Скрипят рессоры на ниссан навара

Обновлено: 05.07.2024

Скрипят сайлентблоки — почему и как это устранить

Скрип сайлентблоков, как и любой шум в подвеске — это всегда неприятно, потому что означает необходимость скорой замены. А если появился скрип после замены сайлентблоков на новые — это раздражает еще больше, ведь такой проблемы по умолчанию быть не должно.

Хотите узнать когда скрипят сайлентблоки, почему это происходит и что делать с этим, ведь есть сразу несколько методов, тогда читайте статью до конца.

В таблице ниже собраны кратко все причины скрипа сайлентблоков и возможные методы их устранения. Причем эти причины универсальны для всех видов деталей, независимо от их типа и места установки. Более подробно обо всем этом расписано ниже.

Причины	№1	№2
Причины	Варианты устранения
Износ старых сайлентблоков	Замена	Дать смазки
Недостаточное усилие затяжки креплений	Дотянуть крепления	×
Некорректная установка	Переустановить правильно	Если повреждены — заменить
Отсутствие смазки	Добавить смазку (разные виды)	Использовать WD-40 (краткосрочный эффект)
Притирка новых сайлентблоков	Пройдет через 200-500 километров	×
Особенности конструкции	Найти аналог от другой модели	×
Плохое качество	Заменить на качественные аналоги или оригинал	×

Как определить что скрипят сайлентблоки

Скрип в подвеске невозможно не заметить. Особенно неприятно скрипит сайлентблок задней балки — обычно такой звук напоминает даже хруст или скрежет. Как звучит скрип слушайте на видео:

Как скрипят сайлентблоки видео (скрип слышно с 0:45)

Скрипение сайлентблока передней подвески

Что делать для диагностики, чтобы определить скрипят сайлентблоки или другой элемент ходовой? Самым простым случаем будет если скрипящий звук появился сразу после замены. Да, это очень неприятно, но зато четко понятно — поставил новые детали, заскрипело, значит проблема в них.

Сложнее, если заскрипело неожиданно или от замены уже прошло какое-то время. В таком случае подойдет метод, которым можно воспользоваться в гараже или на эстакаде, но для проверки лучше взять помощника.

Смазывайте каждый сайлентблок по отдельности “вэдешкой” или водой, а затем раскачивайте автомобиль из стороны в сторону или нажимайте на него вверх-вниз, чтобы имитировать работу подвески. Там где звук пропадет при обработке — и находится виновник скрипа. Если звуки не пропадают — вероятно, виноваты не сайлентблоки. Ведь кроме них свойственно скрипеть и элементам стойки или шаровым. Сайлент своим скрипом как у “телеги” могут раздражать чаще всего именно осенью, когда грязно или зимой, когда холодно. Не удалось самому определить источник скрипа — езжайте на СТО для диагностики ходовой.

Почему скрипят сайлентблоки

Скрип в подвеске может появиться как у изношенных деталей, так и у новых. Даже если вам кажется, что старые сайлентблоки отходили не так много, это не означает, что они не вышли из строя. Но бывает так, что скрипит новый сайлентблок — тогда нужно разбираться. Скрип часто проявляется в холодное время года — осенью или зимой. Это может быть связано с тем, что в конструкцию сайлентблоков (особенно плавающих) начинает попадать больше влаги, а из-за низкой температуры она не испаряется и начинает свое разрушительное действие. Скрип хорошо заметен при езде по неровностям — например, лежачим полицейским.

Причина скрипа заднего сайлентблока переднего рычага. Как узнать

Физически это происходит потому что резиновая часть начинает двигаться относительно металлической. А вот почему так случается — можно выделить 7 причин.

Износ старых сайлентблоков

Если звуки стали издавать “старые” сайлентблоки — то скорее всего им потребуется замена. И не важно, если даже они прошли всего 10 или 15 тысяч километров — вам нужно обязательно их проверить. Поднимаем машину или загоняем на яму и визуально проверяем на износ, отслоение резиновой части от металлической, разрушение, смещение в месте крепления, потерю эластичности (когда “резина задубела”).

Повреждение которое может быть причиной скрипов сайлентблока

Если визуально детали выглядят исправными, можно попробовать их смазать. Чем именно смазывать сайлентблоки — узнаете ниже. Особенно актуален такой шаг когда скрипят плавающие сайлентблоки — их работа из-за присутствия шарового шарнира внутри очень зависит от наличия смазки. Если смазывание не помогло, то спасет только замена.

Недостаточное усилие затяжки креплений

Сайлентблоки могут беспокоить, если крепления были недостаточно затянуты. Часто именно по этой причине скрипят сайлентблоки рычагов подвески. Причем такой эффект возникает как у новых, так и старых деталей, если крепления по какой-то причине ослабились.

Однако важно не то с какой приложенной силой вы их затянули, а то, в каком положении автомобиля. Часто автовладельцы попросту неправильно их ставят и притягивают.

Некорректная установка

Метки на сайлентблоке. На рычаге тоже должна быть как минимум одна

После замены скрипят сайлентблоки, если их изначально установили неправильно. Даже работники СТО не всегда в состоянии сделать это корректно. Иногда они могут нарушить целостность детали или установить ее со смещением. Особенно это вероятно при необходимости запрессовки сайлентблоков в рычаг. Но чаще всего, при их замене в рычаге, упускают такой нюанс, как направление. Может быть одна или 3 метки, которые должны смотреть на шаровую, передний сайлент и стрелка параллельно к рычагу. Также очень важно очистить посадочное место от грязи и ржавчины.

Еще одна распространенная ошибка — затяжка креплений на машине с вывешенными колесами. Запомните — закручивать крепления нужно когда рычаги находятся под нагрузкой, то есть автомобиль стоит на земле! А лучше применить и дополнительную нагрузку.

Почему нельзя затягивать сайлентблоки рычагов на вывешенных колесах? Потому что в таком случае под нагрузкой рычаги занимают свое рабочее положение, а сайлентблоки просто-напросто прокручивает или вообще вырывает. До того как это произойдет, езда с неправильно затянутыми сайлентблоками будет очень жесткой, потому что они сдерживают ход подвески.

Недостаток или отсутствие смазки

Смазывание полиуретанового сайлентблока литолом перед установкой

Изначально, хорошим сайлентблокам смазка не нужна, даже запрессовывать его рекомендуют не на смазку, а мыльный раствор. Исключением могут быть разве составные полиуретановые, которые иногда ставят взамен оригиналу. Но, по мере износа, несмотря на отсутствие рекомендаций производителей по смазыванию сайлентблоков, практика доказывает — некоторым сайлентблокам для отсутствия скрипа необходима смазка. На работу детали это не влияет, а вот скрипы убирает с высокой долей вероятности. Чаще всего это проблема проявляется у сайлентблоков среднего и дешевого сегментов.

Притирка новых сайлентблоков

Иногда причиной почему скрипят новые сайлентблоки может быть элементарная притирка. Деталям просто нужно время на то, чтобы правильно сесть в посадочное место. Скажем честно, это не самый распространенный случай — поэтому если через несколько сотен километров скрип не прошел, рассматривайте другие причины.

Особенности конструкции

Еще один не самый распространенный вариант, но который тем не менее существует. Иногда сайлентблок скрипит, потому что это является “болезнью” детали на конкретном автомобиле.

Яркий и распространенный пример — когда скрипит задний сайлентблок переднего рычага на Chevrolet Aveo Т200, Т250 и Т255 (ОЕ-номер — 95479763). Решение — замена на аналогичные, но цельные (ОЕ-номер для Авео — 95975940). На самом деле это сайлентблоки для Форд Мондео в модели от 2000 года выпуска. Такое решение помогло многим автовладельцам, поэтому цельный сайлентблок продается многими продавцами, как “усиленный”.

Также есть проблема с передними сайлентблоками переднего рычага у Audi A3, которая проявляется и на других автомобилях VAG Group (например, Skoda Octavia А6, Volkswagen Golf VI) — код 1K0407182. Решается заменой на усиленные аналоги, которые ставятся на Audi RS3 (код аналога от Lemforder, который стоит в оригинале — 2991601).

Задний сайлентблок переднего рычага Авео

Сайлентблок рычага БМВ х5 е53

В обоих описанных случаях проблема возникает из-за того, что в конструкции родного сайлентблока сделаны компенсирующие прорези, которые якобы улучшают плавность хода. Но судя по отзывам автовладельцев комфорт они не очень ощущают, а вот скрипы из-за того, что в прорези забивается грязь — заметны очень хорошо.

Нельзя на 100% сказать, что это общая болезнь всех сайлентблоков подобной конструкции, но очевидно, что они действительно могут быть подвержены скрипам именно из-за попадания грязи в эти отверстия. В обоих описанных случаях проблема возникает из-за того, что в конструкции родного сайлентблока сделаны компенсирующие прорези, которые якобы улучшают плавность хода. Но судя по отзывам автовладельцев комфорт они не очень ощущают, а вот скрипы из-за того, что в прорези забивается грязь — заметны очень хорошо.

Плохое качество

Иногда причиной скрипов может быть просто плохое качество самих сайлентблоков. Именно низкокачественная резина приводит к такому последствию. С этой проблемой ничего сделать не удастся — вам просто придется заменить детали на другие, более высокого качества.

Еще один спорный вопрос — скрипят ли полиуретановые сайлентблоки, особенно на морозе? Считать причиной скрипов сам материал нельзя — он тут ни при чем. С одной стороны частично прав производитель, объясняя проблему некорректной установкой, неубранной грязью/ржавчиной и сильным износом посадочного места. С другой стороны, полиуретановые сайлентблоки изначально имеют конструкцию и твердость, которые отличаются от оригинальных изделий. Поэтому на морозе попросту ускоряется процесс их износа, в результате чего они начинают скрипеть.

Как устранить скрип сайлентблоков

Некоторые причины неприятных звуков сразу же являются и ответом на вопрос “как убрать скрип сайлентблоков”. Это такие случаи, как плохое качество детали, притирка или особенность конструкции. Для остальных случаев подойдут два универсальных способа — помазать и заново перетянуть крепление. Но если они вам не помогли, тогда выход только один — замена на другие сайлентблоки.

Проверка усилия затяжки и дотяжка креплений

Что сделать чтобы не скрипели сайлентблоки? Попробуйте сначала затянуть крепления. Потому что если при замене сайлентблоков они были закручены недостаточно, это может быть причиной неприятных звуков.

Как правильно это сделать? Нужно затягивать в нагруженном состоянии, иногда даже рекомендуют дополнительно поместить груз в салон. Но сначала, поддомкратив и вывесив ось авто, на которой производилась замена, следует крепление ослабить. После этого поставьте под рычаги страхующие упоры и отпустите домкрат. Автомобиль просядет под собственной тяжестью и в таком положении нужно подтянуть все болты до упора.

Нанесение смазки

В случае, если не удалось обнаружить одну из причин, описанных выше, и не помогла дотяжка креплений, часто проблема неприятных звуков решается смазыванием. И тут детали процесса касаются больше не того как это сделать, а чем смазать сайлентблоки, чтобы не скрипели. Потому что вариантов, которые описаны автовладельцами в своих отзывах, достаточно много.

Смазка плавающего сайлентблока поперечного рычага

Шприцевание сайлентблока густой смазкой от скрипа

Все они имеют право на жизнь и показали свою эффективность, поэтому вы можете протестировать их на своем автомобиле. Это будет абсолютно безопасно, а если не поможет, то придется менять либо смирится. Итак, чем помазать сайлентблоки чтобы не скрипели?

Моторное или трансмиссионное масло
Тормозная жидкость

Все варианты смазки, кроме первого, наносятся методом шприцевания, потому что иначе достать до конструкции сайлентблока очень сложно. Если смазка очень густая — можно ее разогреть или стоит брать более толстые шприцы либо укорачивать иглу.

Основная причина скрипов в плавающих сайлентблоках. Можно ли мазать глицерином и чем лучше

В некоторых источниках вы можете найти упоминания о смазывании глицерином. Мы не рекомендуем этого делать. Глицерин является спиртом и вообще не предназначен для смазывания трущихся деталей!

Также можно найти отзывы о том, что кому-то помогло использование WD-40 или тормозной жидкостью. Но это единичные случаи. Практика большинства автовладельцев показывает, что устранить проблему навсегда таким образом нельзя. Использование WD-40 для смазки сайлентблоков от скрипа помогает ненадолго, а в дождливую и влажную погоду эффект пропадает в течение нескольких часов.

Скрипят рессоры на ниссан навара

А чем штатная толщина не устраивает??

Проблема вот в чем:
На машине стоит ГУР по схема ГаЗ 66, то есть на тяге от сошки моста к сошке рулевого редуктора стоят золотники.
При штатной установке Буханочных рессор, т.е. без проставок мост-рессора, золотники при повороте руля проходят на рессорой в 1 см примерно. Я поставил проставки мост-рессора 5 см, золотники цепляют рессору, руль клинит. Перевернул тягу, золотниками к бамперу- золотники цепляют за площадку рулевого редуктора и крепление рессоры. Подбор сошек, гибка и пр - результата не дали.
Так вот- оставив коренной лист, добавив 2 листа от мало листовой рессоры Газели ( к примеру) +моя проставка 5 см ( ну может придется чуть уменьшить)- я получу высоту штатной рессоры Буханки и смогу поставить тягу золотниками к мосту , как и было изначально. Но это пока только в теоррии.
Кто собирал такие котлеты из рессор? Что скажите, посоветуете? Что из предложенного на нашеи рынке более подходит по эту задачу? ____________________________________________ Жду советов!

А если сразу малолистовые от газели поставить?

Тогда придется менять крепления. Не бюджетно и пр.
ДлинНна рессор пофиг кстати, на Навару от Газика лишнее отпиливал болгаркой.

На старой буханке добавлял по листу от 66-го, они мало того, что шире, так ещё и толще. Делал запилы болгарином, под стремянки и под скобы, скрепляющие рессоры. Ничего не лопнуло и не потеряло упругость.

Добавлял лист из за того, что родные, передние рессоры просели, особенно левая, под водителем.

возьми прут металический и начни гнуть - он гнеться равномерно, сделай у него надпил и он согнеться по надпилу и все, а дальше просто сломаеться, это уже будет не рессора.

Думаю что в твоем варианте наиболее правильное решение ставить широкие стремянки, а чтобы не шатался лист поперек, придумать на него скобу сверху под стремянку или прутки нарезать из рессор на нужную толщину и подложить справа и слва от рессоры под стремянки, тока так чтобы не выпригивали. и придеться придумать крепления по краям чтобы не разъезжались.

Всё правильно говорите. Но я то вырезал под стремянки и прочее в те года, когда хорошая болгарка была в большом дефиците. Пилил дрелью и маленькой болгаркой, по переменке, ибо грелись они нещадно и на запилы убил весь день.
Сейчас, имея проф. болгарина, в 2,2 кВт, я бы с запилами не стал заморачиваться, срезал бы по всей длине и не парился бы.

:D и получилось бы на 100% косячно!:D болгаркой трудно было бы поймать угол пропила:D

Я вас умоляю, угол какой то. В то время, когда я пилил, о таких мелочах никто и не задумывался. Просто брали и делали.
И ведь что характерно, всё работало и не ломалось.
А машинка то была 97-го года, уже новый хозяин на тех рессорах откатался, дай бог всякому.

Если нужна периодическая грузоподъемность то щас УМЗ штатно выпускает 15-ти (или 16-ти) листовые усиленные рессоры и подрессорники. (Зимой усиленные поставил, но они добавили лишних 2см ко всем лифтам и машина в гараж не вошла. Поставил просто новые все рессоры и подрессорники на зад, грузил несколько раз по полторы тонны на 150. 200км, так до подушек не доходит, а после разгрузки все на место встает. Подрессорники вообще позволяют до 2т с лишним грузить. Иногда по Москве с грузом 1-1.2т катаюсь - все нормально, ничего не просаживается).
PS. Вся эта хрень на Ярославке в ЭРГОНе продается.

. . все в 1 и 3 посте.

Такая-же задача была плюс высота ворот гаража. Через что прошел.
Если нужна периодическая грузоподъемность то щас УМЗ штатно выпускает 15-ти (или 16-ти) листовые усиленные рессоры и подрессорники. (Зимой усиленные поставил, но они добавили лишних 2см ко всем лифтам и машина в гараж не вошла. Поставил просто новые все рессоры и подрессорники на зад, грузил несколько раз по полторы тонны на 150. 200км, так до подушек не доходит, а после разгрузки все на место встает. Подрессорники вообще позволяют до 2т с лишним грузить. Иногда по Москве с грузом 1-1.2т катаюсь - все нормально, ничего не просаживается.)
PS. Вся эта хрень на Ярославке в ЭРГОНе продается.

какой УМЗ выпускает, и чего штатно он выпускает?
в ульяновске два УМЗ -
первый - это тунгуски,
второй - краны ульяновец.
рессора производится России всего в трех местах. Это Чусовой, Пермь и Белорецк, плюс два завода в Украине, и все делают из проката, который получают в Чусовом.
Есть еще один НИИ, малыми сериями, но очень качественно не из Чусовского проката.
Ни кто в Ульяновске рессору не производит и не собирает.
в округе нет ни одного гибо-закалочного пресса для рессор!

Разработка и производство "подрессорников уаз" с 2002 года. ressorka.ru

Сзади у меня сейчас рессоры УАЗ-451М. Они реально ниже и в то же время жестче примено в полтора раза (нижние листы длинее у меня, чем должны быть на 451М). 2 тонны на них я вохил, они только распрямлялись, на отбойники не садились.

Форумы клуба

В общем абсолютного решения этой проблемы не существет. Однако: Во первых если у вас наблюдается сильный скрип рессор - вам стоит убедится в том, установлены ли на ваше авто противоскрипные пластины. Они представляют собой пластинки серого цвета (размером и формой чем-то напоминают пластинки от комаров "Раптор"), которые находятся между рессорами с переди и сзади, непосредственно возле мест крепления самих ресоор к раме авто (серьги). Если скрип очень силен а пластины стоят - пластины следует заменить (у ОД всегда есть такие пластины). Если же скрип не слабый (при установленных пластинах) то рессоры нужно помыть (на мойке) водой под давлением в упор. Дать просохнуть. И смазать их. Мы советуем хорошо смазать их. силиконовой смазкой-спреем . Как не смешно но это реально помогает, и на долго.

Других методов пока не предумано

Последний раз редактировалось GLEB 10 фев 2011, 19:07, всего редактировалось 1 раз.

в продолжение темы вкладываю фотки с моей машины.

Напоминаю, что у меня, да и в принципе походу у большинства, скрипит левая рессора.
а вот фотки на которых видно насколько смещены листы и зазоры.

разбирать нужно основной узел, вот этот:
способ разбора я уже писал выше.

а вот на этой фотке отчетливо видно насколько нижний лист смещен по отношению к остальным. это задняя часть рессоры.

Клуб "ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ"

Год назад сделал.
Кронштейн крепления планшетника Хаммерхед.
Более менее видно здесь:

Родной кронштейн крепится к самодельной железке, позволяет крутиться планшетнику во все стороны. Все бардачки открываются, доступ ко всем ручкам управления не ограничен вообще, несколько ограничилась регулировка пассажирского сиденья вперед.
Крепление осуществлено к передним болтам крепления пассажирского сидения.
Крепление к болту крепления печки (М6):

Кронштейн делает пользование планшетником очень удобным, что для водителя, что для штурмана. Замеченные недостатки: кронштейн имеет некоторую свободу влево-вправо, когда ловит резонанс, видимо, надо добавить раскос к нижней поперечной перекладине кронштейна. Еще момент: крепление к кронштейну печки кажется хлипковатым, хотя, пока все стоит абсолютно жестко. Но других болтов для третьей точки опоры пока не обнаружил (рассматривается только штатные места крепления).

Сейчас перед поездкой в Карелию немного доработал кронштейн, ибо в том году на грейдерах были замечены зубодробильные колебания планшетника влево/вправо. Вварил раскос. Так же добавил шарнир в тягу, которая крепится к кронштейну печки под торпедой - теперь нет опасений, что вырвет болтик кронштейна печки (М6) при затяжке двух других мощных болтов крепления кронштейна. Отверстие под болт в шарнире сделал овальным, так что есть некоторая регулировка вперед-назад. Ну и перевозить кронштейн теперь проще. Так же рассверлил отверстия крепления к болтам сиденья, опять же что бы снять напряжения при затяжке всех болтов.

zaza635 » Ср июл 28, 2010 9:52 am

Dimitroff » Ср июл 28, 2010 2:17 pm

Voevod » Ср июл 28, 2010 8:41 pm

CJIECAPb » Вс авг 01, 2010 11:25 pm

Voevod » Ср сен 01, 2010 10:02 pm

Судя по руководству к автомобилю, Навара имеет один из самых больших дорожный просветов среди однокласников пикапов (да и не только среди пикапов) - Ниссан приводит цифру 238 мм. Понятно, что это вызвало сомнения, и я полез с линейкой под машину, результаты в табличке ниже. Полученные цифры не порадовали, а если учитывать огромную базу, они вообще какие-то не хорошие выходили. Но на стандартной машине пришлось поездить около года, в том числе по бездорожью - дорожного просвета особенно не хватало под передней балкой. Ну значит будем улучшать характеристики.
Перво-наперво установил колеса увеличенного размера. Поставил BF Goodrich AT, 265/75R16, а если в дюймах 32х10х16. Это дало прирост дорожного просвета под задней балкой на 2 см, и некоторое увеличение под раздаткой.
Следующий этап - установка удлиненных серег в заднюю подвеску. Заказанные в Америке серьги показались слабыми и слишком длинными - они оказались длиннее штаттных на 10 см, но были изготовлены из меннее тонкого металла (5 мм), нежели штатные (6 мм). На заводе, методом фрезерования из цельного куска металла (ну не гнулся в размер 9 мм лист) были изготовлены новые серьги с межцентровым размером 138 мм (+ 5 см от штатных). Вместе с ними были установлены газовые амортизаторы Каяба от Газели. Они как раз на 5 см длиннее штатных и работают гораздо лучше - теперь стало возможным ездить быстро по трассе с загруженным кузовом. Раньше это было вальяжное плавание по волнам асфальта с постоянным риском улететь с трассы.

Американская серьга (+ 10 см).

Изготовленная на заводе правильная серьга (+ 5 см).

До установки длинных серег.

После установки длинных серег.

В переднюю подвеску планировалось установить проставки, заказанные также в штатах. Но по этому пути не пошел - слишком они высокие, что было бы со шрусами представить можно. К тому же, установка проставок не совсем правильное решение - можно загнуть штоки амортизаторных стоек. В итоге, установил усиленные пружины Айронмен +40 мм и удлиненные стойки Кони. В результате перед машины приподнялся больше, чем зад. Сейчас от земли до кромки переднего крыла - 92 см, от земли до кромки заднего крыла - 90 см.
Что бы приподнять кузов до правильного на мой взгляд положения (зад кузова чуть выше переда) с задней подвеской нужно что-то делать. И поскольку рессоры на Наваре отвратительные (просели за год чуть ли не в два раза), вопрос надо решать увеличением их жесткости, а не проставками или длинными серьгами. Скорее всего будут установлены дополнительные листы в рессоры.

В табличке реальные размеры, учитывая установленную защиту днища:

zaza635 » Ср сен 01, 2010 10:50 pm

Voevod » Чт сен 02, 2010 10:05 am

zaza635 » Чт сен 02, 2010 2:04 pm

Voevod » Вс окт 31, 2010 12:02 pm

Установка на Навару тяжелых фар Hella Luminator.

Пришлось установить растяжку из трубы 15х15, после чего вся конструкция обрела необходимую жесткость:

Сквозь радиаторную решетку решетку торчат две пластины, на которые и устанавливаются фары. Каждый кронштейн выполнен из двух деталей, и собирается он воедино после установки радиаторной решетки. Можно было бы не усложнять и сделать кронштейн единым, но тогда он бы не пролез в ячейку решетки, а пилить ее не планировалось.

Фары установлены:

Реле установил за радиаторной решеткой, силовой + и + на управление реле взял напрямую с аккумулятора через предохранитель 20 А. В салон идут три провода в гофре - два на кнопку и один резервный. На этих фарах есть габаритные лампочки, их подключил напрямую от штатного габаритного огня, думаю, лишние 10 Вт не перегрузят штатную проводку и предохранитель.
Кнопку (новая серия Hella) установил на панель, слева от рычага АКПП. Питание на подсветку кнопки взял у лампочки подсветки отделения под мелочь (там совсем рядом). Совет тем, кто будет устанавливать эти новые кнопки - из родной хелловской колодки не возможно вытащить родные хелловские контакты, т.е., без специального инструмента это сделать невозможно. Поэтому вставлять контакты в колодку надо все проверив.
Всю проводку и реле замотал черной изолентой, получилось как с завода. Все соединения пропаяны.

Пришлось таки варварским способом удалить часть пластика по панелью, т.к., он мешал кнопке. Но я так и не понял что я удалил, но в любом случае это место закрывается панелью. На фото видно что было, и что отрезано:

Кнопка в темноте светится зеленым, что совсем не вяжется с оранжевой наваравской подсветкой. Индикация включения выполнена ярким красным светодиодом.

Сначала казалось, что фары просто огромные и не пропорционально смотрятся, но сейчас уже пригляделось. Про качество света говорить нечего - это Hella.
Лампочки габаритов светят достаточно ярко и вполне сходят за ходовые огни, так что ближний свет в светлое время не включаю (экономлю лампы OSRAM Night Breaker - устал их менять раз в три месяца). В качестве основных ламп в фары поставил OSRAM 100 Вт, что допустимо хелловской инструкцией, но все же вызывает опасение штатные провода от фары сечением 0,75 мм (или какие там?)
Кронштейны покрасил из баллончика в три слоя, но ржавчина уже пошла. За порошковый окрас просили 2000 рублей. Планирую покрасить кронштейны вместе с порогами в скором времени. Если кто может помочь с порошковым окрасом, буду признателен.
Применение этих фар возможно только на трассе, планирую не переходить с ближнего на штатный дальний и пользоваться допфарами, что должно увеличить интенсивность освещения на большей площади. Ну и надеюсь на заявленные 500 метров дальности освещения.

Nissan Navara потерял рессоры

С российского рынка пикапы Nissan ушли давно, и возвращать их, судя по всему, никто не собирается. А вот в Европе Navara чувствует себя неплохо и даже регулярно обновляется.

Очередное обновление вряд ли можно назвать рестайлингом, поскольку дизайн экстерьера практически не претерпел изменений. Разве что немного изменилось наполнение светодиодных фар в дорогих версиях, да колесные диски в стандартной комплектации стали 17-дюймовыми вместо прежних 16-дюймовых. Это отражает важную техническую перемену: диаметр передних тормозных дисков вырос с 296 до 320 мм, что позволило повысить эффективность тормозов. А управляемость пикапа в наиболее доступной версии с «полуторной» кабиной (два ряда сидений, но только две двери) улучшилась благодаря отказу от рессорной задней подвески: она стала пружинно-рычажной, как у «старшей» модификации с четырехдверной кабиной. Стоит заметить, что все пикапы, присутствующие сейчас на нашем рынке, имеют задний мост на рессорах, и у Навары он наверняка тоже останется в версиях для небогатых стран, но сейчас речь идет о модели испанской сборки, продающейся в Европе.

Этим легко объясняется и суть модернизации силовых агрегатов Навары, направленной прежде всего на снижение токсичности выхлопа. Отдача 2,3-литрового турбодизеля, доступного в двух вариантах (163 и 190 л. с.), практически не изменилась, но увеличенное давление впрыска вкупе с пониженной степенью сжатия и новым сажевым фильтром на выпуске позволило немного снизить расход топлива. Коробки передач также по-прежнему две, шестиступенчатая механическая и семиступенчатый «автомат», но, если последний повергся лишь модернизации, то «механика» — полностью новая, с измененными передаточными числами, сниженным уровнем вибраций и более удобной схемой переключений для движения «враскачку».

Завершает картину современная мультимедийная система с восьмидюймовым дисплеем вместо семидюймового. Однако нам едва ли стоит завидовать европейцам: даже если бы пикап вернулся на российский рынок, в Москве он был бы практически вне закона из-за грузоподъемности, которая составляет более тонны.

Читайте также: