Скрип сзади шкода йети
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 04.10.2024
скрип при торможении Skoda Yeti
первые заметил когда забирал с мойки при начале езды и притормаживании с выворотом руля какой то легкий скрип, который потом при подобных действиях пропадает. Это повторяется относительно регулярно.
Помоемцу, скрипеть может аммотризатор впереди. Лечится это вроде как промывкой штока аммортизатора, на нем какая-то жидкость у новой машины, и к ней прилипает грязь.
поначалу идет скрип, напоминающий трение колодок о торзмозные диски. легенький такой. как старые детские качели. предполагаю что проблема в этом
От тормазов или от стойки! Нужно слушать характер скрипа, если тормоза, то это нормально.
Если нет то наверняка стойка
Если бы дело было в стойке, то торможение тут каким боком. надо промыть керхером всю подвесочку и не будет никаких скрипов. Сам так регулярно делаю.
нагрузка на переднюю часть подвески возрастает, и аммортизаторы глубже уходят в стойку (при обычном движении так глубоко аммортизаторы не уходят, и возможно именно в этом промежутке и скрипит.
когда руль поворачиваешь, нагрузка усилиливается на одину из передних стоек.
Нужно поболтать руль на на скорости, без тормоза, и понять от стоек ли идет скрип.
Скрипение стоек, тоже подходит под описание! снимать поочередно все колеса и полностью со всех сторон промыть стойки, рычаги и суппорта,
скрипит только вначале езды при торможении (только тогда, когда нажимаю на тормоз, не нажимаю-скрипа нет).
Потом на протяжении езды этого звука нет.
Скрип только при торможении вначале езды.
Иногда какойт-то звук (гул) когда снимаю ногу с тормоза.
Ну значит поломок нет.
А скрипят точно колодки, ничего страшного.
у меня несколько другой скрип. на оборот после мойки или со стоянки выезжаю пока диски холодные всё нормально. как нагреются тут и начинается жуцткий противный скрип при торможении а иногда и просто на свободном ходу. на левом тормозном диске с внутренней стороны не стёрлась колодка до металла. ( 3 другие на переднем мосту оставались %30 ) поменял и нормально. щас вот уже 36300 км наездил в сумме. и ни одного скрипа.
Скрип задней подвески
Уже 3 месяца скрипит подвеска сзади, прям как старая телега. Пробег уже 140т.км.
Заехал на диагностику и приговорили мне:
1. Рычаг задней подвески поперечный, нижний 1K0 505 311 AB
Меняется вместе с сайлент-блоком, т.к. он не выпресовывается - 2шт (номер 7 на рисунке)
2. Сайлент-блок заднего продольного рычага 1K0 505 541 D (номер 3 на рисунке) , меняется в рычаге (номер 2 на рисунке).
Сайленты все с дырками, соответственно износились и порвались.
Вложения
besteclips
Почётный Тигуановод
Сразу предвосхищу вопрос по нижним рычагам, где по схеме возможно поменять сайлент.
Его нельзя выпрессовать и поставить новый, для Тигуана его нет в заказе.
Ну и самое приятное, что можно взять не оригинал рычаги, в 2 раза дешевле оригинала
remontvw.spb
Завсегдатай
Странно. В экзисте при заказе рычага внизу таблицы выдаёт кучу вариантов сайлентов, как делалей, являющихся составляющей частью этого рычага.
Откуда информация о не возможности перепрессовки?
Сорри. remontvw.spb, уже об этом написал.
remontvw.spb
Завсегдатай
besteclips
Почётный Тигуановод
vlas, так мне сказал дилер и по схеме в Экзисте написано, что не для этой модели.
Про сайленты - тоже видел список, но менял все у дилера, сейчас скидка на ремонт 20%. Они не перепресовывают.
Пришлось бы ехать к ним, снимать рычаг, вести куда то для перепресовки. Слишком долго и заморочно.
Тем более есть неоригинал, цена оптимальная
Добавлено через 58 секунд
remontvw.spb, то же скрипели?
Добавлено через 1 минуту
Хотя по живучести задняя подвеска попрочнее, чем передняя.
В передней уже 2 раза менял сайленты.
remontvw.spb
Завсегдатай
да, у ОД именно такая позиция, к сожалению.
Было время, когда на Г4 не предусматривалась замена сайлентблоков задней балки отдельно, только вся балка))
нет, рвались, но не скрипели
впрочем, всё относительно. Когда произойдёт полный отрыв резины от внутренней или внешней втулки, тогда начнёт и скрипеть
besteclips
Почётный Тигуановод
да, у ОД именно такая позиция, к сожалению.
Было время, когда на Г4 не предусматривалась замена сайлентблоков задней балки отдельно, только вся балка))
нет, рвались, но не скрипели
впрочем, всё относительно. Когда произойдёт полный отрыв резины от внутренней или внешней втулки, тогда начнёт и скрипеть
не могу согласиться По моим наблюдениям, ни ту ни другую нельзя назвать особо надёжной, приходится ремонтировать не реже, чем на VW предыдущих поколений. Если не чаще
Участник
Постоялец
Постоялец
задний стаб даже не трогал, хотя и втулки, и стойки пора бы уже поменять. да местный мастер-фломастер, самый лучший в нашей деревне(Татищево), как мне кажется))) а что, можешь кого-нить в Саратове посоветовать?)
и еще вопросик, стойки аммо лучше сейчас менять, все в куче? потом проблемно их будет отдельно менять?
Постоялец
LeXXXa
Заинтересовавшийся
LeXXXa
Заинтересовавшийся
Постоялец
LeXXXa
Заинтересовавшийся
Да если можно - давай! Буду очень признателен! И если можно, то с указанием номеров поз. по схеме каталога:
- Поперечная рулевая тяга Тяга, соединительная Стабилизатор;
- Pычаг подвески, поперечный Pычаг подвески Поворотный кулак
И как я понимаю, помимо того, что ты поменял: "на весь зад сайленты полиуретан VTR-РОВСКИЙ, развальные болты шайбы гайки"
можно еще добавить:
1) Стойки стабилизатора заднего (тяга соединительная) VTR по 420 руб
2) Резиновые подушки стабилизатора по 300 руб
3) Полиуретановый сайлентблок задней подвески поперечного рычага крепление к ступице по 400 руб
Добавлено через 1 час 32 минуты
Причем очень интересно: на обычной СТО (Альянс-Моторс, за Тесар-Сити в Саратове) при осмотре сказали под замену резинки сзади и желательно все сразу, спереди - всё Ок! а у ОД (Элвис) при осмотре наоборот, сказали, что зад нормальный, а передок - нужно менять сайленты и рулевые наконечники.
Может это всё просто развод на деньги? Но как то больше верится неофициалам, т.к. сзади щёлкает всё же что-то сзади при трогании (причем больше замечено, что при трогании с правым поворотом - при выезде с парковки например).
Если закрыть глаза, напрячь воображение и представить как твоя машина летит по инерции в борт впереди идущего грузовика.
Руки до бела впились в руль, нога вдавила так, что даже над сиденьем приподнялись, лишь бы только затормозить.
До грузовика метры приближаются быстрее, чем визжащие тормоза смогут что-то сделать с этой чертовой скоростью.
И вдруг. удар, толчок, проламывается лобовое, левую стойку крыши разрывает напополам задний усилитель грузовика.
В лицо ударяет горстью осколков, стойка со скрежетом заминается вовнутрь и. останавливается в 1см от вашего тела.
Представили ? А теперь откройте глаза и представьте себя на месте перчаток.
На мой взгляд, ангелы-хранители тоже ехали в этой машине, т.к. все пассажиры автомобиля отделались только царапинами.
автомобиль они посчитали счастливым, спасшим жизнь и решили не продавать
В таком виде шкода и приехала к нам
Интересно, что справа автомобиль практически цел, только двери чуть выпучило
А слева - вот, когда мы сбросили все пленки, которыми он был укрыт на эвакуаторе
Заломило даже заднюю левую форточку
У задней двери теперь можно рассмотреть невооруженным взглядом всю начинку из замков-стеклоподъёмников-динамиков (забегая вперёд - замок задней двери мы починили)
Потолок внутри поломанный.
Вот так разорвало среднюю стойку и именно в этом месте разрыв металла, слава богу, остановился
Вобщем, жесткое но счастливое торможение
По запчастям йети - это последний автомобиль, который можно бить в дтп, если ты по национальности не чех.
Найти на неё запчасти - это нереальная лотерея
В итоге - целый месяц мы собирали по всем разборкам Москвы, Белоруссии, магазинам новых запчастей и частникам детали
Усилители собрали по крупицам
На что похоже ? Правильно - форточка задняя (усилители крыла заднего левого)
А как же фары, молдинги, элементы салона, заглушки, ручки, резинки, стекла и т.д. и т.п. .
Отвечу, кратко, сжав зубы: "это было не просто".
Что изображено на этой фотке ? Коллаж, фотошоп, волны ?
Это крыша, вид изнутри, когда мы сняли битую обшивку
Снимаем сиденья, осколки везде, и на карпете, и в воздуховодах, и в обшивках - здесь в первую очередь нужен долгий пылесос
Далее разбираем пол, крышу, всю левую часть салона, - для подготовки к проведению восстановительных работ
Вот пучек проводов торчит - он проходил внутри стойки, которую как раз разорвало ударом
Электрику будем после ремонта восстанавливать.
Ну а пока демонтируем аккуратно всю проводку по левому борту
По левому борту побило все салонные элементы
Даже в ногах водителя - разбитый пластик
Ремни безопасности сработавшие - выкручиваем
У потолочного ремня, который в районе багажника находится - погнулась даже посадочная площадка
Скинули с крыши молдинг и рейлинг по правой стороне - а там сварные точки аж повырывало
Первым этапом - вытягиваем мятое полотно крыши и остатки всех усилителей обратно
Для этого - крюком зацепляем левую среднюю стойку автомобиля, зафиксированного на платформе
Потом хватаемся за обрывки левой стойки крыши
И её тоже вырываем со скрипами
Но полотно крыши нам очень мешает все усилители на место вернуть.
Берём вот такое сверлышко. Не ищите его в леруа-мерленах
И высверливаем все сварные точки крыши (сверлышко и предназначено именно для таких целей)
После чего полотно крыши скидываем
Таким же чудо-сверлышком проходимся по всему левому борту шкоды
Далее - болгарочкой оттяпываем наружную замятость левого крыла
И отрываем эту замятость эдаким рулончиком (металл наружный тонкий и мягкий)
Очищаем левый порог от металлолома
И левую переднюю стойку.
Вот левый борт облегчённый
Вид изнутри с мятыми усилителями крыши
Так можно было бы и оставить левую заднюю четверть - но очень сильно замяты и закусаны усилители в районе средней стойки
И форма форточки только на глаз кажется вернувшейся, на самом деле, заднюю левую четверть хорошо повело (поэтому будем заменять её)
Отрезаем левую четверть всю
Далее - убираем болгаркой всю левую стойку крыши
Но на этом не остановимся - отрезаем к чертям всю среднюю стойку
И вот преобразился левый борт - его практически не стало:
Смотрим внимательно на остов кузова.
И понимаем - что хорошей проблемой является закрученная левая передняя стойка:
Заменять нам эту стойку ровным счётом не на что (вспоминаем чешские запчасти)
Поэтому - цепляемся за неё стапельным крюком
И с нелитературными словами вытягиваем и рихтуем кувалдами
Каменный цветок получался в долгих муках
Теперь дело за малым - берём боковину кузова и прикладываем
И дверь накидываем для пущей убедительности и проявления зазоров
Смотрим как ложится боковина по зазорам в разных частях
Вот проём двери левой задней, например, далёк от идеала
Стапеля ему не хватает.
Сверху целое полотно крыши набрасываем
Изнутри набросили усилители заднего левого крыла
Закрепили сварочной точкой
Вот проём передней двери
Вот стойка левая, с которой мы долго работали
Хорошо если дверь будет ещё и закрываться. А это не факт, далеко не факт.
Вроде, не выпирает дверь.
Навешиваем всё остальное - и фонарь, и крышку багажника, и вторую дверь, и крыло
И долго боремся с зазорами
Задней двери петлю навесили и регулируем, чтобы задняя дверь тоже закрывалась приемлемо.
В чём проблема когда работаешь с целым бортом - в том, что в одном месте кузова подтянешь металл, чтобы подогнать его - а в другом месте в это время металл может также потянуться
Когда уже всё дотянули - прихватываем заднюю четверть в районе форточки и финально проверяем все зазоры по левому борту
Навешиваем вообще всё навесное на левый борт - смотрим как это всё закрывается, где торчит
Чтобы два раза не переваривать потом
Когда всё ок, разбираем, фиксируем крокодильчиками положение
Завешиваем брезентом всё, что не должно участвовать в сварке
И аккуратно точечно провариваем весь борт
Места стыка усилителей - промазываем герметиком
Вот так это выглядит в районе средней стойки
Зачищаем швы, готовим кузов к покраске
Капот отрихтован и также готовится
Двери у нас были с разборок - и не фонтан
А вот уже остов у нас загрунтован
Все навесные детали относим на покраску в камеру
Лачим (лаком покрываем)
Мелочовку всю открашиваем (ручки, зеркала и тому подобные крышки)
Сам кузов открашен
Изнутри и снаружи решено весь кузов покрыть антикоррозийным составом
В том числе потолок
Когда высох антикор - клеим виброизоляцию и сплен
Делаем шумку всех полостей кузова
Клеим лобовое стекло и форточку
На мойке всё отмываем, делаем капитальную химчистку
Салон теперь чистый
И вкушаем долгожданный результат
Вобщем, хорошо всё, то хорошо кончается.
А всё лишнее оказывается в куче металлолома
И клипом проиграть можно тоже самое:
Ссылка | Обсудить
Comments
+1
from: pumbars
date: ноя. 6, 2012 12:45 am (UTC)
Ссылка
date: ноя. 6, 2012 12:45 am (UTC)
Ссылка
Дааа, вот это действительно круто! Из такого катыша восстановить.. сурово!
ЗЫ А про белого омериканчега (крайслероподобного, с фото с потолочным креплением ремня) рассказ будет? :)
Skoda Yeti – йетины фокусы
Шкода Йети - первое подобное детище компании Skoda. Он был представлен в 2009 году, и в этом же году начались его продажи. Yeti построен на одной платформе с Фольксваген Тигуан, у которого и позаимствовал двигатели.
Двигатели
Милый Йети с двигателем 1.2 TSI для своих владельцев оказался далеко не душкой. «Дизеление» после запуска, неустойчивая работа, пропадание тяги, глохнущий двигатель – таков оказался непокорный нрав маленького сердца «снежного человечка».
Дизельный рокот от бензинового двигателя после запуска холодного мотора был вызван «увяданием» натяжителя и растяжением цепи ГРМ. Как правило, проблема появлялась после 20 – 50 тыс. км пробега. Дилеры производили замену цепи вместе с натяжителем. Стоимость работы с запчастями 12 000 рублей. По уверениям производителя - на данный момент проблема решена, а проблемные узлы модернизировали.
Еще одна головная боль владельцев Шкода с двигателем 1.2 TSI – падение мощности в момент начала движения автомобиля, сопровождающееся звуковым сигналом неисправности, высвечиванием «Check Engine» и табло ЕРС. При этом обороты не увеличиваются более 1500. После повторного запуска двигателя все неожиданно прекращалось, и мотор вновь работал, как ни в чем ни бывало. Напасть настигала при пробеге более 20 – 50 тыс. км, а причина крылась в турбонагнетателе. Первоначально, официальные автосервисы производили замену турбины, стоимость которой около 45-60 тыс. рублей. Позже производитель нашел способ борьбы с неисправностью более доступными средствами - путем установки дополнительной распорной шайбы в турбонагнетатель и перепрограммированием ЭБУ двигателя. На новых автомобилях, выпущенных с конца 2011 года, и на Йети с доработанными турбинами проблема больше не возникает.
Нередко Skoda Yeti 1.2 TSI при пробеге более 20 000 км начинает хандрить – двигатель неустойчиво работает на холостых, глохнет и плохо прогревается зимой. Сервисы устраняют недуг сменой прошивки ЭБУ. Медленный прогрев имеет неприятные последствия зимой – салон очень долго прогревается или так и остается холодным. С ноября 2011 года кроссоверы стали оборудоваться дополнительным отопителем РТС, который обеспечивает более быстрый прогрев салона.
Еще стоит упомянуть дребезжание, стуки из-под днища и вибрации, появляющиеся на холостом ходу. Вызваны они топливными трубками и работой топливного фильтра. Дилеры производят уплотнение шахты топливных трубок и замену «расшумевшегося» фильтра.
Но и это еще не все. При больших пробегах эпизодически стали наблюдаться прогар поршня и проворачивание вкладышей. Проблема усугубляется тем, что конструкцией двигателя не предусмотрено снятие коленчатого вала - блок ведет. Мотор меняется в сборе - на новый либо контрактный.
Двигатель 1.8 TSI то же не лишен недостатков. Например, появлялись проблемы с натяжителем цепи ГРМ, и вытягивалась цепь. Цепь и натяжитель периодически совершенствовались, но проблема повторялась, хотя и реже. Стоимость замены комплекта ГРМ с запасными частями в стенах дилерского центра потянет на 40-50 тыс. рублей, а в стороннем сервисе обойдется в 25 000 рублей.
VAG-овский 1.8 слывет масленым «обжорой», для которого расход масла 1-1,5 л на 15000 км - норма. Volkswagen проводил несколько доработок поршневой группы, чтобы снизить расход масла. Первые две попытки оказались безуспешными. В конце 2011 года была проведена еще одна модернизация - на этот раз результативная.
Неприятности с цепным приводом ГРМ свойственны и 1.4 TSI (122 л.с.), но в меньших масштабах. В довесок приходится менять и фазорегулятор. Кто-то проехал 150-200 тыс. км без особых проблем, а кто-то ближе к 100 000 км столкнулся с перескоком цепи и встречей клапанов с поршнями.
Коробка передач
Механическая коробка передач может устанавливаться в паре с любым из двигателей. Но больше всего проблем с ней возникает при сочетании с 1.8 TSI. Чаще это неприятный визг при попытке тронуться вперед или назад. После замены диска сцепления с корзиной проблема исчезает. Со слов дилеров производитель поставляет модернизированные узлы с устраненными дефектами. Реже возникают проблемы с затрудненным включением передач. Иногда на это жалуются и владельцы машин с двигателем 1.2 TSI.
Преселективная коробка передач DSG 7 с сухим сцеплением может огорчить спустя 30 – 40 тыс. км появлением толчков или даже ударов со скрежетом при переключениях. При движении на 2-ой передаче могут возникать вибрации. Избавиться от неприятного поведения коробки удавалось после замены сцепления (40-50 тыс. рублей за комплект) и перепрошивки блока управления. Производитель заявил, что устанавливает усиленный диск сцепления.
А вот, что говорит VAG по поводу посторонних шумов в коробке DSG и не всегда корректной работы: «Данная КПП содержит большое количество плотно-расположенных деталей. При некоторых условиях возможно появление вибраций не нагруженных шестерен и деталей коробки. Конструктивно количество масла в данной КПП относительно небольшое, что способствует более интенсивной передаче звуков из коробки наружу. Появляющиеся шумы влияют только на акустический комфорт, но никак не влияют на работоспособность коробки и ее ресурс, а потому не расцениваются как дефект агрегата». Слабенькая аргументация. Вряд ли она поможет убедить владельцев, что «скрежет» – это нормально.
После 100-200 тыс.км стали встречаться проблемы с мехатроником (80 000 рублей) и гидроблоком DSG7. К счастью, с DSG 6 (с мокрыми сцеплениями), устанавливаемой в пару к 1.8 TSI, подобных проблем не возникает.
Ходовая
Подвеска пока не подкидывает сюрпризов и стойко борется с российским асфальтовым покрытием. Разве что стойки стабилизаторов нередко начинают стучать уже через 20 000 км. А с приходом морозов, нет-нет, да и скрипнет пару раз своими резинками подвеска.
Впрочем, задние ступичные подшипники могут загудеть после 60-100 тыс. км. Одна из сопутствующих причин - заклинивший тросик стояночного тормоза (800 рублей). В результате колесо перегревается, что сказывается на свойствах пластикового сепаратора подшипника. Стоимость оригинальной ступицы - свыше 7 000 рублей, аналога - свыше 2 000 рублей.
Передние тормозные колодки служат более 30 – 40 тыс. км. Комплект новых оригинальных обойдется в 2,5 – 3 тыс. рублей. Неоригинальные дешевле – 1-1,6 тыс. рублей. Задние тормозные колодки ходят больше 80 тыс. км.
Кузов и салон
Кузовное железо и качество лакокрасочного покрытия не выбивается из общей массы автомобилей любых других автопроизводителей. Через 2-3 года эксплуатации начинают облазить эмблемы на капоте и двери багажника. Вскоре темнеет хром на передней планке. На нескольких трехлетних экземплярах в районе задних арок и задних дверей были замечены вздутия краски.
Штатный домкрат имеет плохую устойчивость. Многие владельцы убедились в этом после «съезжания» авто с домкрата. Часто теряется или «воруется» задний пластиковый колпачок рейлинга. Новый обойдется в 800 – 1800 рублей.
Салон Шкода Йети почти не досаждает скрипом. Лишь иногда начинает поскрипывать передняя панель, или дребезжат колодцы приборов. У многих начинают скрипеть уплотнители дверей. Часто помогает избавиться от посторонних звуков обработка резинок силиконовыми составами. Со временем появляются люфт спинки водительского сиденья. При этом спинка может тоже скрипеть.
Покрытие пола у переднего пассажира и водителя немного проминается, чем портит общее впечатление об автомобиле. Из-за «перемерзания незамерзайки» нередко дает течь магистраль подачи омывающей жидкости на заднее стекло. При этом в салоне появляется характерный запах, а в ногах переднего пассажира жидкость омывателя.
Массовых «зимних свистов» VAG-овских отопителей салона пока не отмечено, но периодически проблема проявляется. А вот внештатное охлаждение салона при положении регулятора температуры в «горячем секторе» - частое явление на автомобилях с урезанной версией климатика. Вывести систему из «ступора» легко. Достаточно немного повернуть регулятор, и подача теплого воздуха восстанавливается. Проблема решается перепрошивкой блока, в крайнем случае, его заменой.
Электрика почти не вызывает нареканий. Нередки «глюки» указателя топлива. Например, стрелка падает на ноль. Показания восстанавливаются после выключения и повторного включения зажигания. Причина – ошибки в программном обеспечении. Неправильные показания уровня топлива могут появляться из-за проблем с самим датчиком топлива.
Штатная 2-диновая магнитола Bolero иногда отключает одну из колонок на малой громкости. Если слегка добавить звук, колонка снова включается. Так же встречается пропадание изображения на дисплее магнитолы, которое после выключения и повторного включения зажигания снова появляется. Причина такого явления - отказ аппаратной части дисплея. Автомагнитолу придется заменить.
Заключение
Из положительного можно отметить довольно крепкую подвеску и надежность двигателей 1.8 TSI. За дальнейшим «поведением» двигателей 1.2 TSI и коробки DSG 7 придется еще понаблюдать.
7 Основных Болячек / Слабых Мест Skoda Yeti (2014) [0]
Слышали когда-нибудь визжащего чеха? А вот покупатели чешского кроссовера рискуют встретиться с этим персонажем в самый неподходящий момент. Как и с рядом других неожиданно ранних неисправностей, с которыми корреспондента АвтоВестей познакомили посетители профильных форумов.
Что хотела сказать Skoda, назвав свой компактный кроссовер Yeti? Что автомобиль здоров и крепок, как снежный человек? Возможно, ведь отзывы владельцев показывают, что модель действительно получилась надежной. Но и она оказалась не без изъянов – кое-какие проблемы первое время давали о себе знать. О том, насколько эти проблемы серьезны и что предпринял производитель для их устранения, - расскажут сами владельцы, которым довелось лечить своих любимцев.
Большой расход масла
Неисправность натяжителя цепи ГРМ
Если ваш бензиновый Yeti вдруг неожиданно стал рокотать, словно возомнил себя дизельным, - самое время навестить сервисный центр. Странное тарахтение, если вовремя не обратить на него внимание, может перерасти в скрежет, и для мотора все закончится печально. Проблема кроется в неисправном натяжителе, который может и сам умереть, и цепь ГРМ растянуть. Судя по отзывам, с этой неисправностью владельцы обычно сталкиваются при пробеге 20 - 50 тысяч километров, причем наибольшее количество случаев - на моделях с мотором 1,2. Дилер производил гарантийную замену цепи и натяжителя. На моделях двух последних годов выпуска проблема устранена. Производитель стал устанавливать новую крышку распределительного механизма, предотвращающую проскакивание цепи.
"Не один я такой… Точно такой же звук появился неделю назад. Явно проблема. На холодную завожу - все ок, за бортом плюс два. Еду 17 км до магаза, затариваюсь в течении 30мин. Завожу, темп двигла около 60 гр, 3-4 сек жуткий металлический скрежет с правой стороны под капотом… Обороты падают до ХХ - звук проходит. Глушу - завожу с выжиданием, еще и еще. все тоже самое. Проезжаю те же 17 км до дома, завожу – глушу, все в норме. Волшебная машина, на носу первое ТО, а проблем типичных с движком 4 штуки накопилось. Потихоньку наступает разочарование. и опасение, с карапузом катаюсь..", - делится kanon7, пользователь форума club-yeti.ru
"Вот и меня постигла эта участь. Как я понял, почитав интернет - это я еще легко отделался, что не пришлось менять впускные клапаны и прочие головки.. На форуме писали, что, собственно, в данном моем случае нужно заменить только натяжитель", - рассказывает пользователь panchoa на форуме skoda-club.ru.
Слабое уплотнение шахты топливопровода
Выход из строя турбонагнетателя
Подвести могла и такая важная деталь, как турбонагнетатель. При его поломке автомобиль заметно теряет мощность на низах, а на приборной панели загорается так нелюбимый всеми сигнал Check Engine. Проблема серьезная, и к ее решению в Skoda тоже подошли серьезно: сначала производили замену турбины, а затем вообще пересмотрели конструкцию узла, стали устанавливать в турбины иные распорные шайбы и перепрошивать блок управления двигателем.
Слабый прогрев салона
"Двигатель очень плохо прогревается зимой при отрицательных температурах. Очень плохо! Надо проехать пару десятков километров в хорошем темпе, чтобы прогреть двигатель до рабочей температуры! В условиях города — при стояниях пробках и поездках на небольшие расстояния, машина не успевает прогреться и нагреть салон. Про холод в салоне можно и не говорить! Холодно!", - жалуется пользователь zlobiman на сайте avtomarket.ru.
Действительно, перепрошивка понадобилась не только при смене турбины, но и при устранении другой, более безобидной, но тем не менее неприятной проблемы. До 2011 года 1,2-литровые версии Yeti явно не питали теплых чувств по отношению к своим хозяевам – и двигатель, и салон прогревались очень медленно. Однако с ноября 2011 года автомобиль получил новый "мозг" и дополнительный отопитель РТС.
Визг диска сцепления
Наледь на крышке багажника
Из-за особенностей конструкции крышка багажника требует особого внимания в холодное время года. В полостях в районе петель и в щелях между кузовными панелями может образоваться наледь, и багажник будет открыть не так-то просто. Да и закрыть тоже – приходится хлопать дверью несколько раз, что замку явно не идет на пользу.
"Если наледь образуется на заднем бампере и в щели между крышей и багажником - в багажник залезаю через заднее сиденье:) Мне не напряжно, а слушать жуткий звук ломающегося льда крышкой багажника не хочется. Руки длинные, сзади до любой точки багажника достаю", - делится Zanzus на форуме club-yeti.ru.
"Да, не супер. Раза 2 за зиму не получается нормально багажник открыть. В течение всей зимы постоянно смотрю за этим местом и сразу же сметаю налетевший снег.", - подтверждает эти слова одноклубник с ником dik33.
Все ли "детские болезни" снежного человека успели обнаружить и устранить чехи – узнаем очень скоро, ведь новое поколение Yeti уже поступило в продажу. Но в целом этот зверь прижился и ведет себя прилично: с момента запуска в серию в 2009 году количество проданных Yeti приблизилось к 300 000 автомобилей.
Разумеется, владельцы одноклассников-конкурентов могут злорадствовать и пребывать в полной уверенности, что уж они-то точно сделали грамотный выбор и купили самое надежное и беспроблемное авто. Но идеальных автомобилей не существует - и тот факт, что ваша любимая модель пока что в этой рубрике не появилась (кстати, мы уже познакомились с детскими болезнями Nissan Qashqai и Renault Duster), означает лишь одно: мы просто до нее еще не добрались. Но скоро доберемся: ознакомимся с жалобами владельцев на форумах и потребуем ответа от российского представительства той или иной марки. Следите за новыми выпусками "кафедры детских болезней".
Дверь спереди, сзади - скрип, стуки в движении или при открывании
Передние и/или задние двери издают скрип или стуки во время движения или при открывании.
Касается верхних и нижних шарниров двери!
При производстве у некоторых автомобилей может происходить осадка резьбового соединения шарнира двери. Осадка резьбового соединения приводит к падению момента затяжки и ослаблению крепёжных болтов (см. рис. 1 и 2, красные стрелки). При движении или открывании двери это может приводить к скрипу или стукам.
 |
Рис. 1 (пример: шарнир двери спереди справа)
 |
Рис. 2 (пример: шарнир двери сзади справа)
Оптимизация техпроцесса для выдерживания момента затяжки крепёжных болтов шарниров двери.
Заменить болты крепления всех шарниров двери и добавить смазку в шарниры/торсионные пружины двери.
Крепёжные болты шарниров двери (см. рис. 3, поз. 1 и рис. 4, поз. 2) после ослабления следует всегда заменять согласно ⇒ Руководству по ремонту !
Заменить крепёжные болты (каталог оригинальных деталей) всех шарниров двери (см. рис. 3, поз. 1 и рис. 4, поз. 2) в соответствии с ⇒ Руководством по ремонту .
 |
Рис. 3 (пример: шарнир двери нижний)
 |
Рис. 4 (пример: шарнир двери верхний)
Восстановить (при необходимости) лакокрасочное покрытие новых болтов под цвет автомобиля (например, при помощи подкрашивающего карандаша).
Смазать торсионные пружины (см. рис. 5, красный эллипс) на нижних шарнирах двери твёрдой смазкой (номер оригинальной детали: G 000 150).
 |
Рис. 5 (пример: торсионная пружина на нижнем шарнире двери)
Дополнительно смазать все шарниры двери в области между деталями кузова и торсионной пружиной (см. рис. 6, красная стрелка) твёрдой смазкой (номер ориг. детали: G 000 150).
 |
Рис. 6 (пример: дополнительная зона смазки между деталями кузова и торсионной пружиной)
Скрежет при езде автомобиля, разбираем причины
Механические повреждения
Во время езды по кочкам и ямам, колесо или колёса трутся о подкрыльники, что говорит о неисправности подвески и амортизаторов, а также об износе сайлентблоков.
У переднеприводного автомобиля, скрежет при езде в передней части возникает при поломке подшипника ступицы переднего колеса, а также ШРУС.
Замена сайлентблоков автомобиля в Москве
-
в Москве: 870 автосервисов с отзывами
- Актуальная информация по ценам и удобный фильтр для поиска
- Цены от 300 до 6000 руб.
Посторонние звуки при торможении
Скрип, визг и скрежет при торможении, говорит об износе тормозных колодок или их загрязнении. Если эти звуки сохраняются при установке новых колодок, то колодки имеют неровную поверхность. Для исправления этого дефекта рекомендуют немного поездить со слегка зажатым ручным тормозом, для притирания тормозных колодок.
Если автомобиль оборудован автоматической коробкой передач, то скрежет может возникать при переводе ручки селектора скоростей в положение D. Машина бы поехала сразу, но её держат тормоза (ситуация, когда отпуская тормоз мы трогаемся с места, а тормозные колодки всё ещё прижаты к диску провоцирует визжание тормозов).
Причины повреждения колпаков и покрышки
Неразумное желание приукрасить машину большими колёсными колпаками и покрышками большего диаметра, приводят к тому, что при поворотах и на ухабистой дороге, колпаки и покрышка трутся об крылья и вызывают повреждения кузова.
Скрежет подвески
Если вы слышите скрежет подвески – это означает, что ваша машина сама сообщает вам о возможных неисправностях и сообщает о необходимости полного диагностирования ходовой части.
Скрежет при езде передней подвески
Насторожить автолюбителя должен скрежет при езде передней подвески. Чаще всего эта проблема возникает у не нового транспортного средства. Иногда спровоцировать посторонние звуки может дорожное покрытие, что в конечном итоге проблемой не является. Источником скрежета могут быть амортизаторы, подшипники или шрусы.
Все подозрительные на наш взгляд звуки, в работающем автомобиле сигнализируют нам, о немедленном обращении в автосервис, для диагностики всего автомобиля. Для исключения аварийных ситуаций.
Появилась ржавчина на задних арках SKODA YETI, что делать?
Добрый день.
Прошу помочь советом.
На моей Skoda Yeti 2014г появилась ржавчина на пороге, под резинкой уплотнителя.
Ниже левая (водительская) сторона, задний порог, или даже точнее сказать, крыло!
Тут прям совсем печалька!
Ниже правая, пассажирская сторона, тоже начинается, но гораздо меньше!
Дилер, Авто-Премиум на Хасанской, СПБ, меня послали. Сказали, что это не гарантия и сделать они смогут, но без гарантий, т.к. по их мнению ржавчину они зачистят до дырки, потом шпакля и вообще по хорошему это замена крыла! На счет правой стороны, где и делать толком ничего не надо, мне предложили точечный покрас за 10тр и будет все хорошо!
- Почему не гарантия, ведь на ЛКП же вроде 12 лет, или ждать появления сквозной?
- По сути это производственный брак, т.к. в ДТП машина не была ни разу, это дефект краски и уплотнителя, который зимой примерзал к двери и при открытии, при его отлипании, он отдирал краску, к которой приклеен!
И сразу другой вопрос, если все-же не гарантия, то кто знает хорошие кузовные сервисы? Что-то мне дилерские: "Ну мы можем, но без гарантий, что через месяц снова не поползет" не очень понравились, и это за 10тр за сторону!
Mark Icons
DD - Dрифтер в DУше
Дилер, Авто-Премиум на Хасанской, СПБ, меня послали. Сказали, что это не гарантия и сделать они смогут, но без гарантий, т.к. по их мнению ржавчину они зачистят до дырки, потом шпакля и вообще по хорошему это замена крыла! На счет правой стороны, где и делать толком ничего не надо, мне предложили точечный покрас за 10тр и будет все хорошо!
- Почему не гарантия, ведь на ЛКП же вроде 12 лет, или ждать появления сквозной?
- По сути это производственный брак, т.к. в ДТП машина не была ни разу, это дефект краски и уплотнителя, который зимой примерзал к двери и при открытии, при его отлипании, он отдирал краску, к которой приклеен!
Они сами себе противоречат, если говорят, что зачистка выявит дыры в кузове, но при этом это не гарантийный случай.
Я бы посоветовал быть вежливым, но настойчивым, и попросил бы следующее:
1) Я все ТО проходил на вашей дилерской станции, почему проблему ржавчины не выявили ранее, ведь осмотр на предмет коррозии включен в регламент обслуживания моего автомобиля.
2) Машина без ДТП и эксплуатировалась строго по регламенту, почему всего лишь через 5 лет эксплуатации, у неё появилась сквозная коррозия в столь важном кузовном элементе, как задняя арка, причём внутри, где нет внешних воздействий (камни, песок и прочее). А ведь на других моделях концерна такого не встречается. Возможно ли, что это конструктивный просчёт или брак ЛКП?
3) Отправьте, пожалуйста, мою проблему на рассмотрение в Москву официально.
Vad008
Опытный
Они сами себе противоречат, если говорят, что если зачистят то до дыр, но при этом это не гарантийный случай.
Я бы посоветовал быть вежливым, но настойчивым, и попросил бы следующее:
1) Я все ТО проходил на вашей дилерской станции, почему проблему ржавчины не выявили ранее, ведь осмотр на предмет коррозии включен в регламент обслуживания моего автомобиля.
2) Машина без ДТП и эксплуатировалась строго по регламенту, почему всего лишь через 5 лет эксплуатации, у неё появилась сквозная коррозия в столь важном кузовном элементе, как задняя арка, причём внутри, где нет внешних воздействий (камни, песок и прочее). А ведь на других моделях концерна такого не встречается. Возможно ли, что это конструктивный просчёт или брак ЛКП?
3) Отправьте, пожалуйста, мою проблему на рассмотрение в Москву официально.
Mark Icons
DD - Dрифтер в DУше
Vad008
Опытный
Mark Icons
DD - Dрифтер в DУше
Йети-владельцы, можете сфотографировать, как обстоят дела на ваших авто в этих местах?
Напишите, год и пробег авто, чтобы понимать, единичный ли это случай или проблема ржавчины на задних арках под уплотнителем носит системный характер на Skoda Yeti?
Shevik51
Новичок
Mark Icons
DD - Dрифтер в DУше
Форумчанин
Mark Icons
DD - Dрифтер в DУше
Mark Icons
DD - Dрифтер в DУше
Форумчанин
Mark Icons
DD - Dрифтер в DУше
У меня машина 2013 года, поэтому возможно что-то изменилось, однако моя Октавия собрана и покрашена в Калуге, а Йети производили в Нижнем Новгороде. У топикстартера машина 2014 года. @Vad008, у тебя ещё где-нибудь краска облезает или кузов ржавеет?
П.С. Не столько толщина ЛКП влияет на его стойкость, сколько качество самих материалов.
Форумчанин
ChiPer
Админ
Проводится активный набор модераторов, подробности здесь.
Прежде чем задать на форуме вопрос - убедитесь, что вы будете первым.
Внимательно ознакомьтесь с Правилами форума .
Поддержать проект:
Яндекс Деньги: 410012123136543
BTC: 1C2sJoVR4w2PQ1kxYsE4NccXv2ZLFMqT3G
Vad008
Опытный
- Я фанат VAG, раньше был POLO, сейчас YETI, следующую тоже думаю из VAG куплю.
- Купил авто в АвтоПремиум, обслуживался только у них, даже после окончания гарантии.
- Если по человечески подходить к проблеме, то это все таки брак ЛКП.
- Понимая ситуацию, в том числе то, что я постоянный клиент и обслуживаюсь только у них, сам автосалон готов мне пойти на встречу и взять часть расходов на себя. Итого калькуляция вышла следующая: Обычная цена на покраску 2ух крыльев 20 000,00 руб, минус скидка для меня = 15 000,00 руб, плюс салон от себя платит 6 000,00 руб. В итоге с меня 9 000,00 руб за покраску 2ух крыльев у дилера.
Машину сдал сегодня в 10.00 в автосалон SKODA АвтоПремиум, Хасанская 5.
Забрать надо будет в субботу, 18.04.2020г
Как получу авто, сфоткаю, что получилось!
ChiPer
Админ
- Я фанат VAG, раньше был POLO, сейчас YETI, следующую тоже думаю из VAG куплю.
- Купил авто в АвтоПремиум, обслуживался только у них, даже после окончания гарантии.
- Если по человечески подходить к проблеме, то это все таки брак ЛКП.
- Понимая ситуацию, в том числе то, что я постоянный клиент и обслуживаюсь только у них, сам автосалон готов мне пойти на встречу и взять часть расходов на себя. Итого калькуляция вышла следующая: Обычная цена на покраску 2ух крыльев 20 000,00 руб, минус скидка для меня = 15 000,00 руб, плюс салон от себя платит 6 000,00 руб. В итоге с меня 9 000,00 руб за покраску 2ух крыльев у дилера.
Машину сдал сегодня в 10.00 в автосалон SKODA АвтоПремиум, Хасанская 5.
Забрать надо будет в субботу, 18.04.2020г
Как получу авто, сфоткаю, что получилось!
Проводится активный набор модераторов, подробности здесь.
Прежде чем задать на форуме вопрос - убедитесь, что вы будете первым.
Внимательно ознакомьтесь с Правилами форума .
Поддержать проект:
Яндекс Деньги: 410012123136543
BTC: 1C2sJoVR4w2PQ1kxYsE4NccXv2ZLFMqT3G
Vad008
Опытный
Работы идут в SKODA АвтоПремиум, Хасанская 5.
Мастер прислал фото, сделанные в процессе работы.
Сегодня после 18:00 или завтра смогу забрать свое авто!
ChiPer, отвечаю:
По поводу ФГР, конечно было бы, наверное, правильно сделать все бесплатно, но надо смотреть правде в глаза, никто не будет заморачиваться ради этого случая. Юридически ФГР может съехать элементарно, гарантия 12лет от сквозной коррозии, на этой теме можно 99% таких случаев отметать, как нефиг!
У меня, как видно на фото, коррозия была не сквозная.
Слышал про случаи попадоса с KIA/Hyundai, где катализатор разваливался на первых несколько тысячах пробега, гробя мотор. А завод, предусмотрительно сделал гарантию на каталитик 1000км пробега.
Или задиры на 8ми цилиндровых двигателях Porsche, которые были достаточно часто, чтобы списать на единичные случаи раздолбайского отношения к авто.
Вывод: Никто не будет за тобой 5 лет бегать и предлагать бесплатно что-то отремонтировать в авто.
Мне сделали предложение, решить вопрос за 9тр. с чем я согласился.
Ради экономии 9тр я не буду тратить кучу времени на переписку с ФГР и возможные новые судебные дела.
У меня и так сейчас 3 дела на рассмотрении, 2 моих и 1 за родственника.
Yeti 2013
В данном случае регулировка сход-развала на Шкода Йети 2013 года выпуска выполняется после замены передних амортизаторов. Все остальные элементы подвески находятся в более-менее нормальном состоянии.
Выгнав машину из слесарного цеха и проехав около километра, чтобы просадить подвеску, заезжаем на сход-развал. Проверяем давление в колесах и выравниванием его в соответствии с рекомендациями производителя. Самое главное, чтобы на одной оси оно было одинаковым. Проверяем багажник на отсутствие каких-либо особо тяжелых предметов, вроде запасных аккумуляторных батарей и приступаем к измерению.
Устанавливаем на колесные диски измерительные мишени и блок-камеры. В программе стенда выбираем интересующую нас модель. Теперь очередь самого ответственного момента, от которого очень сильно зависит точность измерения – компенсация биения колес. Данная процедура служит для учета стендом погрешностей от кривизны колесных дисков и захватов с мишенями. Наш стенд 3D сход-развала позволяет выполнять данную процедуру методом прокатки, без вывешивания колес автомобиля и соответственно разряжение подвески, что наилучшим образом сказывается на точности (во время всей процедуры измерения углов развал схождения подвеска находится в нагруженном, дорожном состоянии).
Измерение завершено и мы видим результат. В данном случае необходима только регулировка переднего и заднего схождения. Все остальные параметры находятся в пределах допуска.
На задней оси имеются регулировки развала (1) и схождения (2) с помощью болтов-эксцентриков. Регулировка развала требует некоторой сноровки, т.к. поворот болта осуществляется за конец с помощью маленькой шестигранной головки. Попытка повернуть его ключом приведет в большинстве случаев к слизыванию граней.
На передней оси возможно отрегулировать схождение, развал и кастор, однако регулировка последних двух параметров имеет ряд ограничений о которых будет рассказано ниже. Схождение (1) регулируется по стандартной схеме, путем изменения длины рулевых тяг за счет вкручивания или выкручивания их из наконечников. Фиксация осуществляется контргайкой.
Регулировка развала и кастора выполняется исключительно смещением подрамника. Для этого необходимо ослабить 6 болтов, крепящих его к кузову и с помощью монтажки выполнить смещение. Производитель категорически не рекомендует смещать подрамник для регулировки кастора, однако на практике, при сильных повреждениях подрамник сам смещается назад и странно отказываться от возможности вернуть его на свое место.
Выполняем повторное измерение и видим результат. Он нас вполне устраивает, поэтому можно распечатать отчет и отдать машину клиенту.
Читайте также: