуке не происходит.

Бензиновый 1,6 л - самый массовый. Наиболее надежен 1,4 л. Двигатели не отличаются повышенным расходом масла даже при существенном пробеге, за исключением 2-х литрового мотора. При пробеге последнего более 100 тыс. км расход масла увеличивается до 1 л на 5 тыс. км, в дальнейшем вырастая до 1л на 2000 - 2500 км, что является нормой. На 2-х литровом двигателе катушки зажигания служат дольше.

Информации о дизельных двигателях очень мало, но среди проблем можно выделить прогар шайбы под форсунками при пробеге более 120 тыс. км, и появление трещин в корпусе интеркуллера. Топливный фильтр требует замены через каждые 30 тыс. км, а клапану EGR необходима прочистка через каждые 60 тыс. км. Турбина живет около 300 тыс. км, на некоторых экземплярах масло в интеркуллере появлялось после 150 тыс. км.

Коробка передач

На Renault Megane 2 устанавливались механическая и автоматическая коробки передач. Обе коробки не отличаются высокой надежностью.

Часто встречающаяся проблема на МКПП - свист выжимного подшипника при включении сцепления. Появляется он после 60 - 80 тыс. км. С дерганьем в пробках сталкивается около 70% владельцев Рено Меган 2. Первые толчки появляются при пробеге более 60 тыс. км. Причина в качестве материала из которого изготовлен диск сцепления, кроме того при нагреве диска ведет демпферные пружины. Способствует этому и вышеописанная проблема с нижней опорой двигателя. В результате диск сцепления деформируется и изнашивается неравномерно. Замена сцепления надолго не спасает, все повторяется через 30 - 40 тыс. км. Renault, как это не странно, зная о дефекте, кардинальных решений не предпринимает. Владельцы новых Renault Megan III, столкнулись с точно такой же проблемой. Комплект сцепления обойдется в 11 - 13 тыс. рублей, а неоригинал - около 6 - 8 тыс. рублей. В большинстве случаев ситуацию спасает установка диска сцепления от Рено Сценик или Лагуна, который прослужит не меньше 100 000 км.

Небольшие неудобства доставляет трос механизма выбора передач, соскакивающий с кулисы переключения передач из-за износа фиксирующего пистона. Происходит это при пробеге более 80 тыс. км. Масло в коробке изготовителем рекомендовано на весь срок ее службы, но из-за его низкого качества автосервисы советуют производить замену через каждые 60 - 80 тыс. км.

Renault Megane II 2006-2008 гг.

Главная причина отказа автоматических коробок - засорение клапанов в гидрораспределителе. Проблема может возникнуть уже при пробеге 40 тыс. км. Ее решение обойдется в 6 - 8 тыс. рублей. В качестве профилактики рекомендуется более частая замена масла и неспешная манера езды. Некоторые автоматы прошли отметку 200 тыс. км, без нареканий. При пробеге более 60 - 80 тыс. км ряд владельцев столкнулся с вибрациями при включении передач. Причина износ опор двигателя, но есть и менее приятная - разрушение болта крепления опоры АКПП. В последнем случае понадобится высверливание оставшейся части болта и нарезка новой резьбы.

Ходовая

Слабый элемент в подвеске - опорные подшипники, начинающие хрустеть на отметке 50 - 60 тыс. км. Передние ступичные подшипники служат не менее 60 тыс. км, а задние более 100 - 120 тыс. км. К 80 - 90 тыс. км потребуют замены стойки стабилизатора, а на 100 тыс. км и шаровая опора. При пробеге более 140 тыс. км к замене подходят сайлентблоки кронштейна подрамника, амортизаторы, сайлентблоки заднего рычага и втулки стабилизатора.

На 60 тыс. км потребуют замены рулевые наконечники, а рулевые тяги проходят до 90 - 100 тыс. км. Рулевая рейка начинает стучать после 100 тыс. км. Причина - износ пластиковой втулки.

Тормоза особых нареканий не вызывают. Передние колодки ходят не менее 30 тыс. км, а диски - около 50 - 60 тыс. км, как и задние колодки. Задние тормозные диски живут не менее 100 тыс. км, а барабаны почти 250 - 300 тыс. км. При пробеге более 100 тыс. км внимательней осматривайте тормозные шланги, которые начинают перетираться. Случаи не массовые, но инциденты с потерей герметичности встречаются.

Электрооборудование

Электрическая часть - это целая эпопея. Глубокие лужи легко могут стать причиной выхода из строя блока предохранителей из-за попадания воды. Да и сами предохранители расположены в блоке не очень удобно, вызывая трудности при замене большей части из них.

При пропадании заряда с генератора или неправильном токе заряда обороты двигателя на холостом ходу вырастают до 1000 - 1500. Причина - либо в неисправном реле - регулятора, либо изношенных щетках генератора. Иногда даже замена генератора в сборе (15 - 16 тыс. рублей) не решает проблемы. В этом случае помогает банальное отключение от него фишки. Проблема возникает при пробеге около 60 - 80 тыс. км и в основном на генераторах фирмы Valeo. К 100 тыс. км изнашивается шкив генератора.

На автомобилях старше 2006 года нередко в сырую и влажную погоду кратковременно пропадает изображение на дисплее бортового компьютера.

Часто при пробеге более 60 - 80 тыс. км отказывают электростеклоподъемники - в основном передние, так как ими чаще пользуются. Причина в заклинивании привода из-за разрушения перемычки пластикового корпуса редуктора, а также износ барабана, на который наматывается трос. Механизм в сборе стоит около 6-8 тыс. рублей, но возможно изготовление сломанной детали под заказ. Тем, у кого установлен импульсный электродвигатель стеклоподъемников, после снятия питания с аккумуляторной батареи понадобится их инициализация. В противном случае стекла будут перемещаться ступенчато.

Забитые сливные отверстия перед лобовым стеклом, приводят к залитию водой моторчика стеклоочистителя и выходу его из строя. Кроме того, в этом случае выгорает контактная дорожка на плате коммутации и защиты. Закисшие трапеции потребуют смазки к 100 - 120 тыс. км.

Слабым местом является гофра между крышкой багажника и кузовом. Несмотря на отсутствие внешних повреждений, нередко провода там оказываются оборваны, что приводит к потере освещения номерного знака и делает невозможным управление замком багажника.

Со временем могут погаснуть и фонари заднего хода. Причина в залипании контакта датчика заднего хода и нейтрали.

Кузов и салон

Кузов автомобиля хорошо сопротивляется внешней агрессивной среде в пример многих именитым концернам. Сколы от маленьких камушек не ржавеют. На машинах старше 2-х лет проявляется дефект покраски, в районе задних арок появляются пузыри краски, не прогрессирующие со временем и не ржавеющие. На некоторых машинах старше 2006 года порой обнаруживаются точечки коррозии на порогах и внизу дверей. Так же возможно их появление в месте крепления петель багажника к кузову - из-за скопления там грязи. Со временем начинает поддаваться "пескоструй" лакокрасочное покрытие порогов. Родные стальные диски быстро покрываются очагами коррозии.

Большое вентиляционное отверстие на тыльной стороне заднего фонаря позволяет легко проникнуть туда насекомым. В этом случае поможет сетка, зафиксированная клеем или герметиком.

Renault Megane II 2006-2008 гг.

В салоне после 40 - 60 тыс. км нередко появляются сверчки. Их ореол обитания весьма широк: торпедо, водительское сиденье, консоль управления кондиционером, стекло указателя скорости, пружина в ручнике под кнопкой, плафон салона и место крепления противосолнечных козырьков. Чаще всего скрип исходит от уплотнителя между торпедо и лобовым стеклом, дубеющим со временем. Источники шума и запасные предохранители под левой крышкой. Порой при проезде неровностей начинают скрипеть задние двери. Избавиться от этого помогает смазка замков и обмотка изолентой дверных петель. Похрустывает и педаль сцепления, в этом случае поможет смазывание втулки внутри подвеса сцепления.

На машинах старше 3-х лет облазит прорезиненное покрытие внутренних дверных ручек, а ремни безопасности плохо возвращаются назад из-за потреявших упругость пружин возвратного механизма.

Большая неприятность - появление воды в салоне под ногами переднего пассажира и водителя. Проникает она в салон через воздухозаборник системы вентиляции. Причина - конструктивный недостаток системы отвода воды из-под ниши в районе крепления стеклоочистителей. Сток легко забивается, и снижается пропускная способность сливного клапана. Со временем вода попадает и в багажник из-за потерявших герметичность резиновых уплотнителей его крышки.

Из-за провисания теплошумоизоляции и уплотнителя под капотом в районе задней стенки моторного отсека, тепло оттуда попадает в салон через систему вентиляции. В этом случае из воздуховодов всегда дует теплый воздух. Выход из положения - установка дополнительного кронштейна на уплотнитель.

Система кондиционирования тоже потребует пристального внимания владельцев Renault Megane II. Нередко причиной не включения кондиционера становится разъем за передним бампером под правой фарой. Несмотря на целую изоляцию, сам провод внутри оказывается поврежден. При этом при попытке запустить кондиционера слышны щелчки. Проблема возникает при пробеге более 60 тыс. км.

Меганы до 2007 года попадали под отзывную компанию из-за заклинивания компрессора кондиционера. Подшипник муфты кондиционера начинает шуметь уже при пробеге более 90 тыс. км. Потеря герметичности системы кондиционирования - распространенная проблема, требующая периодической дозаправки системы. Слабое звено - нижний фланец радиатора кондиционера. Если в пробках начал греться двигатель, значит, пора почистить радиатор кондиционера.

Стоит ли покупать?

В итоге получается довольно большой список возможных неисправностей. Скорей всего, яркий облик и очень привлекательная цена на вторичном рынке возьмут вверх. Да и описанные недостатки не так критичны, к тому же большинство из них устранены еще в процессе гарантийного обслуживания.

Скрип двери рено меган 2

Для снятия облицовки передней двери нужны инструменты: ключи TORX T20, T40, набор отверток

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы. Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора.

Поддеваем облицовку наружного зеркала

Снимаем ее, преодолев усилие фиксаторов

Поддеваем отверткой и отводим в сторону декоративную заглушку винта крепления внутренней ручки привода замка двери

Выкручиваем винт крепления внутренней ручки

Отводим в сторону внутреннюю ручку

и отсоединяем держатель наконечника троса привода замка. Снимаем ручку привода замка двери

Поддеваем с двух сторон отверткой

Снимаем облицовку ручки подлокотника

Выкручиваем два винта крепления накладки облицовки двери в ручке подлокотника

Выкручиваем два винта крепления облицовки снизу

Выкручиваем один винт сзади

Поддеваем отверткой блок управления стеклоподъемниками

Отводим в сторону на длину проводов блок управления стеклоподъемниками

Сжимаем фиксатор колодки жгута проводов

Отсоединяем колодку и окончательно снимаем блок управления стеклоподъемниками

Откидываем накладку облицовки двери

Под накладкой облицовки двери выкручиваем винт крепления облицовки к внутренней панели двери

Вынимаем из держателя трос привода замка передней двери

Сжимаем фиксатор и отсоединяем колодку разъема электропривода блокировки замка

Снимаем решетку динамика

Фиксаторы крепления решетки показаны на рисунке 24

Выкручиваем два винта крепления динамиков

Отсоединяем колодку жгута проводов от динамика

Выкручиваем расположенные под решеткой динамика три винта крепления облицовки двери

Выводим выступы механизма стеклоподъемника из зацепления с облицовкой двери.

Приподнимая облицовку вверх и снимаем ее с панели двери.

Расположение выступов механизма стеклоподъемника показано на рисунке 30.

Устанавливаем облицовку передней двери и все снятые детали в обратном порядке.

Замена стекла передней двери

Для работы понадобятся: отвертки и ключ TORX T20

Опускаем стекло в нижнее положение

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Снимаем облицовку передней двери, как описано выше

Временно подключаем аккумулятор, подсоединяем блок управления стеклоподъемниками.

Нажимаем на клавишу управления стеклоподъемником в положение, при котором фиксаторы крепления стекла к ползуну расположатся в удобное для доступа к ним положение.

Снимаем внутренний уплотнитель стекла

Снимаем наружный уплотнитель стекла

Отжимаем левый фиксатор крепления стекла к ползуну

Отжимаем правый фиксатор крепления стекла к ползуну

Вынимаем стекло из двери, вынимая его задний угол вверх

Устанавливаем стекло передней двери и все детали в обратном порядке

Снятие и установку стеклоподъемника передней двери мы рассмотрели в статье «Стеклоподъемники Renault Megane II»

Замена замка передней двери

Для работы потребуются инструменты: ключ TORX T20, набор отверток

Откидываем вверх накладку облицовки передней двери

Снимаем наружную ручку, как описано ниже.

И снимаем щиток

Выкручиваем три винта крепления замка к каркасу двери

Отжимаем фиксатор кронштейна крепления наружной ручки к двери и проталкиваем отверткой кронштейн в полость двери

Вынимаем замок двери в сборе с основанием наружной ручки, извлекая его через технологическое отверстие в панели двери.

Выводим наконечник троса из паза основания наружной ручки и отсоединяем трос привода замка двери.

Устанавливаем замок двери и все детали в обратной последовательности

Замена наружной ручки и выключателя замка передней двери

Для работы потребуются инструменты: ключ TORX T20, набор отверток, крючок из проволоки.

Откидываем вверх накладку облицовки передней двери, как описано выше

Снимаем декоративную накладку выключателя замка передней двери

Поддеваем отверткой и снимаем заглушку отверстия в задней части передней двери

Вставляем крючок, изготовленный из проволоки в отверстие

Заводим крючок за стопорную планку выключателя и разблокируем стопорную планку, потянув ее на себя (показано на снятом замке)

Новый простой способ избавиться от скрипов и щелчков дверей авто

Нередко автомобилисты сталкиваются с такой проблемой, как скрип дверей, который возникает при открывании и закрывании. Первопричиной такого явления – это регулярная эксплуатация дверей, их открывание и закрывание, вкупе с погодными условиями: ветер, дождь, снег.

Все это изнашивает дверные резинки, которые необходимы для того, чтобы при закрывании сама дверь плотно была соединена с кузовом машины, не пропускала влагу при осадках, ветер, чтобы не было сквозняков. Что же делать, если одна или все двери начали скрипеть?

Основные способы устранения скрипа автомобильных дверей

Смазка. Как было уже указано выше, использовать нужно только проверенные средства, купленные в автомагазинах.
Графитная стружка. Еще одно достаточно эффективное и безопасное средство, защищающее элементы автомобильных петель от трения. Это обычный графит, который используется в карандашах. Только не в цветных, а так называемых простых. Извлечь его из карандашей не будет слишком проблематично. Его необходимо измельчить. Но, это не должен быть порошок, потому что от него толком никакого эффекта не будет. Нужно измельчить графит на мелкие кусочки. Сами дверцу автомобиля требуется немного приподнять, используя для этого монтировку или просто кого-то сделать это вручную. Графит засыпается в петли. Затем, необходимо опустить дверь, несколько раз открыть и закрыть ее, чтобы мелкие частицы смогли добраться до всех участков. Лучше всего открывать и закрывать дверь 7-10 раз. Скрип должен исчезнуть.
Подтянуть, подкрутить шурупы. Можно взять отвертку, другие инструменты и попробовать подтянуть все это. Ведь иногда дверцы провисают немного, что и создает скрип. Если причина была в этом, скрип должен исчезнуть после данных мероприятий. Для подстраховки петли можно дополнительно смазать. Эффективнее будет, если дверь полностью снять и подкрутить навесы. Шурупы также можно полностью открутить и закрутить заново, но уже налив немного клей в отверстие для надежности. Или вместо клея можно заменить имеющиеся шурупы на модели, длина которых больше. Это тоже сделает крепление двери надежнее и скрип должен устраниться.

Если причина скрипа двери была правильно определена, меры по его устранению должны дать эффективный результат. В противном случае, если не удается самостоятельно ничего сделать, лучше обратиться в автосервис за помощью.

Ведь скрип это не просто неприятный звук. Если его не устранить, со временем дверь может провиснуть, не сможет полностью закрываться или начнет пропускать влагу при осадках. Поэтому проблему лучше устранять сразу, а не тянуть до последнего.

Скрипы в машине — как устранить

Износ элементов автомобиля — естественный процесс. Во время эксплуатации многие узлы и детали быстро приходят в непригодность, в особенности — навесные элементы кузова. Начинают скрипеть петли на двери, капоте или багажнике. Это приносит дискомфорт водителю, поэтому хочется поскорее избавиться от этого звука. Еще одним элементом, который при износе начинает издавать скрип, является уплотнительная резинка.

Данная проблема делает поездку менее комфортной. Но избавиться от подобных дефектов можно при помощи обычных средств, которые должны быть у каждого автовладельца. Рассмотрим, какими способами это можно сделать.

Скрипят петли. Если вы столкнулись с проблемой скрипа, когда открываете двери или багажник, не стоит сразу ехать в сервис. Решить эту проблему можно и самостоятельно. Для этого существует целых три способа.

WD-40. Данное средство пользуется большой популярностью среди автовладельцев, потому что имеет широкий спектр применения. Смазка WD-40 быстро проходит даже в самые труднодоступные места, выталкивает лишнюю влагу и образует защитный слой из масла. Опытные водители заявляют, что WD-40 справляется даже со скрипящей кроватью. Чтобы устранить скрип в петлях, нужно распылять раствор прямо на них.

Единственным минусом данного средства является относительно высокая цена. На рынке можно найти аналог дешевле.

Мыло с тряпкой. Специалисты в частных мастерских часто прибегают к методу хозяйственного мыла и тряпки. Это самый дешевый, но, в то же время, эффективный способ:

Убрать оставшуюся смазку тряпкой.
Намочить мыло, завернуть в тряпку и натирать планку ограничителя.
Для того, чтобы полностью обработать петли, необходимо сильно втирать мыло через тряпку.
В процессе выполнения работ нужно качать дверь, чтобы мыло быстрее и глубже проникло в петли.

Грифель. Данный способ использовали еще очень давно, потому что он точно самый дешевый:

Если скрипят резинки. Основная причина здесь в потере эластичности. Обычно уплотнитель начинает затвердевать под воздействием температур или из-за агрессивных средств для мойки.

Кусок мыла. Чтобы на время устранить скрипы в уплотнителе, можно воспользоваться обычным мылом. Им необходимо натереть все резиновые элементы, которые издают звук.

Но чаще всего скрип в уплотнительных резинках возникает из-за неправильного положения двери. Эту проблему очень трудно устранить самостоятельно, необходимо обращаться к мастеру.

Итог. Неприятные звуки в уплотнителе и петлях в автомобиле не дают водителю сосредоточиться на дороге. Поэтому любой возникающий скрип нужно срочно устранять, тем более, это можно сделать самостоятельно, буквально за 10 минут.

Почему у китайского производителя GAC в России нет шансов

Избавляемся от скрипа дверей

После того, как были определены причины скрипов, можно начинать искать, каким образом их устранить. Может быть несколько очевидных или не очень способов:

смазать все элементы, которые подвижны;
при помощи графитной стружки;
подтянуть шурупы крепления.

Для того чтобы смазывать элементы, следует использовать только специально предназначенную для этого смазку. В крайнем случае, если ее нет, можно воспользоваться машинным маслом. Все смазочные материалы должны наноситься непосредственно на сам штырек навеса.

Специальные смазки

Знаете у меня раньше друг работал на официальном СТО (у дилера), так вот они также мазали ограничители (если они скрипят при открывании) — обычным мылом.

НО сейчас используют немного другие составы, какой-то один я рекламировать не буду. НО обычно они так и называются для замков, петель и ограничителей дверей. В составе почти всегда присутствует «ТЕФЛОН». Такие смазки также сухие как мыло, к ним прилипает минимум пыли и всякой грязи, у них нет такой жировой пленки как у оппонентов выше.

Скрипят двери в машине при открывании, чем смазать? Подробно, изображение №6

Смазка для петель и замков

Единственный минус, это цена стоят они не дешево, правда, могут работать не один год после нанесения (обычно 1,5 — 2). Хотя и обычное мыло также будет работать год – два.

Скрип уплотнителей дверей автомобиля: Устраняемскрип в день обращения

Скрип уплотнителей дверей
Скрип уплотнителей дверей автомобиля
В современном мире почти у каждого человека есть свой автомобиль. И это не удивительно. Но автомобиль требует постоянного обслуживания. Зачастую обладатели автомобилей сталкиваются с такой проблемой, как скрип уплотнителей дверей автомобиля.

Что такое уплотнители в автомобиле

Уплотнители – это резиновая подкладка на дверях автомобиля. Они необходимы для удобства: предотвращают удары дверьми и сдирание краски. Кроме того, они обеспечивают герметичность салона автомобиля.

Многие водители сталкиваются с тем, что уплотнители изнашиваются и начинают скрипеть. Особенно это хорошо слышно при медленной езде без музыки. Водители машин знают, что любой скрип в машине не предвещает ничего хорошего и его нужно незамедлительно устранить.

Основным источником скрипа уплотнителей дверей являются так называемые «бархатные» уплотнители. Они располагаются сверху двери.

Причинами скрипа могут стать:

Воздействие химических средств при мытье машины, излишки пены или мыла;
Обработка плохим силиконом. Многие считают, что любой силикон способен избавить уплотнители от слипания и скрипа в зимнее время. Это мнение ошибочно;
Изнашивание. Постоянное воздействие грязью, жиром, холодом или жарой пагубно влияет на резиновое покрытие.

Данные причины могут вызвать скрип.

Как избавиться от скрипа

Но что же делать? Как его устранить? Есть одно верное решение. Избавиться от скрипа уплотнителей можно только с помощью специальной смазки. К ее выбору нужно подойти крайне ответственно. Лучшие смазки на основе силикона, но только нужно подойти к выбору очень тщательно. Не стоит выбирать самую простую и дешевую, этим можно только еще больше испортить резину.

Но самое главное, это — не смазка, а ее нанесение. Только правильно нанесенное специальное средство поможет избавиться от скрипа. Давайте разберемся поподробнее:

Очистить уплотнители от грязи. Это очень важно, иначе средство плохо «сядет»;
Вытереть насухо. Не должно быть никакой влаги;
Нанести смазку на губку или специальную тряпку и аккуратными движениями протереть уплотнители дверей. Нужно постараться промазать всю поверхность, ничего не пропуская;
Дать высохнуть.

После полного высыхания нужно протереть сухой тряпкой, чтобы убрать все излишки. Если же вы решили использоваться аэрозоль, то нужно следовать тем же правилам, но только наносить средство сразу на уплотнитель. После проведения данной процедуры, уплотнители перестанут скрипеть.

Средства, которые помогут избавиться от скрипа

Операция по устранению скрипов довольно проста, благодаря моторному маслу можно навсегда избавиться от погремушки. Это самый популярный инструмент, который можно купить в магазине автозапчастей.

Масло

Кроме автомобильного масла, есть и другие, которые помогут устранить скрипы. Например, подсолнечное масло или оливковое.

В таком случае эффект будет коротким, потому что такой инструмент не способен убрать загрязнения с поверхности кузова, вдобавок повышает вероятность образование мусора. Через несколько дней снова появится раздражающий скрип.

ВАЖНО. Поэтому автослесари не рекомендуют использовать масла, потому что они способны сократить эксплуатационный период.

Солидол

Есть варианты обойтись без масла. В таком случае необходимо использовать солидол. Не стоит его заливать, лучше всего им смазать движущиеся механизмы. Это можно проделать с помощью деревянной палочки.

ВАЖНО. Если нужно смазать петли пальцем, будьте осторожны, чтобы не защемить руки.

Специальное средство

Наиболее распространенным является аэрозоль WD-40. Они должны распыляться в области, которые вызывают скрип. Это также полезно, когда нужно смазать дверной замок.

Продукт требуется наносить точно, и не допускать расплывания по всей поверхности кузова транспортного средства.

Читайте также: