Скрип в тойота королла

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 05.10.2024

"Сверчки" на Corolla Toyota Corolla

"Сверчки" - еле слышные потрескивания и поскрипывания при проезде кочек неровностей и т. д. - беда практически любого поколения Короллы, входящие в состав практически любой комплектации Тойота Королла. Впрочем, не нужно отождествлять это явление с шумами, которыми славятся ВАЗ или «Пежо». В «Тойоте» посторонние звуки слышны именно вследствие хорошей штатной шумоизоляции - «тойотоводы», быстро привыкающие к тишине в салоне, нстановятся особенно бдительны к некоторым поскрипываниям и пощелкиваниям.

Основными источниками этих звуков являются:
- пластиковый корпус магнитолы;
- пластиковая панель в районе ручек управления обдувом;
- приборный щиток;
- фиксаторы положения спинки заднего сидения и пластиковая накладка на наружную часть спинки того же сидения.

Все эти звуки элементарно устраняются либо представителями дилерских центров по гарантии, либо, при наличии некоторых слесарных навыков, самостоятельно владельцем в течение часа. Никаких функциональных дефектов они не принесут. Для устранения сверчков по гарантии необходимо позвонить в ближайший официальный сервисный центр, изложить свою проблему и записаться на конкретное время для визита в сервис.

А вот это отличная информация.

Не думал что это устраняют по гарантии. На следующем ТО попробую объявить проблему, а то с нашими дорогами действительно появились некие сверчки, иногда неприятно, действительно на фоне общей тишины как то нервирует.

Ну и конечно есть одна проблема по шумоизоляции в том что колесные арки как бы вообще не изолированы и когда едешь по гравию то треск камней по аркам слышен просто как будто и нет ничего, но это уж неустранимо, во всяком случае по гарантии. Надо попробовать самому промазать чем то битумным, говорят помогает.

Спасибо за информацию.

Не за что! А у вас есть опыт эксплуатации, которым вы могли бы поделиться и который не изложен здесь?

Да собственно по Королле пока особо ничего нет. Единственно что заметил так то, что к плохим дорогам она не очень относится. Нет, подвеска конечно все отрабатывает по честному, не стучит, не пробивается, вообще по подвеске без претензий, а вот салон. при езде по нашему бездорожью появились сверчки и кроме того вчера заметил, начала отклеиваться накладка на блоке управления отопителем, т.е. 3 ручки управления вокруг обклеены типа пластиком, вот он и начал отклеиваться. Но хочу заметить, что дороги у нас действительно никуда, в Москве Лужков бы повесился если бы где-то было такое безобразие, в общем без пробок средняя скорость получается 15 км\ч и это при смешаном цикле где то половина на половину. А вообще по машине могу сказать что она в принципе оправдывает свой девиз: "Удовольствие от вождения", за рулем действительно не устаешь и всегда получаешь удовольствие особенно если по нормальной дороге. Да кстати очень требовательна к дожиму сцепления, буквально небольшой недожим до пола вызывает скрежет при переключении, по началу напрягало, сейчас привык дожимать.

может на ТО что-нибудь смогут сделать, уж не знаю регулируется или нет.

Как то позабыл про этот сайт, сейчас опять нашел.

Может кому понадобится моя информация.

Летом ездил на ТО40000 в Тойота центр Шереметьево.

Обошлось в 13500 рублей.

Замена масла, свечей, всех фильтров, замена тормозной жидкости, долив поллитра антифриза.

Забыли поменять лампу заднего хода, перегорела.

Отклеивающийся пластик на регуляторах отопителя сказали только под заказ месяца на 2, отказался. Но вроде бы проклеили, сейчас ничего.

Жаловался на скрип пасажирского сидения и скрип педали сцепления и дребезг где то в панели и на то что стучит подвеска иногда.

Поехал со мной мастер, проехали по плохой дороге, стук вроде и слышен вроде и нет, мастер сказал проверят на разобраной машине еще, скрипы локализовал и указал в заявке.

В общем устранили все кроме стука подвески, сказали смотрели два мастера всю подвеску. все в идеале.

Ну собственно вроде и не гремит а так знаете. не так как было когда брал ее.

Остальные трески и скрипы убрали. помыли сами но только с наружи, салон не пылесосили.

Сейчас по проезду еще 4 тысяч. пробег 44000.

Скрипит педаль газа. не всегда и совсем негромко, но достает когда полнсотью выжимаешь газ, кроме меня правда никто не слышит. Но точно есть.

Несколько ламп перегорело: подсвека надписи на кнопке кондиционера, правая часть панели регулировок отопителя не светится, а иногда светится, но чаще не светится. Повторитель стоп сигнала который на стекле вверху перестал работать.

В остальном все нормально. Вполне себе хорошая машина. полюбил хэтчбеки, теперь вряд ли седан возьму, в планах на компакт кроссовер пересесть, смотрю на Кашкай, но что то страшно. говорят шумоизоляция в ниссанах совсем не та что тойотах не говоря уже о сверчках и прочем. Но хочется чего-то повыше. Тойота все же для города с хорошими дорогами, надоело осаживать на ямах.

Скрип в районе подвески на toyota corolla

Приходит время, когда собственник любого авто (в том числе и toyota corolla) после прохождения нескольких десятков тысяч километров начинает слышать скрип в районе подвески. Говорит это о том, что существуют реальные проблемы, которые вызваны износом резиновых элементов. Этот процесс неизбежный, втулки стабилизатора рано или поздно приходят в негодность, дорог нет нигде идеальных.

Что такое вообще втулки «стаба»

Втулки стабилизатора - это важный узел, который принимает на себя излишние нагрузки во время преодоления ухабов или неровностей на дороге. Таки образом этот узел является своеобразным «щитом», который предохраняет остальные важные элементы движка и корпуса машины. Рано или поздно втулка истирается и приходит в негодность, это объективный процесс.

Проще самому заменить этот элемент, тем более операция подобная не представляет какой - либо сложности. Ремонт подобных узлов не такой уж и сложный, следует только знать, в чем заключается суть вопроса и какие необходимы детали на замену. Сделать подобную работу можно самостоятельно, займет времени немного. Опытные мастер, у которого приличный опыт работы, сделает замену втулок стабилизатора, конечно же, гораздо быстрее.

«Симптомы» и алгоритм действий

Toyota corolla имеет выдающиеся диагностические признаки при поломке втулок стабилизатора, только у нее раздается характерный глухой стук. Чтобы возник подобный звук, втулки могут стереться всего на 1,1 мм, этого будет вполне достаточно, чтобы обратить внимание на проблему и предпринять какие-либо действия по исправлению.

Алгоритм замены втулок на «Королле» выглядит таким образом:

Авто ставится на яму.
С двигателя снимается защита.
При помощи 17 ключа откручивается два болта слева и справа.
Демонтируются скобы, вытаскиваются втулки.
Используя монтировку, анализируется состояние втулок.
Если есть скошенный конус или большие потертости, то без всякого «автодоктора» можно понять, что менять эти детали пришло время.
Самый разумный выход - это использовать «родные» втулки.
Узел обмазывается солидолом или техническим вазелином и помещается наконечник стабилизатора.
Проверка правильной работы: при вращении рукой стабилизатора, он не должен проворачиваться.
Прикрепляем болтами пластину.
Вторая втулка меняется по такому же алгоритму.

Дальше следует протестировать работу, проехавшись на авто. Никакого стука или других посторонних звуков наблюдаться не должно.

Подвеска Тойота Королла

Ходовая часть автомобиля ежедневно испытывает высокие нагрузки: она принимает на себя все неровности дороги, гасит колебания, испытывает воздействия ударов и вибраций. Подвеска Тойоты Королла отличается мягкостью и высокой надежностью, однако даже с ней могут происходить неприятности, требующие ремонта.

Можно ли провести ремонт в гараже?

Срок службы подвески Тойота Королла напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля. Чем чаще вы перемещаетесь по некачественному дорожному полотну на большой скорости, тем больше вероятности, что возникнет неприятный скрип, стук, скрежет, свидетельствующие о неполадках в работе автомобиля. Избавиться от этих проблем можно и самостоятельно, зная причину неисправности и имея под рукой необходимые для ремонта инструменты.

Подвеска Тойоты Королла 2008 года выпуска к настоящему времени уже, как правило, требует внимательного отношения, так как почти десятилетний автомобиль даже в очень хороших условиях начинает испытывать усталость металлов.

Машины данного поколения оснащены сравнительно жесткой, но эргономичной подвеской, способной гасить достаточно ощутимые удары.

Если вы владелец автомобиля 2006–2008 года выпуска, не стоит ждать, пока появится скрип в подвеске. Когда пробег приближается к отметке 100 тыс. км, необходимо провести плановую проверку ходовой части, чтобы заранее выявить возможные неисправности и устранить их. Такой ремонт обойдется намного дешевле, чем проведенный в экстренном порядке, когда уже отчетливо будет слышен стук или скрип.

Что следует делать?

Королла 150 и 120 – выносливый и надежный автомобиль, однако не вечный, поэтому, чтобы продлить жизнь своей машины, требуется внимательное к ней отношение. Рекомендуется вовремя менять такие расходные детали, как стабилизаторы: благодаря им авто лучше держит дорогу, маневрирует без заноса. Как правило, менять их нужно на отметке 80 тыс. пробега. Заменить их можно самостоятельно, если имеется схема конструкции автомобиля.

Вместе со стабилизаторами не помешает заменить сайлентблоки. Каждые 150 тыс. км рекомендуется менять шаровые опоры.

Что делать, если появился стук?

Стучать передняя подвеска может по разным причинам, однако если вы ездите на высоких скоростях (150 км/ч и выше), стук является нормальным явлением, обращать на него внимание следует при проявлении его на небольших скоростях, при движении по относительно ровным поверхностям.

Решить такую проблему можно достаточно просто. Для этого нужно закрутить болт, фиксирующий сайлентблок: от тряски они откручиваются, поэтому на кочках можно услышать характерные звуки. Стук в задней подвеске может появляться по тем же причинам.

Незакрученный как следует сайлентблок может выйти из строя, поэтому его потребуется заменить. Нужно поставить машину на подпорки, снять колесо, выкрутить болт и две гайки, закрепляющие рычаг шаровой опоры снизу. Для этого нужно воспользоваться головками на 17 и 19. Болт и гайки закрепляют не только деталь, но и поперечную тягу подвески. Вытаскивать рычаг придется, иначе до нужной детали не добраться. Удобнее всего это делать, находясь под машиной. Если у вас есть яма или подъемник, работать будет значительно удобнее.

Совет: после того как вы вытащите рычаг, вместо него нужно вставить трубу такого же диаметра.

После этого можно взять небольшой молоток, при помощи которого резиновую часть нужно будет выбить из своего места. Посадочное место после удаления сайлентблока нужно как следует очистить, убрать оттуда все загрязнения, следы масла.

Внутреннюю часть новой резинки потребуется смазать прежде, чем она будет установлена на свое место. После этого детали нужно собрать в обратном порядке. Если в передней подвеске появлялся скрип или стук, должна быть проверена и задняя подвеска, даже если скрип в ней пока отсутствует.

Для того чтобы износ расходников был равномерным, и нагрузка распределялась правильно, сайлентблоки необходимо менять парами.

Это не только обеспечит правильную работу подвески и избавит вас от посторонних звуков, но и позволит сэкономить время, не выполняя одну и ту же работу два раза.

Производить замену резиновых деталей необходимо своевременно. Если вы сделаете это заранее, вреда не будет, не стоит доводить состояние сайлентблоков до критического. Если они будут максимально изношены и не смогут выполнять своих функций, металлические части подвески начнут тереться друг о друга. Это приведет к преждевременному износу ходовой части и дорогостоящему ремонту.

Вывод

Стоит прислушиваться к звукам, которые издает ваш автомобиль. Скрежет и скрипы могут свидетельствовать о том, что пора провести технический осмотр машины, заменить расходники, пока не пришлось делать серьезный ремонт у Тойота Королла подвески.

Скрипят сайлентблоки — почему и как это устранить

Скрип сайлентблоков, как и любой шум в подвеске — это всегда неприятно, потому что означает необходимость скорой замены. А если появился скрип после замены сайлентблоков на новые — это раздражает еще больше, ведь такой проблемы по умолчанию быть не должно.

Хотите узнать когда скрипят сайлентблоки, почему это происходит и что делать с этим, ведь есть сразу несколько методов, тогда читайте статью до конца.

В таблице ниже собраны кратко все причины скрипа сайлентблоков и возможные методы их устранения. Причем эти причины универсальны для всех видов деталей, независимо от их типа и места установки. Более подробно обо всем этом расписано ниже.

Причины	№1	№2
Причины	Варианты устранения
Износ старых сайлентблоков	Замена	Дать смазки
Недостаточное усилие затяжки креплений	Дотянуть крепления	×
Некорректная установка	Переустановить правильно	Если повреждены — заменить
Отсутствие смазки	Добавить смазку (разные виды)	Использовать WD-40 (краткосрочный эффект)
Притирка новых сайлентблоков	Пройдет через 200-500 километров	×
Особенности конструкции	Найти аналог от другой модели	×
Плохое качество	Заменить на качественные аналоги или оригинал	×

Как определить что скрипят сайлентблоки

Скрип в подвеске невозможно не заметить. Особенно неприятно скрипит сайлентблок задней балки — обычно такой звук напоминает даже хруст или скрежет. Как звучит скрип слушайте на видео:

Как скрипят сайлентблоки видео (скрип слышно с 0:45)

Скрипение сайлентблока передней подвески

Что делать для диагностики, чтобы определить скрипят сайлентблоки или другой элемент ходовой? Самым простым случаем будет если скрипящий звук появился сразу после замены. Да, это очень неприятно, но зато четко понятно — поставил новые детали, заскрипело, значит проблема в них.

Сложнее, если заскрипело неожиданно или от замены уже прошло какое-то время. В таком случае подойдет метод, которым можно воспользоваться в гараже или на эстакаде, но для проверки лучше взять помощника.

Смазывайте каждый сайлентблок по отдельности “вэдешкой” или водой, а затем раскачивайте автомобиль из стороны в сторону или нажимайте на него вверх-вниз, чтобы имитировать работу подвески. Там где звук пропадет при обработке — и находится виновник скрипа. Если звуки не пропадают — вероятно, виноваты не сайлентблоки. Ведь кроме них свойственно скрипеть и элементам стойки или шаровым. Сайлент своим скрипом как у “телеги” могут раздражать чаще всего именно осенью, когда грязно или зимой, когда холодно. Не удалось самому определить источник скрипа — езжайте на СТО для диагностики ходовой.

Почему скрипят сайлентблоки

Скрип в подвеске может появиться как у изношенных деталей, так и у новых. Даже если вам кажется, что старые сайлентблоки отходили не так много, это не означает, что они не вышли из строя. Но бывает так, что скрипит новый сайлентблок — тогда нужно разбираться. Скрип часто проявляется в холодное время года — осенью или зимой. Это может быть связано с тем, что в конструкцию сайлентблоков (особенно плавающих) начинает попадать больше влаги, а из-за низкой температуры она не испаряется и начинает свое разрушительное действие. Скрип хорошо заметен при езде по неровностям — например, лежачим полицейским.

Причина скрипа заднего сайлентблока переднего рычага. Как узнать

Физически это происходит потому что резиновая часть начинает двигаться относительно металлической. А вот почему так случается — можно выделить 7 причин.

Износ старых сайлентблоков

Если звуки стали издавать “старые” сайлентблоки — то скорее всего им потребуется замена. И не важно, если даже они прошли всего 10 или 15 тысяч километров — вам нужно обязательно их проверить. Поднимаем машину или загоняем на яму и визуально проверяем на износ, отслоение резиновой части от металлической, разрушение, смещение в месте крепления, потерю эластичности (когда “резина задубела”).

Повреждение которое может быть причиной скрипов сайлентблока

Если визуально детали выглядят исправными, можно попробовать их смазать. Чем именно смазывать сайлентблоки — узнаете ниже. Особенно актуален такой шаг когда скрипят плавающие сайлентблоки — их работа из-за присутствия шарового шарнира внутри очень зависит от наличия смазки. Если смазывание не помогло, то спасет только замена.

Недостаточное усилие затяжки креплений

Сайлентблоки могут беспокоить, если крепления были недостаточно затянуты. Часто именно по этой причине скрипят сайлентблоки рычагов подвески. Причем такой эффект возникает как у новых, так и старых деталей, если крепления по какой-то причине ослабились.

Однако важно не то с какой приложенной силой вы их затянули, а то, в каком положении автомобиля. Часто автовладельцы попросту неправильно их ставят и притягивают.

Некорректная установка

Метки на сайлентблоке. На рычаге тоже должна быть как минимум одна

После замены скрипят сайлентблоки, если их изначально установили неправильно. Даже работники СТО не всегда в состоянии сделать это корректно. Иногда они могут нарушить целостность детали или установить ее со смещением. Особенно это вероятно при необходимости запрессовки сайлентблоков в рычаг. Но чаще всего, при их замене в рычаге, упускают такой нюанс, как направление. Может быть одна или 3 метки, которые должны смотреть на шаровую, передний сайлент и стрелка параллельно к рычагу. Также очень важно очистить посадочное место от грязи и ржавчины.

Еще одна распространенная ошибка — затяжка креплений на машине с вывешенными колесами. Запомните — закручивать крепления нужно когда рычаги находятся под нагрузкой, то есть автомобиль стоит на земле! А лучше применить и дополнительную нагрузку.

Почему нельзя затягивать сайлентблоки рычагов на вывешенных колесах? Потому что в таком случае под нагрузкой рычаги занимают свое рабочее положение, а сайлентблоки просто-напросто прокручивает или вообще вырывает. До того как это произойдет, езда с неправильно затянутыми сайлентблоками будет очень жесткой, потому что они сдерживают ход подвески.

Недостаток или отсутствие смазки

Смазывание полиуретанового сайлентблока литолом перед установкой

Изначально, хорошим сайлентблокам смазка не нужна, даже запрессовывать его рекомендуют не на смазку, а мыльный раствор. Исключением могут быть разве составные полиуретановые, которые иногда ставят взамен оригиналу. Но, по мере износа, несмотря на отсутствие рекомендаций производителей по смазыванию сайлентблоков, практика доказывает — некоторым сайлентблокам для отсутствия скрипа необходима смазка. На работу детали это не влияет, а вот скрипы убирает с высокой долей вероятности. Чаще всего это проблема проявляется у сайлентблоков среднего и дешевого сегментов.

Притирка новых сайлентблоков

Иногда причиной почему скрипят новые сайлентблоки может быть элементарная притирка. Деталям просто нужно время на то, чтобы правильно сесть в посадочное место. Скажем честно, это не самый распространенный случай — поэтому если через несколько сотен километров скрип не прошел, рассматривайте другие причины.

Особенности конструкции

Еще один не самый распространенный вариант, но который тем не менее существует. Иногда сайлентблок скрипит, потому что это является “болезнью” детали на конкретном автомобиле.

Яркий и распространенный пример — когда скрипит задний сайлентблок переднего рычага на Chevrolet Aveo Т200, Т250 и Т255 (ОЕ-номер — 95479763). Решение — замена на аналогичные, но цельные (ОЕ-номер для Авео — 95975940). На самом деле это сайлентблоки для Форд Мондео в модели от 2000 года выпуска. Такое решение помогло многим автовладельцам, поэтому цельный сайлентблок продается многими продавцами, как “усиленный”.

Также есть проблема с передними сайлентблоками переднего рычага у Audi A3, которая проявляется и на других автомобилях VAG Group (например, Skoda Octavia А6, Volkswagen Golf VI) — код 1K0407182. Решается заменой на усиленные аналоги, которые ставятся на Audi RS3 (код аналога от Lemforder, который стоит в оригинале — 2991601).

Задний сайлентблок переднего рычага Авео

Сайлентблок рычага БМВ х5 е53

В обоих описанных случаях проблема возникает из-за того, что в конструкции родного сайлентблока сделаны компенсирующие прорези, которые якобы улучшают плавность хода. Но судя по отзывам автовладельцев комфорт они не очень ощущают, а вот скрипы из-за того, что в прорези забивается грязь — заметны очень хорошо.

Нельзя на 100% сказать, что это общая болезнь всех сайлентблоков подобной конструкции, но очевидно, что они действительно могут быть подвержены скрипам именно из-за попадания грязи в эти отверстия. В обоих описанных случаях проблема возникает из-за того, что в конструкции родного сайлентблока сделаны компенсирующие прорези, которые якобы улучшают плавность хода. Но судя по отзывам автовладельцев комфорт они не очень ощущают, а вот скрипы из-за того, что в прорези забивается грязь — заметны очень хорошо.

Плохое качество

Иногда причиной скрипов может быть просто плохое качество самих сайлентблоков. Именно низкокачественная резина приводит к такому последствию. С этой проблемой ничего сделать не удастся — вам просто придется заменить детали на другие, более высокого качества.

Еще один спорный вопрос — скрипят ли полиуретановые сайлентблоки, особенно на морозе? Считать причиной скрипов сам материал нельзя — он тут ни при чем. С одной стороны частично прав производитель, объясняя проблему некорректной установкой, неубранной грязью/ржавчиной и сильным износом посадочного места. С другой стороны, полиуретановые сайлентблоки изначально имеют конструкцию и твердость, которые отличаются от оригинальных изделий. Поэтому на морозе попросту ускоряется процесс их износа, в результате чего они начинают скрипеть.

Как устранить скрип сайлентблоков

Некоторые причины неприятных звуков сразу же являются и ответом на вопрос “как убрать скрип сайлентблоков”. Это такие случаи, как плохое качество детали, притирка или особенность конструкции. Для остальных случаев подойдут два универсальных способа — помазать и заново перетянуть крепление. Но если они вам не помогли, тогда выход только один — замена на другие сайлентблоки.

Проверка усилия затяжки и дотяжка креплений

Что сделать чтобы не скрипели сайлентблоки? Попробуйте сначала затянуть крепления. Потому что если при замене сайлентблоков они были закручены недостаточно, это может быть причиной неприятных звуков.

Как правильно это сделать? Нужно затягивать в нагруженном состоянии, иногда даже рекомендуют дополнительно поместить груз в салон. Но сначала, поддомкратив и вывесив ось авто, на которой производилась замена, следует крепление ослабить. После этого поставьте под рычаги страхующие упоры и отпустите домкрат. Автомобиль просядет под собственной тяжестью и в таком положении нужно подтянуть все болты до упора.

Нанесение смазки

В случае, если не удалось обнаружить одну из причин, описанных выше, и не помогла дотяжка креплений, часто проблема неприятных звуков решается смазыванием. И тут детали процесса касаются больше не того как это сделать, а чем смазать сайлентблоки, чтобы не скрипели. Потому что вариантов, которые описаны автовладельцами в своих отзывах, достаточно много.

Смазка плавающего сайлентблока поперечного рычага

Шприцевание сайлентблока густой смазкой от скрипа

Все они имеют право на жизнь и показали свою эффективность, поэтому вы можете протестировать их на своем автомобиле. Это будет абсолютно безопасно, а если не поможет, то придется менять либо смирится. Итак, чем помазать сайлентблоки чтобы не скрипели?

Моторное или трансмиссионное масло
Тормозная жидкость

Все варианты смазки, кроме первого, наносятся методом шприцевания, потому что иначе достать до конструкции сайлентблока очень сложно. Если смазка очень густая — можно ее разогреть или стоит брать более толстые шприцы либо укорачивать иглу.

Основная причина скрипов в плавающих сайлентблоках. Можно ли мазать глицерином и чем лучше

В некоторых источниках вы можете найти упоминания о смазывании глицерином. Мы не рекомендуем этого делать. Глицерин является спиртом и вообще не предназначен для смазывания трущихся деталей!

Также можно найти отзывы о том, что кому-то помогло использование WD-40 или тормозной жидкостью. Но это единичные случаи. Практика большинства автовладельцев показывает, что устранить проблему навсегда таким образом нельзя. Использование WD-40 для смазки сайлентблоков от скрипа помогает ненадолго, а в дождливую и влажную погоду эффект пропадает в течение нескольких часов.

Скрипящий шум на Toyota Corolla

Если вы тоже уже испытывали скрипучий шум на Toyota Corolla, у вас, должно быть, были те же вопросы, что и у всех владельцев Toyota Corolla. Нас редко успокаивают, когда на нашем автомобиле слышится скрипучий шум. Поскольку мы знаем о ваших сомнениях и вопросах, мы решили создать этот пост, чтобы поддержать вас в ваших исследованиях и облегчить поиск решения вашей проблемы. Для этого, прежде всего, мы увидим, каковы источники скрипучего шума на Toyota Corolla, когда вы поворачиваете колесо, а затем - скрипучего шума при торможении, если у вас есть скрипучий шум на Toyota Corolla, который исходит от амортизаторы и отделка от одной из ваших дверей.

Я слышу скрип на Toyota Corolla, когда поворачиваю руль

Если вы столкнулись писк шумы с вашей Toyota Corolla при повороте , это может быть связано с гидравлической системой вашего автомобиля, которая управляет вся система гидроусилителя руля , В этом случае основным моментом проверки является уровень жидкости в гидроусилителе руля, который, если он ниже обычного уровня, может быть признаком утечки системы. В этом случае не забудьте Повторите уровень и регулярно проверяйте его. Если проблема не устранена, обратитесь к механику.
Скрипящий звук при повороте руля вашей Toyota Corolla также может быть результатом преждевременный износ подшипников , Действительно, подшипники играют важную роль в хорошем поведении автомобиля при движении. Когда вы поворачиваете на низкой скорости и останавливаете рулевое управление, давление на подшипники выше, чем на высокой скорости, это может вызвать скрипы, если они изношены. Не забудьте изучить их состояние.
Наконец, шум во время рулевого управления вашей Toyota Corolla может быть связан с усталый насос гидроусилителя руля , Целью этого устройства является управление ремнем рулевого управления, что позволит вам воспользоваться преимуществом гидроусилителя руля. Если насос устал, его работа будет снижена, и между ним и ремнем могут появиться скрипы . Не забудьте проверить, действительно ли он работает правильно. Если этот скрипучий шум не связан с этими точками, не стесняйтесь прочитать нашу статью о происхождении скрипящего шума на Toyota Corolla при повороте.

Я слышу скрипящий звук на Toyota Corolla при торможении

Если вы слышите скрипящий звук тормозов вашей Toyota Corolla, очень вероятно, что он связан с тормозными колодками в конце их срока службы, безусловно, функция колодок заключается в том, чтобы действовать как буфер во время торможения, и они поэтому со временем будут повреждены. Каждый производитель указывает средний срок службы колодок в километрах, но в зависимости от вашего стиля вождения и маршрута это может варьироваться. Снимите соответствующие колеса и проверьте индикатор износа на них. Если они мертвы, вам придется довольно быстро их заменить, потому что они быстро повлияют на ваши диски. Если, несмотря на проверку, ваш скрипящий шум на Toyota Corolla действительно исходит от тормозов, но не связан с колодками, прочтите этот пост, чтобы узнать о других возможных источниках шума от поломок Toyota Corolla.

Слышен скрип на Toyota Corolla на амортизаторах

У вас есть утечка масла в амортизаторе, вы должны проверить, нет ли утечки масла из ваших амортизаторов.
Вы можете страдать от необычного износа одного из уплотнений. Это приведет к утечке масла

с каждым сжатием.
После того, как вы проверили все эти пункты, вы должны были найти источник вашей проблемы, обратитесь к вашему авто технику для ремонта неисправной детали. Если вы не определили источник вашей проблемы, мы рекомендуем вам взглянуть на эту статью, которая охватывает все возможные источники все возможные источники шума амортизатора на Toyota Corolla.

Я слышу скрипящий звук на Toyota Corolla у двери

Возможно, в зависимости от стиля шума, с которым вы сталкиваетесь, петля вашей двери может быть в начале этого шума. В этом случае вам придется управлять им, открывая дверь и прислушиваясь, хотя скрип на вашей Toyota Corolla исходит от слишком сухой петли. Чтобы устранить проблему, сначала попробуйте смазать шарнир. Обычно этого действия достаточно, чтобы решить вашу проблему. Если этого недостаточно, не стесняйтесь взглянуть на эту полную статью о дверном шуме на Toyota Corolla.

Ищем скрип при переключении передач

Первым делом разобрал всю систему тяг и смазал оси и трущиеся части.

Обнаружил люфт в резиновой втулке, решил ее заменить, втулочки лежали в запасе.

Так же смазал шарниры рычага, передающего усилие с троса на механизм.

После сборки попробовал пощелкать передачи — сюрприз, скрипит все равно…

Toyota Corolla 2008, двигатель бензиновый 1.4 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Toyota Corolla, 2007

Toyota Corolla, 2009

Toyota Corolla, 2007

Комментарии 34

Не нашел причину скрипа?

Нет, больше пока не заморачивался.

Скрип этот был побежден.

На пробеге 222т появился этот звук. Мне не мешает криминально так ехать ? Я недавно менял масло в кп, грешным делом хотел свалить на "рукожопых" мастеров.

Я так понимаю одна из болячек короллы. У меня тоже скрипит, но больше всего не при переключении скорости, а если пошатать ручкой КПП в нейтралке. Скрипит как не смазанная колесница. Тоже все везде смазал, куда мог достать. Звук не приятный.

Вот начал читать и вспомнил, что у меня была такая же проблема. Скрипело именно в этом месте, что на видео! Началось через месяц после "профилактики" вэдэшкой визуально сухих узлов (дурная привычка после приоры). Примерно год скрипело, зимой вроде бы скрипа не было. Короче: прошло само!) Сижу ещё думаю как вылечил, а прошло то само!) Видимо вэдэшка износилась))
Также, по незнанке, вэдэшкой убил ограничители дверей.

Не понял как меняется втулка… Она разборная? Артикул есть?

Я wd использую только для болтов.
Втулка запресована, артикул есть на фото.

Также скрипит когда нейтраль пробуешь именно 1и 3 скрипит, 3 и 5 нет скрипа, при переключении с 1 на 2 и со 2 на 3 дальше нет, на выходных все мазал все движущиеся механизмы. Не помогло, на след выходных сниму тросы и залью их либо вд либо маслом каким нить, делал в прошлом году так помогло на год, сейчас опять появился скрип, вроде смотрели и решили что звук из рубашки троса который вперёд назад. Сделаю отпишусь.

14.45 Что скрипит?

Один из важнейших показателей комфортабельности машины – уровень акустических шумов внутри салона. Известно, что езда на новеньких, только что с конвейера, автомобилях – если они без серьезных дефектов – поначалу может доставлять удовольствие. Но как долго длится эта идиллия? Какое-то время спустя транспортное средство, по образному выражению читателей, превращается в погремушку. Иногда – довольно быстро, к 15–20 тысячам километров пробега. Иными словами, активный, много ездящий автомобилист может столкнуться с этим грустным фактом, не "откатав" и года.

Автомобиль стареет быстро. Еще быстрей ветшает начинка его салона – от механизмов сидений, их обивки, элементов отделки дверей и потолка до различных клавишей, кнопок, пластмассовых рычажков, рукояток. Все это, если пользоваться формальной терминологией, изнашивается: езда на автомобиле даже по вполне приличным дорогам начинает сопровождаться посторонними шумами. Автолюбитель слышит скрипы, стуки и даже хрюканье. В чем первопричина грустной метаморфозы? Думается, возможность перерождения автомобиля в передвижной шумовой оркестр, в первую очередь, определяется культурой его конструирования – тем, что называют школой. Но школы, как мы все понимаем, бывают разные.

В то же время переход автомобиля в это состояние может ускоряться (замедляться) действиями самого владельца, а они, владельцы, тоже разные! Один машину бережет, следит за каждым ее капризом, другой относится к ней, как к врагу, попавшему в плен.

Но вернемся к школе конструирования. Сняв обивку двери старенького – "Saab", например, – вы увидите всевозможные рычажки, тяги, тросики и т. п. Детали хлипкие, да и закреплены они "просто" либо "очень просто"! Похоже, конструктор заботился о том, чтобы механика не дребезжала в день продажи автомобиля.

Одна из наиболее распространенных причин постороннего шума в салоне – именно разбалтывание соединенных деталей из-за их вибрационного износа. В подвижных узлах к этому добавляется износ от взаимного перемещения деталей.

Отчего, например, возникает "зуд" какой-либо декоративной панели, если она плотно, неподвижно соединена с основой кузова или двери? На деле и панель, и основа вибрируют, и часто – по-разному. Значит, в их контакте происходят вибрационные перемещения, изнашивающие материал. Дальше – заколдованный круг: виброперемещения больше – износ больше, сильней шум.

Свидетельством вибрационного износа некоторых пластмассовых деталей может быть характерная пыль в местах контакта, следы взаимного истирания. Ликвидируйте виброперемещения – исчезнет износ.

Вибрационные перемещения деталей, подобных внутренним декоративным панелям дверей, часто удается свести к минимуму с помощью дополнительных креплений, например винтами-саморезами. Бывает, делают иначе: между панелью и дверью устанавливают прокладку из поролона, губчатой резины, латекса – материалов, хорошо гасящих вибрацию.

Как с этим бороться, уже сказано. Есть еще один способ, проверенный бывалыми автолюбителями: панель с внутренней ее стороны обклеивают дополнительным слоем шумоизоляции – хоть старым одеялом. Дело трудоемкое, но решившийся на него будет вознагражден: стуки глушатся почти полностью.

Вообще, когда приходится воевать с шумами, вызываемыми вибрацией какой-либо панели, не стоит относиться к этому, как к делу заведомо простому, легкому, особенно, если вибрация жесткой панели ничем не демпфируется (то есть не гасится). Тут, даже дополнительно укрепляя ее винтами-саморезами, можно не добиться желаемых результатов, – перестав "зудеть" на одной скорости, панель может подать еще более противный голос на другой. Использование же мягких прокладок обычно дает положительный эффект.

Столько раз упомянув слово "вибрации", не грех сказать, о каких именно идет речь. К сожалению, различные детали в салоне, с разными размерами, массой, жесткостью и т. д., имеют и соответствующие им "любимые" частоты вибрации, на которые охотно отзываются "зудом", постукиваниями, шорохами и т. п. Сами же вибрации вызывает работа двигателя, коробки передач, трансмиссии, вращение колес, наконец, неровности дороги. Спектр частот настолько богат, что любая деталь, получив незаконную свободу вибрировать, "свою" частоту непременно найдет.

Эту свободу приходится так или иначе ограничивать. Вибрирует какой-нибудь выключатель? Подклеивают к нему тонкую полоску поролона или поджимают дополнительной пружинкой. Дребезжит тяга внутри двери? Подпирают ее подушечкой из того же поролона . или слегка подвязывают резинкой к каркасу двери.

Заглянув под приборную панель, вы увидите картину полного хаоса: жгуты проводов и отдельные провода, многочисленные электрические разъемы, тросики. Рядом приборы, выключатели. Тут же коллекция бесхозных болтиков-гаечек, попавших сюда еще при сборке автомобиля. Все это дребезжит, бряцает, особенно, зимой, когда жгуты проводов от мороза твердые, как палка, и так же, как она, бьют по деталям конструкции. Вот почему многие автолюбители буквально набивают пространство под панелью приборов поролоном или латексом.

Кстати, поразительные результаты дает дополнительная шумоизоляция моторного отсека и заодно пространства под приборной панелью. Делают это с помощью куска поролона, наклеенного на картон, который закладывают от педалей вверх до кромки "торпедо". Понятно, что такой "глушитель" должен быть надежно закреплен и не мешать управлению.

Шум в салоне автомобиля во многом объясняется свойствами использованных материалов. К сожалению, часто детали выполняют из пластмассы, нестойкой к износу, хрупкой и т. д. Естественно, "разбалтывание" узла, собранного из них, может произойти очень скоро.

Если детали работают в условиях хотя бы немного повышенной температуры, важно, чтобы они не коробились, не усаживались. На деле мы видим этот процесс в любом нашем автомобиле.

Особая разновидность шума – скрипы. Причины скрипа могут быть самыми разными, но все они объединяются первопричиной – движением одной детали относительно другой в прижатом состоянии и работой сил трения. Почему бы, например, не заскрипеть краешку приборной панели, если дверь в закрытом состоянии плотно к ней прижата? Весь кузов на неровностях дороги "дышит", детали взаимно перемещаются, вызывая скрип. Исчезнет он, если вы сумеете устранить "незаконный" контакт. Чаще всего при этом ослабляют затяжку крепежных винтов и смещают приборную панель, насколько нужно.

Пружины сидений в местах контакта с каркасом имеют "противоскрипное" покрытие. Но его слой довольно непрочен, он изнашивается. И вот вам – скрип. Устранить его можно по-разному. Один надевает на пружину пластиковую трубочку, другой наматывает изоляционную ленту, третий смазывает графитной смазкой. Все способы достаточно несерьезные – этих мер хватает ненадолго.

Скрип в шарнирных соединениях лучше всего устраняется именно периодическим применением графитной смазки.

Еще одна разновидность скрипа – крайне неприятный звук, возникающий при включении вентилятора отопителя, когда вал электродвигателя вращается во втулках статора без смазки. Тут выход один – разборка двигателя, очистка от грязи и восполнение смазки.

Как видим, избавиться от скрипа можно двумя путями – или устранить взаимное перемещение плотно прижатых деталей, или смазать трущиеся детали.

Какие неприятные «сюрпризы» ждут покупателей подержанной Toyota Corolla X (E140, E150)

О ней слагают легенды. Восхваляют ее надежность и практичность. Все это про «Короллу» в десятом поколении.

Если вы присматриваетесь к десятой Corolla, вам нужно знать, какие неприятные «сюрпризы» могут ожидать при покупке и эксплуатации автомобиля.

История: на каждое второе «чистое» авто приходится каждое пятое битое

Дорестайловую «десятку» мы нашли за 455 тыс. рублей. В комплекте идет кондиционер, подогревы сидений и газобаллонное оборудование.

Машина битая. Схема показывает, что в аварии пострадала передняя часть автомобиля.

На ремонт ушло более 87 тыс. рублей. Меняли не только бампер и капот, но и оба передних колеса, переднюю и заднюю пассажирскую двери справа, фары и другие детали.

Посмотрим, что предлагает продавец рестайлинговой «Короллы» за 600 тыс. рублей.

Машина тоже битая, с пятью расчетами ремонтных работ.

Из-за неуплаты штрафов в марте 20-го года приставы наложили на «Корроллу» регистрационные ограничения.

Эту машину тоже не поставите на учет. Приятно ли узнать об этом уже после покупки, когда приедете регистрироваться в ГИБДД? Чтобы избежать таких «сюрпризов», заранее пробивайте историю автомобиля.

Салон: скрипы и сверчки во время езды и течи потолков зимой

Первое, что режет слух при езде, — это скрипы и сверчки. Такие недостатки — следствие применения дешевых материалов в салоне.

Также большинству не нравится шумоизоляция автомобиля. Это характерная черта всех «Тойот» после 2006 года. Тут хоть как-то исправит ситуацию шумовиброизоляция всего салона и колесных арок. Рекомендую обратиться в специализированный сервис, а не пытаться сделать самому. Средняя стоимость — около 30 тыс. рублей за весь автомобиль.

Второй «сюрприз» салона — возможные сбои в работе электроники. Неисправность редкая, не у многих встречалась, но к дилерам поступали жалобы. Хочу отметить, что после снятия аккумулятора вам необходимо обучить электронную педаль газа.

Третий недостаток — течи потолков в зимнее время года у дорестайловых машин. Из-за упущения конструкторов между потолком и крышей получилась плохая вентиляция. Там скапливается конденсат и после прогрева начинает капать. Один из вариантов лечения болячки — установка шумовиброизоляции.

Подвеска: небольшой ресурс и проблемы с рулевой рейкой

Ходовка у «Тойоты» хоть и простая (спереди — «МакФерсон», сзади — балка), но большим ресурсом похвастать не может. Например, линьки (стойки стаба) редко доезжают до 60-70 тыс. км. Из строя также выходят опорные подшипники и подушки передних амортизаторов. Ремонт всех уязвимых мест обойдется в 10-12 тыс. рублей.

Но это все мелочи на фоне проблем с рулевой. Хоть на ресте, хоть на доресте рулевая колонка проблемная. На неровностях отчетливо слышится стук крестовины рулевого вала и шестерни.

Такая неисправность — косяк производителя. Рулевые колонки меняли по гарантии, и, если дилерская замена не помогала, Кулибины из клубов решали проблему сами.

Если встретитесь с такой неожиданностью, за новую оригинальную колонку отдадите около 60 тыс. рублей. Б/у запчасть стоит порядка 5 тыс. рублей, но нет гарантий того, что через неделю вам не придется снова искать замену.

Трансмиссия: капризный и медленный «робот»

На дорестайловых «Короллах» (до 2009 года) японцы захотели обмануть судьбу и внедрили в машину роботизированную коробку вместо привычного надежного автомата. Ничего хорошего из этого не вышло. «Робот» с одним сцеплением, как ему и полагается, медленный и капризный.

Сразу говорю, про динамичную езду на «Королле» можно забыть. «Робот» начинает дрожать, дергаться и пинаться. При стартах система помощи отказывала, и коробка вставала в нейтраль. Причиной тому служили «мозги» — ЭБУ. Их меняли по гарантии, но полностью решить проблему не удавалось.

Единственный плюс РКПП — доступная цена обслуживания сцепления, ориентировочно 12 500 рублей.

Двигатели: неудачная конструкция и склонность к поеданию масла

Все моторы десятой «Короллы» склонны к поеданию масла. Самый старый из линейки — 1,4 л (4ZZ-FE). Старый потому, что ставился на доресты и достался от прошлого, «сто двадцатого», кузова. Масляный аппетит у него самый скромный, да и вообще, по заявке производителя, 1,4-литровый мотор — простой и надежный. На деле совсем иначе.

Цепь ГРМ ограничена пробегом в 130-160 тыс. км, а все считали ее вечной. Блок стоит алюминиевый с чугунными гильзами. И тут подвох в чугунке. Чугуна там крайне мало, потому что тойотовцы сэкономили на нем. Гильзы тонкие, поршневая с конструктивными недостатками коксуется. Добавлю туда же катализатор, который от всего этого быстро засоряется. Хорошая капиталка обойдется в 100-130 тыс. рублей.

Мотор 1,3 л (1NR-FE) в общих чертах схож с предшественником: такой же ГРМ, впуск-выпуск с фазовращателями и идентичный впрыск. Но и этот агрегат стал любителем масляной трапезы после 60-70 тыс. км. В пробегах после сотни обращений к дилерам было крайне много. Если надумаете покупать авто с маленьким пробегом, настраивайтесь на вложения в модернизацию поршневой. И заглушить систему EGR тоже будет не лишним.

Ну и самый топовый мотор (если можно так сказать) — 1,6 л 1ZR-FE с мощностью в 124 «лошади». У этого двигателя все те же проблемы, та же конструкция: цепь, неудачные поршневые кольца, тонкие гильзы. Бывает, что владельцам везет, и весь ремонт заканчивается на замене прокладок и поршневых колец. А бывает, что приходится лезть в омут с головой. Вплоть до гильзовки, замены всей поршневой (в случаях, где поршни гуляют). И вся эта пьеса усложняется отсутствием оригинальных ремонтных размеров. Хорошо, что умельцы освоили такого рода ремонты на «Короллах», и подобрать запчасти уже не составит труда.

Также бывали случаи с прогаром прокладки, которая приводила к шлифовке ГБЦ и блока. Про замену ГРМ рекомендую не забывать, так как она доступная по цене. Комплект можно купить за 9-10 тыс. рублей.

Так уж плоха «Королла» или все же стоит купить?

Мы не говорим, что «Королла» — плохой автомобиль, и не отговариваем от покупки. Если будете брать дорестайловый вариант, советуем приобрести 1,6 на МКПП. Если бюджет позволяет взять рестайлинговое авто, возьмите 1,6 на автомате или механике. Проблемы с моторами у всех одни, но ценятся на вторичке и едут лучше «Короллы» с более сильными двигателями.

Автор: Евгений Габулян

С какими неприятными «сюрпризами» сталкивались вы при покупке и эксплуатации своего автомобиля? Поделитесь своей историей в комментариях.

Читайте также: