Скрип сзади тойота хайлендер

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Скрипят сайлентблоки — почему и как это устранить

Скрип сайлентблоков, как и любой шум в подвеске — это всегда неприятно, потому что означает необходимость скорой замены. А если появился скрип после замены сайлентблоков на новые — это раздражает еще больше, ведь такой проблемы по умолчанию быть не должно.

Хотите узнать когда скрипят сайлентблоки, почему это происходит и что делать с этим, ведь есть сразу несколько методов, тогда читайте статью до конца.

В таблице ниже собраны кратко все причины скрипа сайлентблоков и возможные методы их устранения. Причем эти причины универсальны для всех видов деталей, независимо от их типа и места установки. Более подробно обо всем этом расписано ниже.

Причины	№1	№2
Причины	Варианты устранения
Износ старых сайлентблоков	Замена	Дать смазки
Недостаточное усилие затяжки креплений	Дотянуть крепления	×
Некорректная установка	Переустановить правильно	Если повреждены — заменить
Отсутствие смазки	Добавить смазку (разные виды)	Использовать WD-40 (краткосрочный эффект)
Притирка новых сайлентблоков	Пройдет через 200-500 километров	×
Особенности конструкции	Найти аналог от другой модели	×
Плохое качество	Заменить на качественные аналоги или оригинал	×

Как определить что скрипят сайлентблоки

Скрип в подвеске невозможно не заметить. Особенно неприятно скрипит сайлентблок задней балки — обычно такой звук напоминает даже хруст или скрежет. Как звучит скрип слушайте на видео:

Как скрипят сайлентблоки видео (скрип слышно с 0:45)

Скрипение сайлентблока передней подвески

Что делать для диагностики, чтобы определить скрипят сайлентблоки или другой элемент ходовой? Самым простым случаем будет если скрипящий звук появился сразу после замены. Да, это очень неприятно, но зато четко понятно — поставил новые детали, заскрипело, значит проблема в них.

Сложнее, если заскрипело неожиданно или от замены уже прошло какое-то время. В таком случае подойдет метод, которым можно воспользоваться в гараже или на эстакаде, но для проверки лучше взять помощника.

Смазывайте каждый сайлентблок по отдельности “вэдешкой” или водой, а затем раскачивайте автомобиль из стороны в сторону или нажимайте на него вверх-вниз, чтобы имитировать работу подвески. Там где звук пропадет при обработке — и находится виновник скрипа. Если звуки не пропадают — вероятно, виноваты не сайлентблоки. Ведь кроме них свойственно скрипеть и элементам стойки или шаровым. Сайлент своим скрипом как у “телеги” могут раздражать чаще всего именно осенью, когда грязно или зимой, когда холодно. Не удалось самому определить источник скрипа — езжайте на СТО для диагностики ходовой.

Почему скрипят сайлентблоки

Скрип в подвеске может появиться как у изношенных деталей, так и у новых. Даже если вам кажется, что старые сайлентблоки отходили не так много, это не означает, что они не вышли из строя. Но бывает так, что скрипит новый сайлентблок — тогда нужно разбираться. Скрип часто проявляется в холодное время года — осенью или зимой. Это может быть связано с тем, что в конструкцию сайлентблоков (особенно плавающих) начинает попадать больше влаги, а из-за низкой температуры она не испаряется и начинает свое разрушительное действие. Скрип хорошо заметен при езде по неровностям — например, лежачим полицейским.

Причина скрипа заднего сайлентблока переднего рычага. Как узнать

Физически это происходит потому что резиновая часть начинает двигаться относительно металлической. А вот почему так случается — можно выделить 7 причин.

Износ старых сайлентблоков

Если звуки стали издавать “старые” сайлентблоки — то скорее всего им потребуется замена. И не важно, если даже они прошли всего 10 или 15 тысяч километров — вам нужно обязательно их проверить. Поднимаем машину или загоняем на яму и визуально проверяем на износ, отслоение резиновой части от металлической, разрушение, смещение в месте крепления, потерю эластичности (когда “резина задубела”).

Повреждение которое может быть причиной скрипов сайлентблока

Если визуально детали выглядят исправными, можно попробовать их смазать. Чем именно смазывать сайлентблоки — узнаете ниже. Особенно актуален такой шаг когда скрипят плавающие сайлентблоки — их работа из-за присутствия шарового шарнира внутри очень зависит от наличия смазки. Если смазывание не помогло, то спасет только замена.

Недостаточное усилие затяжки креплений

Сайлентблоки могут беспокоить, если крепления были недостаточно затянуты. Часто именно по этой причине скрипят сайлентблоки рычагов подвески. Причем такой эффект возникает как у новых, так и старых деталей, если крепления по какой-то причине ослабились.

Однако важно не то с какой приложенной силой вы их затянули, а то, в каком положении автомобиля. Часто автовладельцы попросту неправильно их ставят и притягивают.

Некорректная установка

Метки на сайлентблоке. На рычаге тоже должна быть как минимум одна

После замены скрипят сайлентблоки, если их изначально установили неправильно. Даже работники СТО не всегда в состоянии сделать это корректно. Иногда они могут нарушить целостность детали или установить ее со смещением. Особенно это вероятно при необходимости запрессовки сайлентблоков в рычаг. Но чаще всего, при их замене в рычаге, упускают такой нюанс, как направление. Может быть одна или 3 метки, которые должны смотреть на шаровую, передний сайлент и стрелка параллельно к рычагу. Также очень важно очистить посадочное место от грязи и ржавчины.

Еще одна распространенная ошибка — затяжка креплений на машине с вывешенными колесами. Запомните — закручивать крепления нужно когда рычаги находятся под нагрузкой, то есть автомобиль стоит на земле! А лучше применить и дополнительную нагрузку.

Почему нельзя затягивать сайлентблоки рычагов на вывешенных колесах? Потому что в таком случае под нагрузкой рычаги занимают свое рабочее положение, а сайлентблоки просто-напросто прокручивает или вообще вырывает. До того как это произойдет, езда с неправильно затянутыми сайлентблоками будет очень жесткой, потому что они сдерживают ход подвески.

Недостаток или отсутствие смазки

Смазывание полиуретанового сайлентблока литолом перед установкой

Изначально, хорошим сайлентблокам смазка не нужна, даже запрессовывать его рекомендуют не на смазку, а мыльный раствор. Исключением могут быть разве составные полиуретановые, которые иногда ставят взамен оригиналу. Но, по мере износа, несмотря на отсутствие рекомендаций производителей по смазыванию сайлентблоков, практика доказывает — некоторым сайлентблокам для отсутствия скрипа необходима смазка. На работу детали это не влияет, а вот скрипы убирает с высокой долей вероятности. Чаще всего это проблема проявляется у сайлентблоков среднего и дешевого сегментов.

Притирка новых сайлентблоков

Иногда причиной почему скрипят новые сайлентблоки может быть элементарная притирка. Деталям просто нужно время на то, чтобы правильно сесть в посадочное место. Скажем честно, это не самый распространенный случай — поэтому если через несколько сотен километров скрип не прошел, рассматривайте другие причины.

Особенности конструкции

Еще один не самый распространенный вариант, но который тем не менее существует. Иногда сайлентблок скрипит, потому что это является “болезнью” детали на конкретном автомобиле.

Яркий и распространенный пример — когда скрипит задний сайлентблок переднего рычага на Chevrolet Aveo Т200, Т250 и Т255 (ОЕ-номер — 95479763). Решение — замена на аналогичные, но цельные (ОЕ-номер для Авео — 95975940). На самом деле это сайлентблоки для Форд Мондео в модели от 2000 года выпуска. Такое решение помогло многим автовладельцам, поэтому цельный сайлентблок продается многими продавцами, как “усиленный”.

Также есть проблема с передними сайлентблоками переднего рычага у Audi A3, которая проявляется и на других автомобилях VAG Group (например, Skoda Octavia А6, Volkswagen Golf VI) — код 1K0407182. Решается заменой на усиленные аналоги, которые ставятся на Audi RS3 (код аналога от Lemforder, который стоит в оригинале — 2991601).

Задний сайлентблок переднего рычага Авео

Сайлентблок рычага БМВ х5 е53

В обоих описанных случаях проблема возникает из-за того, что в конструкции родного сайлентблока сделаны компенсирующие прорези, которые якобы улучшают плавность хода. Но судя по отзывам автовладельцев комфорт они не очень ощущают, а вот скрипы из-за того, что в прорези забивается грязь — заметны очень хорошо.

Нельзя на 100% сказать, что это общая болезнь всех сайлентблоков подобной конструкции, но очевидно, что они действительно могут быть подвержены скрипам именно из-за попадания грязи в эти отверстия. В обоих описанных случаях проблема возникает из-за того, что в конструкции родного сайлентблока сделаны компенсирующие прорези, которые якобы улучшают плавность хода. Но судя по отзывам автовладельцев комфорт они не очень ощущают, а вот скрипы из-за того, что в прорези забивается грязь — заметны очень хорошо.

Плохое качество

Иногда причиной скрипов может быть просто плохое качество самих сайлентблоков. Именно низкокачественная резина приводит к такому последствию. С этой проблемой ничего сделать не удастся — вам просто придется заменить детали на другие, более высокого качества.

Еще один спорный вопрос — скрипят ли полиуретановые сайлентблоки, особенно на морозе? Считать причиной скрипов сам материал нельзя — он тут ни при чем. С одной стороны частично прав производитель, объясняя проблему некорректной установкой, неубранной грязью/ржавчиной и сильным износом посадочного места. С другой стороны, полиуретановые сайлентблоки изначально имеют конструкцию и твердость, которые отличаются от оригинальных изделий. Поэтому на морозе попросту ускоряется процесс их износа, в результате чего они начинают скрипеть.

Как устранить скрип сайлентблоков

Некоторые причины неприятных звуков сразу же являются и ответом на вопрос “как убрать скрип сайлентблоков”. Это такие случаи, как плохое качество детали, притирка или особенность конструкции. Для остальных случаев подойдут два универсальных способа — помазать и заново перетянуть крепление. Но если они вам не помогли, тогда выход только один — замена на другие сайлентблоки.

Проверка усилия затяжки и дотяжка креплений

Что сделать чтобы не скрипели сайлентблоки? Попробуйте сначала затянуть крепления. Потому что если при замене сайлентблоков они были закручены недостаточно, это может быть причиной неприятных звуков.

Как правильно это сделать? Нужно затягивать в нагруженном состоянии, иногда даже рекомендуют дополнительно поместить груз в салон. Но сначала, поддомкратив и вывесив ось авто, на которой производилась замена, следует крепление ослабить. После этого поставьте под рычаги страхующие упоры и отпустите домкрат. Автомобиль просядет под собственной тяжестью и в таком положении нужно подтянуть все болты до упора.

Нанесение смазки

В случае, если не удалось обнаружить одну из причин, описанных выше, и не помогла дотяжка креплений, часто проблема неприятных звуков решается смазыванием. И тут детали процесса касаются больше не того как это сделать, а чем смазать сайлентблоки, чтобы не скрипели. Потому что вариантов, которые описаны автовладельцами в своих отзывах, достаточно много.

Смазка плавающего сайлентблока поперечного рычага

Шприцевание сайлентблока густой смазкой от скрипа

Все они имеют право на жизнь и показали свою эффективность, поэтому вы можете протестировать их на своем автомобиле. Это будет абсолютно безопасно, а если не поможет, то придется менять либо смирится. Итак, чем помазать сайлентблоки чтобы не скрипели?

Моторное или трансмиссионное масло
Тормозная жидкость

Все варианты смазки, кроме первого, наносятся методом шприцевания, потому что иначе достать до конструкции сайлентблока очень сложно. Если смазка очень густая — можно ее разогреть или стоит брать более толстые шприцы либо укорачивать иглу.

Основная причина скрипов в плавающих сайлентблоках. Можно ли мазать глицерином и чем лучше

В некоторых источниках вы можете найти упоминания о смазывании глицерином. Мы не рекомендуем этого делать. Глицерин является спиртом и вообще не предназначен для смазывания трущихся деталей!

Также можно найти отзывы о том, что кому-то помогло использование WD-40 или тормозной жидкостью. Но это единичные случаи. Практика большинства автовладельцев показывает, что устранить проблему навсегда таким образом нельзя. Использование WD-40 для смазки сайлентблоков от скрипа помогает ненадолго, а в дождливую и влажную погоду эффект пропадает в течение нескольких часов.

Скрип в ходовой подвеске при проезде лежачего полицейского

Причина скрипа в ходовой подвеске при проезде неровностей

Лежачие полицейские устанавливаются в целях безопасности в больших городах, особенно возле школ, больниц. Им отведена конкретная роль: заставить водителя снизить скорость на этом участке дороги.

Понятно, что такая преграда приносит водителю массу неудобств. Приходиться снижать скорость авто. Хотя в данном случае жалобы не уместны, ведь речь идёт о безопасности всех участников дорожного движения, в том числе пешеходов. Часто водители жалуются, что при проезде лежачего полицейского появляется скрип в подвеске, который вскоре исчезает.

Замечено, что жалобы на скрип передней подвески чаще всего возникают:

При снижении t 0 при похолодании и зимой. Скорее всего, причина появления скрипа, может крыться в резинках сайлентблока. На морозе они становятся дубовыми (жёсткими), а преодолевая препятствие, происходит вибрационный удар, издающий скрип.
После дождя. Здесь также всё просто. Возможно, влага попала в резиновые уплотнители. При движении на неровной поверхности и появляется раздражающий каждого воителя скрип.

Алгоритм «технического лечения» весьма прост: необходимо смазать все детали специальной смазкой, например такой как силикон спрей. Речь идёт о резинках сайлентблока. Для выявления мест скрипа в подвеске, следует поочередно наносить спрей на узлы шарниров и эластичных соединений.

Не стоит списывать со счетов возможность более серьёзных факторов неисправностей. О проблемах речь пойдёт ниже.

При проезде лежачего полицейского возникает скрип в подвеске. Это может быть связано:

Как мы уже отмечали, с сайлентблоками.
Скрип и скрежет в подвеске может быть связан с амортизаторами авто.
С проблемами наконечников рулевых тяг.
С рычагом шаровой опоры.
Различными резиновыми уплотнителями.
Или с поворотным кулаком.
Возможно, скрип ходовой на кочках, появляется при ослаблении болтов крепления.
Возникли проблемы с рычагом передней подвески.
Или со штангой стабилизатора поперечной устойчивости.

Обратите внимание!
Скрип в задней подвеске автомобиля возникает гораздо реже, чем в передней конструкции. Передняя часть страдает больше, так как в ней сосредоточена большая часть узловых соединений транспортного средства.

Придётся попотеть и проверить всё – начиная от глушителя и заканчивая подшипниками.

Если в ходовой при движении возник скрип необходимо обратиться к специалистам сервисного центра. Разобраться в чём дело, и определить неисправность, нам поможет диагностика. Возможно, понадобится замена стоек амортизатора на новое поколение, и неприятный звук уйдёт в прошлое.

Два варианта диагностических мероприятий

Определить неисправность можно самостоятельно. При этом вы экономите деньги. Работу можно провести на подъёмнике или смотровой яме. Поэтому не обязательно сразу при возникновении посторонних звуков в «ходовке» отравляться на СТО.

Возможно, причиной стука является лопнувшая резинка уплотнителя. На станции технического осмотра (не на всех) недобросовестные мастера могут посоветовать, например, заменить амортизаторы. Чтобы не попасть впросак, проверка своими силами – это разумный шаг с вашей стороны.

Но, если вы не смогли разобраться, откуда идёт звук, и/или сомневаетесь в своих силах, посещение сервисного центра не избежать. Специалисты помогут определить неисправность и устранят проблему с заменой изношенных деталей. Для этого у них есть все возможности, включая высокотехнологическое оборудование, специальный инструмент и производственные площади.

Самостоятельна проверка подвески.

Проверить в каком состоянии амортизатор можно нажав на переднюю часть авто и резко отпустив руки. Узел должен плавно стать на своё место.

Работу элементов управления проверить просто. Достаточно на прямом участке дороги отпустить на время руль. Если машину уводит в сторону, возможно, причина кроется в рулевом наконечнике или связана с креплением шаровых опор. Потребуется диагностика шаровых опор. При этом способе проверки нужно прислушаться к стукам в подвеске. Выяснить откуда шум можно загнав авто на яму и с напарником покачать его.

Изначально проверяют скрип в задней подвеске. Так как комплектация этого узла не столь сложная как передней части. Эта процедура не займёт много времени. При необходимости проверяются:

Амортизаторы.
Глушитель.
Реактивные тяги.
И резиновые уплотнители.

Особое внимание нужно уделить креплению выхлопной трубы. Необходимо прокачать из стороны в сторону глушитель. Проверить его состояние. Осмотр проводится на смотровой яме или подъёмнике. При проверке шаровых опор достаточно домкрата. Тщательная проверка поможет выявить не только скрип в задней подвеске, но и обнаружить иные скрытие дефекты. Выполним осмотр и выявив неисправность останется провести ремонт.

Однако, вышеперечисленные методы не совсем эффективны. Наиболее точный диагноз могут поставить специалисты сервисного центра.

Диагностика на СТО.

Многолетняя практика опытных мастеров позволяет в сжатые сроки при проведении диагностики подвески выявить проблему. Для этого используется как визуальный осмотр, так и специальные диагностические приборы.

Износ шарнира, наличие люфтов в автомобиле – вот основные причины скрипа в ходовой, как показала практика. И конечно, все резиновые уплотнители. Они также могут издавать неприятный звук (об этом уже говорили ранее).

Желательно обращаться уже на проверенные СТО. Можно воспользоваться поисковиком и посмотреть в интернете отзывы или обратиться к знакомым за помощью.

В ходе технического обслуживания специалисты рекомендуют пользоваться оригинальными деталями и запасными частями. Это продлит эксплуатационный срок и отодвинет возможный ремонт на длительное время. Установка аналогов наоборот, приблизит ремонт и решит проблему скрипа переезда лежачего полицейского на незначительный период.

Подвесная система транспортного средства – это постоянная головная боль каждого водителя. Скрип, скрежет и посторонние шумы узла, постоянные спутники. Дело в том, что именно здесь сосредоточена львиная доля механизмов и деталей управления автомобиля и механизмов.

Сегодня вопрос коснётся не общих вопросов, связанных с подвеской транспорта. Материал посвящён единственной проблеме – скрипу в ходовой подвеске при проезде лежачего полицейского. Мы рассмотрим причины этого явления и способы «технического лечения» авто. Но перед этим вспомним, что такое подвесная система автомобиля в общих чертах.

О подвеске несколько слов

Подвесная система – это сложный в техническом плане узел связывающий несущую конструкцию авто и дорожное покрытие. Во время движения автомобиля подвеска принимает на себя большую часть нагрузок. Имеются в виду неровности дороги:

Ямки.
Бугорки.
Кочки и так далее.

Подвеска транспортного средства исполняет роль «посредника» или стабилизатора больших физических сил в разных векторах.

Где чаще всего устанавливают ИДН (искусственную дорожную неровность)

Лежачего полицейского устанавливают для принудительного снижения скоростного режима в местах массовых скоплений людей при пересечении дорожного полотна, а именно:

На парковках.
Возле поликлиник и больниц.
Школ.
Детских садов.
В районе пешеходных зон.
Во дворах.
А также на дорогах с интенсивным движением транспортных средств. В том числе, грузового и общественного транспорта.
ИДН часто ставят на дорогах, где преобладает интенсивное передвижение легковых машин.
На стоянках, перед супермаркетами и так далее.

При установке лежачего полицейского ответственные предприятия обязаны установить специальный знак.

В заключении о ходовой

Можно проблему скрипа условно разделить на две части:

Проблему, связанную с резиновыми уплотнителями и скрипом при морозах и дожде.
И в более серьёзных случаях, описанных в начале публикации.

Что касается диагностики: её можно пройти в сервисном центре или выполнить самостоятельно. Важно использовать оригинальные запасные части и соблюдать меры собственной безопасности при проведении работ, которые ещё никто не отменял.

И ещё
Перед проведением диагностики своими силами рекомендуется посетить автомобильные форумы, на которых часто рассматривается проблема появления скрипа при переезде лежачего полицейского. Для полноты восприятия можно посмотреть видео по данной теме. Это не будет лишним, удачи.

Скрипящий шум на Toyota Highlander

Если вы тоже ранее испытывали скрипучий шум на Toyota Highlander, у вас, должно быть, были те же вопросы, что и у всех владельцев Toyota Highlander. Нас никогда не успокаивают, когда на нашем автомобиле появляется скрипучий шум. Поскольку нам известны ваши сомнения и вопросы, мы решили создать этот контент, чтобы помочь вам в ваших исследованиях и упростить поиск решения вашей проблемы. Для этого, прежде всего, мы увидим, каковы источники скрипучего шума на Toyota Highlander при повороте колеса, а затем - скрипучего шума при торможении, если у Toyota Highlander слышен скрипящий звук, который исходит от амортизаторы и отделка от одной из ваших дверей.

Я слышу скрип на Toyota Highlander, когда поворачиваю руль

Если вы столкнулись писк шумы с вашей Toyota Highlander при повороте , это может быть связано с гидравлической системой вашего автомобиля, которая работает вся система гидроусилителя руля , В этом случае основным моментом проверки является уровень жидкости в гидроусилителе руля, который, если уровень ниже нормального, может быть признаком утечки системы. В этом случае обязательно Повторите уровень и проверяйте его часто. Если проблема не устранена, обратитесь к механику.
Скрипы при повороте руля вашего Toyota Highlander также может быть результатом преждевременный износ подшипников , Действительно, подшипники играют важную роль в хорошем поведении автомобиля при движении. Когда вы поворачиваете на низкой скорости и останавливаете рулевое управление, давление на подшипники выше, чем на максимальной скорости, при износе они могут издавать скрипящие звуки. Не забудьте проверить их состояние.
Наконец, звук во время руления вашего Toyota Highlander может быть связан с усталый насос гидроусилителя руля , Целью данного продукта является управление ремнем рулевого управления, что позволит вам воспользоваться преимуществом гидроусилителя руля. Если насос устал, его работа будет нарушена, и между ним и ремнем могут появиться скрипы . Не забудьте проверить, действительно ли он работает правильно. Если этот скрипучий шум не исходит из этих точек, не стесняйтесь прочитать нашу статью о происхождении скрипящего шума на Toyota Highlander при повороте.

Я слышу скрипящий звук на Toyota Highlander при торможении

Если вы слышите скрипящий шум от тормозов вашего Toyota Highlander, очень вероятно, что он связан с тормозными колодками в конце их срока службы, безусловно, роль колодок заключается в том, чтобы действовать как буфер во время торможения, и они будут поэтому со временем они могут быть повреждены. Каждый производитель указывает средний срок службы колодок в километрах, но в зависимости от вашего стиля вождения и маршрута это может измениться. Снимите соответствующие колеса и проверьте индикатор износа на них. Если они мертвы, вам придется как можно скорее их заменить, потому что они быстро повлияют на ваши диски. Если, несмотря на проверку, ваш скрипящий шум на Toyota Highlander исходит от тормозов, но не связан с колодками, проверьте этот контент, чтобы узнать другие возможные источники шума от поломок Toyota Highlander.

Слышен скрип на Toyota Highlander у амортизаторов

У вас есть утечка масла в амортизаторе, вы должны убедиться, что масло не вытекает из ваших амортизаторов.
Вы можете подвергнуться необычному износу на одной из печатей. Это приведет к утечке масла

с каждым сжатием.
Как только вы проверили все эти элементы, вы должны были найти источник вашей проблемы, обратитесь к механику, чтобы починить неисправную деталь. Если вы не определили источник вашей проблемы, мы рекомендуем вам взглянуть на эту статью, которая охватывает все возможные источники все возможные источники шума амортизатора на Toyota Highlander.

Я слышу скрипящий звук на Toyota Highlander у двери

Возможно, в зависимости от стиля звука, который вы замечаете, петля вашей двери может быть их исходной точкой. Если это так, вам придется проверить это, открыв дверь и прислушиваясь, хотя скрип на вашем Toyota Highlander исходит от слишком сухой петли. Чтобы устранить проблему, сначала попробуйте смазать шарнир. Обычно этой процедуры достаточно, чтобы избавиться от неприятностей. Если этого недостаточно, не стесняйтесь взглянуть на эту полную статью о дверных шумах на Toyota Highlander.

Как из-за летней жары начинает стучать и скрипеть подвеска автомобиля

Достаточно часто владельцы даже находящихся на заводской гарантии авто сталкиваются со следующим явлением. Как только температура воздуха на улице переваливает за 20ºС, подвеска автомобиля начинает издавать на ходу скрипы и стуки. Визиты к сервисменам, как официалам, так и прочим, оканчиваются ничем, — стандартными ответами мастеров, что все в порядке. Что же при этом на самом деле происходит с машиной?

Скрипы на жаре начинают порой издавать всевозможные подвесочно-рулевые «резинки» при трении по металлу, — размякнув из-за температуры и слегка изменив из-за этого свою форму. Стуки же возможны из-за того, что ставшая более мягкой резина хуже удерживает на положенных местах металлические части сайлентблоков, рычагов подвески, рулевых тяг и прочих подобных деталей. Из-за этого «железо», лишившись «резиновой» защиты, начинает стучать друг по другу в процессе движения машины.

Что же делать в подобных случаях автовладельцу?

Прежде всего, нужно сразу принять для себя: резиновые скрипы, пропадающие вместе с приходом похолодания, означают, что успокаиваться нельзя. Звуки на жаре — признак усталости и сильного износа резиновых вставок и втулок в тех же «сайлентах», шаровых, рычагах подвески и тягах рулевой системы.

Но несмотря на это, когда срок заводской гарантии приближается к концу, севисмены официальных дилерских центров предпочитают делать вид, что все со скрипящей подвеской авто клиента в порядке. Чтобы не менять ему бесплатно дорогостоящие детали, а подождать, когда машина потеряет гарантийное покрытие? и можно будет содрать с человека кругленькую сумму.

У автовладельца есть несколько вариантов действий

Для начала можно «мучительно оттянуть свой конец» и избавиться от посторнних звуков с помощью временной и дешевой меры. В большинстве случаев, скрипы трущихся по металлу резиновых деталей можно убрать, просто найдя их источник и смазав там консистентной смазкой, либо пшикнув силиконовой — по ситуации.

Но через какое-то время там же вновь заскрипит-застучит по-новой — когда действие смазки закончится. И не исключено, что повторно вылечить «звуковую» проблему методом смазывания уже не удастся.А износ при этом может оказаться уже таким, что потребует немедленной замены старых «резинок». Так что, заслышав скрипы стуки из подвески в жаркую погоду, можете не сомневаться — скоро то же самое будет происходить и на холоде. Поэтому по возможности не стоит размениваться на подмазывания голосящих деталей, лучше сразу их менять, не дожидаясь других «намеков» от машины.

Доводим до поволжской крайности кроссовер Toyota Highlander

Покупателю кроссовера Highlander не грозят муки выбора: один мотор, одна трансмиссия и по большому счёту одна всеобъемлющая комплектация.

Петляющая нить степной дороги так и подначивает прибавить газку. По морщинистой грунтовке, где буквально месяц назад неслись участники марафона «Шёлковый путь», Toyota Highlander мчит немногим медленнее — крепко за сотню. Подвеска борется с рельефом, руль в моих руках прекрасно обеспечивает обратную связь, а нащупав кнопку отключения страхующей электроники, я могу пощекотать себе нервы управляемыми скольжениями в виражах. Toyota, умеющая ездить боком, — это что-то новенькое!

Бойцовский характер Хайлендера тем необычнее, что эта машина родом из далеко не драйверской Америки. За океаном «горец» (самая очевидная трактовка названия Highlander) известен уже десять лет: продажи модели первого поколения начались в 2000 году. Нынешняя генерация — третья по счёту, а гляди-ка, дебютировала на Московском мотор-шоу! Россияне увидели новинку первыми: раньше американцев, китайцев, канадцев, австралийцев и новозеландцев — на некоторых рынках Highlander продаётся под именем Kluger.

В России с таким именем не жизнь. Непременно окрестили бы Фредди Крюгером. А Highlander — это вполне благозвучно и привычно: есть уже Freelander и Outlander. «Горец» будет самым крупным из «лендеров». Длиной (4785 мм) он даже превосходит Land Cruiser Prado и оснащается только двигателем V6 3.5. Но конструктивно Highlander проще, чем Prado. В основе — агрегатная база Camry и частично Лексуса RX 350. Ни понижающих передач, ни блокировок: постоянный полный привод — симметричный, со свободным коническим дифференциалом. Ни переднеприводных, ни, упаси бог, гибридных версий для России не предусмотрено. Равно как и дизельных или четырёхцилиндровых.

Продажи Хайлендера уже стартовали с отметки 1 755 000 рублей за базовую версию «Престиж». Там есть всё: и семь мест, и семь подушек безопасности, и кожаная отделка, и трёхзонный климат-контроль. Нет только навигационной системы: за неё просят ещё 58 тысяч. Полностью укомплектованный Highlander «Люкс» пусть на символические восемь тысяч рублей, но всё же дороже базового Prado с турбодизелем. Не тесновато ли им будет?

В Тойоте считают, что у Хайлендера иной покупатель: горожанин лишь изредка съезжающий с асфальта. А в качестве основных конкурентов маркетологами отмечены Nissan Murano (V6 3.5, 249 л.с., от 1 675 000 рублей) и Honda Pilot (V6 3.5, 257 л.с., 1 732 000 рублей). От себя добавим, что есть у модели и корейские соперники: Kia Mohave (V6 3.5, 274 л.с.) гораздо дешевле — от 1 459 900, а Hyundai ix55 (V6 3.8, 268 л.с.) существенно дороже — 1 919 900 рублей. Но заметьте: подобралась компашка из «американцев» японского либо корейского происхождения. Всем хочется заработать денег в России. Экспаты.

Кнопки на центральной консоли крупные, но их расположение не оптимально. Богатая версия «Люкс» отличается лишь мультимедийной системой с жёстким диском, более половины которого занято русифицированной навигацией.
У блока стеклоподъёмников подсветка и автоматический режим есть только на одной клавише. Кроме того, доступ к блоку затруднён из-за неудачно расположенной внутренней ручки.
Клавиши управления сервоприводом пятой двери и подогревом лобового стекла находятся слева от руля.

А вот и первый американизм Хайлендера: высокий уровень оснащения не вяжется с общим впечатлением недорогого автомобиля, которое возникает в салоне. За океаном массив жёсткого пластика — норма, а мы от машины такого класса ждём большего. Качественной имитации деревянных панелей, например, или подсветки клавиш всех стеклоподъёмников, а не только водительского. Экономия на спичках. Но мест действительно семь. Без уловок. На втором ряду более чем достаточно пространства и в ногах, и над головой, вдобавок есть свой блок климат-контроля. Если напрягает сосед, диван можно в два приёма превратить в пару отдельных кресел с пластиковым органайзером посерёдке. Удобная штука. На галёрку, если кому надо, попасть легко, и там не приходится тереть щёки коленями.

Похвалить плоские и скользкие передние кресла Хайлендера можно разве что за опору затылка, создаваемую пухлым подголовником.
Человек ростом 190 см без проблем усаживается «сам за собой» на втором ряду.
Диван сдвигается вперёд одним движением, освобождая проход на галёрку. Места там меньше, чем на втором ряду, но молить о пощаде не придётся. Посадка вполне удобна.

А вот устроиться за рулём удобно я не могу. Сесть с прямой спиной не проблема, однако эргономика — с массой вопросов. Между педалями газа и тормоза присутствует заметный перепад высот, регулировка рулевой колонки по вылету, похоже, введена лишь для галочки — диапазон перемещения минимален. Баранка обшита скользкой кожей. Не лучше фрикционные свойства обивки сидений, у которых вдобавок почти полностью отсутствует боковая поддержка. Поди удержись в таком кресле в крутом вираже. В кнопках, рассыпанных на центральной консоли, я путаюсь на протяжении всего маршрута. Зато мимо подстаканника не промахнёшься — их спереди четыре!

Трогается с места Highlander не без ленцы. Так и хочется сказать: «По-американски». Но чем шире открывается дроссель, чем выше обороты, тем прочнее связь с автомобилем и тем меньше остаётся места привычным штампам. Тяга в 337 Н•м не кажется избыточной, но её хватает даже на малых оборотах. Мотор и тяговитый и крутильный одновременно. «Автомат», даром что пятиступенчатый, работает споро и очень мягко. Переключения вверх проще всего засечь по скачкам стрелки тахометра. А вниз коробка переходит с короткой интригующей задержкой, будто запасает энергию для мощного выстрела.

Highlander разгоняется до сотни за восемь с небольшим секунд, но не бахвалится недюжинной динамикой. Напротив, всячески старается не провоцировать. В городе можно отъездить целый день в трансмиссионном режиме Comfort и даже не почувствовать запаха скорости. А можно перевести рычаг в S, нажать на газ, и «горец» будет за этой скоростью нагло охотиться. Слиться с машиной в единое целое, пожалуй, не удастся, но адаптированный специально для России электроусилитель даст почувствовать, что происходит с управляемыми колёсами. Для нас с вами рулю добавили и чёткий ноль, и приличное усилие, которое не испаряется даже при резких отклонениях баранки на большие углы. Правда, при таких настройках зудит на руле микропрофиль дороги, щекоча ладони.

В положении S «автомат» чаще использует пониженные передачи, но плавность переключений от этого не страдает. В ручном режиме коробка честно держит выбранную ступень.
Машина оснащена системой помощи при спуске. Но прежде чем активировать её кнопкой, нужно запереть коробку на первой или задней передаче. А сама?

Дорожный просвет у российской версии совсем как у американской — 206 мм, но пружины с амортизаторами пожёстче. По субъективному восприятию кренов Highlander даст фору Camry. Заставить «горца» танцевать вприсядку можно только при резкой смене курса. Но на разбитом шоссе седан явно комфортнее. Хуже всего кроссовер переносит мелкие неровности и стыки мостов, которые достигают салона в виде жёстких ударов и неприятных вибраций. Причём классическое «выше скорость — меньше ям» в случае с Тойотой не работает. Плавности хода по мере разгона не добавляется, а акустическая картина становится хуже.

Выделить в какофонии солиста невозможно. Поют все. Шипит силовой агрегат, в лопухах боковых зеркал подвывает ветер, басово подыгрывают шины. На круг вроде бы и негромко выходит, но как-то навязчиво. Как в квартире, выходящей окнами на оживлённую магистраль. Переключить внимание можно увеличением громкости штатной магнитолы, благо по американским меркам звучит она классно.

Когда заканчивается асфальт, степь выявляет ещё одну особенность подвески — малый ход отбоя амортизаторов. Когда гонишь по пересечёнке, колёса вывешиваются с ударами. Если же прозевать трамплин (их здесь не счесть) и выпрыгнуть, то кажется, будто отвалились все четыре стойки. Технические специалисты Тойоты проблему знают, но едва ли что-то изменится: завод в Японии работает по установленному плану. Энергоёмкости на ходе сжатия хватает, однако чем дальше в степь, тем чаще встречаются обломки пластиковой защиты впереди идущих экипажей.

Свой лимит везения я тоже исчерпал довольно быстро. Сначала на очередном трамплине разбил пластиковый пыльник, прикрывающий переднюю часть моторного отсека, а буквально через пару минут приложился уже бампером, поделив на две неравные части хромированный молдинг. Тут к Хайлендеру претензий нет. Сам виноват! Это ж не просто степь — спецучастки «Шёлкового пути», по которым совсем недавно пылили гоночные КамАЗы и Туареги. А передний свес для машины, не претендующей на роль внедорожника, — нормальное явление. К счастью, большая часть двигателя у Хайлендера прикрыта трёхмиллиметровым титановым листом.

Оптимистичная попытка одного из экипажей заехать на песчаный бархан закончилась посадкой на брюхо. Клиренс-то даже по кроссоверным меркам средний.
Вывешенные на неровностях колёса якорят Highlander. Электронная имитация блокировок конструкцией не предусмотрена.

По мере того как степные тропинки становятся ровнее, всё труднее контролировать водительский азарт. Ход растёт: сотня на спидометре — обычное дело. Причём сильно оттормаживаться перед поворотами ни к чему — достаточно чуть сбросить газ. Постоянный полный привод отрабатывает без сюрпризов. Как зашёл в поворот, так и вышел. Дошло дело и до кнопки отключения системы стабилизации. Она упрятана от греха подальше в самый низ передней панели. Короткое нажатие отключает трекшн-контроль, долгое освобождает «горца» от оков VSC. Надо лишь помнить, что поначалу кроссовер не слишком охотно идёт внутрь виража, но затем лёгкая недостаточная поворачиваемость плавно сменяется ненавязчиво-избыточной, и автомобиль чётко выписывает дугу в постоянном скольжении.

Очередной вираж не сложнее сотни поворотов, что остались за спиной. Но оказывается, что дорога усыпана бетонными обломками. Короткое торможение, бросок в сторону внутренней бровки. Сорвавшаяся в занос машина летит на «рифы». Я не стал распрямлять траекторию, и в критический момент резкий тормозной импульс вернул Хайлендеру сцепление с дорогой, попутно снизив скорость до безопасного предела. Система курсовой устойчивости, как и на остальных Тойотах, здесь не отключается полностью. К счастью!

Если бы я сам подбирал машину для таких условий эксплуатации, то, естественно, предпочёл бы тот же Prado или, например, Mitsubishi Pajero 3.0, который на 190 тысяч дешевле. Хайлендеру в степи не место. Тем не менее для меня очевиден смысл этого броска по Шёлковому пути. Это очень по-мужски. До сих пор у Тойоты в России был только один кроссовер — RAV4 с его откровенно дамским имиджем. А теперь появился мужской автомобиль. Очень нужный для приверженцев марки, позволяющий не таскать с собой по городу несколько центнеров невостребованного внедорожного снаряжения. Он оснащён богаче основных конкурентов, он называется «горец». И это Toyota, способная вынести невзгоды отнюдь не шёлковых дорог.

Паспортные данные

Toyota Highlander	3.5 L
Кузов
Тип кузова	универсал
Число дверей/мест	5/7
Длина, мм	4785
Ширина, мм	1910
Высота, мм	1760
Колёсная база, мм	2790
Колея передняя/задняя, мм	1625/1625
Снаряжённая масса, кг	2125
Полная масса, кг	2720
Объём багажника, л	290/2305
Двигатель
Тип	бензиновый
Расположение	спереди, поперечно
Число и расположение цилиндров	6,
Число клапанов	24
Рабочий объём, см³	3456
Макс. мощность, л.с./об/мин	273/6200
Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин	337/4700
Трансмиссия
Коробка передач	автоматическая пятиступенчатая
Привод	постоянный полный
Ходовая часть
Передняя подвеска	независимая, пружинная, McPherson
Задняя подвеска	независимая, пружинная, McPherson
Передние тормоза	дисковые вентилируемые
Задние тормоза	дисковые
Шины	245/55R19
Дорожный просвет, мм	206
Эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость, км/ч	180
Время разгона с 0 до 100 км/ч, с	8,2
Расход топлива, л/100 км
— городской цикл	13,8
— загородный цикл	10,7
— смешанный цикл	12,4
Норма токсичности	Евро-4
Ёмкость топливного бака, л	72
Топливо	АИ-95

Комплектация «Люкс»

Базовое оснащение	Toyota Highlander 3.5 L
Фронтальные подушки безопасности
Боковые подушки безопасности
Надувные «занавески»
Крепление детского кресла Isofix
Коленная подушка безопасности водителя
АБС
Система динамической стабилизации
Трекшн-контроль
Автоматическая коробка передач
Рулевой механизм с усилителем
Противотуманные фары
Датчик дождя
Стеклоочиститель пятой двери
Датчик света
Бортовой компьютер
Круиз-контроль
Трёхзонный климат-контроль
Система доступа в салон без ключа
Мультифункциональное рулевое колесо
Рулевая колонка с регулировкой по углу наклона и вылету
Наружные зеркала заднего вида с подогревом и электроприводом
Электрорегулировка передних сидений
Раздельные кресла второго ряда
Подогрев передних сидений
с поддержкой MP3
Навигационная система
Камера заднего вида
Сервопривод крышки багажника
Иммобилайзер
Противоугонная сигнализация
Отделка салона кожей
Отделка салона деревом
Защита поддона картера
Легкосплавные колёсные диски
Дополнительное оборудование тестового автомобиля
Цвет «металлик»
Цена базовой комплектации	1 813 000 рублей
Цена протестированного автомобиля	1 828 000 рублей

Техника

Но в то время как Camry комплектуется гидроусилителем, водителю Хайлендера помогает электромотор на рулевом валу — как у кроссовера Lexus RX 350. Электроусилитель работает заодно с системой стабилизации VSC+ и в экстренных ситуациях (снос, занос, торможение на миксте) меняет сопротивление на рулевом колесе, подсказывая правильное направление вращения баранки. Специально для России тойотовские инженеры поколдовали над производительностью электроусилителя, и обеспечив рулю более чёткий ноль, и повысив уровень усилия.

Шумоизоляция Toyota Highlander III (U50)

Необходимо решить проблему повышенного уровня вибраций на кузовном металле: усмирить арки, выполнить комплексную работу по днищу и моторному щиту, обработать мастичным демпфером большие двери и еще более впечатляющую по размерам крышу. Благодаря нашим стараниям должно уйти дребезжание и гул. Шумоизоляция Toyota Highlander способна поглощать огромное количество воздушного шума, который остается после нивелирования вибраций. Поэтому долгом специалистов остается наклеивание звукопоглотителей на всех доступных плоскостях под обшивкой. Вместе с подавлением звука придется решить проблему скрипов, резонанса – для этих целей нужно подобрать упругие антискрипные материалы.

Для превращения солидного, но не самого тихого SUV в настоящее произведение искусства тишины мы будет использовать материалы и технологии от производителя и нашего неизменного партнера StandartPlast. Пакет «Премиум» призван дать наибольший эффект шумоизоляция Тойота Хайлендер U50 как в плане подавления механических колебаний, так и в разрезе борьбы с воздушным шумом. Система многослойной защиты построена на сочетании вязких мастичных соединений с повышенной адгезией к металлу, вспененными полимерами на основе полиуретана и полиэтилена, а также комбинированного звукоизолятора. Используя такой подход, мы можем рассчитывать на снижение шумового фона внутри авто до 70%.

Шумоизоляция днища Хайлендер начинается с того, что мы разбираем салон, убрав кресла и напольное покрытие. Очищенный, обезжиренный металл между поперечинами проклеивается вибродемпфером StP Profi Plus толщиной 3,5 мм. На сегодняшний день это самый эффективный демпфер в сегменте мастичных поглотителей вибраций. Материал обладает удивительным соотношением толщины и КМП, последний составляет 0,65 ед. уже при 10ºC. Под задними сиденьями обосновался пласт среднего по толщине вибропоглотителя – StP Profi 2,5 мм, который способен все так же успешно впитывать колебания с КМП 0,55 ед.

Подложка высотой 8 мм состоит из вторично вспененного полиуретана, частицы которого скреплены устойчивым к влаге клеевым составом без запаха.

Это средство мы используем только на самых важных участках, нуждающихся в повышенном внимании – пол, арки.

Шумоизоляция багажника Toyota Highlander выполняется комплексно: сначала металл покрывается слоем вибропоглотителя, который впитывает колебания на металле. СтП Профи обладает отменной эластичностью и легко повторяет изгибы стали без нагрева феном. Это повышает скорость монтажа и предохраняет штатную электропроводку от оплавления, в салоне точно не будет неприятного запаха.

Массивные крылья заслуживают отдельной аудиенции, так как они в ответе за львиную долю вибраций в салоне. Особенно достается седокам на галерке, ведь дребезжание и стуки в арках усиливаются задним крыльями, словно барабаном. Как и на полу багажника, применяем серый Профи 2,5 мм.

Шумоизоляция арок Тойота Хайлендер начинается с приклеивания приличного слоя мастичного демпфера – Профи Плюс 3,5 мм. Несмотря на свою внушительную толщину, это сравнительно легкий материал, который на четверть тоньше Бимаст Бомб Премиум, но при этом эффективней и эластичней предшественника.

Наиболее громкие секции задней части авто покрываются слоем шумопоглощающего материала под названием Бипласт Премиум. Вспененный полиуретан со специальной вяжущей пропиткой имеет толщину 15 мм и работает с шумами в огромном диапазоне: от 200 до 6300 Гц.

Так же обрабатываем вторую арку, не создавая проблем колодкам с проводами, чтобы не вызвать этим короткого замыкания или напротив разъединения в цепи. Мы всегда гарантируем качество обратной сборки, как минимум сопоставимое с уровнем заводского конвейера.

Укутывая арки звукоизолятором, мы получаем еще один цикл шумопоглощения – благодаря отражению остаточного звука в обратную сторону. В итоге сильные шумы от зимней, внедорожной резины, езды по лужам, песку, гравию и снегу не пропускаются в салон, а отсекаются и закупориваются.

Читайте также: