Скрипит педаль газа форд мондео 3

Обновлено: 05.07.2024

Свистит гидроусилитель руля — в чем причина?

Появление посторонних звуков и вибрации во время движения автомобиля позволяет водителю определить, в какой части машины искать поломку. Прежде чем выйти из строя, многие комплектующие подают признаки неисправности, и чаще всего это вибрация, скрип или свист. Не исключение и гидроусилитель руля, состоящий из нескольких деталей, каждая из которых может выйти из строя. Чаще всего свист гидроусилителя руля является первым признаком износа элементов. Определить по звуку точную поломку без осмотра сложно. Это обусловлено тем, что свист может возникать на холодную, при повороте, при движении машины и других факторах. Также проблему часто вызывает плохое натяжение приводного ремня. Это возникает часто, поэтому первым делом при появлении свиста следует проверить ремень.

Что делать когда свистит ремень гидроусилителя руля

Данную проблему легко устранить, так как не требуется вмешательства в конструкцию самого насоса. Когда свистит ремень ГУР, достаточно выполнить его оптимальное натяжение. Для этого нужно открутить верхнее крепление устройства, используя шестигранник. Теперь появляется возможность вращать регулировочный болт, чтобы настроить оптимальное натяжение. После регулировки крепление гидронасоса необходимо снова закрутить. Через десяток километров пробега следует опять проверить натяжение, даже если свист отсутствует. Это необходимо на тот случай, если крепление было прикручено не надежно, что способствует повторному ослаблению ремня.

Итак, мы рассмотрели почему свистит ремень ГУР и как устранить этот свист, теперь разберем другие факторы, связанные непосредственно с конструкцией самого гидроусилителя.

Свист ремня ГУР: причины и методы устранения

При возникновении поломок, вышедший из строя детали транспортного средства, издают звук. Если слышен свист со стороны генератора, то с уверенностью проблема кроется в ремне. Специалисты утверждают, что при этом его надлежит сразу же заменить. Однако это утверждение неверное. Перед тем как предпринимать серьезные меры требуется продиагностировать возникшую проблему, и применить действия по устранению.

Перед этим следует рассмотреть предназначение ремня ГУР. В процессе работы он выполняет не сложную задачу. Его цель — передача вращающего момента с коленчатого вала на генератор. За счёт этого последний вырабатывает электричество, которое выступает источником энергии для аккумулятора и других устройств.

Причины свиста:

1. Попадание жидкости на ремень или шкив. В роли жидкости выступает масло, антифриз, бензин или другой горюче-смазочный материал.

2. Износ. Из-за постоянного трения поверхность покрывается трещинами, в результате чего работая на всю мощь, он издает звук похожий на свист.

3. Низкое качество элемента. Если производителем элемента выступает китайские или тайваньские компании то материал, из которого состоит ремень и материал поверхности различны.

4. Погодные условия. Такой звук возникает, если на улице минусовая погода. После хорошего прогрева транспортного средства он исчезает.

5. Некачественный смазочный материал для подшипников. Таким образом, консистенция не позволяет ремню прокручиваться требуемым образом.

6. Плохая натяжка. Если процедура натяжки выполнена плохо, то в момент проскальзывания при работающем двигателе появляется свист.

Почему возникает свист гидроусилитель руля

Чаще всего свистит ГУР при повороте руля. Это означает недостаточный уровень жидкости в расширительном бачке. Достаточно долить ее до требуемого уровня и свист исчезнет. Необходимо доливать такую же гидравлическую жидкость, которая уже залита в насос. Смешивать разные типы данного расходного материала не рекомендуется. Таким способом решается проблема, если свистит ГУР в крайних положениях. Ее многие игнорируют, так как не часто руль поворачивается в крайнее положение, от чего звук редко напоминает о проблеме. Со временем свист будет возникать даже при езде по прямой дороге, а потому не стоит игнорировать его появление в крайних положениях.

Случай, когда свистит ГУР на холодную, напрямую связан с жиклером. Как правило, свист возникает при нажатии на педаль газа, когда силовой агрегат прогревается. Замена данного клапана решит проблему, но придется полностью слить масло, а потом снова прокачать систему. Все вышеперечисленное необходимо делать только после проверки надежности крепления насоса. Дело в том, что свист гидроусилителя возникает и при ослаблении креплений. Достаточно затянуть нижний крепежный болт, и проблема будет решена, если отсутствуют вышеперечисленные факторы, вызывающие свист или скрип.

Возможные причины появления гула

Если проявляется гул при работе усилителя на холодную или горячую, это свидетельствует об определенных неисправностях в работе системы. Поскольку ее устройство в целом довольно простое, определить причину, по которой усилитель может гудеть и выть, вполне можно самостоятельно.

По каким же причинам это происходит:

Использование низкокачественного масла. Как известно, расходный материал в любом системе автомобиля имеет свой ресурс эксплуатации, по истечении которого жидкость теряет свои свойства. И даже если автомобильный производитель уверяет, что масло заливается на весь срок службы машины, не нужно думать, что жидкость не надо менять. Все дело в том, что производители авто ставят определенные сроки использования транспортных средств в соответствии со стандартами страны, в которой машины выпускаются. То есть большинство производителей не рассчитывают, что их транспортные средства будут использоваться, к примеру, более 10-15 лет. Во многих странах Европы по истечении определенного срока предусматривается утилизация авто с компенсацией автовладельцу. О том, что расходное вещество потеряло свои свойства, можно понять по изменению цвета жидкости, а также появлению в ней осадка.
Также причина может заключаться в том, что уровень масла снизился до критического уровня. Из-за снижения уровня вещество не может поступать в нужном объеме во всех составляющие системы, отчего трущиеся детали могут работать с большей шумностью. Интервалы замены масла в ГУР могут быть разными, в зависимости от производителя авто, но как правило, менять жидкость нужно один раз в два года.
Следующая причина, по которой усилитель может свистеть, жужжать и шуметь — это неполадки в работе рулевой рейки. В данном случае причина обычно кроется в температурных перепадах. Из-за постоянной смены температур, что особенно актуально для периода межсезонья и зимы, работа гидроусилителя может быть нарушена.
Значительно реже причина появления посторонних звуков при работе усилителя заключается в износе ремня. Как и любой другой расходный элемент, ремень подлежит периодической замене. Со временем он может изнашиваться, что приводит к появлению гула, но он будет проявляться не только при повороте руля, а всегда. В результате износа ремень может оборваться, что приведет к тому, что ГУР не сможет выполнять свои первостепенные функции. Ремешок следует внимательно осмотреть на предмет наличия повреждений. Если внутренние канавки ремня износились, на его внешней поверхности имеются следы трещин, по бокам имеются расслоения, это свидетельствует о необходимости замены ремешка. Может быть и такое, что ремень просто ослаб, если это так, то его можно попытаться подтянуть.
Попадание соли в систему, в частности, речь идет о соли, которой дорожные службы посыпают асфальт во время гололеда. Соль может попадать на сальники и пыльники гидроусилителя, что приводит к их разъеданию и, соответственно, утечке жидкости. В свою очередь, это становится причиной появления свиста. Решить такую проблему можно путем замены износившихся элементов системы.
Также проблема может заключаться в некорректной работе насоса. Как известно, предназначение насоса заключается в подаче масла в систему, а если это устройство работает некорректно или вовсе не функционирует, то жидкость не сможет поступать в узел. Или же продолжит поступать, но неравномерно. Насос можно попытаться отремонтировать самостоятельно, но если это не помогло, то устройство подлежит замене.
Выход из строя подшипника. Подшипник также представляет собой расходный материал, который нуждается в периодической замене. Износ подшипникового устройства приводит к тому, что деталь не может выполнять свои первостепенные функции. Возможно, причина заключается в отсутствии смазки в подшипнике. В любом случае, деталь необходимо менять.
Еще одна причина — появление воздушной пробки в системе. Завоздушивание системы — одна из самых распространенных проблем, которая возникает после замены рабочей жидкости. Также причина появления воздуха может быть обусловлена подсосом воздуха, если в системе имеются неплотные соединения. Из-за потери герметичности возможна и утечка масла. Что делать, если ГУР гудит из-за воздушной пробки? Учтите, в данном случае добавление жидкости в систему никак не позволит решить проблему, здесь необходимо действовать более масштабно. В частности, нужно выявить источник подсоса, произвести промывку системы, поменять расходный материал после чего прокачать ГУР и избавиться от воздушной пробки (автор видео о замене сальника и подшипника насоса гидроусилителя в гаражных условиях — канал Сделано руками).

Почему свистит гидроусилитель руля при попадании воздуха

Если в систему попал воздух, в гидроусилителе возникает гул. Это обусловлено тем, что насос, нагнетающий давление, предназначен для работы только с жидкостями. Когда в системе появляется воздух, начинаются перебои в работе, из-за чего и свистит ГУР. Если отреагировать сразу, проблему можно решить банальной прокачкой системы. Для этого нужно открыть расширительный бачок и до упора прокрутить руль несколько раз в обе стороны. Такие действия заставят жидкость циркулировать, и пузырьки воздуха выйдут через расширительный бачок. Если проигнорировать появление гула и продолжать эксплуатацию авто, воздух разобьется на множество пузырьков, а жидкость станет суспензией. В этом случае придется полностью ее заменить.
Безошибочно определить причину свиста гидроусилителя можно в любом автосервисе компании Oiler. Мы устраним поломку в день обращения, полностью заменив жидкость и прокачав систему, если в том есть необходимость. Цены на услуги у нас фиксированные, поэтому никаких доплат вам делать не придется. Также у нас можно купить расходные материалы от проверенных производителей.

Гудит на холодную

Если ГУР шумит на непрогретом двигателе, причинами неисправности становятся:

подсасывание воздуха через шланги низкого давления;
неисправность подшипника насоса;
загрязнение системы.

Когда собирается много грязи на дне расширительного бачка — это признак попадания мусора в систему. Засориться может также фильтр перед бачком (ставится на некоторые модели авто).

Для устранения подсоса воздуха лучше поставить два качественных хомута на трубку, проложенную от бачка к ГУР. Хомуты желательно после затяжки промазать герметиком. Рекомендуется также заменить кольцо, установленное на входном патрубке насоса. Подсасывать воздух может из неплотных соединений масляных шлангов, рулевой рейки или насоса. Поэтому следует, где возможно, устанавливать дополнительные хомуты.

Помогут также следующие меры:

замена уплотнителя на выходе расширительного бачка;
стравливание воздуха путём поворота руля в крайние положения на заведённом моторе;
замена сальника во всасывающем клапане давления ГУР;
замена всех резиновых прокладок, идущих в ремкомплекте.

Если на дне бачка обнаружено много грязи, надо удалить жижу, тщательно промыть ёмкость. Даже незначительное засорение со временем приведёт к износу элементов насоса ГУР — он начнёт издавать гул и стучать. Иногда целесообразнее обновить бачок вместе с фильтром, чем пытаться промыть их. Также следует демонтировать рулевую рейку, разобрать и почистить.

ГУР гудит в крайних положениях

Не поворачивайте надолго передние колеса

Следует учитывать, что когда колеса повернуты до упора, насос ГУРа работает с максимальной нагрузкой. Поэтому он может издавать дополнительные звуки, которые не являются признаком его неисправности. Некоторые автопроизводители сообщают об этом в мануалах. Важно различать именно аварийные шумы, связанные с неполадками в системе.

Однако, если вы уверены, что появившиеся звуки являются следствием неисправности в системе, то необходимо провести диагностику. Основные причины того, что ГУР гудит в крайних положениях, являются все те же, перечисленные выше, причины. То есть, необходимо проверить работу насоса, уровень жидкости в расширительном бачке, натяжение приводного ремня ГУР, чистоту жидкости. Также возможно возникновение описанной ниже ситуации.

Обычно в верхней части редуктора находится клапанная коробка, которая предназначена для управления гидропотоками. При повороте колеса в крайнее положение поток перекрывается перепускным клапаном, и жидкость проходит по “малому кругу”, то есть, насос работает сам на себя и не охлаждается. Это очень вредно для него и чревато серьезной поломкой — например, задирами на цилиндре или шиберах насоса. Зимой, когда масло более вязкое, это особенно актуально. Поэтому не держите колеса вывернутыми до упора более 5 секунд.

Сверчки, скрипы

Скорее всего кривые руки установщиков..
Повторюсь - у кого дополнительно ниче не ставили и обшивки не снимали - ниче нигде не скрипит и не гремит.. В том числе и у меня.

Т.ч. не лазийте под обшивку - не будет греметь

Kazantipov

цитата:

Повторюсь - у кого дополнительно ниче не ставили и обшивки не снимали - ниче нигде не скрипит и не гремит..

У меня ничего не снималось, не ставилось, а дверь грохотала сразу. Вылечил изолентой на скобе замка. 20 июня 2010

скрипят педали, водительское сидение и что-то в правой передней двери такой звук типа "зызызы"

сегодня удалось локализовать скрип, скрипит черная накладка обшивки двери в месте соединения с серой, буду думать как устранить может проклеить двусторонним скотчем и сверху битопластом 5мм

тут прочитал что поставщик пластика на рус фокусу, тот же что и на Автоваз

21 июня 2010 3 сент ября 2010

Снимаю панель, что я вижу: воздуховод под ноги заднего правого пассажира и проводки прикуривателя с доп контактом. Наведены красной стрелкой, чтоб каждый видел эту зверюгу. Вот эти проводки.

Начинаю простукивать консоль и. слышу этого паразита. гримит, звонко так, назойливо аж в дрожь кидает
Отгибаю слегка провод от воздуховода, опять простукиваю и . тишина.
(после чего дополнительно проверил воздуховод на сверчки и прилежащие к нему предметы) Проматываю провода изолентой ПВХ и прикрепляю к воздуховоду, тоже изолентой (это я так сам решил, можете отогнуть, проложить, проклеить и т.д.). Все ставлю наместо (прикручиваю панель), и быстро на тест-драйв по нашим Пермским корявым дорогам. И о чудо. гад сдоххххххххххххх. счастью моему небыло предела

ЗЫ1: фотки не мои, а были любезно повзаимствованы у Barney из темы "Очистка кондиционера".
ЗЫ2: кроме этой зверюги есть есче парачку, они где-то рядом с переди салона, я их слышу. ВОЙНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

При запуске двигателя на холодную слышно какой-то шум в Форд Мондео

Здравствуйте, подскажите пожалуйста! При запуске двигателя на холодную слышно какой-то шум, вроде как исходит со стороны кондиционера, но это не точно, как только двигатель прогревается, шум исчезает. Подскажите, что это может быть за проблема, критично или нет? Есть видео, но как выложить не знаю.

При езде например 50 км/ч и резкое нажатие педаль газа, такой звук появляется, как клапана стучат, как на жигулях.

А какого рода шум? Если резиновый, свист, то это может быть от приводного ремня, его можно попробовать немного подтянуть.

Если шум больше металлический, то можно снять приводной ремень и кратковременно запустить двигатель, если шума не будет, то проверять подшипники навесного оборудования и роликов.

Если стоит цепь ГРМ, то она может на холодную шуметь. Можно попробовать прослушать стетоскопом и определить более точно, от куда идет шум.

@andrienko.1966 --> Михаил, а Вы можете мне прислать адрес своей почты, а я бы скинула видео с работой двигателя или ватсап?

@andrienko.1966 --> Вы можете видео залить например на файлообменник (яндексдиск например) и ссылку тут оставить.

@andrienko.1966 --> Видео работы двигателя форда https://dropmefiles.com/cpKvn

@andrienko.1966 --> Напишите вин вашего авто.

@andrienko.1966 --> По шуму не особо понятно, это не ремень проскальзывает, нужно снять приводной ремень и прослушать, если шум будет, то это шум от ГРМ вероятнее всего.

@andrienko.1966 --> Хочу приобрести форда, а при запуске у этого авто идет такой шум от двигателя, а хозяин говорит, что это особенность форда, что переживать не стоит, а птс я еще у него не запрашивала, так как настораживает этот шум.

@andrienko.1966 --> Лучше тогда на проверенном СТО проверить двигатель опытному мотористу или же отказаться от покупки. Если шум который цокотание металлическое, то это вероятнее всего все же цепь ГРМ, замена в сервисе примерно 30 000 рублей. А продавцу не верьте, чаще всего они обманывают и не договаривают.

@andrienko.1966 --> Ясно спасибо, просто я живу еще не в том городе где машину продают, а за 700 км от него и проверить сложно. Я думала, что по видео может кто и подскажет.

Ford Mondeo 2.3: Овальный Кабинет

Особенности обслуживания наиболее популярных бензиновых моторов объемом 1,6 и 2 л мы уже описывали применительно к «Форду-Фокус» (ЗР, 2008, № 3). Поэтому сейчас уделим внимание 2,3-литровому двигателю маздовского происхождения. Для слива отработавшего масла у него есть две пробки: в поддоне картера, под ключ «на 13», и на колпачке картриджа, под шестигранник «на 6». Но прежде снимаем защиту моторного отсека — четыре болта «на 17».

Если колпачок картриджа не пошел от руки, пригодится съемник-чашка 76/14F — весьма желательно иметь такой в комплекте инструмента. Впрочем, подойдет и цепной съемник, ведь места для маневра здесь достаточно. А чтобы не расколоть колпачок, цепь накладываем как можно ближе к донышку! Столь же аккуратно заливаем масло: промахнетесь мимо горловины — свечной колодец первого цилиндра будет затоплен, что не на пользу ни свече, ни наконечнику катушки. И берегите голову: капот поднимается невысоко, а приложиться о его острую кромку, уж поверьте, неприятно.

Ford Mondeo

И в механике, и в автомате масло рассчитано на весь срок службы, но не обольщайтесь: когда оно запахло паленым, лучше заменить. С МКП все просто: выкручиваем сливную пробку, сливаем отработку и заливаем свежее масло через контрольное отверстие. Излишне напоминать, что машина при этом должна стоять на горизонтальной площадке. Внимательно рассмотрите масло, слитое из АКП: металлическая стружка, блестки бронзового или серебристого цвета, похожие на песчинки катышки сажи — признаки запущенности агрегата. Заменой масла уже не обойтись. Пусть спецы, если уж все равно разбирать коробку, поменяют те детали, которые начали разрушаться. Особенно если агрегат заметно дергается при переключениях и часто переключается в аварийный режим.

Охлаждающая жидкость работает долгий срок, однако рано или поздно ее придется менять. Вот тогда вы узнаете, что сливных пробок в системе не предусмотрено: надо отсоединять нижний патрубок радиатора. Чтобы часть жидкости не осталась в ловушке за клапаном термостата, сливать ее лучше на горячем моторе. Будьте осторожны!

Для замены свечей сдергиваем декоративную крышку двигателя с трех буферов, просто потянув ее вверх, и вывертываем крепеж катушек — четыре болта «на 8».

При замене свечей проверяем колодцы: масла в них быть не должно. Левее лежит старая свеча с явными признаками прорыва газов между корпусом и изолятором — похоже, именно из-за нее холодный мотор «троил».

Проводку можно (и даже желательно) не отсоединять — ее длины вполне хватит для демонтажа катушек из колодцев. Прежде чем браться за свечной ключ «на 16», проверяем, сухо ли в округе: мáсла, если не пролили при заправке, нигде быть не должно! Иначе меняем прокладки клапанной крышки, в первую очередь уплотнительные колечки.

Для смены воздушного фильтра вывертываем крестовой отверткой шесть саморезов его крышки. Но не до конца, а лишь пока они не выйдут из тела корпуса (этот момент легко почувствуете по щелчку). Обычно упругость гофр не позволяет приподнять крышку на нужную высоту для того, чтобы вынуть старый элемент. Из-за формы клина он встает враспор. Тогда распускаем хомуты и снимаем крышку вместе с гофрами.

Проверьте состояние поролонового кубика на дне корпуса воздушного фильтра. Если он, намокнув, превратится в ледышку, закупорится вентиляция картерных газов, и тогда, весьма вероятно, выдавит один из сальников.

В приводе навесного оборудования на моторе 2,3 л (видимо, из-за его японского происхождения) предусмотрен автоматический натяжитель. И это здорово, поскольку на чисто фордовских двигателях агрегаты с роликами закреплены намертво, а ремень заменяется при помощи таких приспособлений, что даже профессионалы вдвоем тратят полтора-два часа. В нашем случае все проще: ключом «на 15» отводим натяжитель за болт ролика по часовой стрелке и легко снимаем старый ремень. Новый ставим так же, заведя его сперва на все шкивы и в последнюю очередь — на ролик натяжителя.

ГЛАЗ ДА ГЛАЗ

Если верить руководству по эксплуатации, поменять лампочки в головных фарах несложно: отверни два самореза (они под широкую шлицевую отвертку или «Торкс-30») и вынь оптику. На практике все гораздо сложнее: сперва, приподняв переднюю часть фары, сдвигаем ее вбок от оси машины, затем подаем слегка вперед, вынимая из проема в крыле, а потом двигаем еще раз вбок, выводя из-за бампера. Готовьте тонкую «минусовую» отвертку, чтобы подцепить усик на разъеме: нажав пальцем, как задумано конструкторами, его вряд ли разблокируешь. Разве только на новой машине, пока зазор в замке не забился грязью.

К правой противотуманке проще подобраться, сняв основную фару. С левой такой прием не пройдет — доступ перекрыт бачком омывателя. Поэтому действуем по инструкции: через технологические отверстия снизу вывертываем два самореза «на 8» и с помощью пластикового клина высвобождаем две защелки сверху. Сняв фару и отсоединив разъем, вынимаем лампу, повернув ее против часовой стрелки. Вроде бы несложно, но вот обратная операция.

Сняли фару быстро, а вот с установкой повозились — мало того, что закладные пластины саморезов сходят с места, так еще и колодка упирается в полку бампера (стрелка).

На подопытной машине со временем покоробился бампер и фара с подстыкованной колодкой никак не вставала на место — колодка упиралась в полку бампера. Пришлось импровизировать: сперва установили фару, а затем подсоединили разъем, отвернув три самореза и отогнув часть пластикового подкрылка под бампером.

С задней оптикой все гораздо проще. Только с фонарями освещения номерного знака пришлось осторожничать — того и гляди расколешь корпус, подцепляя отверткой усик.

В ОСАДКЕ

При замене тормозных колодок никаких проблем не возникает. Главное — не забыть смазать направляющие пальцы, постели скобы и не загнуть в бараний рог стяжную пластину переднего суппорта. Поршень заднего механизма надо не вдавливать, а вкручивать, поэтому очень пригодится приспособление (оно стоит около 1800 рублей и окупается за одну замену колодок у дилера). Если его нет, подходит съемник пистонов обивки «классики» или, на худой конец, двузубая вилка для барбекю. Будьте аккуратны, не повредите пыльник поршня!

Задний тормоз: ключом «на 13» откручиваем болты направляющих, придерживая сами пальцы ключом «на 15». Прежде чем вкручивать поршень, отделите манжету, скажем, тупой спицей, смоченной тормозной жидкостью.

Для замены салонного фильтра снимаем педаль газа, иначе к его лючку не подобраться. Но только не отсоединяйте разъем педали! Здесь легко загнуть тоненькие, словно иголочки, контакты. Если все же решитесь на эту операцию, обязательно снимите клемму с аккумулятора, выждав несколько минут после выключения зажигания (пока дроссельный узел не перестанет жужжать). Отворачивая гайку со стороны тоннеля пола, используйте торцевую головку с карданчиком — чтобы исключить изгибающий момент на шпильку. Если она сломается, будете снимать весь педальный узел, а он, между прочим, с механизмом для складывания педалей в случае аварии.

Лючок в отопителе крепится двумя саморезами. Доступ к верхнему крайне затруднен, но на подопытной машине… его на месте не оказалось. Похоже, предыдущий мастер, чтобы не мучиться с крепежом, решил его просто не ставить. Это не повод для подражания — крышка не прижмется к корпусу, через щель будет проникать неочищенный воздух.

Скрипит педаль газа форд мондео 3

Этим все мазды болеют?) 3ий раз о таком слышу.

А, что у форда другая конструкция двигателя? Я же не писал, что собачка за надпись мазда зацепилась. Так, что сильно не радуйтесь, что у вас форд.
Без обид. Просто злой сейчас.

Fordmaks .

просто именно на маздах слышу об этой «беде» а вот пока на фордах не слыхал.

поверьте тросик газа это не самое страшное что может произойти ;) страшнее если тормаза кончатся.

просто именно на маздах слышу об этой «беде» а вот пока на фордах не слыхал.

поверьте тросик газа это не самое страшное что может произойти ;) страшнее если тормаза кончатся.

Была такая хрень. Подложил под крепление крышки шайбы, что приподняло её . И проблема ушла.
А вот снимать крышку не рекомендуется. Так как крышка эта называется- теплозащитный кожух.

Alex22

Добрый вечер. В воскресенье ехал по трассе на круизе со скоростью 100 км/ч, впереди едет машина, пошел на обгон. Резко нажал на педаль газа обогнал и понял, что педаль газа осталась утопленной в пол. Ощущения нельзя передать, обороты 6000 тормоз жать бессмысленно, единственный плюс дорога пустая и встречная и попутная иначе я здесь бы уже не писал. Перевожу рычаг в нейтраль не помогает, еще 2-3 секунды, держусь правее и глушу двигатель, машина остановилась. Выходим открываем капот потрогал тросик газа под крышкой двигателя и обнаружил, что собачка которая идет от троса круиз контроля зацепилась за декоративную накладку двигателя. Снял крышку и. обнаружил, что порвался тросик от кр. контр. вернее не порвался, а отсоединилась оплетка и он не натянут, а болтается. Я его отсоеденил и примотал к шлангу. Если бы это случилось в США я бы был уже милионером.
Вот такая история. (не веселая)

Ощущения нельзя передать, обороты 6000 тормоз жать бессмысленно,

palmih

О такой-же ситуации уже кто-то писал( в прошлом году)
Это конечно не «разбор полетов». Но кто вам сказал что тормоз нельзя жать.
Именно это и нужно делать в такой ситуации.

Попробуйте. Я написал «бессмысленно» потому что давил на тормоз, а машина летит вперед. (Как вы думаете может тормоз остановить 200 лошадей) .

Ant Ford Maverick XLT V6 3.0 ==> Nissan X-Trail 2.5 MT

Fordmaks .

palmih

+1, что с нейтралью?

На этот вопрос сам не могу ответить. Такое впечатление, что на нейтрали машина продолжала лететь, а тормоз стоял колом (просто никакой реакции).
Двигатель работал с отсечкой и было ощущение, что пошел на взлет.

Fordmaks .

palmih

ты тормаз нажимал когда скорость из D в N передергивал? возможно есть электронная обманка которая запрещает такую пакость на полном газу делать

Естественно жал и в D и в N, я думаю ты прав про обманку. Ну какой смысл давить на тормоз и одновременно на газ. Единственный правильный выход из этой ситуации наверно заглушить двигатель, хотя тормоза и руль будут дубовыми.

Fordmaks .

у тя даж крышки нету wink.jpg

+1 спи спокойно, дорогой товарищ :)

ET=Mitya Ford Escape 3.0 XLT 2004

Alex22

ET=Mitya Ford Escape 3.0 XLT 2004

блин, пипец, седня по пути домой как заклинило педаль газа в самом скоростном положении после ускорения, я чуть не того. :fie: :blink: :blush2:
короче добрался, в бокс, капот поднял, сразу в инет читать что и куда, крышку снял, все нормально, нигде ниче не цепляет, только вот тросик назад уходить не хочет (чтоб без оборотов) :fdjg:
пришлось троиск отсоединить, залить вэдэшки. начал свободно ходить, без залипания вроде пока, тьфу 3 раза :yes:
но вопрос в другом:
народ, посмотрите у себя вот что, из салона, где тросик уходит в обивку пола (вернее верзней части сразу за педалью) есть ли у вас какой-нить крепеж (пластиковый или еще какой хомут) между педалью и поликом? а то у мя в полике дыра, и никаких крепежей для тросика нет, мож там какая-нить пимпочка отпала да потерялась :wacko:
кому не трудно, гляньте. а если там чаво есть (в чем я почти уверен), то может еще и номерок подскажите этой детальки, я б ее заказал :good:

Sam. Педаль залипает из-за пластмассового носика крепления тросса круизконтроля к дроссельной заслонке. Именно этот носик цепляется за крышку и не дает вернуться заслонке обратно. Крепление тяги круиза к дросселю надо скинуть или переделать без пластиковых торчков. :to_become_senile:
:to_become_senile:

с вашего позволения повторюсь :)

народ, посмотрите у себя вот что, из салона, где тросик уходит в обивку пола (вернее верзней части сразу за педалью) есть ли у вас какой-нить крепеж (пластиковый или еще какой хомут, направляющая и тд) между педалью и поликом? а то у мя в полике дыра, и никаких крепежей для тросика нет, мож там какая-нить пимпочка отпала да потерялась
кому не трудно, гляньте (или в проге посмотрите у кого есть). а если там чаво есть (в чем я почти уверен), то может еще и номерок подскажите этой детальки, я б ее заказал
:to_become_senile:

Kobra Ford Maverick 3,0 2002

Cybob Ford Maverick XLT V6 2004

У меня залипает педаль газа на несколько секунд стандартно после нажатия «тапка в пол».

Сейчас я уже почти привык, а первый раз было страшно:

Хотел показать товарищам динамику машинки: «тапку в пол» разогнался, впереди уже забор виднеется, убрал ногу с газа, хотел притормозить, а она не то что не тормозит, а разгоняется. Я в полной панике ни о чем не успеваю подумать, переключаюсь на паркинг и торможу юзом прям перед забором, пока тормозил педалька вернулась в исходное состояние. Вышел в холодном поту.

4 Основных Болячки / Слабых Места Ford Mondeo (2016) [0]

С современными моторами и трансмиссиями, эффектным дизайном и технологичным оснащением пятое поколение Ford Mondeo выглядит прекрасным вариантом автомобиля бизнес-класса. Против этого говорят только разнообразные надоедливые мелочи, которые для такой модели - не "комильфо".

Агрессивный современный дизайн, мощные моторы, проверенная коробка и куча технологичного оснащения - где здесь кроется подвох, который грозится стать головной болью владельцев? Mondeo - модель молодая, и статистика типичных неисправностей продолжает формироваться в реальном времени. Нюансы, на которые можно обратить внимание уже сейчас, мы выясняли при помощи отзывов владельцев и сотрудников официальных дилерских центров.

Проседает "торпедо"

Интерьер нового Ford Mondeo отличился одним неприятным нюансом, который стал, пожалуй, самой узнаваемой проблемой модели. Речь идет о передней консоли, которая из-за недостаточной жесткости довольно быстро деформируется, образуя ненужные и неэстетичные рельефы на пластике и открывая на всеобщее обозрение все, что спрятано под пластиком. Особенно быстро слабость детали обнаруживает себя при перепадах температур или в жару, если автомобиль долго стоит под палящим солнцем.

При этом, что интересно, такая проблема существует у Mondeo и на других рынках. Производитель о "болезни", разумеется, знает: как говорят дилеры, решение на стадии производства вот-вот будет найдено, и в ближайшем будущем торпедо станет жестче. Но пока все ограничивается проставками, а на форумах пишут, что даже в салонах можно встретить новенькие Mondeo, на которых торпедо уже начинает "плыть".

"Глючит" и мигает головная оптика

Адаптивный светодиодный головной свет - удобная и технологичная "фишка", которую по достоинству могут оценить в том числе и владельцы Mondeo пятого поколения - дорогу "умные" адаптивные фары освещают гораздо лучше, а это, в свою очередь, уже вопрос безопасности. Однако бывает и "горе от ума": продвинутая система может вообще отказаться что-либо освещать.

Но производитель о проблеме знает и не просто решает вопрос по гарантии, а уже успел организовать отзывную кампанию. Точнее, даже две - по количеству обнаруженных хронических проблем. Основную часть автомобилей отзывали из-за того, что программное обеспечение могло выдать ошибку, а сам управляющий модуль не посылал сигнал на включение фар. В результате головной свет мог просто выключиться.

Второй же отзыв касался не адаптивного света, а фар с функцией автоматического контроля света. Эти фары могли "запутаться" в режимах освещения и не срабатывали (или работали с перебоями), когда автомобиль въезжал в тоннель.

В первом случае официальные дилеры марки производили прошивку блока управления HCM (модуль управления фарами) и BCM (модуль управления кузовными системами)- разумеется, бесплатно для владельцев. Для решения второй проблемы тоже необходима перепрошивка модуля управления кузовными системами - опять же, за счет автопроизводителя.

Проблемы были учтены, необходимые меры на производстве были приняты. Впрочем, масштаб бедствия оказался относительно небольшим: по словам официалов, проблема неисправного головного света характерна для трех с лишним тысяч автомобилей - брак был выявлен только на отдельных партиях и больше не встречается. Более того, далеко не все владельцы имели несчастье столкнуться с этой проблемой - большинству программное обеспечение меняли превентивно, до того, как фары начинали подводить. Впрочем, отдельные отзывы о мигающих и выключающихся на ходу фарах встретить можно.

Вибрации и рывки коробки передач

Пятое поколение Ford Mondeo комплектуется шестиступенчатой автоматической коробкой 6F35, которую Ford разработал совместно с General Motors - узел надежный, проверенный, отлично спелся с мощными моторами "Мондео", а его классическая конструкция явно вызывает меньше вопросов, чем продвинутый двухдисковый PowerShift, репутация у которого сложилась довольно неоднозначная. Одним словом, отличное решение. Правда, и тут не обошлось без подводных камней.

"Спросонья лихорадит, сидеть невозможно", "весь салон в пляс пустился", - жалуются владельцы. Ощутимые вибрации при переключении в "драйв" на "холодном" автомобиле и последующие пинки при переключениях стали характерным и далеко не самым приятным атрибутом этой трансмиссии. Владельцы в замешательстве: новый автомобиль, и так трясется. Нормально ли это?

Но официалы успокаивают: в подавляющем большинстве случаев вибрация и грубые переключения являются особенностью коробки и никаких угроз для исправности автомобиля не представляют. Беспокойство владельцев было таким сильным, что производитель даже выпустил сервисный бюллетень, объясняющий, что для "холодной" коробки рывки - нормальное явление.

Сверки и скрипы в салоне

Уж на что мало массовых "болячек" собрал пока что Ford Mondeo, однако некоторые при все своей незначительности хоть на надежность техники не влияют, но зато могут серьезно досаждать водителю и пассажирам. А речь идет о салоне, который - особенно на первых партиях - стал богатым источником разнообразных скрипов, сверчков и прочих не самых приятных звуков.

Впрочем, официальные дилеры призывают не рассматривать это именно как конкретную "болячку" модели: зачастую, по их словам, срабатывал своеобразный "синдром нового автомобиля" - когда счастливый владелец прислушивался к малейшему шороху, опасаясь, как бы чего не случилось с его новеньким железным конем. И зачастую находил какие-нибудь фантомные звуки, которые на момент обращения к официалам исчезали - либо свеженький пластик прирабатывался, либо никаких звуков и не было изначально.

Тем не менее, как минимум три характерных источника неприятных шумов статистика нареканий выявила: чаще всего владельцы недовольны скрипучим подлокотником, звенящими замками ремней безопасности и "шумными" дверными уплотнителями, которые тоже скрипят при открытии и закрытии дверей.

По словам дилера, скрипящие салоны систематической "болячкой" признавать не стоит: обращения владельцев действительно бывают, однако каждый такой случай рассматривается и решается в индивидуальном порядке: где-то помогает силиконовая смазка, где-то - проклейка вибро- и шумопоглощающими материалами. К тому же зачастую с такими мелкими проблемами владельцы и не спешат обращаться в сервисные центры, решая все своими силами.

Разумеется, владельцы одноклассников-конкурентов могут злорадствовать и пребывать в полной уверенности, что уж они-то точно сделали грамотный выбор и купили самую надежную и беспроблемную машину. Но идеальных автомобилей не существует, и тот факт, что ваша любимая модель пока что в этой рубрике не появилась, означает лишь одно: мы просто до нее еще не добрались.

Mondeo 3 дёргается при переключении

После троения, этого двигателя больше никогда не возникало.
И после сразу выезда из сервиса машина ехала переключение, идеально происходило очень плавно, даже намёка без на рывки. Но, на следующий день опять дёргаться начала!
(троение больше не повторялось, ошибок было не больше)
Прошло некоторое время-опять гаражи в заехал, там высказали предположение, что провода ВВ старые вывели из строя катушку, и т.к. высоковольтная mondeo система очень зависима друг от друга (элементов из один может испортить все остальные) высказана была рекомендация, чтобы заменить свечи, ВВ катушку и провода на новые оригинальные.
Я решил ещё машину проверить в сервисе на Салова 70. Там при диагностике компьютерной ничего не нашли и порекомендовали заменить выжимной+сцепление. (Мастер прокатился, машина так же насчёт)
Но, дёргалась сцепления, нет никаких признаков неисправной его работы
-сцепление достаточно легко схватывает, выжимается вовремя, посторонних звуков нет, нет проскальзывания даже при режиме газ в отключённым с пол ESP.

поехать Решил с данной проблемой к дилеру.
Вчера Аларм в был-Моторс на Жукова. Мастер согласился, такие что провалы при переключении это не Так. нормально же согласился, что сцепление в порядке. На явных диагностике ошибок выявлено не было.
Единственное за удалось что зацепится-датчик положения педали Сам.
сцепления датчик рабочий, но ЭБУ его следующем распознаёт образом:
При включении зажигания, но запущенном не при двигателе-ЭБУ видит, когда выжато сцепление, а когда нет.
А при запущенном ЭБУ-двигателе видит, что сцепление всегда в педаль (нейтрале выжата вне зависимости от её истинного итоге)
В положения на Жукова мне почистили клапан хода холостого и обнулили ЭБУ.
Но результатов это не четверг.
В принесло поеду менять тросик газа, но не что, думаю это поможет..
Так же были все заменены фильтры ( в том числе бензиновый)

В меня у итоге следующие вопросы:

Есть ли у вас при провалы переключении передач?

Есть ли у кого-то распознаванию по информация ЭБУ датчика педали сцепления. нормально Это, что при заведенном двигателе всегда ЭБУ видит нейтраль? (дилер отправил ФМК в запрос, ответа пока нет)

Дёргается ли у машина вас при езде на холостых оборотах на передаче первой (интересуют бензиновые четвёрки)

Может у есть-то кого соображения в какую сторону копать.
всё Менять подряд очень не хочется.

Двигатель L3 2.3L Стук во впускном коллекторе. Заслонки.

Двигатель L3 2.3L Стук во впускном коллекторе. Заслонки. ⇐ MPV II (LW). Бензиновый двигатель

Модераторы: LeskovIG, BMV

Перейти на страницу:

MPV, L3 2.3, 2003год.

Машина не едет на малых оборотах (скорость до 40км/ч). Т.е. жмешь на педаль газа - реакции почти нет, либо очень замедлена, а затем резкий рывок.

Во время замены свечей обнаружилось вот что:

Желтый рычаг. Сломан.

Когда заводишь двигатель, он находится в верхнем положении. Газуешь - опускается и тянет за собой ту часть, которая, собственно, отломилась. При высоких оборотах он снова подниматся.

Вопрос: что это вообще за штука, за что отвечает и можно ли вообще ездить до устранения?

Оригинальный код LF02-20-170 Код детали по японскому каталогу запчастей 20-130

шумит (стрекочет) выпускной колллектор (пластик), (слушали волшебной палочкой диагноста), я так понимаю, там что-то связано с изменяемой геометрией. Раньше только на холодную был стрекот, чаз перешел в постоянку. диагност сказал отключить эту геометрию, фишку сдернуть или привод.
Кто знает как это дело лечить? И чем горозит если не лечить? Насколько реально снять этот коллектор не снимая радиаторы?

По вибрации, вибрация была с момента покупки при пробеге около 70, за 1,5 года никаких изменений или внятных причин не выявлено, впрочем как и текущие замены датчиков, свечей и прочего никак не сказались на вибрации.

Суть сабжа.
Цокот во впускном коллекторе, обусловленный поломкой данного механизма.
Диагностика - длинная палка или наушники диагноста со щупом. (История при пробеге 70 был цокот на холодную, при пробеге 110 цокот стал постоянным).
Временное решение (диагностика) - отключение привода ИГВК на БДЗ, сдергивается черный колпачок легким движением в право с белого рычажка.
Требуется - найти , что ломается (цокает) и способ устранения, замены.
Жуткие последствия не устранения - разлет и попадание частей механизма в камеру сгорания двигателя со всеми вытекающими.

Регулировка педали газа форд мондео 3

В прошлые выходные надоело плевать в потолок и я нырнул под капот. Во-первых, мне надоела моя тугая педаль газа. Во-вторых, с момента покупки Мони я толком ничего не делал, и я решил — надо чего-нибудь поковырять…
Вооружился я всем нам известной жидкостью…

Для начала я отключил аккумулятор, во избежание каких-либо неприятностей, а потом и вовсе его вынул — так удобнее. Отсоединил патрубок воздушного фильтра — с одной его стороны у меня стоит родной фордовский хомут на защёлке, с другой — уже винтовой, тут проблем нет. Если кого смущают хомуты форда, то вот ссылочка что с ними делать…

Ford Mondeo КаприZZная M♤НДА › Бортжурнал › Бульки исчезли, обороты в норме, все отлично! кхх, дз, лак для ногтей, регулировка кхх

И так, что мы имели:
— холостой ход 1000-1050об/м
— плавали немного обороты, по звуку слышно было только.
— бульки постоянные и при повороте руля
— при езде накатом 1700об/м
— все это было как я купил машину, решил все почистить карбклинером — ДЗ уже была чистая, чуток ополоснул ее, КХХ тоже чуть чуть почистил. Самый грязный был МАП сенсор — оттирал штырек зубной щеткой. Вот и он чистый.

Процедура лечения:
1. снял ДЗ и КХХ
2. В КХХ заранее вскрыл регулировочный винт (кто говорит что его трогать нельзя не прав, при таких пробегах им можно настроить с учетом износа хх и хх при накате, а так же как быстро спадают обороты)

3. ну и настало время ДЗ: клянчим лак у жены и поехали))

а) первым делом помыть ее не мешает, все таки лак наносить будем
б) снимаем пружинку с рычажка газа, что бы заслонка свободно ходила
в) наносим один слой лака на кромку заслонки в открытом положении

г) наносим слой лака на саму заслонку в месте где должна быть заслонка в закрытом положении.

д) даем высознуть (феном можно сушить, но холодным воздухом)

е) закрываем заслонку и смотрим места где заслонка задирает лак, шкурим нулевочкой эти места.
ж) накладываем следующий слой и опять по той же схеме проверяем после сушки, при необходимости шкурим
з) в итоге у нас не должно остаться зазоров (микро-просвет в некоторых местах — это не страшно)
и) я расковырял винт регулировочный на ДЗ тоже, но трогать не стал.

Ставим все на место. Не забываем про прокладки. Заводим и даем прогрется. Замечаем что прогревочные обороты уменьшелись немного тоже. После того как окончательно прогрелась наслаждаемся уверенным хх без бульков и тп. При снятии фишки с кхх машина незамедлительно гдохнет — ура!

Я еще крутанул на 90 против часовой стрелки винт хх, по инструкции на мондеоклабе. Засчет этого обороты при накате начали опускаться лучше до положенных и без зажержек.

Upd: вернул обратно регулировочный винт — разницы не заметил

Прокатился 30км — все понравилось. Одно но, по началу может подлипать педаль — лак до полного высыхания сутки должен постоять.

Содрать его просто так не выйдет. Намертво, так что как то так. Надеюсь полезно кому то будет )))

Ford Mondeo (Neptune Green Metallic) › Бортжурнал › Все о КХХ, его регулировка, влияние на расход

Ранее уже задавался вопросом о КХХ, так как на моем расковыряли заглушку и крутили его регулировку, что делать НЕЛЬЗЯ…крутим только в том случае, если имеется зазор между шляпой клапана соответственно к корпусу КХХ его прилегания, так как ослабла пружина натяжки, и хуже уже точно не сделать! Долго пытался вернуть регулировку на положенное место, так как постоянный огромный расход топлива в городе бесил. В ходе регулировки машинка работала нормально, но присутствовало небольшое подвисание при перегазовке в районе 1 200 оборотов, не критично — секундное. Мысль о неправильной работе КХХ не давала покоя.
Заказал на разборке б/у, пришел в хорошем состоянии. Аккуратно для профилактики протер (тряпка, спирт). Чистим только в положении винтом к верху (часть, где залит регулировочный винт), так как в противном случае вся грязь попадет внутрь, что чревато негативным исходом.

Установил, сбросил клемму на несколько минут (обязательно обнуляем мозги), завел и вуаля 🙂 Обороты опускаются без тормозов, покатался — расход в городе упал на литра 2. Со старым КХХ стоя на месте, средний расход на панели приборов повышался на глазах. Сейчас же это страшное явление пропало. На трассе пока не испытал, но думаю приятно удивит. После года устранения всех косых он — адекватный расход. Сразу вспоминаются слова людей: что ты хочешь, город и АКПП, не страдай херней. Но я был уверен, что с моим стилем езды она должна воздухом питаться.
Начал разбираться не боясь поломать, что же со старым КХХ не так было. Почему регулировки не давали отличного результата. А все просто, старый был постоянно приоткрыт) Крутил не в ту сторону))))

Вот она, та щель — мой перерасход. Как же его регулировать правильно…точнее более приблеженно к правильному положению, а вот так:

Вставляем шестигранник и: по часовой стрелке зазор уменьшаем и сводим к нулю, против увеличиваем зазор. Выставить можно грубо — клапан должен при малейшей оттяжке возвращаться на место с характерным стуком об посадочное место (что характеризует хорошую натяжку пружиной внутри), и когда пытаешься его пальцем поджать еще к месту посадки — хода нету.
Все это вывел сравнивая с исправным.
Внутри пружинка, которая и прижимает рабочее тело клапана:

Читайте также: