Замена развальных болтов калина

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Защитил развальные болты от коррозии.

Всем добра!
Посмотрел вот это видео(начинайте с 4-той минуты):

Lada Калина Кросс 2018, engine Gasoline 1.6 liter., 106 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 12

Видео все таки посмотрел в режиме перемотки. Чувак не ищет легких путей. Газовый баллончик с горелкой в помощь. Пять сек, и болт снят. Боюсь представить, что его ждет, когда тяги рулевые крутить надо будет

🤣 да газовая горелочка сейчас решает много проблем

Болты стоят дешевле развала, их можно менять, хоть каждый раз, и нет необходимости защищать их от коррозии. Рекомендую все таки посетить стенд регулировки геометрии подвески

Вы видео смотрели? Там их выбивали из корпуса продолжительное время!
Именно развальщик не смог ими воспользоваться.

их выбивают у тех, кто считает, что развал на заводе сделали, и хорошо. А кто обслуживание делает своевременно, таких бед не знает. Видео даже смотреть не буду, за десять лет работы в сервисе, видел многое

Ох я бы с Вами поспорил! Я 2 раза в год делаю развал-схождение, кручу эти болты и то бывает закисают, о чем Вы говорите?! С недавнего времени вообще стал каждую весну их доставать и смазывать иначе хана. И почитайте что по иномаркам пишут про задние болты сх. развала, ох начитаетесь. Хоть крути их хоть не крути, если там нет смазки в один прекрасный момент они все равно прикиснут, особенно нижние болты, те что стопорные.
Удачи!

andrew219470

Зачем на стенд? Денег потратить? Машина с минимальным пробегом, не перегружалась, в ямы не влетала. Нет и других "показаний" к посещению стенда. Зачем?

Пфф, сразу с салона заехал на стенд. Показатели были в норме, но на крайних границах допусков, при чем на левой стороне ближе к макс значению, а на правой ближе к мин значению.
После гарантийной замены рулевого карданчика развал диллер сделал по параметрам лк1 а не по кк, пришлось переделывать по кк.

andrew219470

Графитка наверное есть у всех, спасает много болтов. У меня на старой машине 95% болтов и гаек ещё родные, нет смысла тратиться дополнительно. И всегда уверен, что открутится.

andrew219470

У нас в Питере два развальных болта с шайбами и гайками стоят более 200 руб. +Два нижних (крепёжных) болта с гайками — около около 100 руб. Итого 300 руб. Смазывать графиткой надо обязательно, и не жалеть, чтобы гарантированно не было такого геморроя. У меня вот закисли. Надо, как минимум, день потратить на их извлечение и замену.

ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ СТОЕК ЛАДА КАЛИНА СВОИМИ РУКАМИ

В блоге, ранее я уже опубликовывал статью о подвеске автомобиля. Там была такая глава «ПОДВЕСКА ТИПА МАКФЕРСОН». В ней было сказано, что основным элементом такого типа подвески является амортизационная стойка, также называемая качающая свеча. В качестве напоминания о статье привожу ссылку на эту статью тут.

Вот теперь пришло время рассмотреть более подробно устройство стойки передней на Ладе Калина. Ниже приведено схематическое изображение передней стойки Калины в сборе.
Смотрите внимательно подробный чертеж стойки передней Лады Калина, чтобы было более понятно расположение деталей.
Из чертежа видно, что в состав стойки передней на Калине входит амортизатор, винтовая коническая пружина, буфер хода сжатия, изготовленный из пенополиуретанового материала и верхняя опора, которая крепится к чашке брызговика тремя самоконтрящимися гайками.

Амортизатор Калины нижней частью крепится к поворотному кулаку двумя болтами. Верхний, из которых эксцентриковый. С его помощью регулируется развал передней оси.

Конструкция верхней опоры Калины отличается от предыдущих моделей ВАЗ 2108, 2110. В опоре Калины вместо запрессованного упорного подшипника находится стальная втулка, вваренная в резиновый массив самой опоры, имея тем самым как бы одно целое с опорой.

В Калине применяется опорный шариковый подшипник, имеющий больший диаметр и другую конструкцию по сравнению с другими типами амортизационных стоек передних. Расположен упорный подшипник между верхней опорой и пружиной. Под весом автомобиля он постоянно находится в сжатом положении, вследствие чего устраняются все зазоры и стуки.

Под ним находится металлическая чашка и проставка под пружины, изготовленная из толстого резинового массива, она установлена, чтобы не было контакта между металлом пружины и чашки. Резиновая подушка не дает появляться стукам от соприкосновения двух металлических деталей.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ СТОЙКИ ПЕРЕДНЕЙ

Появление стуков при движении по неровностям в районе стойки. Это бывает, тогда когда упорный подшипник рассыпался и не выполняет свою функцию должным образом. Также такое бывает, если лопнула винтовая пружина.
При наезде на препятствие автомобиль качается некоторое время из-за того что сам амортизатор не гасит колебания.
При визуальном осмотре, если вы увидите что стойка мокрая на сухой дороге, это значит, передней амортизатор потерял свою герметичность. Масло из него вытекает наружу.

ЗАМЕНА СТОЕК НА КАЛИНЕ ВАЗ 1117, 1118, 1119

Гаечные ключи на 17, 19 и 22, желательно накидные. Накидными ключами легче срывать застарелую резьбу. Можно конечно применить торцовые головки с аналогичными параметрами.
Монтажка и молоток, с их помощью легче будет отделять нижнюю часть амортизатора от поворотного кулака.
Баллонный ключ, для снятия и установки колеса.
Плоскогубцы.
Ключ гаечный рожковый, чтобы удерживать шток при откручивании верхней гайки.
Головка торцевая на 13 с воротком, а лучше с трещоткой (с ней быстрее откручивать и закручивать гайки).
Стяжки для пружин.

По-хорошему надо бы приготовить смазку WD-40, или что-то аналогичное, на случай если где, то резьба сильно прикипела и гайка или болт не откручивается. Также нужен домкрат лучше два или какой-то надежный упор, на случай если машина накренится и слетит с упора. Придется хорошо работать молотком и монтировкой, кузов будет качаться и поэтому для страховки нужна дополнительная опора.

Видео 2

Для того чтобы заменить хотя один из элементов, который входит в состав передней стойки Калины, нужно извлекать из своего посадочного места весь узел. Для этого открываем капот и ключом на 22 срываем верхнюю гайку опоры, при этом придерживая шток амортизатора ключом на 9. Откручивать гайку полностью пока не надо. Баллонным ключом также срываем гайки колёса и только после этого поднимаем машину домкратом. Сразу же надо подставить упор для страховки.

Теперь уже можно спокойно открутить колёсные гайки и снять колесо. Шланг тормозной прикреплён к стойке, поэтому его надо освободить с крепления, чтобы он не мешал, когда мы будем вынимать стойку. Вот теперь нам пригодится WD-40, надо обработать все болты и гайки, которые придётся откручивать. Главное надо побрызгать на нижние гайки и болты амортизатора, крепящие узел к поворотному кулаку.

Снимаем гайку рулевого наконечника и сильными ударами бьём по ушку, в которое вставлен шаровой палец наконечника, при этом вставив монтировку между рулевым наконечником и его креплением на стойке. Если есть специальный съёмник, можно выпрессовать палец с помощью него. Откручиваем две самоконтрящие гайки крепления амортизатора к поворотному рычагу. Для этого используем ключи на 17 и 19. Лучше использовать аналогичные головки и вороток.

После того как сняли гайки бывает так, что болты не выходят. Их приходится выбивать. Выбивать их надо сначала через деревянную чурку, чтобы не испортить резьбу, а затем, используя пробойник с меньшим диаметром, выбивать болт, когда он уже утопится в поворотный кулак.

Видео 3

Вынув болты с помощью монтажки и молотка, отделяем нижнюю часть амортизатора от поворотного кулака. Затем можно приступать к гайкам крепления опоры к кузову в подкапотном пространстве. Откручиваем гайки, придерживая стойку снизу другой рукой, опускаем ее вниз и вынимаем.

РАЗБОРКА ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ КАЛИНА

Прежде чем начинать разборку передней стойки на Калине, необходимо сжать пружины, чтобы они не «выстрелили» при откручивании верхней гайки. Для этого используют стяжки для пружин. Они бывают разных видов, но принцип действия у всех одинаковый. Для наглядности фото стяжки пружин одного вида приводится ниже:

Стяжки для пружин

Располагаем стяжки с двух сторон пружины, надеваем крюки на витки, затем ключом проворачивая шпильки равномерно стягивая с обеих сторон до высоты, пока пружина перестанет упираться в прокладку.

Далее откручиваем верхнюю гайку штока амортизатора. Затем можно легко снять опору стойки на Калине вместе с подшипником и другими элементами верхней опоры. Снимаем пружину, а потом вынимаем со штока амортизатора буфер хода сжатия и защитный чехол. Для этого надо потянуть их вверх с небольшим усилием.

СБОРКА ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ КАЛИНА

Вначале сборки передней стойки Калины на шток нового амортизатора надеваем сначала защитный чехол, а потом буфер хода сжатия, так называемый отбойник передней стойки.

Берём новые пружины (если старые пришли в негодность), стягиваем их до нужной высоты и устанавливаем на амортизатор. Устанавливаем так, чтобы нижний крайний виток лёг в углубление, предназначенное для него.

Новую опору передней стоки Калины переворачиваем и вставляем в неё упорный подшипник той стороной, на которой есть надпись или метка «верх». Вкладываем ограничитель хода сжатия и чашку пружины.

Теперь пришла очередь резиновой прокладки, так называемую автослесарями «подушка» пружины. Собрав все элементы опоры стойки передней Калины, аккуратно переворачиваем её и в таком виде устанавливаем на шток амортизатора. Устанавливаем так, чтобы крайний верхний виток пружины точно лёг в углубление резиновой прокладки «подушки», предназначенное для него. Затем закручиваем верхнюю гайку штока.

После того как сняли стяжки, проверяем, правильно ли стоит пружина в стойке.

Далее можно устанавливать переднею стойку на своё штатное место на автомобиле Лада Калина. Начинаем с того что снизу вставляем верхнюю опору стойки в кузов и наживляем три гайки. Затем вставляем нижнюю часть в поворотный кулак. Для этого придётся немного потрудиться, потому что поворотный кулак в своё место на нижней части стойки входит всегда туго. Очень трудно просунуть болты крепления к поворотному кулаку на своё место, из-за того, что отверстия на стойке Калины и на кулаке крайне редко совпадают.

Ставим на место рулевой наконечник, затягиваем его и не забываем про крепление тормозного шланга.

После всего этого можно окончательно затянуть нижние болты и гайки крепления верхней опоры. Производя все те же самые действия, меняем переднею стойку с другой стороны автомобиля Калина.

ВАЖНО. Сразу после замены передних стоек Калины обязательно поехать на сервис и сделать развал-схождение. Иначе из-за того, что углы установки колёс будут нарушены грубейшим образом, шины на вашем автомобиле будут быстро и неравномерно изнашиваться. Лада Калина будет вести себя на дороге не лучшим образом, что может привести к ДТП.

Напоследок хочется сказать, что если вы, следуя моим инструкциям, заменили передние стойки на Калине, то вы в принципе можете все тоже, самое заменить и на других автомобилях, особенно ВАЗовского производства. Да и многие иномарки имеют примерно ту же самую конструкцию, как на Калине.

Такая же конструкция передних стоек и на Рено Логан. Только там верхняя опора крепится одной гайкой, а нижняя часть такая же, за исключением размеров болтов и гаек. Что и показано в статье «замена передних стоек Рено Логан». Для тех, кто не читал статью, привожу ссылку здесь.

Замена развальных болтов калина

. Спасибо развальщикам ПЛ которые не смазывают развальные болты, которые соответственно намертво закисают в кулаках.
Угу, я вчера опять ездил в ЛЦК на развал (ибо в понедельник, когда я делал ТО-30000, стенд умер) с тем же вердиктом. Тяги приросли намертво и регулировке не подлежат :spiteful:
Одна радость, что все углы установки колёс совершенно в пределах нормы :good: Поэтому пока не стали ничего пытаться делать (а я изначально хотел на пару градусов влево руль подвинуть), вот когда уже действительно понадобится регулировка, тогда и придётся всё грубо разбирать и делать всё по-правильному :pardon:

ЗЫ Заметил, что на энергичных торможениях слегка бъёт педаль тормоза. Это что, тепловое коробление дисков.

Заметил, что на энергичных торможениях слегка бъёт педаль тормоза. Это что, тепловое коробление дисков?
Было такое. Да, деформация диска.

Добавлено через 4 минуты 38 секунд

Воспользовался предложением Алексея по бесплатной диагностике.
Выражаю ему благодарность.

Petrovich с Чючюндрик'ом,
вы нам сиволапым скаутам с наманикюренными ногтями лучше расскажите, как с помощью молотка, зубила и известной матери "раскислить" закисшие болты.

Для меня, в частности, это скорее всего будет весьма актуально, т.к. с момента начала эксплуатации машинки, т.е. почти 2 года и около 30.000 км их никто не трогал, а в славной ПЛ на ТО, естественно, их никто никогда ничем не смазывал.

в Советское время в деревне, если гайку не отвернуть, на некоторое клали мокрую тряпку.

Добавлено через 34 секунды

отец так говорил.

Про керосин мы и сами знаем. Какие еще хитрости из народных рецептов?

PS
Слава богу (вернее слава ВАЗ'у) - регулировка ни схода, ни равала до сих пор не требуется. Но хочу все знать.

А на калине и прочих отечественных машинах они закисают из-за плохого подбора металлов. Когда я менял тормозные диски, я сломал на обоих скобах нижние болты. Потому что они окислились в самом кулаке намертво. И выбитые оттуда, пошли по резьбе скобы вполне живенько. Но бошки-то уже были свернуты. :)

Про керосин мы и сами знаем. Какие еще хитрости из народных рецептов?
из старых народных методов *прикипевшее* соединение обматывали тряпочкой и смачивали уксусом, через несколько часов можно было раскрутить соединение. сейчас ВДшка применяется часто но она не всегда срабатывает, лучше всего с этой проблемой справляется (из моего опыта) ортофосфорная кислота, она не вступает в реакцию с самими металами а с их окислами *воюет* быстро и успешно, удачи :)
ЗЫ и еще один совет, прежде чем со всей дури пытаться открутить прикипевшую на резьбе гайку или болт после замачивания тем или иным средством надо сначала чуть провернуть ключом не на откручивание а на закручивание и лишь потом откручивать методом *туда-сюда*

Добавлено через 6 минут 9 секунд

я вот три года не делала еле раскрутили, с помощью вышеназванных инструментов и по времени часа три.
то вам попались высококвалифицированые специалисты из городской местности )))
ЗЫ на их руки внимания не обратили? наверное у одного две правые а у другого наоборот )))

Закисли болты сход развала

Захотелось написать запись в новом для себя ключе, обычно пошерстив драйв и/или профильные форумы я находил варианты решения проблем, и в этом случае нашел, но не все 🙁 Поэтому прошу помощи.

Начну с начало, во многих своих постах я хвалю СТО — Фольцваген Центр Пермь, в этот раз все наоборот 🙁 Если не делать ремонт лично, то в очередной раз убеждаюсь о необходимости личного присутствия во время проведения ремонта, что я и стараюсь делать, хотя и понимаю что механику может быть психологически тяжело когда у него за спиной кто-то стоит и смотрит, и честно говоря я готов послать свое любопытство подальше и не давить на нервы механикам, но практика таких экспериментов приводит к печальным результатам. Итак что же произошло, 20.12.2014 я обратился на СТО с заменой сайлентблоков в задних верхних рычагах и заменой развальных тяг, соответственно после ремонта мне делают развал-схождение, работы выполнялись два дня, я присутствовал лично практически при всех, но развал-схождение колес делали без меня. Напомню, регулируется сначала задняя ось, затем по ней регулируется передняя.

Получив отчет о регулировке развал-схождения, я тыкаю пальцем и спрашиваю почему, спорить со мной не стали и пригласили на бесплатную повторную регулировку. К сожалению на повторной регулировке я не смог присутствовать, да и честно говоря не видел смысла, т.к. из отчета все будет видно. Сделали повторный развал-схождения, по отчету все ОК, я довольный уезжаю домой и решаю что со всеми бывает и не стоит обращать на данный инцидент внимания.

27.08.2015 настал очередь ремонта передней подвески и соответственно опять регулировка развал-схождения колес, и опять по стечению обстоятельств я присутствую при всех работах кроме развал-схождения. Получаю отчет о регулировке и история повторяется.

На мой вопрос как так, меня снова приглашают на бесплатную повторную регулировку, на следующий день уже стою рядом и смотрю.

Развал задней оси никакой 🙁 Оказывается развальные болты задних нижних рычагов закисли, как следствие сделать развал задней оси и тем более передней нельзя! Сильно сомневаюсь что они закисли за полгода, т.е. получается развал так и не делали ни разу! Вот никак не могу понять, что мешало сказать об этом еще пол года назад, заменили бы болты и сделали нормально регулировку 🙁

Но как оказалось это пол беды, замочили болты на ночь, обильно смочив их WD-40 и намотав на рычаг тряпку пропитанную смазкой, на следующий день открутить болты не смогли. Пробовали греть строительным феном, горелкой нельзя, резиновые сайленты сгорят, эффект ноль. У официалов только одно решение проблемы — разрезать задний нижний рычаг и демонтировать его по частям. Новый оригинальный левый нижний рычаг 7L0 505 311 B стоит от 11,5т.р., менять его только из-за болта это бред 🙁

Хочу попробовать срезать головку болтов и гайки, что даст возможность демонтировать рычаг, после чего перепрессовать сайлентблоки. Нашел пост RulezRacer на БТК с табличкой номеров сайлентблоков, но один из трех сайлентблоков которые он нашел это китайский Febest, сильно не хотелось бы его ставить.

Вопросы:
1. Существую ли качественные альтернативы рачагам 7L0 505 311 B и 7L0 505 312 B ?
2. Какой качественный сайлентблок под №1 поставить ? Или Febest это единственный вариант ?
3. Каки еще варианты существуют по откручиванию закисших болтов ?

Развальные болты предназначены для регулировки развала на автомобиле. Часто автовладельцы сталкиваются с проблемой, когда развальный болт прикипает и его не удается демонтировать. Особенно это касается обладателей Форд Фокус 2. Тогда приходится решать, пилить при этом рычаги или можно решить эту задачу по-иному, ведь замена рычажной системы в сборе стоит недешево. Методика состоит из выпиливания сход-развальных метизов. Это экономит автолюбителям время и средства.

Функции развальных болтов в устройстве автомобиля

Развальные болты предназначены для фиксации развальной системы, угла наклона и регулировки стабилизации управляемых колес на скорости. Для примера можно привести наклонную вилку переднего колеса велосипеда или мотоцикла. Именно этот наклон позволяет при управлении не клонить автотранспорт, когда отпускают руки с руля.

Когда угол наклона увеличивается, возрастает крен автомобиля – при повороте авто происходит уход наружного колеса немного вверх относительно кузова, внутреннее, напротив, уходит вниз. Многие современные машины лишены функции регулировки описываемых параметров, все предусмотрено в заводской конструкции. Популярные автомобили, которые имеют среди конструкционных особенностей развальные болты:

Лада Приора — болт М1,25×60.
Ниссан Патфайндер имеет такую конструкцию, что поменять сайлентблоки на задних рычагах возможно только при съеме подрамника. При демонтаже системы один из крепежных элементов упирается в бензобак.
Регулировочные болты на Фольксваген Пассат Б6 имеют уменьшенный диаметр – 11 миллиметров.
На Газель подойдет болт развальный некст – верхний регулировочный с шайбой (ГАЗ). В комплект входит 6 штук. Стоимость – от 456 рублей.
На Мазды ставят эксцентриковые развальные метизы М12×85 или 12,5×87.

Особенности развальных болтов в автомобилях различных производителей

Владельцы автомобилей разных годов с различным пробегом сталкиваются с тем, что требуется демонтировать развальные болты. Не всегда такое мероприятие проходит гладко: мастера применяют соленую воду и на неделю оставляют для просушки на воздухе, но все равно оригинальный крепеж не выходит из втулок. Также не получается извлечь накрученный болт на гайке при помощи ударов молотка.

Например, автомобиль был куплен новым в автомобильном салоне, владелец решает произвести самостоятельную смазку узлов. В первый раз элементы вынимаются без проблем. Но в нашей стране в зимний период дорожные реагенты применяют в большом количестве. Несколько дней пребывания в соленой среде – оригинальные запчасти покрываются ржавчиной.

В таблице указаны данные по регулировке передних колес:

Угол/болт	Болт крепления		Регулировочный болт
	Болт крепления		90105-15004		90105-15005		90105-15006
	1	2	1	2	1	2	1	2
i -15 I	*	*
15 I -30 I	*	*
30 I – 45 I	*	*
45 I -1 00 I	*	*	*
1 00 I -1 15 i	*
1 15 i -1 30 I	*	*

Поперечный угол наклона оси поворота необходим для самовыравнивания колес при небольшой скорости передвижения. Благодаря этой особенности, когда машина входит в поворот, оба колеса приспускаются относительно кузовной рамы. Если авто стоит на плоскости, то его передняя часть приподнимается и происходит дополнительная нагрузка элементов подвески и рулевой системы. По этой причине при начале движения под влиянием массы авто передние колеса стремятся занять исходную прямолинейную позицию. Наблюдают работу этого угла при вращении рулевого колеса от упорной позиции до упорной позиции. Соответственно, капот машины будет опускаться и приподниматься. Закладывают этот угол при сборке готовой конструкции транспортного средства, регулировка вручную не предусмотрена.

Замена и обслуживание развальных болтов

Снимают колеса.
Крепежи нагревают и охлаждают — это поможет облегчить демонтаж.
Откручивают крепежные элементы.
Из упаковки с запасными частями вынимают крепежные болты, гайки и шайбы.
При сборке все метизы следует обработать графитовой смазкой или применить пасту Kupfer-Paste 100 g.
Чтобы защитить развальные болты Паджеро 4 ( на фото) от влаги, их следует обильно промазать динитролом.
Перед установкой сайлентблоки обрабатывают смазкой.
Снимают рычаги.
Когда все крепежные элементы установлены, машину загоняют на развал-схождение.

По подсчетам народных умельцев на решение задачи по ремонту Паджеро 3 уходит:

на выполнение работы – 3-4 часа;
комплект болтов из нержавейки – 7000 рублей;
смазка и замена крепежных элементов – 2880 рублей;
сход-развал – от 2000 рублей;
демонтаж и установка защиты картера – 550 рублей;
смазочные расходные материалы – 150 рублей.

Всего: 12580 руб.

Рассмотрим вариант обращения в мастерскую для распила сход-болтов. Стоимость услуг по распилу одного болта составляет около 2800 рублей. В эту сумму входит распил крепежной единицы, демонтаж рычага, перепрессовка сайлент-блока, сборка и смазка. Если вариант сложный и прикипели все 8 метизов, то получается достаточно внушительная сумма – 2800×8= 22400 руб. Из дополнительных услуг можно отметить обработку развальных болтов – от 3300 руб., регулировку развала-схождения – от 2400 руб.

На фото изображены болты (нержавеющая сталь), которые подойдут на Паджеро 4. Отечественная сталь по качеству не уступает оригинальным запчастям. Модель с габаритами “12×18Н10 Т С” имеет особенность, которая позволяет производить шприцевание без их демонтажа в дальнейшем. Смазку производят при помощи пресс-масленки через специальные масляные каналы.

Болты из коррозиестойкой стали (12×13) обладают такими положительными качествами:

Сплав используют для изготовления элементов, которые обладают повышенной пластичностью и будут выдерживать ударные нагрузки. Подойдет для изделий, работающих при температуре 450-500°C.
Хромистая сталь не боится коррозии металла, жароустойчивая и жаропрочная, относится к мартенситно-ферритному классу.
Изделия оцинкованы.
Стоимость комплекта составляет 5500 руб.

Крепежные элементы нужно смазывать литолом, шрусом, графитовой или медной смазкой. Через год необходима повторная обработка, а потом производят регулировку развала/схождения. Выгоднее каждый год смазывать болты, чем производить замену закисших элементов, если ко всему прочему в придачу идут еще и сайлент-блоки.

Применение лимонной кислоты для борьбы с прикипевшими развальными болтами

Ортофосфорная кислота не всегда под рукой. Заменить ее можно лимонной кислотой. Компонент способен растворить ржавчину на химическом уровне. Натяжение в соединении уменьшается и появляется зазор, который позволяет разъединить запчасти. Эта процедура не займет не один час, и не один день – потребуется время, терпение и постоянное смачивание раствором отмачиваемого узла. Действия производят в таком порядке:

Из пакетика высыпают весь порошок и заливают небольшим количеством воды. Таким образом, чтобы порошок был слегка покрыт. Производят перемешивание и ожидают полного растворения.
Должен получиться раствор объемом более 10 кубиков.
После берут шприц с иглой и производят «инъекции» в места с зазорами.
На поверхности запчасти появятся пузыри, начнет вытекать черная жидкость.
Спустя сутки болт вынимают. Если он снова не откручивается, следует произвести дополнительную смазку кислотой, и через час крепеж должен открутиться.
После извлечения рекомендуется все запчасти промыть слабым раствором пищевой соды, а после проточной водой.

Если на теле развальных болтов задней подвески имеются лыски, то можно легко разместить иголку от шприца или капельницы между внутренней частью втулки и болтом – в той зоне, где имеется плоскость. Если лыски отсутствуют, решением проблемы является распил, потому что соединение прикипело настолько, что стало неразъемным. Дополнительный вариант – произвести аккуратный срез верхушки крепежа, а оставшуюся часть высверлить из системы.

Советы опытных автослесарей

Если работы будут выполняться самостоятельно, рекомендуется следовать следующим рекомендациям:

Произвести ревизию и проверить, какие элементы отворачиваются, а какие нет. Это следует сделать для того, чтобы купить подходящие запчасти.
Если задача связана с нижними рычагами, их без труда выпиливают болгаркой. Гайку потребуется открутить и начать резать между сайлентом и рычагом. В крайних случаях высверливают крепеж сверлом и допиливают фрезой.
Если ремонтируют верхние задние рычаги, то лучше их распилить и приобрести новые. Выпиливать их придется долго, в среднем работа займет 1,5 часа. И это только один блок крепления. Три часа работы уходит на рычаг. Стоимость нового оригинального рычага составляет 2500 рублей. В комплект входит шаровая система.
Если поломка связана с передними рычагами, значит, есть смысл пилить. Потому что новый оригинальный рычаг стоит от 10 тысяч рублей. Бывший в употреблении рычаг стоит 4-5 тысяч. Состояние такой запчасти определить невозможно. Рекомендуется купить шайбы для головки болта – по единице на один закисший элемент. Производить работы можно и без ямы, для этого машину поддомкрачивают и ставят на подставки. Головку болта срезают при помощи болгарки, после обрабатывают фрезой и высверливают сверлом до шайбы. После спиливают часть метиза до сайлента.
Замена переднего сайлентблока: вначале выдавливают внутреннюю втулку, затем толстой отверткой сбивают внешнюю обойму. При необходимости место установки прогревают до 100 – 150°C.
Все не поддающиеся откручиванию соединения нагревают газовой горелкой. Заржавелые и не выбивающиеся даже после многочисленных разогревов болты высверливают.

Проделанная работа должна соответствовать все требованиям по обслуживанию. Наглядным примером может служить замена развальных болтов. Некачественно выполненная работа приводит к кардинальным изменениям в особенностях управления автомобилем. По этой причине для развал-схождения рекомендуется выбирать станции, на которых установлено современное оборудование.

Много говорилось на форуме о том, что нужно на нулевом ТО обязательно смазать регулировочные болты сход/развала.

Если вы, так же как и я, успешно забили на это дело, то наверняка оказались в такой ситуации, когда болты закисли и развал сделать невозможно. Обычно болт закисает именно во внутренней втулке сайлентблока. Закисшие болты под гарантию, к сожалению, не подпадают. Дилер объясняет это следующим образом. В нашем случае с рычагом болт стоит на месте, т.е. установлен правильно, он не сломан по причине раковины в металле или по причине перетяжки. Замену болта по гарантии ( по причине закисания в сайлентблоке) КМР не согласует.

Выход из сложившейся ситуации ОД предлагает следующий. Приобретаются новые рычаги и болты, а старые срезаются. Данная процедура и все комплектующие, естественно, производится за ваш счет.

4 болта спереди.

4 болта сзади.

Метод, как мне кажется, радикальный. Конечно, быстрее и проще срезать и установить новые, чем возиться со старыми.
В данной статье расскажу, как постараться реанимировать болты, сэкономив тем самым время и средства.

Первый вариант от Игоря Гоша.
Для него потребуется обычный строительный перфоратор.
Пневмо-гайковерт результата не дал. А если переусердствовать, то можно и салейнтблоки порвать, особенно задние. Сначала необходимо открутить гайку, снять гровер шайбу, тем самым освободить место для работы. После того, как сняв шайбы, занаго накрутить гайку заподлицо с болтом, одеть на гайку гаечную головку. Воспользоваться перфоратором с пикообразной наставкой: настроить его на удар, пику вставить в головку и включил перфоратор. От ударов болт потихоньку попятиться назад. Таким методом все 8 болтов будут выбиты. И болты и резинки не пострадали. Перед этой процедурой сделать насечки как стоят регулировочные болты, чтобы не нарушить сход/развал.
Болты можно смазать ГРЫЗью или графитовой смазкой. Потом, счастливые, на сход-развал.

Еще можно попробовать обмотать тряпкой прикипевший узел и полить coca-col-ой. На следующий день попытаться открутить.

Если не один из предложенный вариантов не сработал, тогда уже можно и прибегнуть к «хирургическому методу».
Лично я обязательно попробую варианты, а уже если не получится, тогда закажу запчасти и загляну в гости в сервис.

Ремонт Лады часть 2. Развальные болты справа ВАЗ Лада Калина. Как открутить развальные болты.

Ремонт Лады часть 4. Развальные болты слева ВАЗ Лада Калина. Как открутить развальные болты.

Высверливаем прикипевший болт.Меняем стойки на Ладе Самара.

Развальные болты Калины, пока крутил разорвал две головки на 17. А виноват вороток или

Ремонт Лады часть 1. Нижняя шаровая, правая. Шаровые ВАЗ.

1.Снятие передней стойки автомобиля Lada Kalina

Дополнительные материалы

Развальные болты MERCEDES BENZ в Приору

Развал схождение Своими руками, АНТИКРИЗИС. ВАЗ, лада калина, приора, гранта

Принцип регулировки развала на Lada

Замена развальных болтов нижнего рычага 2101-2107

ВАЗ 2115 = закисшие развальные болты

Замена развальных болтов ваз 2101-2107

Развальной болт - обломилась головка

Восемь улучшений (доработок) лада калина 1 первого поколения

Замена нижней Поперечины рамки радиатора Калина/ Вырвало краб Калина

Съемник болта заднего амортизатора. Как открутить амортизатор , если болт прикипел.

БОЛЕЗНЬ ВСЕХ ЛАДА ГРАНТА И КАЛИНА!Срезало болты крепления кронштейна задней опоры к картеру

Ремонт Лады часть 2. Развальные болты справа ВАЗ Лада Калина. Как открутить развальные болты.

Отличное посбие как нельзя менять болты в подвеске. Только новые, и только фирменные.

марина смирнова

Ну зачем столько лишней болтовни? Ужас какой- то. Блогеры- мать вашу

Илья Михайлов

Ладно. Х с ним. Искал в интернете как снять верхний болт. В итоге смотрел эту мудятину столько времени и сам процесс как ты снял то верхний болт так и не показал😠 у меня тоже появились просветы с двух сторон а дальше то что? Бесит. Он сука выкручиваться или выбивается? В душе не ебу че делать. Посмотрел блять ютуб мастеров.

Роман Филин

Я купил прожектор диодный, ставлю его и как днём. В те годы конечно не было таких ламп.

ale-ksej

Есть на подобие ведешки средство,только еще замораживает место крепления болта до -45 градусов гайки,болта в добавок к проникающей смазке.После замораживания и оттаивания разрушается монолитное действие ржавщини

SoftFelix

Есть ещё способ - перфоратором выбивать. Очень эффективно. А вообще. Ведь это давно известное проблемное место. Нежели на заводе сложно два болта мокнуть в графитку!?

Руслан Тайкин

А развальный болт в каком положении ставить?

Vasya Barbariskin

Очень забавно слышать от человека, который обучался на автослесаря, что он не знает что означает 8.8 на шляпку болта) Так вот, эта маркировка обозначает твёрдость болта, чем выше эта цифра тем он более твёрдый т.е. имеет большую закалку.

Крестный Отец

Да жёстко у вас дороги посыпают ,У меня Калина 2008года живу на юге такого и близко нет !

Ремесло в гараже Ковка.Сварка.Самоделки

Руслан, привет! Риска на заводском болту - для того, чтобы определить положение болта можно было. И удобнее для регулировки. Хотя, если болт не эксцентриковый, то ее назначение непонятно. На Москвиче у меня тоже риски были, но только на эксцентриковых болтах. На круглых не было.

Михаил Алексеевич

Удар зубилом по гайке - что бы не раскрутилась, примерно как гайка с тефлоновым кольцом.

Михаил Алексеевич

При сборке, мовилем прыскаешь на болты, гораздо легче потом.

Дима Аквариумист

Привет заходи ко мне на канал на чай) у меня очень интересные видео

Ю Николаевич

Привет Руслан, а стойки ты менял на калинке?

Šimon Polák

Здравствуйте, Руслан! Спасибо за видеоролик. В конце концов не было необходимости нагревать болт? Идете проверить и углы установки передних колес? Или в какое положение Вы установили верхний эксцентриковый болт?
Одная просба к Вам - можете, пожалуйста, говорить немножко медленее? В начале этого видео я не все понял. Спасибо! 😉

Снятие балки задней подвески Kalina 1117 2004 - 2013

1. Снимаем задние тормозные колодки и отсоединяем тросы стояночного тормоза от разжимных рычагов тормозных колодок, как описано здесь.

2. Отсоединяем тросы стояночного тормоза от балки задней подвески и кронштейнов крепления рычагов на кузове, как описано здесь.

3. Отсоединяем тормозные шланги от трубок на балке задней подвески, как описано здесь.

4. Отсоединяем упругий рычаг привода регулятора давления от рычага балки задней подвески, как описано здесь.

5. Шестигранником «на 10» отворачиваем четыре винта крепления оси ступицы к фланцу балки задней подвески.

6. Снимаем ступицу со щитом тормозного механизма. Аналогично снимаем ступицу со щитом с другой стороны балки.

7. Отсоединяем нижние крепления амортизаторов от кронштейнов балки, как описано здесь.

8. Завод-изготовитель рекомендует снимать балку задней подвески с кронштейнами крепления рычагов к кузову, однако, на автомобиле бывшем в эксплуатации, при отворачивании гаек крепления кронштейнов можно сломать шпильки, приваренные к кузову. Поэтому рекомендуем отвернуть гайки болтов крепления рычагов к кронштейнам, как описано здесь.

9. Вынимаем болты крепления рычагов балки к кронштейнам и снимаем балку задней подвески.

10. Для снятия кронштейнов крепления рычагов к кузову головкой «на 17» отворачиваем три гайки крепления левого кронштейна к кузову.

11. Снимаем кронштейн.

12. Аналогично снимаем правый кронштейн, при этом отсоединяем от него тормозной шланг, как описано здесь.

13. Устанавливаем кронштейны в обратной последовательности.

Предупреждение:

Гайки крепления левого кронштейна к лонжерону затягиваем только после установки балки задней подвески.

14. Устанавливаем балку задней подвески в обратной последовательности.

Предупреждение:

Болты крепления балки и нижних концов амортизаторов затягиваем в положении, когда автомобиль стоит на колесах.

15. Прокачиваем гидропривод тормозов, как описано здесь.

Ремонт Лады часть 2. Развальные болты справа ВАЗ Лада Калина. Как открутить развальные болты.

Отличное посбие как нельзя менять болты в подвеске. Только новые, и только фирменные.

марина смирнова

Ну зачем столько лишней болтовни? Ужас какой- то. Блогеры- мать вашу

Илья Михайлов

Роман Филин

Я купил прожектор диодный, ставлю его и как днём. В те годы конечно не было таких ламп.

ale-ksej

SoftFelix

Руслан Тайкин

А развальный болт в каком положении ставить?

Vasya Barbariskin

Крестный Отец

Да жёстко у вас дороги посыпают ,У меня Калина 2008года живу на юге такого и близко нет !

Ремесло в гараже Ковка.Сварка.Самоделки

Михаил Алексеевич

Удар зубилом по гайке - что бы не раскрутилась, примерно как гайка с тефлоновым кольцом.

Михаил Алексеевич

При сборке, мовилем прыскаешь на болты, гораздо легче потом.

Дима Аквариумист

Привет заходи ко мне на канал на чай) у меня очень интересные видео

Ю Николаевич

Привет Руслан, а стойки ты менял на калинке?

Šimon Polák

Читайте также: