Скрипят стекла при опускании приора

Обновлено: 05.07.2024

Скрипят стекла при опускании приора

Всё началось с того, что я заметил пыль внутри салона на обивке левой задней двери у задней стойки.
На последней клубной встрече выяснилось, что такая проблема не только у меня.
Обхватив пальцами стекло с двух сторон, и пошатав его в направлении салон - улица обнаружилось, что оно прилично болтается, и внутренняя сторона уплотнителя стекла практически не выполняет своей функции.
Он местами еле касается стекла, отсюда и проникновение пыли в салон и дребезг стекла как в приспущенном состоянии так и возможно закрытом.
Обследовав дверной оконный резиновый уплотнитель и вывернув его внутреннюю (со стороны салона) часть стало понятно, что проблема легко решается.

Итак, что требуется.
1. Простой уплотнитель для квартирных окон, продается во всех хозмагах.
Основа - вспененный полиэтилен с одним липким слоем, толщина 5мм. Стоит копейки.
На поролоне не пойдет, плохо переносит высокие температуры, не такой упругий и имеет свойство гнить ч/з какое то время.
2. Плоская отвертка средних размеров.
3. Пару часов свободного времени.

Процесс установки.
- Опускаем стекло вниз до конца.
- Выворачиваем оконный уплотнитель с внутренней стороны.
У кого толстые пальцы помогаем себе плоской отверткой или делаем небольшой крючок из проволоки.
- Влажной тряпкой на пальце удаляем всю пыль внутри уплотнителя. Оказывается ее там много.
- Берем одну полоску квартирного уплотнителя, отмеряем нужную длину по вывернутой части и отрезаем.
- Снимаем защитную бумагу с одного конца уплотнителя сантиметров десять.
- Аккуратно вставляем начало полоски во внутрь, при необходимости помогаем себе отверткой.
- Дальше частями снимая защитную бумагу проклеиваем уплотнитель до конца.
- Заворачиваем оконный уплотнитель назад, как было, и любуемся результатом.
Углы одним отрезком обходить не надо, делаем кусками. Передние двери двумя, задние тремя.
Верх окна удобнее всего проклеивать сидя в салоне с закрытой дверью высунув голову на улицу.

Я уплотнил так все четыре окна по периметру, слева, справа и вверху стекла.
Установленный уплотнитель находится внутри, его не видно, прижат и никуда не отклеится.
В результате стекла плотно сидят, никакой пыли в закрытом состоянии.
В приспущенном состоянии никакой вибрации, здесь на форуме где-то были жалобы по этому вопросу.
Пропали свисты воздуха при закрытых окнах на высокой скорости.
На силу закрывания окна доработка никак не сказалась, если кому-то покажется что стало туговато, то это в начале, уложенный уплотнитель всеравно чуть ужмётся.

Скрип, шум трения при опускании, подъёме стекла (стёкол) передней двери(-ей)

Скрип/шум трения при опускании/поднимании стекла (стёкол) передней(их) двери(-ей).

Заключение станции:

Заявленная клиентом неисправность воспроизводится.

Скрип/шум трения при опускании/поднимании стёкол передних дверей могут быть вызваны следующими причинами:

Стекло (стёкла) передней двери(-ей) не полностью зафиксировано в стеклоподъёмнике.

По причине неблагоприятного сочетания допусков нижняя рабочая кромка внутреннего подоконного уплотнителя опускного стекла двери загибается.

Трос привода стеклоподъёмника в резиновой оболочке прижимается к стеклу двери.

Принятие различных мер в серийном производстве.

Начиная с VIN: WVW ZZZ AU Z E W 231600.

В случае рекламации ремонтировать только ту дверь, в отношении которой заявлена рекламация!

В случае рекламации выполнить описанные далее действия по проверке/устранению неисправности!

Проверка правильной фиксации стекла двери в стеклоподъёмнике:

Снять обивку двери, подверженной неисправности, согласно ⇒ Руководству по ремонту .

Снять внутреннюю накладку двери согласно ⇒ Руководству по ремонту .

Проверка правильной фиксации стекла двери в стеклоподъёмнике:

Если стекло двери закреплено в заднем гнезде крепления стеклоподъёмника неправильно (см. илл. 1, красный круг), его необходимо правильно закрепить согласно ⇒ Руководству по ремонту .

Илл. 1. Пример неправильной фиксации стекла двери в стеклоподъёмнике

Проверка надёжности крепления троса стеклоподъёмника в резиновой оболочке:

Если трос стеклоподъёмника не вставлен в защёлку (см. илл. 2, красный круг) и не закреплён во внутренней части двери:

Вставить трос стеклоподъёмника в защёлку (см. илл. 2, красный круг).

Закрепить трос стеклоподъёмника во внутренней части двери.

Илл. 2. Трос стеклоподъёмника

Приклеивание полоски фетра под внутренний подоконный уплотнитель опускного стекла двери:

Снять внутренний подоконный уплотнитель опускного стекла двери согласно ⇒ Руководству по ремонту .

Приклеить полоску фетра (№ ориг. детали 533 867 910 A) под внутренний подоконный уплотнитель опускного стекла двери по всей ширине фланца двери (см. илл. 3, красные стрелки).

Расположить полоску фетра на верхней кромке фланца по центру и подогнуть с наружной и внутренней стороны (см. илл. 4, красный круг).

Илл. 4. Приклеенная полоска фетра

Точки крепления (см. илл. 5, красные овалы) во фланце двери не должны перекрываться полоской фетра!

Илл. 5. Точки крепления во фланце двери

Установить внутренний подоконный уплотнитель опускного стекла двери согласно ⇒ Руководству по ремонту .

Установить внутреннюю накладку двери согласно ⇒ Руководству по ремонту .

Установить обивку двери согласно ⇒ Руководству по ремонту .

Модели Volkswagen:
5G1

Приведённые в данной сводке TPI номера и индексы оригинальных деталей действительны на момент выпуска документа. В случае обновления каталога оригинальных деталей данные могут отличаться. В этом случае действительны текущие номера оригинальных деталей и индексы в каталоге оригинальных деталей!

Номер оригинальной детали

Наименование

Решение технических проблем

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

У многих автомобилей среднего и бюджетного класса, есть один известный нехороший дефект, который производители никак не хотят замечать и исправлять. Если приоткрыть окно передней двери автомобиля, то при любой кочке или неровности на дороге, оно начинает противно дребезжать.

Это здорово действует на нервы водителю, особенно, когда нужно сконцентрироваться на управлении транспортом. А уж когда кто-то выходит из автомобиля и хлопает дверью, стекло вообще, того и гляди, разобьется. В общем, с этим дефектом нужно как-то бороться, раз уж производитель не хочет этого делать.

Пытаясь найти проблему, я не раз открывал и закрывал стекло, пока не увидел то самое место, о которое стекло задевает, издавая своеобразный дребезг. Причина проблемы кроется в неправильном подборе толщины уплотнителя стекла или в просчетах необходимого зазора.

Выяснилось, что стекло ударяется о внешнюю пластиковую накладку наружнего зеркала заднего вида. Эти накладки есть у всех автомобилей, они выполняют чисто декоративную функцию.

Так вот, зазор месту стеклом и этой накладкой на столько мал, что любая неровность или кочка на дороге, заставляет стекло биться об эту накладку. А регулировать этот зазор должен именно уплотнитель, который, как выяснилось, не до конца выполняет свои функции.

Дело в том, что когда стекло до конца закрыто, оно всеми кромками удерживается в дверной рамке о данный уплотнитель и не задевает накладку зеркала. Но, стоит стекло немного приоткрыть, как оно начинает болтаться в уплотнителе и дребезжит.

Такой уплотнитель продается метражом в любом строительном или хозяйственном магазине. Одного метра нам хватит с большим запасом. Толщину уплотнителя нужно подбирать, исходя из зазора между стеклом и накладкой зеркала, в закрытом состоянии. Как показывает практика, вполне хватает 6-8 мм. толщины.

Теперь нам необходимо полностью опустить стекло передней двери, и тонкой отверткой отвести уплотнитель стекла от дверной рамки, как на фото выше. Мы видим, что между уплотнителем и рамкой двери, есть зазор. Нужно тщательно протереть спиртом или ацетоном металлическую рамку двери под уплотнителем, удаляя скопившуюся пыль и обезжиривая поверхность.

Отрезаем кусок самоклеящегося уплотнителя нужной длины. Длина должна равняться длине торцевого края накладки зеркала, то есть, примерно 15 см. Отгибая уплотнитель стекла отверткой или любым удобным предметом, наклеиваем на металлическую рамку двери наш самоклеящийся уплотнитель, стараясь располагать его параллельно уплотнителю стекла.

Необходимая задача выполнена, а дефект устранен. Благодаря наклеенному кусочку дополнительного уплотнителя, основной уплотнитель стекла отодвигается от накладки зеркала примерно на 5 мм. И теперь, стекло двери плотно держится в рамке даже в приоткрытом состоянии. Стеклоподъемники работают отлично, уплотнитель очень мягкий и эластичный, и не мешает работе механизма стеклоподъемника. О проблемах дребезга приоткрытых стекол я давно забыл.

Что делать, если стеклоподъемник стал скрипеть и работать медленнее обычного

Стеклоподъемники, как и любая другая деталь в автомобиле вещь, требующая к себе внимания. Без них полезная опция становится головной болью водителя. Сперва стекло начинает медленно подниматься и опускаться. Затем и вовсе перестает скользить по направляющим, делая открытие окна невозможным. Но что является первопричиной выхода из строя весьма полезной функции автомобиля, и как устранить неисправность самостоятельно, не прибегая к дорогостоящему ремонту и поездке к официальному дилеру или на СТО?

Причин замедления работы автомобильного стеклоподъемника может быть несколько. И в зависимости от каждой из них нужно подбирать лечение.

Порой, это попросту перекос стекла в направляющих. Вспомните свои первые ВАЗы, где из-за этого недуга приходилось помогать стеклу руками. Однако если механизм стеклоподъемника приводится в движение вручную — это одно. Но в век электрических стеклоподъемников перекос стекла в створе может привести к выходу из строя приводящего моторчика. В общем, помогать стеклу подняться руками в этом случае нужно особенно рьяно. Но лучше все же разобраться с проблемой, чтобы избежать более крупных трат.

Направляющие, по которым скользит стекло, со временем имеют свойство забиваться грязью и изнашиваться вполне естественным образом. И если заметили, что стекло в вашем автомобиле стало туго ползти по ним, стоит разобрать дверь, и внимательно осмотреть их. Благо сделать это не сложно.

Итак, если заметили грязь на направляющих, то ее следует счистить. Этого может быть вполне достаточно, чтобы восстановить работоспособность стеклоподъемника. Смазку лить не рекомендуется, потому как это даст лишь временный эффект улучшения, после чего грязь налипнет на смазку, и все повторится вновь. Ко всему прочему, стекло при опускании или подъеме может начать издавать неприятный скрежет.

Но что делать, если после чистки улучшений не произошло? В этом случае стоит обратить свой взор на уплотнители направляющих. Это такие бархатные планки, которые также имеют свойство изнашиваться и собирать слои грязи и пыли. А потому решение одно — заменить их.

Если проблем с перекосами стекла нет, но оно все равно очень медленно ползает по своим рельсам, стоит разобраться с приводящим мотором. Как правило, износ его деталей приводит к люфту вала. Однако это совершенно не означает того, что моторчик нужно выбрасывать, и бежать за новым.

Достаточно осмотреть его, и на одной из боковин найти регулировочный механизм. Отрегулировав его до исчезновения люфта, можно собирать механизм стеклоподъемника в обратном порядке. Впрочем, перед тем, как установить моторчик на место, стоит заглянуть ему под крышку, чтобы удостовериться в достаточном количестве смазки под ней. Если ее мало, то стоит добавить. А затем, приступить к сборке.

Следить за автомобилем и ремонтировать его, порой, совсем не дорого. Нужно всего лишь обзавестись набором гаечных ключей, головок и отверток, и большинство проблем, за которые в сервисах с вас снимут последние штаны, можно решить буквально за копейки.

Пожалуй, никому не нравится, когда скрипит лобовое стекло. Почему это происходит, каковы причины скрипа, который раздражает. О причинах скрипа, способах устранения и возможностях самостоятельного ремонта во время поездки пойдёт речь ниже.

Причины скрипа лобового стекла

Причин, почему скрипит лобовое стекло, может быть несколько:

Редко, но встречается перекос, вызванный заводским браком.
Чаще всего скип возникает после определенного времени эксплуатации автомобиля: изнашиваются уплотнительные резинки.
В холодное время года скрип возникает при сокращении уплотнителя. Он теряет на морозе свои эластические свойства.
Скрип лобового стекла может возникнуть после его замены. Чаще всего, не выдерживается время высыхания склеивающих материалов, следовательно, плотность прилегания не достаточная: фиксация выполнена не в полном объёме.
После ремонта (ДТП) при выравнивании кузова даже малейший перекос может вызвать проблему, о которой идёт речь.

Если скрипит лобовое стекло необходимы действенные меры по устранению проблемы. Об этом ниже.

Варианты решения проблемы

Прежде чем говорить о мерах по устранению скрипа лобового стекла в разных ситуациях давайте рассмотрим возможности ремонта. Водители чаще всего пытаются самостоятельно избавиться от неприятного звука. Оно и понятно, ведь работа своими руками, помимо удовольствия от выполненного процесса, экономит деньги.

Но, в этом случае, если не подготовится и сплоховать, можно лишиться «лобовика» или в лучшем случае, не избавиться от проблемы. Придётся искать другие пути. Обращаться к гаражным дел мастерам нет смысла. При некачественно выполненной работе необходима повторная попытка ликвидации неприятного звука, а деньги уже потрачены.

В этом случае, если своими силами не ликвидирована проблема лучшим вариантом будет обращение в специализированный центр. Может быть, для замены уплотнителя придётся снимать стекло. Для этого у специалистов есть все возможности, в том числе и технические средства.

Давайте смоделируем несколько ситуаций, при которых можно самостоятельно решить вопрос скрипа лобового стекла.

Если проблема возникла на трассе

В этом случае от неприятностей поможет избавиться силиконовая смазка. Если невозможно точно определить место скрипа, необходимо обработать верхнюю часть уплотнителя постепенно отгибая его. Не стоит бояться попадания излишнего количества уплотняющего вещества на лобовое стекло. Его потом легко смыть проточной или водой из бачка омывателя.

Работы в гараже в летний период

Летом часто под резинку попадает пыль и песок. В результате трения возникает неприятный скрап. Избавиться от него можно промыв хорошо стекло, напором воды отогнув уплотнитель. Для этого не нужно специально ехать на мойку. Банально, но для работы подойдёт детский водяной пистолет или обыкновенная груша.

Зима и проблема

Скрип после замены стекла

В заключение

Если вы решили самостоятельно избавиться от скрипа, полистайте на досуге техническую литературу и ознакомьтесь с приёмами, которыми пользуются другие. В интернете много роликов, которые рассказывают о проблеме, и помогают водителям наглядным примером избавиться от скрипа лобового стекла.

Скрипят стекла при опускании приора

Все чаще стала проявляться такая штука. При опускании стекла водительской двери раздается ужасный скрип. Заметил, что это связано с температурой воздуха. Когда машина простоит день на солнце, то скрипит так, что кажется за километр слышно. Причем, при подымании стекла - тихо (ну почти тихо). На всех остальных дверях - все тихо.

Заметил также, что после мойки стекло опускается нормально. Делаю вывод, что попадающая через уплотнительную резинку вода действует как смазка.

Может кто сталкивался? Как лечили?

Водительская - видимо потому что чаще используется. Без водителя-то в машинке совсем никак :).

А если смазывать, то что :dntknw:?

Водительская - видимо потому что чаще используется. Без водителя-то в машинке совсем никак :).

А если смазывать, то что :dntknw:?

А у меня наоборот пасажирская дверь скрипит, мазал силиконовой смазкой помогло но не надолго, возможно что от жары высохла, т.к. целый день практически стоит на улице под солнцем

Я бы сказал даже скрежет.:dntknw:

аналогичная ситуация, жуткий скрежет при опускапии посожирского .

Дайте плиз ссылку как снять обшивку двери пассажирской.

Тоже был дикий скрип прошлым летом, особенно в жару на солнце. Обильно смазывал обычным маслом направляющие, все норм:dance2:

Имеются ввиду направляющие внутри двери?

спасибо огромное, буду пробывать .

Имеются ввиду направляющие внутри двери?

Да, под обшивкой, когда снимешь обшивку все увидишь. Они металлические.

У меня тоже ужасно скрипит в жару. Я уверен, что скрипит именно прижимная планка снаружи, вернее скрипит стекло, которое скользит по этой планке. Уверен потому как если побрызгать водой на стекло скрип сразу пропадет.
Как лечить не знаю.

по пробуй у знакомого на лагуне взять такую же планку и поставь себе если скрип исчезнет. тогда меняй планку и все. А если нет, делай как все попробуй разобрать и смазать.

тема уже была.
скрипят круглые белые ролики по углам стеклоподъемника!
лечение: снятие обшивки и смазывание ПОЛНОСТЬЮ всего механизма стеклоподъемника. а иначе порвется тросик.

а у меня скрипел один синий упор стекла который ходит по направляющей, весь механизм сухой, грязный и без смазки.
разобрал полностью, промыл, смазал, собрал теперь работает тихо и без скрипа и без рывков. :good::good::good::good::good:
тоже буду проделывать и с водительской дверью

Разобрал! Переднюю пассажирскую.
Адский скрип в жару при опускании.

Там блин резинка наклеена. знал бы на перед, купил новую резинку. т.к. родная уже вся высохла (за 9 лет никто не снимал) и панель прикипела на этой резинке.. пришлось приложить не мало усилий.

Так и не понял как отсоединить провод от кнопки стеклоподъемника.! Как ? там какой-то зажим.. жал жал.. так и нифига не отстегнулось.
Как отсоединить ручку с тросом (тросик идет в замок) ?

В общем повесил панель.

Смазал синие бегунки, начал смазывать графиткой. но т.к. смазка маркая и бегунки не хотели ее сами размазать по всей направляющей - плавно перешел на силиконовую смазку.

Смазал катушку с тросиком = графитка + силикон.

К верхним белым роликам с низу не удобно было подлазить =(
Снял резинки вверху. та которая ближе к салону - снялась легко!
А та которая на улицу смотрит. оказалась на какой-то пластиковой (одноразовой) клепке! Которая нафиг отламалась как я не старался ее аккуратно снять.! потом вытаскивал обламаный конец. он там сидит конкретно. вытащил! он расчитан на разовую вставку - на века!

Смазал белые ролики силиком!

Вытер все лишнее, где "накакало" графиткой.

Пытался смазать замок. его без разбора фиг смажешь. попрыскал силиконом в отверстия, где замок защелкивается за петлю на стойке.

Вывод. смазав все ролики, катушку и местами тросик, направляющие. - скрип пропал! Стекло ездит как по маслу.

Скрипит стеклоподъемник в Шкода Октавия А5: как устранить проблему

Многих владельцев этой модели автомобиля немецкого концерна VAG мучает такая проблема: скрипит стеклоподъёмник в Шкода Октавия А5. Вроде бы – пустяк, однако такая мелочь приносит автолюбителю большие неудобства: скрипящие, пищащие неприятные звуки создают дискомфорт при поездке. Данный дефект является характерным для модели рассматриваемого поколения популярной в нашей стране Skoda Octavia. В нашем обзоре рассмотрим причины образования этой неисправности, расскажем о способах устранения скрипа стекла на Октавия А5.

Причины неисправности

Автомобиль Octavia второй генерации востребован у российских водителей благодаря надёжности узлов и механизмов, качеству сборки, хорошим техническим характеристикам. Однако у каждой марки машин есть своё «слабое звено». Скрип при опускании стекла Шкода Октавия А5 – «болячка» чешской модели.

Подобный дефект появляется с самого начала эксплуатации автомобиля или начинает доставлять неудобства автолюбителям после первых километров пробега. При опускании или поднятии стекла с помощи кнопки электрического стеклоподъёмника раздаются дискомфортные звуки. Водители обычно жалуются на подобную неисправность в своей, передней левой двери. Это вполне естественно, так как этим механизмом они пользуются чаще. Похожая проблема возникает также при работе стеклоподъёмника пассажирской двери.

Обычно такое явление особенно заметно в жару, когда все тела под действием температуры незначительно, но увеличиваются в размерах. Хотя встречаются случаи, когда скрипит стекло при опускании на Шкода Октавия А5 постоянно или в прохладную погоду. Величина подъёма или опускания стекла также может быть разной. В одних случаях скрип раздаётся во время всего процесса, в других – только в самом начале.

Интересно, это отмечают автолюбители в высказываниях на форумах, дефект может иметь разные причины:

отсутствие смазки в механизмах;
некорректное прилегание уплотнителей;
износ направляющей резинки;
неисправность пластикового крепежа.

Как правило, точно определить причину дефекта в конкретном случае не всегда удаётся даже при снятии дверной обшивки с визуальным наблюдением за работой механизмов. Поэтому приходится поэтапно двигаться для устранения данного недостатка.

Как устранить скрип стеклоподъёмника на Шкода Октавия А5

Не снимая обшивки

Если скрипит стекло при подъёме на Шкода Октавия А5, а заниматься демонтажём обшивки двери не хочется или у автолюбителя нет навыков автомеханика, то можно попробовать следующий метод:

Опустить стекло и вставить пластиковую карту между внешним уплотнителем и стеклом.
Отогнуть внешний резиновый уплотнитель и в образовавшееся пространство залить в замки, держащие стекло, многофункциональную жидкость американской компании VD-40, популярную у отечественных автолюбителей.
Опустить вниз стекло, вновь отогнуть уплотнитель и обработать этим же веществом тросы и ролики.
Пройтись VD-40 по направляющим, по которым ходит дверное стекло. Жидкость самопроизвольно стечёт вниз и смажет нижние ролики.
Поднять и опустить несколько раз стеклянное заполнение двери и выдержать паузу в несколько минут, необходимую для обработки и проникновения жидкости в механизмы.

Отметим, что данный метод устранения скрипа водительского стекла на Шкода Октавия А5 не всегда является эффективным, однако некоторым водителям он помог избавиться от неприятных звуков.

С ее снятием

Если указанный быстрый способ не помог и стеклоподъёмник Октавия А5 скрипит по-прежнему, придётся снимать обшивку.

Операция выполняется следующим образом:

Откручиваются два самореза в нижней части двери.
Снимается крышка блока стеклоподъёмника с ручкой, отсоединяется разъём.
Демонтируется блок регулировки боковых зеркал и «пищалка», также снимаются разъёмы.
Снимается обшивка с крепёжными пистонами и пыльник.

После демонтажа следует обильно обработать той же «вэдешкой» или другой подобной силиконовой смазки ролики, тросики, направляющие и другие контактируемые детали. После этого следует погонять стекло вверх/вниз несколько раз, а потом сделать паузу.

Смазывать этой технической жидкостью необходимо при помощи трубочки со всех сторон деталей, что поможет наверняка устранить неисправность.

Пример смазки для устранения скрипа стеклоподъемника в Октавия А5

Устранение дребезжания

Когда возникает вибрация стеклянного заполнения при движении автомобиля или трещит, пищит стеклоподъёмник на Шкода Октавия А5, то дефект устраняется следующим образом. Неприятный звук появляется из-за неплотного прилегания пластикового крепежа, расположенного внизу, к стеклянному заполнению.

Проблема устраняется размещением поролона или бумаги, другого уплотнительного элемента в избыток свободного пространства между стеклом и пластиковым держателем. Таким образом крепёж и стеклянное заполнение плотно прилегают друг к другу, писк или треск пропадает.

При износе бархатной резиновой направляющей для устранения дефекта нужно заменить отработанную деталь или, в крайнем случае, обрезать изношенный кусочек.

Подобный ремонт поможет автолюбителю убрать неприятные звуки и насладиться комфортом при поездке на Skoda Octavia A5.

Как вылечить вашу машину от скрипа стеклоподъемника, знает это видео:

Скрипят стекла при опускании приора

Добрался и я до скрипящего стеклоподъёмника.
Всё не совсем просто, особенно если руки не совсем из плеч, нет нормального инструмента и автомобилю уже много лет.

Настойчиво рекомендую обзавестись металлическим съёмником клипс, типа такого:

Ниже покажу что бывает, когда под рукой нет съёмника, при демонтаже клипс из подсохшего за годы пластика. Я бросился в бой без съёмника, вооружившись только инструкцией от уважаемого iSewen (в его блоге в комментариях есть ссылка на публикацию Nikitos55). Что поделать, дурная голова рукам покоя не даёт.

iSewen и AleksanDER низкий поклон за нужную тему и импульс в правильном направлении.

Инструкция вот тут, спрятана под спойлером.
Простите за многословие и большое количество картинок. Но, как мне кажется, в этом случае лучше больше чем меньше. Лучше всё разжевать, чтобы до начала работ всё было предельно ясно.
Надеюсь, кому-нибудь пригодится мой опус.

Итак, сначала демонтируем решётку с кнопками закрытия/открытия дверей. Никаких модных пластиковых съёмников нет заранее не озадачился приобрести.
Попробовал подцепить пластиковой картой - не получается. Взял самую мелкую дешманскую шлицевую отвёртку, обернул тканью, подцепил с нижнего правого угла - решётка легко отошла. Никаких следов от отвёртки не осталось.
Решётка держится на нескольких фиксаторах по периметру:

Висит на проводах. Утопив фикстатор разъёма, снимаем разъём и убираем решётку в сторону.

Дальше снимаем накладку подлокотника с кнопками. Сидит крепко, зараза, непонятно с чего начать. Загнал пластиковую карту в прорезь подлокотника, снизу вверх, примерно вот здесь:

. и стал с усилием вести карту влево, вдоль всей длины накладки. Часть защёлок таким нехитрым образом и отщёлкнулась. После этого ухватился за то что отщёлкнулось, стал тянуть, гнуть - и накладка подлокотника нехотя снялась.
Вот она, вид снизу:

К ней подключены 2 разъёма:
1. передний - управления зеркалом. Легко снимается если придавить фиксатор тонкой отвёрткой:

2. задний - кнопки управления стеклоподъёмником. Хитрый фикстатор, отщёлкивается если до упора отвести по направлению стрелок подпружиненную зелёную кнопку "Open". Со значительным усилием. Т.е. довести до конца и надавить ещё немного (хотя, казалось бы, уже некуда).

Сняв 2 разъёма, освобождаем накладку подлокотника.

Далее откручиваем 1 саморез под отвёртку Torx 15 под ручкой открывания двери (под решёткой), 2 винта Torx 30 под накладкой подлокотника, и 2 самореза Torx 15 в нижней части двери:

Дальше начинается самое сложное.

Если я правильно понимаю, надо аккуратно оттягивать обшивку двери и в 6 местах (три в передней части двери и три в задней, спасибо Nikitos55 за честно стыренную у него фотку):

где расположены клипсы крепления обшивки (карты) к рубашке двери, аккуратно просунуть съёмник и "открыть" клипсу. Вследствие этого лепестки клипсы сомкнутся, клипса сможет выйти из отверстия в металлической части двери, и пластиковая обшивка снимется без повреждений.

Клипса в "закрытом" (смонтированном) состоянии:

Клипса в "открытом" состоянии, пригодная для демонтажа:

Итак, я попробовал вытащить карту двери без демонтажа клипс. Крепления обшивки стали изгибаться, клипсы - выскальзывать из них. Почти все клипсы выскользнули из креплений в обшивке (оставшись сидеть в металлической рубашке двери), однако в 2 креплениях обшивки (как справедливо указывал Nikitos55 - одно из них в белой накладке) образовались небольшие трещины. Чем больше лет машине, чем ниже температура воздуха, чем кривее руки - тем больше шансов повредить крепление клипс в обшивке. Конечно, такое повреждение лечится, однако зачем нам этот геморрой, если можно купить съёмник.

Верхнее крепление возле зеркала, образовалась трещинка:

Верхнее крепление возле внешней части двери (ближе к средней стойке), образовалась трещинка:

Т.к. съёмником не пользовался, сразу хочу оговориться что не уверен в результатах работы съёмником. После демонтажа обшивки я еле "открыл" оставшиеся торчать в рубашке двери клипсы маленьким гвоздодёром. Сидели они ну очень плотно, пластик за 5 лет несколько рассохся и затвердел. Я чудом не повредил ни одну клипсу, но снять их было довольно тяжело. Поэтому не уверен в том что получится это сделать на возрастной машине съёмником, да ещё с недемонтированной обшивкой.

В районе зеркала есть Г-образная защёлка, которая легко отстегнулась.

Итак, сняв обшивку, получаем доступ к экрану стеклоподъёмника, на котором смонтированы загадочная чёрная коробочка (блок управления стеклоподъёмником?), и блестящий двигатель с белым редуктором.

Сверху над большим динамиком и справа от редуктора расположены чёрные резиновые заглушки. Если их снять - получим доступ к тросикам. Возможно, если смазывать тросики по всей их длине (при опускании и поднимании стеклоподъёмника), в некоторых случаях мы сможем смазать трущиеся поверхности и избавиться от скрипа.
Но доступ к механизму через эти окошки столь скромный, что (уже пройдя этот путь и сняв обшивку) для обслуживания стеклоподъёмника я бы не стал ограничиваться этими тросиками а снял бы весь экран стеклоподъёмника.

Снять экран нам мешают многочисленные жгуты проводки.

Начинаем отщёлкивать разъёмы и вытаскивать проводку из рубашки двери.

Кое-где под поролоновыми рукавами мы можем найти очень простые в демонтаже разъёмы, вроде этого. Подцепляем отвёрткой и поднимаем вверх гибкий фиксатор на торце разъёма:

. и фиксатор освобождает вот этот зубчик на ответном коннекторе, разъём разъединяется.

В нижней части двери штекер подсветки для ног вытаскивается незамысловато, при сжатии боковых усиков штекера:

Где-то проще отсоединить проводку от металлической части двери и от щита электростеклоподъёмника. Обратите внимание на вот эти хомуты с белыми резиновыми кругляшами, которыми проводка крепится к двери:

Со стороны, перпендикулярной хомуту, подлезаете тонкой шлицевой отвёрткой под резиновый кругляш (между кругляшом и металлом двери), сжимаете по очереди сначала один, потом второй ус фиксатора - и опа, хомут с кругляшом вылезают из двери.

Тросик от ручки открывания двери, идущий к замку, я не снимал - но он довольно легко снимается, для чего надо сначала покачать пластиковую деталь, которой он прижимается к обшивке. После этого будет понятно как она крепится и как её снять. Сам тросик фиксируется за ручку посредством оськи, которая никак не держится в ручке (прижимается исключительно за счёт упругой силы тросика).
Фотографий, к сожалению, не сделал.

В конечном счёте получится отложить в сторону обшивку и освободить щит стеклоподъёмника от проводки.

Посмотрим внимательно на щит стеклоподъёмника:

Щит крепится к рубашке двери при помощи 6 винтов под отвёртку Torx 30:

Кроме того, на рубашке посредством 3 крупных саморезов под отвёртку Torx 30 закреплён редуктор двигателя:

Саморезы вкручиваются в пластиковые втулки, расположенные на ответной детали с направляющими под тросики и роликом, который приводит в движение двигатель стеклоподъёмника. Т.е. редуктор двигателя и этот ответный узел как бы обхватывают с двух сторон щит. По этой причине редуктор двигателя в обязательном порядке придётся снимать.
После выкручивания саморезов редуктор по-прежнему плотно сидел на щите. Как оказалось, вокруг мест крепления редуктора было нанесено что-то вроде колечек из герметика, который удерживал редуктор на месте. Так что смело тянем редуктор на себя, снимается он тяжело - эти колечки надо оторвать от щита и редуктора.

Сняли двигатель с редуктором:

После демонтажа редуктора видим втулки ответного узла, в которые вкручивались саморезы крепления редуктора:

Поджимаем длинногубцами усики на этих втулках и проталкиваем их вглубь. Боятся не надо - ответный узел никуда не упадёт. Более того, вопреки моим опасениям, позже он легко и без проблем смонтировался обратно на щит стеклоподъёмника. Втулки легко попали в предназначенные для них отверстия.

Тут я столкнулся со сложностями. В отличие от Nikitos55, я не смог вынуть из рубашки двери щит. Поэтому я просто сдвинул его в сторону (влево), получив доступ вот к этому узлу (тому который со втулками):

Этот ролик приводится в движение двигателем. В моём случае он был весь сухой, с редкими следами смазки на нетрущихся поверхностях. И именно он издавал при работе печальный протяжный скрип, на который оборачивались все прохожие.

Возможно, появление скрипа именно в тёплую погоду объясняется температурным расширением - какие-то зазоры в этом узле уменьшаются и что-то начинает скрипеть.

Заглянул телефоном внутрь двери в поисках переднего нижнего ролика. Вот он:

Цвет тросика уже как бы подсказывает что всё плохо.
Смазываем сам ролик, смазываем тросик по всей длине.

До заднего нижнего ролика без высверливания заклёпок большого динамика или разрушения пенопластины (расположенной за большим динамиком) вроде не добраться.

Совет: пошарьте рукой в нижней части двери. Возможно, там лежит какой-то крупный мусор, который не пролезает в дренажные отверстия. Меня там ждала рекламка размером с визитку, которую кто-то когда-то заботливо подпихнул под уплотнение стекла. Рекламка провалилась когда я на подходе к машине решил опустить стекло чтобы проветрить салон.

На этом всё, собираем всю дверь обратно.

Хочу обратить внимание что при монтаже обшивка как бы "надевается" на дверь сверху. Надо завести самый верхний край обшивки в резиновое уплотнение возле стекла, и завести Г-образную защёлку обшивки в соответствующий паз возле зеркала. Только уже после этого клипсы вводятся в соответствующие отверстия в металлической рубашке двери.

Проверяем работу подсветки ручки, подсветки для ног, лампочки иммобилайзера, маленького и большого динамиков. После "закрытия" клипс подключаем отключённые накладки/решётки - проверяем работоспособность кнопки открытия/закрытия замков, рукоятки управления зеркалами, кнопок стеклоподъёмника. И уже после полной сборки наслаждаемся тишиной в работе стеклоподъёмника
Ну, не совсем тишиной. Моторчик с редуктором жужжат

До кучи - ещё несколько картинок.

1. Обшивка двери с уже установленными на ней клипсами в "открытом" состоянии, готовимся ставить обшивку на место:

2. Номерок на обшивке двери, для тех кто разломал крепления:

3. Номерок на белом элементе обшивки двери, для тех кто сломал одно крепление возле лампочки иммобилайзера:

Скрипит панель на приоре

Бордачек проверял?) Наподобие сверчок только, что убил.

представляешь вчера регулировал бардачек, у меня левая сторона чуть ниже правой бвла, преподнял его и все исчезло))я чуть панель приподнял с левой стороны.но я так и не понял что это было.а ты где нашел?

Я в направляющие бордачка, которые заходят в металлический штырь снизу запихал паралона. Сел плотно, но всё равно чуть был звук. У меня сам бардачек тоже с одной стороны ниже был, только слева. У меня же новый бордачек черный, на родном такого не было. Решил это так — вместо резиновых маленьких буферов, которые по бокам сверху крепятся вкрутил саморезы с паралоном и всё терь плотно и нет дребезга)))

у меня там все спленом заклеено там вообще греметь нечему было.я и крышку бардачка снимал без нее ездил все равно был сверчек.я так думаю что то за панелью гремеоо.я ее чуть преподнялсаморезом снизу и вообще стучать перестало, короче можно сказать сверчек умер от старости)пол года меня мучал и так др сих пор я не знаю что это было)а звук у тебя был похож да?!

да уж, звук противный 🙂

только его и слышно на весь салон.он меня уже бесит.когда еду только его и слышу и ни о чем другом не думаю))пару раз со злости уже саданул по панели

Попробуй при езде в прогретой машине пальцем понажимать на центральную серебристую консоль, сверху, над кнопкой аварийки и соплами печки. Возможно это она.

я ее проклеивал, не должна по идее.завтра попробую крнечно.что странно так это то что этот скрип появился неодиданно.с утра завел машину поехал и началось

Ну или с того места откуда звуки идут, тебе виднее, точнее слышнее)

я уже в отчаяние.все пролез, все потрогал, пошевелил, .пролил силиконовой смазкой, ничего не помогает.жабо снимал там все шевелил бесполезно!может быть что то в печку попало и оттуда такой скрип, не знаю.уже хочу забить на это дело .месяц так уже езжу

Ну или с того места откуда звуки идут, тебе виднее, точнее слышнее)

похоже что что то по стеклу бьет, не показалось?

А ты снимай и езжай и слушай все строго по очереди!

похоже что что то по стеклу бьет, не показалось?

Вообще странный звук. У меня много звуков пропало еще после установки трех распорок, кстати!

вот тоже хочу себе поставить их.говорят и управляемость увеличивается и сверчков меньше становится

Именно, посмотри бж мой, там вначале где-то. Но если есть деньги, то лучше вниз подрамник с защитой, будет вообще огонь.

посмотрел.отлично.деньги появятся возьму такие же!

Не советую подрамник ставить, много гемора с ним(

Не поверите, у меня тишина) тише чем в Astra было. Заморочился я очень сильно по этой теме. Все источники скрипа и стука нудно вычислял и хладнокровно уничтожал. Так к чем этот все — иногда скрипит и стучит то, на что подумаешь в последнюю очередь!Снимал определенные элементы, если дело в них, звук исчезал и соответственно дальше поиск причины звука именно этого элемента. Начни с бордочка, и дальше в сторону водителя снимай, катайся, слушай. Самый верняк.

Скрипы в салоне могут вывести из терпения самого уравновешенного водителя. Рассмотрим причины этого досадного явления и методы борьбы с ним.

Chevrolet > Lacetti

LADA > Granta

LADA > Kalina

Renault > Logan

Скрип — это звук достаточно высокой частоты, порожденный, как правило, взаимным перемещением деталей кузова и обивок. Такое же звуковое сопровождение возможно из-за непредусмотренных взаимных микроперемещений деталей панели приборов и облицовок туннеля пола. Скрипеть могут и обивки дверей, и потолочные светильники, и задние полки.

Избавляемся от скрипов в салоне

Когда-то давно, когда деревья были большими, я не понимал, за что автолюбители ценят мягкие панели приборов. Ведь не ощупывает же их владелец постоянно — а на взгляд мягкость и не определишь.

У моего самого первого автомобиля — Москвича-2140, который я приобрел новым, мягкими были и панель приборов, и обивки дверей, поэтому особых скрипов я что-то не припомню. А вот когда через шесть лет сменил его на М-2141, вот тут и началось. Однажды подвозил пассажиров — маму с дочкой. Так на одной из многочисленных кочек Москвы начала девяностых панель приборов так угрожающе завибрировала и загрохотала, что ребенок испугался, а мама наставительно сказала: «Это Москвич, Маша». Ох, и разобиделся же я! А ведь женщина была права: издавать посторонние звуки автомобиль, по-хорошему, не должен.

Ну а теперь, с высоты накопленного опыта и учитывая, что второе десятилетие двадцать первого века потихоньку идет к завершению, все же рассмотрим, почему зловредные «сверчки» до сих пор не покидают наши автомобили.

Конечно, и сейчас скрипы слышишь, в основном, либо в подержанных бюджетных машинах, либо в моделях с жесткой и гулкой пластмассой. Производители более дорогих автомобилей применяют пластики с шероховатой поверхностью или с покрытием Soft-Touch, на ощупь напоминающим резину.

В автомобилях с большими пробегами противный скрип может издавать и сиденье, чаще водительское. Обратите внимание, что повышенной скрипучестью обладают машины, побывавшие в аварии и некачественно отремонтированные. И хотя обычный сверчок поет свои песенки летом, в автомобиле подобные звуки гораздо чаще можно услышать в холодную погоду, когда пластиковые панели окончательно дубеют — как, впрочем, и защелки с пистонами, на которых и держатся эти панели.

Способов борьбы со зловредными «сверчками» по большому счету всего три:

Если вы «человек с руками», тогда вам подойдет второй способ. Займемся поиском источников звука. При этом учтите, что акустика — наука тонкая, а пути распространения звука неисповедимы. Недаром же порой кажется, что шумит подшипник переднего колеса, а на поверку оказывается, что источник шума сзади.

Удалите все предметы, расположенные в перчаточном ящике, подлокотнике, карманах дверей и всех прочих хранилищах, включая очечник. Проверьте заодно, все ли предметы в багажнике (запасное колесо и инструменты) хорошо закреплены. Прокатитесь — возможно, неприятные шумы уже устранены?

Обшивка потолка

Более кропотливый поиск лучше проводить с помощником, который на ходу начинает прижимать руками разные панели автомобиля, лишая их подвижности или хотя бы изменяя частоту колебаний. Чаще всего таким образом удается локализовать колебания хотя бы с точностью до детали обивки. Далее можно просто попробовать «отполировать» деталь.

сверчки в салоне автомобиля

Не исключено, на этом весь скрип и закончится. Полироль, попав в щель, ликвидирует сухое трение, и звук прекратится. Правда, лишь на время. Если же вы хотите решить задачу радикально, то вам предстоит демонтаж панели и ее внимательный осмотр. Места, вызывающие скрип, будут отмечены потертостями и тонким слоем продуктов износа — пластмассовой пыли. Теперь, увидев врага в лицо, начинайте борьбу. Можно на место контакта наклеить двусторонний скотч: соединение затихнет, но станет условно неразборным. Приклеив на сопрягаемые детали половинки липучки, мы также прекратим взаимное перемещение деталей, сохранив возможность разборки соединения. Во многих источниках рекомендуют использовать разрекламированную «грибковую» липучку, но мне кажется, что столь часто разбираемых соединений в автомобиле нет.

Какие автомобили конструктивно более склонны к поскрипываниям, а какие нет? Примеры — на фото ниже.

Передняя панель Renault Logan

Передняя панель Chevrolet Lacetti

Двери автомобиля испытывают нагрузки не только при движении, но и в тот момент, когда пассажиры не совсем аккуратно их закрывают. Поэтому обивки дверей могут начать скрипеть даже при небольшом пробеге.

Обшивка двери

Лада Калина и Гранта

Можно по всем поверхностям обивки двери наклеить пленку, предотвращающую скрип. Пистоны, будучи уже неоднократно снятыми-поставленными, тоже могут не обеспечивать должного прижима обивки, да еще и сами могут скрипеть в своих отверстиях. Такие пистоны подлежат замене. Самым радикальным способом крепления обивки двери является установка одного или нескольких саморезов. Следует применить саморезы по металлу, установить их в малозаметных местах и закрыть головки декоративными заглушками, продающимися в строительных магазинах.

А как боретесь со скрипами вы? И боретесь ли вообще? Поделитесь опытом, коллеги!

Одна из самых покупаемых моделей отечественного производителя Лада Приора имеет много как достоинств, так и недостатков. Для того,чтобы Ваш новый автомобиль доставлял Вам удовольствие от время провождения в нем, необходимо несколько подкорректировать технические характеристики авто и произвести небольшие кузовные ремонтные работы. Начнем с не очень приятных качеств и сразу же расскажем один из вариантов решения данной проблемы.

При первых же поездках мы слышим какой-то шум сзади, сразу возникает вопрос – что там такое?

Ответ – неприятный шум возникает в районе задней двери (багажника) и где закреплены катушки ремней безопасности для пассажиров на заднем сиденье, а так же пластмассовая полка напоминает о себе небольшими постукиваниями на кочках. В пятой двери возникает шум из-за полного отсутствия шумоизоляции, само громыхание происходит от замка.

Если у Вас есть желание сделать комфортабельный автомобиль, то предстоит полная проклейка автомобиля! Можно сказать, что это не так страшно и самому сделать вполне реально. Можно даже сделать шумоизоляцию авто частично – двери, багажник, салон и панель приборов (если это требуется).

Благодаря шумоизоляции в салоне стает не только тише, но это дает больше плюсов и для автозвука, он стает более мощным и объемным.

Читайте также: