Замена маслосъемных колпачков фольксваген дизель

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Замена маслосъемных колпачков Volkswagen Passat

zamena-maslosemnyx-kolpachkov-volkswagen-passat
Замену маслосъемных колпачков рекомендуется проводить на фирменных сервисных центрах, но, если нет средств, то это вполне можно сделать самостоятельно в гаражных условиях. Для данной процедуры понадобится немалый багаж инструментов и опыта, так же смотровая площадка или яма.

Готовим инструменты

Оправка для запрессовки нового колпачка;
цанговый съёмник ( используется для снятия сальников и клапанов). При отсутствии, можно использовать отвертки и молоток для данной процедуры;
Набор плоских и крестообразных отверток;
Рассухариватель;
Пинцет;
Молоток;
Плоскогубцы;
Набор ключей;
Трещотка;
Набор головок.

Замена маслосъемных колпачков

Процедура по замене маслосъемных колпачков занимает от 3 часов работы до целого дня. Все варьируется от навыка и уровня подготовки (наличие инструментов и т.д).

Демонтировать кожух ремня газораспределительного механизма.
Демонтировать клапанную крышку и маслоотражатель;
После вы должны выставить первый цилиндр в верхнее мёртвое положение точки;
Нужно медленно ослабить натяжение ГРМ, а уже затем снять его со шкива;
После того как открутите 10 болтов, вам необходимо будет снять распределительный вал и толкатели;
Специальным приспособлением вы должны рассухарить клапана ( подходит любое, даже для автомобиля ВАЗ);
Извлечь тарелку пружин и две пружины;
После проводите самую основную операцию- снимаете отработанные маслосъёмные колпачки и устанавливаете на их место новые;
Устанавливаете пружины, тарелки пружин и зассухариваете колпачки.
Все, что было изложено выше, касается только одного цилиндра. Теперь необходимо повторить процедуру по замене маслосъемных колпачков на всех остальные цилиндрах.
Сборку произвести в порядке, обратном снятию.

Необходимо позаботиться о том, чтоб маслосъемный колпачок правильно лег в свое положение. Помимо этого, необходимо предотвратить падение колпачка в цилиндр. В противном случае, придется демонтировать всю головку блока цилиндров, что является достаточно трудоёмким процессом и целесообразнее будет обратиться в сервисные центры. Во избежание неправильно установки и падения маслосъемных колпачков рекомендуется:

Держать поршень в верхней точке, прокручивая коленвал и не подвязывая ремень Газораспределительного механизма.
Также колпачок вы можете поддержать через свечное отверстие.
Также может быть закачан воздух через то же самое отверстие.
После замены маслосъёмных колпачков, всё должно быть установлено в обратном порядке с предельной осторожностью.

Настоятельно рекомендуется данную процедуру доверить мастерам в сервисных центрах, которые за умеренную плату произведут замену маслосъемных колпачков за короткий период времени. Тем самым образом вы можете быть уверены в правильной установке данных деталей.

Стоит серьезно относиться к автомобилю и понимать, что подобные детали не желательно менять в гаражных условиях, ибо неправильная обратная сборка или неправильная установка деталей повлечёт за собой еще большие поломки и потраченные средства, как итог.

Признаки изношенных маслосъемных колпачков

При износе маслосъёмных колпачков, они должны быть заменены в спешном порядке, потому что оседание продуктов сгорания на стенках цилиндра значительно ухудшает теплообмен и заполнение цилиндров смесью. Все эти факторы существенно влияют на ресурс двигателя автомобиля.

Машина заметно начнет терять мощность, уступая даже самым «бюджетным» в наборе скорости, хотя раньше для него это не было проблемой. Помимо этого несущественно, но увеличится прожорливость автомобиля (около 2 литров по городу).

Замена маслосъемных колпачков (сальников клапанов)

При старте двигателя, после каждого простоя, движок начал дымить маслом. Поразмышляв над разными советами и всем прочим, решил менять МСК. Купил колпачки Victor Reinz (3$).

Начинаю разваливать морду

Снимаю вентилятор вискомуфты

Скидываю все ремни, клапанную крышку

Оставляем все на ночь, утро начнется не с кофе)))

Скидываю кожухи ремня ГРМ, делаю метки на ремне и шкивах, а также стрелку направления.

Донатягиваю немного ролик натяжения ремня ГРМ, фиксирую демпфер, расслабляю ролик и скидываю ремень.

Далее снимаю выжимной механизм форсунок (не знаю как называется), шейки распредвала. Чтоб не снимать тандемный насос, поворачиваю распредвал так, чтоб паз для тандемника был расположен вертикально. Теперь распредвал вынимается без проблем. Далее магнитом вынимаю гидрокомпенсаторы. Обязательно все детали подписываются для дальнейшей установки в том же расположении.

Далее выставляю вмт первого и четвертого цилиндра для подпирания клапанов и соответственно рассухариваю клапаны этих же цилиндров самодельной приспособой(забыл сфоткать). Старые колпачки извлекал Г-образными круглогубцами, обмотанными изолентой, чтоб не поцарапать колодцы гидрокомпенсаторов. Новые колпачки насаживал головкой на 13 легким ударом. То же самое делаю со вторым и третьим цилиндром.
Вот, для сравнения, фото колпачков (новый слева, старый справа)

Сборка в обратной последовательности. Остановлюсь на важных моментах:
-гидрокомпенсаторы просто вкидываются смазав маслом
-при установке распредвала и крайней шейки (от тандемника), нужно отжать тандемник немного для того, чтоб не закусить прокладку между ним и шейкой
-на моем двигателе AVB форсунки регулируются на 225 градусов
-ролик ремня ГРМ натягивается до тех пор, пока не извлечется фиксатор демпфера, после этого расслабляется, пока между упором ролика и корпусом демпфера не будет расстояние 4мм +/- 1мм.
-оказывается фары с телевизора можно не снимать
-также нужно обратить внимание на вкладыши распредвала, если есть желтые пятна, нужно их заменить, т.к. они износились и стерлось специальное напыление.
-дополню позже, срочно нужно отлучиться

Фотоотчет Замена маслосъемных колпачков на двигателе PN (VW Golf 2 / VW Jetta 2)

Замена маслосъемных колпачков (двигатель PN).
Включает, замену гидрокомпенсаторов, сальника распредвала, прокладки крышки клапанов.

Пришло время сменить маслосъемные колпачки (мск) на своей машине. Такой диагноз был поставлен по следующим симптомам: после стоянки 6-8 часов и более, сразу после запуска двигателя, из выхлопной трубы выходил обильный светлый дым. Он прекращался через 3-5 минут работы двигателя и при полном прогреве полностью исчезал. Получалось следующее, при остановленном двигателе масло попадало в камеру сгорания по направляющей клапана через неисправные мск. Накапливалось там, а при запуске двигателя начинало сгорать, и получался светлый дым. Через несколько минут масло, попавшее в цилиндр, сгорало, а свежее масло не могло так быстро просочиться, чтобы образовывать достаточно видимого дыма. Поэтому после прогрева выхлоп становился незаметным для невооруженного глаза. Было решено менять мск.

Были приобретены следующие запчасти:

ФОТО 1: Комплект маслосъемных колпачков с направляющими для легкого монтажа. Номер комплекта – 026-109-675.

ФОТО 3: Оригинальная прокладка армирована металлом. Поэтому при удержании ее в горизонтальном положении она незначительно сгибается.

Понадобятся следующие инструменты: набор головок или ключей для разборки и снятия распредвала, двенадцатигранная головка на 19 мм с трещоткой для проворачивания коленвала, рассухариватель, магнит, пассатижи, свечной ключ, кусок пластиковой трубки диаметром 10-12 мм и длинной 20-30 см, молоток и прочее.

Первым делом снимаем корпус воздушного фильтра в сборе и убираем. Накрываем карбюратор тряпкой для предотвращения попадания внутрь пыли. Выкручиваем свечи.

Вращая коленвал, выставляем метки ВМТ первого цилиндра на валах и трамблере! Проверяем совпадение меток. Затем отпускаем натяжной ролик и скидываем ремень грм со звездочки распредвала. Снимаем звездочку. Откручиваем восемь гаек и снимаем клапанную крышку. Вытаскиваем пластиковый маслоотбойник.

ФОТО 4: Распределительный вал. Крышки подшипников пронумерованы, это поможет при сборке. Четвертый подшипник отсутствует.

Откручиваем гайки крепления распредвала, снимаем крышки, снимаем распредвал. Вынимаем гидрокомпенсаторы. Если целью ремонта было заменить гидрокомпенсаторы, то на этом работы заканчиваются, и можно начинать сборку в обратном порядке.

ФОТО5: Гидрокомпенсаторы складываем куда-либо в том же порядке, в котором они были установлены на двигателе, чтобы потом каждый гидрик при сборке попал на свой клапан.

Для дальнейшей разборки понадобится рассухариватель. Для этого нет необходимости приобретать этот инструмент, можно попросить у друзей на время.

ФОТО6: Рассухариватель жигулевский.

Работать на гольфовской голове им не очень удобно, он пытается перекоситься от напряжения, а нажимная тарелка пытается задрать поверхность стакана для гидрокомпенсатора. Из-за этого гидрик может заклинить. Поэтому, чтобы как-то свести риск к минимуму, я обмотал нажимную тарелку изолентой.

ФОТО7: Нажимная шайба рассухаривателя обмотана изолентой в несколько слоев для того чтобы избежать задиров.

Для того чтобы при рассухаривании клапан не провалился в цилиндр, я использовал кусок пластиковой трубки для пневмосистем диаметром 10 мм.

Вращая коленвал, опускаем поршень вниз. Засовываем трубку в цилиндр через свечное отверстие, ориентируем ее в цилиндре так, чтобы она расположилась под клапаном который собираемся ремонтировать. Далее, поднимая вверх поршень, прижимаем трубку к клапану.

Есть еще метод с полиэтиленовым упаковочным шнуром. Какое-то количество шнура наталкивается в цилиндр, а затем поджимается поршнем к головке.

ФОТО8: Пластиковая трубка не дает клапану провалиться в цилиндр.

Накручиваем одну гайку на шпильку подходящую по месту для имеющегося рассухаривателя. Фиксируем рассухариватель на шпильке, нажимную тарелку упираем на тарелку пружин клапана и надавливаем. Перед этой операцией необходимо подготовить магнит.

ФОТО9: Сжимаем пружины, нажимая на ручку рассухаривателя.

Удерживая клапанные пружины в сжатом состоянии, собираем магнитом сухари, после чего отпускаем пружины. При помощи того же магнита вытаскиваем все освободившиеся детали из клапанного стакана.

ФОТО10: Магнит – незаменимая вещь! Почему? Узнаете в конце статьи.

ФОТО11: Кроме сухарей, из стакана извлекаются для инспекции: верхняя тарелка, большая пружина, маленькая пружина, нижняя тарелка, стальная шайба.

ФОТО12: Немного опустив клапан, пассатижами вытаскиваем маслосъемный колпачок.

ФОТО13: Старый маслосъемный колпачок.

Работая пассатижами, есть вероятность повреждения направляющей клапана, поэтому если есть возможность, то лучше попросить на время у кого-нибудь специальный съемник для мск. Или его можно изготовить самому. Распилить пополам гайку с подходящим внутренним диаметром. Половинки приварить к губкам ненужных пассатижей так, чтобы колпачок надежно зажимался половинками гайки.

Далее работаем по следующему сценарию:

ФОТО14: Надеваем на хвостовик клапана защитный колпачок.

ФОТО15: Смачиваем новый мск в масле.

ФОТО16: Головка на 13 мм идеально подходит для установки мск на место.

ФОТО17: Усаживаем мск на направляющую. Работать надо руками, без молотка и фанатизма.

Если клапан был опущен вниз, то поднимаем его и подпираем поршнем через пластиковую трубку. Сборку составляющих клапанного стакана производим в обратном порядке: сначала укладываем стальную шайбу, затем нижнюю чашку, затем пружины, затем верхнюю чашку и, наконец, вкладываем два сухарика – клапан готов к засухариванию.

ФОТО18: Самое сложное при сборке – засухарить клапан обратно.

При засухаривании необходимо иметь под рукой магнит. Сухари постоянно стремятся разбежаться или залезть под тарелку не тем краем. Работать нужно внимательно! Одна рука при этом постоянно занята – она удерживает ручку рассухаривателя, который сжимает пружины клапана.

ФОТО19: По некоторым мануалам, после установки сухарей необходимо нанести удар средней силы по клапану. Якобы, для правильной установки сухарей на клапане. Целесообразность этого мероприятия до конца не изучена.

После того как все маслаки заменены, сборку распредвала производим в обратном порядке. Выставляем метку ВМТ на коленвале.

Устанавливаем гидрокомпенсаторы каждый на свой клапан. Временно устанавливаем на распредвал звездочку ремня ГРМ, ориентируем распредвал по метке ВМТ, укладываем его в подшипники. Смазываем трущиеся части распредвала моторным маслом. Закрываем подшипники, затягиваем попеременно постепенно с моментом ___.

Снимаем звездочку, устанавливаем сальник распредвала. Можно заранее установить сальник распредвала перед установкой последнего в подшипники. Фиксируем звездочку распредвала.

ФОТО20: При ослаблении или затягивании болта звездочки распредвала, удобно фиксировать вал от проворачивания при помощи большой отвертки, вставляя ее через звездочку с нужной стороны (показано стрелками). При этом жало отвертки ложится на верхний край головки. Пластиковая защита должна быть снята.

Вращая звездочку, точно устанавливаем метку ВМТ на распредвале. Устанавливаем ремень ГРМ, слабо натягиваем. Проверяем все метки ВМТ, особенно ту, которая находится на трамблере! В случае несовпадения метки на трамблере, ослабляем ремень ГРМ, вращая рукой бегунок трамблера добиваемся совпадения меток. Натягиваем ремень ГРМ. Делаем два оборота коленчатого вала, чтобы убедится в правильности сборки газораспределительного механизма и в том, что поршни не встретятся с клапанами. Устанавливаем прокладку клапанной крышки и закрепляем саму крышку.

Далее вкручиваем свечи. Устанавливаем фильтры, трубки, провода, тросик акселератора и прочее. Все проверяем. Снимаем ключ с коленвала! Заводим, смотрим, слушаем, радуемся.

МИНУСЫ: Необходимо иметь спец. инструмент – рассухариватель и прочее. Затраты личного времени.

ПЛЮСЫ: Качественный ремонт и масса полученного удовольствия.

Удачи,
Любые вопросы задавайте немедленно: vovamofa@hotmail.ru.

А теперь о том, что послужило причиной выхода из строя одного маслосъемного колпачка на моем двигателе.

ФОТО21: Вот что стало с колпачком. Поэтому масло и попадало в цилиндр. Среди пружин выпускного клапана четвертого цилиндра был обнаружен еще один сухарь. Видимо он потерялся при предыдущем ремонте. Тому ремонтнику руки бы оторвать.

ФОТО22: А вот что стало с направляющей (клапан опущен вниз). Но новый колпачок держится нормально. Повезло, что направляющую не выдавило в цилиндр.

Замена маслосъемных колпачков фольксваген дизель

Гольфоводы нужны ваши советы, т.к. особо не спец. в гольфах (год владею)
при первой поездке на 1500км скорость не больше 130 км/ч, в тапок не давлю, уровень масла был минимум.
спустя 2 месяца
вторая поездка на 1200км щуп почти сухой, плюс расход под 10л.
Неужели маслосъемные колпачки менять? или еще куда посмотреть?
Если да, то кроме колпачков и прокладки что еще требуется для замены?
Чтобы сразу все заказать.
Фото отчет по замене на младшем брате Голфе 2 прочел, но мало ли что.

PS/ Golf 5 1.6 МКПП 2006

снизу все просмотрели, завтра еще раз перепроверю.
по приезду залил примерно 1,3 до нормы не дотянул грам 200.
На приборке индикация молчит- все в норме, авто тянет без проблем.

и что меня удивило по дороге МСК -Одесса масла Castrol 5w-30 нет вообще не где, на рынке в одном месте нашел.

Andrewsss, ацкий ужор может быть не от того что он заливает Кастрол, а от того что он его берет на рынке, вопервых это наверно самое популярное масло среди подделок, а во вторых он его берет на рынке где никто не контралирует качество.

Говорю это потому что сам как то доверился и купил на рынке именно Кастрол через знакомых ребят, как ты и сказал ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ. Поменял масло, проехал 1000 км, замерял 0.5 литра долил, проехал еще 1000 км, снова замер, снова сухой щуп, плюнул и купил нормальное масло.

Так что Рынок + "Серое" Масло = ацкий ужор

Все же есть вопрос к автору темы.
1. Сколько пробег авто.
2. Сколько уходит масла на 1000 км. пробега.

и что меня удивило по дороге МСК -Одесса масла Castrol 5w-30 нет вообще не где, на рынке в одном месте нашел.

Попробуй лить не кастрол. Должно помочь.

Германика рассказывает басни, что для 1.6 это нормальный жор.

Меню пользователя кузен

Кольца проверяются элементарно - мерят компрессию.
А по поводу расхода масла, вот такая история:
Катаешься по городу - от замены до замены масло не уходит вообще.
Как только дальняя поездка (1670 км в одну сторону) то по приезду доливаю ровно 1л. Опять катаюсь по городу 2-3 замены масла, доливки нет. И такая история на всех 3-х наших мащинах: 1) Хонда Цивик 8 поколение из салона, пробег 45тыс. 2) Гольф 5 1.6БСФ 3) Шевроле Круз 2010г. (Машина сестры, моя и отца)
Обращались к официалам, всем трем, получили везде одинаковый ответ:
При длительных перегонах на большой скорости, расход масла неизбежен! (скорость больше 90 уже считается большой) На Шевике поменяли колпачки, замеряли компрессию - при поездке, опять то же самое.
Для интереса, обратился к неофициалам, ответ такой же. С чего вы взяли, что долить 1 литр после дальних поездок это критика? Главное, что бы в городе от замены до замены не было расхода! Если появится, вот тогда ищи причину, а пока, рекомендую забить!

З.Ы. Удивлен, что из всех вышеотписавшихся никто не ездит далеко и не знает таких вещей.

Замена маслосъемных колпачков фольксваген дизель

Процесс идёт - сёдня поменял все колпачки, но собрать не успел. Дождь мешает, я на даче на открытом воздухе всё делаю..

4 колпачка ваще вхлам, в одном гидрокомпенсаторе дырка, остальные подмятые. Распредвал тож не в лучшем виде, но его пока оставляю (нового нет, расход/тяга в норме).

Тандем-насос просто открутил, никуда не откидывал и ничего от него не отсоединял, с боков spline M10, снизу обычный болт 10мм.

В целом ничего сложного нет, если менял колпачки не жигулях, тут тоже получится, только работы раза в 3 больше. Если задокументировать положение коленвала и углы поворота, при которых поршни в верхней точке, то не надо снимать впускной, свечи и т.д. Завтра, пока не собрал, запишу для истории, мож кому понадобится.

Если успеете - спрашивайте, пока не собрал

По фоткам, кое что:
1, 2 - штука для проворота коленвала.
3 - торец коленвала
4 - в процессе снятия толкателей форсунок
5 - распредвал
6,7,8 - помечаем положение распредвала
9 - так распредвал двигается без снятия шестерни
10 - колпачки, немного б/у, на первом плане самый ппц.
11 - один гидрокомпенсатор с дыркой
12 - другие гидрики

FDriver, поздно, прокладку на герметик воткнул. Если потечёт - заменю, недолго.

Всё получлось, неспешно собрал часа за 4. Дымовой белой/бело-серой завесы вообще нет. Иногда совсем чуток копоти выкидывает.

Теперь моё мнение относительно процедуры замены только колпачков.

Нужно снять звукоизоляцию спереди двигателя (3 болта, чуть возня с трубками-проводами на ней), под ней скоба 2 болта, крышка коленвала 5 болтов. Коленвал открыт, теперь можно вращать специальной приспособой. Внизу открывается щель в поддон, желательно прикрыть тряпкой чтобы грязь туда не летела.

Далее снимаем, блестящую трубку которая к EGR идёт, клапанную крышку - куча болтов на 10. Откручиваем ось коромысел НФ. Ставим коленвал, в ВМТ первого цилиндра, так чтобы менка на распредвалу была точно вверх относительно плоскости ГБЦ (90 град). Я на всчкий случай пометил зуб на плоскости и относительно опоры (рис.4) Дальше откручиваем опоры распредвала. Все опоры раскладываем по порядку. После этого распредвал высвобождается и будет ходить вправо/влево как на картинке в предыдущем посте. Отводим распревал вбок.
Далее снять вкладыши и разложить к соответствующим опорам. Снять гидрокомпенсаторы (оч удобно магнитиком, по совету FDriver) и запомнить где какой стоял (я их просто выкинул и поставил новые).

Теперь можно начинать рассухаривать, менять колпачки на цилиндре 1. У меня был рассухариватель от ваз-классики, оказался великоват по диаметру, пришлось болгаркой обточить. Для зацепа рассухаривателя использовал болтики м8 и м6, для каждого клапана поблизости найдётся куда ввернуть тот либо другой. Всё делается так-же как допустим на жигулях. Вытаскиваются колпачки острогубцами (у меня несколько штук вообще не держались), новые смазывал, вставлял, чуток подбивал оправкой (гайку подобрал, сточил в ней резьбу).

Дальше поворачиваем коленвал в любой из следующих цилиндров (можно пользоваться картинкой 3, чтоб не снимать свечи). Меняем дальше. После каждого цилиндра я возвращал коленвал в начальное положение, чтобы не сбиться. Не обязательно поворачивать ровно на 144 градуса (или сколько там), можно на глаз, 30 градусов туда-сюда, клапаны не упадут. Когда клапана высвобождабтся пожно подкрутить в верхнюю точку ориентируясь по клапанам. С 5-м цилиндром будет немного секаса, хотя в целом не так страшно, на последнем клапане рассухариватель через распредвал пришлось перекинуть.

В конце процедуры коленвал также ставим в ВМТ 1 го цилиндра, распред меткой вверх, и можно собирать. У меня метка 1 на рис. 4 была где-то на зуб выше, пока распред не поджат. После затягивания всё встало на место. Болты я вкрутил старые, по мануалу момент 8 и 20 нМ + довернуть на 90 - как-то слишком. Доворачивал где-то на 45-70, там чувствуется что достаточно.

После сборки движок особо не тарахтел, стал потише с новыми гидриками.

На первой картинке положение коленвала в ВМТ 1 - когда зелёная линия совпадет и синей.
На второй картинке метка распредвала.
3 - фирменное изображение коленвала, чтоб ориентироваться в углах поворота.
4 - дополнительные метки (на всякий случай)
5,6 - герметик
7 - такой трубкой наживлял свечи (ибо снимал их, и определял положения поршней медной проволочкой, не имея рис.3).
8 - старые и новый колпачёк, видна разница в диаметре

VW Passat B3 ремонт

Замена маслосъёмных сальников клапанов Фольксваген Пассат В3

07.05.2011 | Автор: admin

Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!

Двигателя Фольксваген Пассат В3 эксплуатируются уже много лет и прошли сотни тысяч километров, поэтому иногда приходится менять некоторые запасные части и узлы.

Это относится и к маслосъёмным сальникам клапанов (МСК) двигателей Фольксваген Пассат В3.

Для двигателей Фольксваген Пассат В3 существует два вида МСК:

VAG № 026 109 675 – 8 мм., восьми клапанные, четырёх цилиндровые двигателя.
VAG № 027 109 675 – 7 мм., шестнадцати клапанные двигателя, в том числе дв. ААА.

МСК на двигателя Пассат В3 подходят с ВАЗ, но советую ставить МСК проверенных, хороших производителей, что бы не пришлось через короткое время менять и разбирать по новому. Здесь уже каждый решает сам за себя, я выбрал МСК производства Elring.

Для замены МСК на четырёхцилиндровом двигателе нужно:

снять кожух ремня ГРМ, клапанную крышку и маслоотражатель
выставить поршень первого цилиндра в верхнюю мёртвую точку (ВМТ)
ослабить натяжение ремня ГРМ, а затем снять его со шкива (с помощью подручных средств, натягиваем ремень аккуратно, что бы не сместилось его положение на шестернях колен. вала и пром. вала, подвязываем его)
открутить 10 болтов и снять распред. вал и толкатели (гидрокомпенсаторы)
приспособлением рассухарить клапана (подходит универсальная от ВАЗ)
снять верхнюю тарелку пружин и две пружины
снять МСК и установить на клапан новый МСК
поставить пружины, тарелку пружины и засухарить клапан

Далее переходим к другим цилиндрам и делаем тоже самое, единственное отличие, это то что нужно придерживать клапана, что бы они не упали в цилиндр, так как головку блока цилиндров (ГБЦ), мы не снимали с двигателя. Здесь каждый пользуется разными, хитрыми приспособлениями по своему усмотрению.

Когда МСК поменяли, всё собирается в обратном порядке, предварительно выставив и проверив все метки.

Советую, если нужно, то сразу поменять и толкатели (гидрокомпенсаторы).

Замена маслосъемных колпачков без снятия головки

Замена маслосъемных колпачков начинается с того, что нужно дать время двигателю остыть, а маслу стечь в поддон. Как только, двигатель остынет можно начинать снятие крышки клапанов. Снимая крышку ГРМ, постарайтесь не повредить ее прокладку. Для этого не подковыривайте ее отверткой, если она не снимается, а лучше ударьте по ней ладонью сбоку. Замена маслосъемных колпачков дизеля не отличается от той же операции на бензиновом моторе.

Назначение маслосъемных колпачков

Так как смазка газораспределительного механизма ― комбинированная (шейки распредвала смазываются под давлением, а остальные узлы и детали ― разбрызгиванием), в верхней части головки, в то время когда работает двигатель, скапливается много масла, которое даже закрывает верхней край направляющих клапанов. Поэтому через зазор между клапанами и направляющими масло, не будь маслосъемных колпачков, в большом количестве протекало бы в камеру сгорания по штокам клапанов. От воздействия высокой температуры головки резина сальников становится твердой, а их рабочие кромки со временем перестают плотно охватывать штоки клапанов и начинают пропускать масло.

Когда двигатель работает, выпускной клапан имеет высокую температуру. Поэтому масло, попадающее на его рабочую фаску, сгорает, и нагар от него создает условия для прогорания клапана (при откалывании частицы шлака в образовавшуюся неплотность сопряжения клапана и седла устремляются раскаленные выхлопные газы и клапан, иногда вместе с седлом прогорает). Впускной клапан имеет меньшую рабочую температуру, масло на нем не горит, а стекает с него в цилиндр. Поэтому впускной клапан никогда не прогорает.

Симптоматика

Признаки износа сальников клапанов, называемых маслосъемными колпачками:

Повышенный расход масла. Износ колец тоже вызывает расход масла, но тогда масло обязательно будет попадать в патрубок сапуна.
Синеватый дым из выхлопной трубы после пуска двигателя. Это происходит потому что пока машина стоит, в камеры сгорания проникает масло, сгорающее после запуска мотора.

Одинаково высокий расход масла при движении как по городу, так и по автостраде (при отсутствии масла в патрубке сапуна). Причем для диагностики важно сколько масла расходует мотор в различных режимах работы. Более высокий расход масла за городом укажет на износ колец.
Сгоревшее масло на свечах. Если износ колпачков большой, свечи может забрызгивать маслом так сильно, что двигатель будет троить.

Если Признаки износа колпачков у вашего авто налицо, вряд ли, присадки смогут лишить вас проблемы. Стоит подумать о ремонте.

Инструменты и материалы

Если не верите в присадки, реклама которых кричит о чудодейственном эффекте, и ешились на ремонт, то вам потребуется соответствующее оборудование. Для замены колпачков своими руками необходимы:

Рассухариватель клапанов.
Пинцет.
Оправка для напрессовки колпачков.
Молоток.
Головки с удлинителями и воротком.
Набор рожковых и накидных ключей.
Цанговый зажим для снятия колпачков.
Силиконовый герметик, а лучше новая прокладка крышки ГРМ.

Замена

Замена маслосъемных колпачков своими руками:

Снимете крышку ГРМ.
Выставьте коленчатый и распределительный валы по меткам. Поставьте на деталях соответствующие маркировки, чтобы не было трудностей с их выставлением после ремонта. Запишете расположение снимаемых патрубков и разъемов.
Снимая распредвал, ослабьте натяжитель его привода.

Приспособа для рассухаривания клапанов. На фото процесс снятия сухариков

Правильное приспособление для снятия колпачков

Пока клапан свободен, проверьте износ его штока и направляющей. Для этого возьметесь пальцами за верх штока и попытайтесь покачать его. Если износ незначителен, то люфт будет отсутствовать и вам это не удастся.

Если у вас есть оправка, стоит воспользоваться ей. В случае ее отсутствия, для колпачков на клапаны с диаметром штока 8 мм она может быть заменена торцевым ключом-трубкой на 10. Если же диаметр штоков 6 мм, то подойдет ключ-трубка на 8. Сальники клапанов должны быть сделаны из фтористой резины (так называемый сосав FRM).

Процесс установки

Снимите пружинки с сальников.
Вставьте сальник в оправку, капните капельку масла на шток клапана.
Наденьте сальник вместе с оправкой на шток клапана сдвиньте его вниз до посадочного выступа направляющей. Легкими ударами молотка по оправке напрессуйте его на посадочное место.
Не забудьте перед сборкой надеть пружинки на установленные колпачки.
После это установите комплектующие клапанов и засухарьте способ, который использовали для снятия сухариков.
Повторите эту последовательность столько раз сколько нужно и замена колпачков своими руками будет сделана.
Соберите разобранные узлы в обратной к снятию последовательности. Если в вашем моторе не применяются гидрокомпенсаторы, отрегулируйте клапана.

Теперь вы знаете, как поменять маслосъемные колпачки своими руками. Сколько бы вы не совершали все процедуры до этого, соблюдайте придельную внимательность.

Полезные советы

Существуют присадки для восстановления сальников. Когда у вас возникнет соблазн воспользоваться одной из них вместо того, чтобы поменять колпачки вспомните о том, что чудес в работе ДВС и естественном износе не бывает. Эти присадки размягчают отвердевшую резину и якобы должны восстанавливать качества сальников. Опыт же, показывает что присадки эти либо никак не действуют на резину, или же размягчают ее слишком сильно и от этого размер рабочей кромки увеличивается, а расход масла после применения присадки значительно возрастает. Так что лучше подумайте, как поменять маслосъемные колпачки. Сколько вам это будет стоить – зависит от типа ДВС. Но вы точно будете уверены в том, что колпачки выполняют свою функцию. Присадки, увы, такого эффекта вам гарантировать не смогут. Такие присадки пробовать на своем авто не стоит. alt="что такое маслосъемные колпачки" width="600" height="122" />
Если вы не нашли устройство с цанговым зажимом для снятия колпачков, но это вас не остановило. Помните, что посадочная ступенька под колпачок имеет толщину стенки чуть более миллиметра и очень хрупкая, и при попытке снять колпачок пассатижами ломают эту часть направляющей клапана очень часто, а ремонт, который необходим после этого (замена направляющий, фрезеровка седла и притирка клапана) стоит гораздо дороже замены колпачков и соответствующих приспособлений.

Golf II Замена маслосьемных колпачков (двигатель PN) Volkswagen Golf

Сам процесс состоит также из замены гидрокомпенсаторов, сальника распредвала, прокладки крышки клапанов.

Симптомы были следующие: после нескольких часов стоянки из выхлопной трубы, сразу после запуска двигателя, выходил обильный светлый дым, который исчезал после прогрева двигателя. Дело оказалось в том, что через нарушенные маслосьемные колпачки в камеру сгорания попадало масло, которое при сгорании и образовывало белый дым. Оно накапливалось при остановленной двигателе, а на работающем оно не успевало так быстро накапливатся и дым становился незаметен.

Запчасти:

Комплект маслосъемных колпачков с направляющими для легкого монтажа. Номер комплекта – 026-109-675.

Оригинальная прокладка армирована металлом. Поэтому при удержании ее в горизонтальном положении она незначительно сгибается.

Инструменты:

набор головок или ключей для разборки и снятия распредвала,
двенадцатигранная головка на 19 мм с трещоткой для проворачивания коленвала,
рассухариватель,
магнит,
пассатижи,
свечной ключ,
кусок пластиковой трубки диаметром 10-12 мм и длинной 20-30 см,
молоток
и прочее.

Процесс:

Вначале снимаем корпус воздушного фиьльтра и убираем его в сторону. Чтобы внутрь не попала пыль, накрываем карбюратор тряпкой и выкручиваем свечи.

Поворачивая коленвал, совмещаем на валах метки ВМТ, после чего ослабляем натяжитель ГРМ и снимаем ремень со звездочки распредвала. Снимаем звездочку, откручиваем восемь гаек и снимаем клапанную крышку. Далее вытаскиваем пластиковый маслоотбойник

Фото распредвала. Крышки подшипников для облегчения сборки пронумерованы.

Далее откручиваем гайки крепления распредвала, сниаем крышки и вынимаем распредвал. Извлекаем гидрокомпенсаторы. В принципе, если целью разборки была замена гидрокомпенсаторов, то на этом этапе можно подумать о сборке в обратном порядке.

Собираем гидокомпенсаторы в строго определенном порядке, чтобы после сброрки каждый из них казася на своем месте.

Замена маслосьемных колачков:

Если же вы все-таки решили продолжать, то для дальнейшей разборки понадобится рассухариватель.

Жигулевский рассухариватель. Не совсем подходящий инструмент для гольфа. Нажимную тарелку лучше обмотать изолентой. Так сведется к минимуму риск переклинивания гидрокомпенсатора.

Обмотанная в несколько слоев изолентой (для избежания задиров) нажимная шайба рассухаривателя.

Чтобы при рассухаривании клапан не провалился в цилиндр я использовал кусок пластиковой трубки диаметром 10мм.

Вращая коленвал, опускаем цилиндр вниз. Через свечное отверстие засовываем в цилиндр трубку и ориентируем ее в цилиндре так, чтобы она расположилась под клапаном. Теперь поднимаем цилиндр так, чтобы трубка прижалась к клапану.

В принципе, то же самое можно сделать и при помощи полиетиленового шнура.

Пластиковая трубка не даст клапану провалится в цилиндр.

Одну гайку накручиваем на шпильку подходящую по месту для рассухаривателя. Фиксируем рассухариватель на шпильке, нажимную тарелку упираем на тарелку пружин клапана и надавливаем. Перед этой операцией необходимо подготовить магнит.

Нажимая на ручку рассухаривателя, сжимаем пружины и снимаем магнитом сухари. После чего отпускаем пружины. Все тем же магнитом собираем все оставшиеся детали.

На проверку извекаются следующее:

Немного опускаем клапан и пассатижами снимаем маслосьемный колпачок.

Хотя так можно запросто повредить наравляющие клапана.

Лучше изготовить специальный сьемник:

Распилить пополам гайку с подходящим внутренним диаметром. Половинки приварить к губкам ненужных пассатижей так, чтобы колпачок надежно зажимался половинками гайки.

На хвостовик клапана надеваем специальный колпачок.

Смачиваем новый маслосьемный колпачок в масле.

Его очень удобно ставить на место головкой на 13.

Насаживаем его на место очень аккуратно и без лишних издевательств.

Если клапан был опущен, то поднимаем его и через пластмассовую трубку подпираем его поршнем. Направляюшие клапанного стакана собираем в обратном порядке:сначала укладываем стальную шайбу, затем нижнюю чашку, затем пружины, затем верхнюю чашку и, наконец, вкладываем два сухарика – клапан готов к засухариванию.

Самый сложный этап при сборке - засухарить клапан обратно.

Удобней сделать это магнитом - а то сухари разбегаются. Одна рука при этом удерживает ручку рассухаривателя нажатой. Тот в свою очередь сжимает пружины клапана.

Судя по некоторым руководствам, после сборки надо нанести по клапану удар средней силы. Зачем это надо, до конца не понятно.

После замены всех маслосьемных колпачков собираем распредвал в обратном порядке.

Ставим гидрокомпенсаторы каждый на свое место.

На время ставим звездочку распредвала и выставляем его по ВМТ. Далее укладываем его в подшипники. Трущиеся части смазываем моторным маслом.

Сняв звездочку, ставим сальник распредвала. Можно сделать это и при постановкой вала в подшипники. Теперь фиксируем звездочку.

Удобно работать со звездочкой, если зафиксировать ее большой отверткой, при этом жало отвертки ложится на верхний край головки. Делается это со снятой пластиковой защитой.

Выставляем распредвал по ВМТ. Надеваем ремень ГРМ и слегка его натягиваем. Снова проверяем все метки ВМТ, особенное внимание уделяя метке на трамблере. Если она не совпадает, ослабляем ремень ГРМ и вращая бегунок трамблера, совмещаем метки.

Натягиваем ремень ГРМ. Сделав два оборота коленчатого вала, убеждаемся в правильности сборки газораспределительного механизма и в том, что поршни не встретятся с клапанами. Устанавливаем прокладку клапанной крышки и закрепляем саму крышку.

Вкручиваем свечи, ставим фильтры, трубки, провода, тросик акселератора и прочее. Все проверяем и заводим двигатель, благоразумно убрав ключ с коленвала.

Среди минусов можно отметить необходимость специального инструмента (рассухаривателя). В качестве плюсов - качественный ремонт и удовольствие от произведенной работы!

Как заменить маслосъемные колпачки не снимая головки?

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу, как заменить маслосъемные колпачки не снимая головки блока цилиндров. Есть три принципиально отличающихся типа двигателей внутреннего сгорания, мы рассмотрим каждый из них по отдельности.

Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.

Как заменить маслосъемные колпачки не снимая ГБЦ в двигателях с верхним расположением свечи?

Общая методика замены маслосъемных колпачков на двигателе с верхним расположением свечи в камере сгорания.

Пошаговая инструкция:

Выворачиваем все свечи
Снимаем крышку распределительных валов
Снимаем ремень или цепь ГРМ
Достаем распределительные валы
Снимаем толкатели (гидрокомпенсаторы)
Все мы добрались до клапанов, вы должны видеть, что то типа вот этого:

Вам специальное приспособление, или шнурок такой толщины, чтобы свободно проходил в свечное отверстие, и достаточной длинны, чтобы заполнить камеру сгорания.

При помощи пассатижей снимаем старый маслосъемный колпачок.
Устанавливаем новый маслосъемный колпачок и осаживаем его при помощи оправки.

Аналогичным образом заменяем маслосъемные колпачки на всех остальных клапанах в этом цилиндре.
После замены всех маслосъемных колпачков в этом цилиндре, проворачиваем коленчатый вал в обратную сторону и достаем шнурок из камеры сгорания.
Аналогичным образом поступаем с остальными цилиндрами.
Собираем все в обратной последовательности. Если двигатель не оборудован гидравлическими компенсаторами зазоров клапанов, необходимо произвести их регулировку.

Надеюсь, что написал доходчиво.

Если вам привычнее смотреть видео, вот ролик как это делается:

Общая методика замены маслосъемных колпачков на двигателе с боковым расположением свечи в камере сгорания.

Выглядит эта камера сгорания примерно вот так:

В этих двигателях для удерживания клапанов шнурок не нужен. Клапан, в закрытом положении, можно удержать при помощи широкой отвертки или прутка, через свечной колодец.

Делается это примерно вот так:

Проблема в том, что удерживание клапана отверткой заминает резьбу в свечном колодце. Поэтому на 8ми клапанных двигателях также можно пользоваться шнурком.

Пошаговая инструкция по замене маслосъемных колпачков в двигателе с боковым расположением свечи в камере сгорания.

Выворачиваем все свечи.
Снимаем клапанную крышку, ось коромысел или распредвал.
Снимаем толкатели/гидрокомпенсаторы.
При помощи отвертки или прутка, зажимаем клапан, желательно предварительно подвести двигатель к верхней мертвой точке в этом цилиндре, чтобы в случае выпадения клапан уперся в поршень.
Рассухариваем клапан.
Удаляем клапанные пружины.
При помощи пассатижей удаляем старый маслосъемный колпачок.
При помощи оправки осаживаем новый.
Устанавливаем назад пружины и шайбу
Засухариваем.
Убираем отвертку, которой помощник удерживал клапан.
Аналогично меняем маслосъемные колпачки на остальных клапанах.
Собираем двигатель в обратной последовательности. Не забываем про регулировку тепловых зазоров клапанов и проверку правильности меток ГРМ.

Вот небольшое видео как это делают:

Как заменить маслосъемные колпачки (маслоотражатели) на нижнеклапанных двигателях?

На этих двигателях невозможно заменить масло отражатели без снятия головки блока цилиндров. Но эти двигатели атавизм и вероятность того что вам придется их ремонтировать ничтожно мала.

Как быть если клапан провалился в цилиндр?

Как я писал выше, в случае удерживания клапана отверткой, поршень лучше подводить к верхней мертвой точке. В случае если клапан попытается провалиться в цилиндр, он упрется своей тарелкой в поршень и не провалился до конца.

В этом случае, его можно достать при помощи пассатижей, а если он провалился глубоко, вам поможет телескопический магнит. Выглядит он вот так:

Это устройство полезно в любом автомобиле и в быту. Оно часто попадается в хозяйственных магазинах, но его можно купить и у Китайцев за смешные деньги.

После того как вы поднимите клапан в исходное положение, заново уприте в него отвертку или пруток.

Заключение.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что статья про то, как заменить маслосъемные колпачки, не снимая головку блока цилиндров, была вам полезна.

Читайте также: