Слетела тяга на передней двери фольксваген пассат б3

Обновлено: 01.07.2024

Фольксваген Пассат Б3. Проблема ручек дверей

У всякой модели авто существуют «больные» места. Рассматриваемый кандидат не исключение. Болячек много, но когда владелец не может попасть в салон машины, проблема выходит на первый план.

Поломка

Но сейчас не о самих механизмах ручек. Речь о дополнительных элементах.

Нередко поломка происходит в результате неправильной установки. Это приводит к некорректной работе деталей и очередному походу в магазин.

Замена вышедшей из строя ручки — дело простое, но успешное и длительное пользование не гарантировано, если не установить уплотнительный вкладыш.

Он вставляется в периметр посадочного отверстия и представляет собой пластмассовый П-образный элемент.

Вкладыш на посадочном месте

В машинах этой модели, находящихся в эксплуатации, такие вкладыши есть лишь в каждой третьей.

В момент замены ручки прокладка соскальзывает с места и падает во внутреннюю полость двери. Владелец не замечает этого, ставит запчасть и удивляется тому, что ручка болтается в посадочном проеме, появляется зазор между ней и «рубашкой» двери.

В красном секторе зазора быть не должно

А главное, возникает проблема в регулировке и открывании. Человек старается потянуть сильнее или дергает и ломает основание ручки.

Можно отыскать утерянный уплотнитель, сняв обшивку двери. Люди считают его клипсой неизвестного назначения и выбрасывают.

В комплект поставки дверных ручек эти элементы не включены. Соответственно, многие автовладельцы, ремонтирующие машины самостоятельно, не знают об их существовании.

Плохо и то, что сложно купить их отдельно. Приходится искать на разборах или включать фантазию.

Как выйти из положения?

В роли временного заменителя вполне сойдет уплотнитель, вырезанный из консервной жестянки. Но есть одна тонкость при изготовлении.

П-образная форма соблюдается, но металл из средней части не нужно вырезать полностью. Некоторую его часть лучше подогнуть к горизонтальной перекладине самодельной буквы П.

То же относится и к ножкам изготавливаемого элемента. Эти изгибы станут пружинящими опорными точками, позволят клавише ручки работать плавно, перенося часть нагрузки на «рубашку» двери в момент открывания.

Рабочее положение вкладыша (вид при снятой обшивке двери)

Создавать точную копию уплотнительного вкладыша нет смысла. Нужно лишь воспроизвести функциональные особенности детали. А в дальнейшем заменить самоделку оригиналом.

Подобные ухищрения допустимы при ликвидации многих возрастных поломок и на разных автомобилях.

В отношении ручек дверей Фольксваген Пассат Б3 такой шаг оправдан. Лучше иметь функционирующие замки, нежели каждый раз тянуться через салон, чтобы впустить пассажира.

Стоит в замке оригинальный вкладыш или самодельная железка — разницы нет. Кроме хозяина об этом никто не знает. И дела до этого никому нет, если двери распахиваются простым движением руки.

16.14.6. Ручка, замки и фиксаторы замков передней двери

Рис. 16.33. Детали замка передней двери, защелки замка и дверной ручки: 1 – пластмассовая шайба; 2 – шайба; 3 – болт ограничителя двери; 4 – крышка; 5 – тяга; 6 – хомут; 7 – пружинное стопорное кольцо; 8 – ротор валика; 9 – пружина; 10 – упор; 11 – цилиндр замка (с ключом); 12 – скоба; 13 – разъем центрального замка; 14 – регулировочный болт; 15 – шток блокировки замка; 16 – кнопка фиксатора (навинчивается на шток); 17 – рычаг блокировки; 18 – микропереключатель автоматических плечевых ремней; 19 – замок с защелкой

На рис. 16.33 показаны детали замка передней двери, защелки и дверной ручки. Для снятия и установки этих деталей в большинстве случаев понадобится снять декоративную панель с водоизоляционной пленкой.

На некоторых автомобилях в состав замка и механизма фиксации входят микропереключатель и проводка, которые одновременно являются и частью автоматической системы плечевых ремней безопасности. На автомобилях, оборудованных центральным замком, в рукоятку вмонтирован микропереключатель, замена которого не предусмотрена. При разборке механизма, не забудьте отсоединить контактные разъемы проводки.

Снятие замка двери

Снятие производите в следующем порядке:

– полностью поднимите стекло двери;

– снимите внутреннюю отделку после чего аккуратно снимите тягу 5 замка;

Рис. 16.34. Типы замка передней двери: 1 – ранний модельный ряд — с большим отверстием (стрелка), через которое рычаг замка приводится в действие; 2 – поздний модельный ряд — с маленьким отверстием (3), через которое рычаг замка может приводиться в действие

– вставьте стержень диаметром 3 мм через соответствующее смотровое отверстие в основе синхронизатора и переместите рычаг 17 блокировки в блокирующую позицию. На автомобилях устанавливается один из двух типов замков, которые можно идентифицировать, обратясь к рис. 16.34;

– отверните два винта крепления и снимите синхронизатор с двери.

После снятия замка, отсоедините разъем 13 (см. рис. 16.33) центрального замка.

Установку проводите в последовательности, обратной снятию.

После установки замка проверьте, чтобы свободный ход ручки двери между рычагом дверного замка и регулятором составлял от 0,1 до 1,0 мм. Вращайте регулятор до получения требуемого свободного хода.

Снятие наружной дверной ручки

Рис. 16.35. Снятие наружной дверной ручки: 1 – винт; 2 – скоба; 3 – шайба

Наружная дверная ручка крепится винтом 1 (рис. 16.35), доступ к которому обеспечивается с задней стороны двери. Ручка снимается после отворачивания винта и смещается по направлению стрелки, затем поворачивается по направлению второй стрелки и снимается с оси.

Снятие цилиндра замка

Рис. 16.36. Детали цилиндра замка: 1 – регулировочный болт; 2 – пружинное стопорное кольцо; 3 – кулачковая втулка; 4 – пружина; 5 – ограничитель; 6 – цилиндр замка; 7 – пружина; 8 – шарик; 9 – уплотнительное кольцо; 10 – микропереключатель; 11 – монтажное отверстие

На рис. 16.36 показаны детали замка, с которыми монтируется цилиндр замка. Цилиндр замка 6 поворачивается в обоих направлениях на угол 70°. Пружина 4, упирающаяся в выступы на корпусе, возвращает цилиндр замка в среднее положение. Снимать и устанавливать замок необходимо вместе со вставленным ключом.

Установка цилиндра замка

Установку производите в следующем порядке:

– смажьте цилиндр замка смазкой G 000400 или эквивалентной ей;

– смажьте малую пружину 7 и шарик 8 и вставьте их в монтажное отверстие;

– поверните ключ в замке до упора;

– доверните цилиндр замка еще на 90° (1/4 оборота);

Рис. 16.37. Проверка положения шарика цилиндра замка (указан стрелкой)

– проверьте положение шарика (рис. 16.37);

– наденьте на валик ротор так, чтобы открылась канавка для пружинного стопорного кольца 2;

– установите пружинное стопорное кольцо.

Рис. 16.38. Снятие замка передней двери с защелкой: 1 – болты

Чтобы снять замок передней двери вместе с защелкой, заблокируйте тягу стержнем диаметром 3 мм (рис. 16.38) и внутренней дверной ручкой переведите механизм замка в положение отпирания двери, после чего отверните болты 1.

При демонтаже замка с защелкой стекло должно быть полностью закрыто (поднято).

VW Passat/Пассат B3 и B4 (эксплуатация, ремонт. )

Нормальная бюджетная машина. На работе уже лет 6 в качестве служебной эксплуатируется. По стоимости з.ч. с Жигулями,конечно, не сравнить,но на фоне других иномарок-очень дешево. Знаю одну болезнь-часто ломается блок управления печкой,а чтоб его снять и починить нужно всю панель разобрать.

Щаз набегут и дерьмом обольют всякие .

Еще одну болезнь вспомнил-ручки дверей. Те что снаружи. Постоянная головная боль у водителя. А в остальном за 6 лет-никаких головных болей. При том ,что пробег под 300К и 89-ий год выпуска. Может хорошое обслуживание и постоянное внимание за ней сказываются?

Berg, вСЕ ПРАВДА! Единственное - рано или поздно ломается замок зажигания

Еще одна головная боль это губа. Если ерзать по буграм и с убитыми пружинами, то прощай губа, решетка воздухозаборника и крепления всего этого. Крепления отдельно не поменять, их не продают, хотя они отделяются от бампера. На тракторах эта губа нужна категорчески, на зажигалках можно снять.

Ну все вышеописанное мелочи имхо, и особо бюджет не разорят

Значит действительно идеальный выбор для машинкы на каждый день? Просто и надежно, без понтов, на работу. на природу, на деревню к бабушке, просто покататься

srg:
Еще одна головная боль это губа. Если ерзать по буграм и с убитыми пружинами, то прощай губа, решетка воздухозаборника и крепления всего этого. Крепления отдельно не поменять, их не продают, хотя они отделяются от бампера. На тракторах эта губа нужна категорчески, на зажигалках можно снять.

Вроде как и бензиновые без губы греться начинают.

да, типа народный авто.

из проблем слышал, что стекла на него в Минске тяжело найти (если что) - типа буржуи с производства их уже сняли.

А серьезных проблем вообще ни у кого не было? По двигателю, по кузову, по ходовой?

Неужели такой идеальный автомобиль?

У меня универсал был! Задние сидения раскладываются и полигон получается, вот тебе +++++++!

Радиатор печки потек, и обшивка как и во всех VW скрипучая.

ТО делал постоянно, особо проблем по движку не было, разве что термостат менял, ну это фигня обыйденная.

srg:
Еще одна головная боль это губа. Если ерзать по буграм и с убитыми пружинами, то прощай губа, решетка воздухозаборника и крепления всего этого. Крепления отдельно не поменять, их не продают, хотя они отделяются от бампера. На тракторах эта губа нужна категорчески, на зажигалках можно снять.

объясните темному, что это за губа?

Red Dragon:
А серьезных проблем вообще ни у кого не было? По двигателю, по кузову, по ходовой?

Неужели такой идеальный автомобиль?

Ну почему же были и серъезные проблемы. Вот у моего сразу после покупки на коленвале шпонку сорвало, которая звездочку на коленвале стопорило.

Нижняя часть бампера, типа для направления воздушного потока, и т.д.

vezunchik:
объясните темному, что это за губа?

Нижний воздухозаборник. От него идет забор воздуха к радиатору. Расположен он очень удачно-ниже бампера переднего.

Berg:
srg:
На тракторах эта губа нужна категорчески, на зажигалках можно снять.

Вроде как и бензиновые без губы греться начинают.

Я у себя снял, уже почти два года езжу. Да, летом масло 96-98 стало на трассе, было 92-94. Радиатор у нас достаточно большой и помпа добрая, прокачивает ОЖ нормально. А вот на тракторе, только выехали за Минск, через 10 км вскипел бедняга. Причем ехали на больше 110.

srg:
На тракторах эта губа нужна категорчески, на зажигалках можно снять.

А зачем юбка на дизеле?

Проблемы с дизельным экземпляром 1989 года, с которым я имею дело уже 2 года:

- Замки (в мороз особенно).

- Перекашиваются передние боковые стекла - один раз пришлось на трассе разбирать дверь, не ехать же в мороз с открытым окном.

- Протекают уплотнители стекол (лобового и боковые).

- Небезызвестная проблема с печкой.

- АБС постоянно глючит.

- Отопление салона недостаточное.

Если наплевать на это все - то нормальная машина.

HDDR:
- Отопление салона недостаточное.

Первый раз слышу. Если все нормально, то в машине можно упарится. Бывают проблемы из-за регулятора контура давления печки, но он снимается и все потом нормально. Не видели ни одного экземпляра, где плохо греет печка.

У моего сотрудника В3 был 4 года. Утопленник, 1989 гв., 1,8 л моновпрыск. Если не учитывать замен расходных материалов (которых избежать невозможно на любой машине), проблем особых не было. Могу только отметить всё те же дверные ручки и "губу". Без губы двигатель перегревается на трассе, в городе и зимой нормально. IMHO связано со срывом потока с кромки бампера на скорости выше 120 кмч - в моторном отсеке возникает область низкого давления

Для поездок на рыбалку машина была слегка отлифтована путём замены всех аммо на газовые и наварки ушей на заднюю балку - это очень помогло сохранить задний бампер, который у всех охотников и рыболовов отрывается мгновенно .

Слетела тяга на передней двери фольксваген пассат б3

А вот и автомобильная тематика начинается.

Приобрел на днях автомобиль Volkswagen Passat B3. До этого долго ездил на ВАЗ-2109. И что меня в ней радовало, так это как закрываются двери. Тихо, легко. Лучше чем на некоторых иномарках. С регулировкой двери на Volkswagen ещё не разобрался, что бы закрывалось легко. Но вот что бы замки не звенели, решил сделать "бесшумные замки".

Вот так выглядит штырь, который держит дверь. Голое железо. Отсюда и звон при закрывании. Самое простое было бы купить новый, бесшумный. Но, как известно, русский человек легких путей не ищет.

Полазив по разным автофорумам, и насмотревшись примеров, было решено взять автотракторный шланг (если не ошибаюсь полихлорвиниловый), и натянуть на штырь. Шланг нужно брать с внутренним диаметром равным или на 1-2 мм меньше внутреннего диаметра штыря. Наружный диаметр шланга лучше брать в размер ответной части самого замка (это то место, куда входит штырь). Иначе будет подкливание двери при открывании. И придется чуть больше силы прилагать для ее открытия.

Как видно на фото, наружный диаметр штыря многобольше внутреннего диаметра шланга. И что бы он у нас залез, конец шланга немного (без фанатизма) смазываем любой смазкой, которую найдете под рукой (я использовал графитку). Но шлангу все равно сложно расшириться до нужного диаметра. Поэтому я слегка нагрел его строительным феном. После чего он с небольшой натяжкой начал заходить на штырь.

После того как шланг натянут до конца, отрезаем по размеру. После нескольких минут ожидания шланг охлаждается и принимает первоначальную форму. В результате чего он оказывается плотно-сидящим на штыре. Бесшумный замок готов. Теперь тихо закрывается.

Не работает центральный замок автомобиля: что делать водителю

Так или иначе, если центральный замок не открывает одну дверь или не работает полностью, данную проблему нужно решать, причем безотлагательно. Часто бывает так, что водитель в самый неподходящий момент не может открыть двери с пульта сигнализации или с ключа, замок может неожиданно закрыть все двери, когда ключи находятся в замке зажигания и т.п. Чтобы избежать подобных неприятностей, необходимо локализовать и устранить поломки ЦЗ.

Что делать, если перестал работать центральный замок

Начнем с того, что часто ЦЗ работает со сбоями в условиях повышенной влажности или во время сильных перепадов температур. Также неполадки могут возникать в результате ошибок при установке замка или его регулировки. Со временем дает знать о себе и естественный износ отдельных элементов устройства.

Первым шагом является диагностика оборудования. Обратите внимание, замок должен стабильно работать независимо от того, работает двигатель или нет, вставлен ли ключ в замок зажигания или же ключа нет. Прежде всего, должна нормально работать бортовая сеть машины, АКБ исправен и заряжен, а также нормально подключен к клеммам.

Что касается самого замка, фактически, это система выключателей, проводка и приводы. Центральный замок бывает электрическим (с электроприводом в виде соленоидов или мотор с механизмами), а также пневматическим (с вакуумным приводом, включающим в себя плату, компрессор и трубки).

Идем далее. Как правило, на автомобиле параллельно устанавливается сигнализация, причем замок срабатывает автоматически при снятии или постановке авто на охрану с пульта сигнализации. Так вот, если замок не работает с пульта, нужно проверить его работу от ключа или с кнопки.

Если в ручном режиме замок работает, тогда проблема кроется в неисправностях управляющих и электрических цепей сигнализации. Для начала, следует проверить сам пульт сигнализации, состояние его батарейки и т.п.

В случае, когда привод центрального замка не срабатывает совсем или работает частично, необходима более тщательная проверка. Например, в ситуации, когда полностью отказывает центральный замок, на замке вакуумного типа не будет слышно срабатывания компрессора, а на замках электрических могут раздаваться только еле заметные щелчки реле. В то же время на дверях не будут срабатывать кнопки для ручного открытия дверей.

Бывает и так, что все предохранители в норме, причем вручную центральный замок не открывается. В таком случае необходимо проверять подводящие провода, осмотреть клеммы и контакты на предмет окисления. Может так быть, что на входе актуатора попросту нет напряжения и управляющий сигнал не передается на двери.

Также не следует исключать вероятность того, что сломан «концевик» активатора водительской двери или имеет место обрыв проводов, провода отсоединены от управляющих клемм, плохой контакт на самих клеммах и т.д. В любом случае, сигнала управления не будет до того момента, пока контакты не восстановят.

Диагностика и ремонт центрального замка

Прежде всего, необходимо проверить, есть ли питание и подаются ли управляющие сигналы во время активации центрального замка автомобиля. Фактически, замеряется напряжение на клеммах. Параллельно оценивается состояние проводов, не допускается заломов или повреждения изоляции.

Если с проводкой все нормально, тогда потребуется проверить концевой выключатель. В ситуации, когда проблемным является именно этот элемент, потребуется ремонт «концевика» или его замена. Кстати, на электрических замках этот выключатель стоит обычно внутри привода.

Как уже говорилось, часто водители сталкиваются с тем, что центральный замок срабатывает, но функции нарушены (например, компрессор шумит или слышно, как щелкает реле). При этом двери могут не закрываться/открываться, замок работает не на всех дверях, двери постоянно открываются и закрываются произвольно и т.п. Однако при поверке вручную все или отдельные двери удается открыть и закрыть.

Так вот, подобные сбои могут возникать по причине того, что фиксация крепежа тяги от привода к замочному механизму нарушена. Такое может произойти как во всех дверях (нормально не работают все актуаторы), так и на отдельной двери. Поверка позволяет более точно локализовать проблему еще до начала разборки и ремонта ЦЗ.

Как отремонтировать центральный замок: вакуумный и электрический

После предварительной диагностики зачастую удается более точно определить причину, по которой не срабатывает центральный замок или его работа сопровождается сбоями. Далее можно переходить к ремонту.

Начнем с вакуумного центрального замка. Как правило, замок данного типа отличается более долгой по времени работой компрессора (до 30 секунд и более) при двух характерных поломках:

параллельно, пока работает компрессор, двери машины открываются и закрываются постоянно.
на деле бывает и так, что двери (все или несколько) открылись или закрылись, но компрессор гудит еще долго (до момента, пока защита не отключит его в автоматическом режиме).

Второй тип поломки вакуумного ЦЗ говорит о более серьезной проблеме в плане ремонта. Если компрессор гудит, тогда могут быть такие поломки:

не герметичны трубки магистрали;
на плату не приходит сигнал об открытии/закрытии от концевого выключателя актуатора одной двери или нескольких;
сигналы открытия/закрытия замков не распознаются компрессором, хотя доходят до него.

Для решения проблемы нужно сначала проверить магистраль к двери, на которой не срабатывает привод. Проблемный участок магистрали можно выявить по шипению выходящего воздуха. Трубки в этом случае нужно менять.

Если же дело не в шлангах, высока вероятность потери герметичности привода. Как правило, в приводе может быть повреждена мембрана или привод пришел в негодность. При этом запчасти найти сложно и часто приходится менять весь замок двери в сборе.

Обычно неверный сигнал будет идти только от одного провода, причем напряжение будет отличаться на проблемном проводнике по сравнению с остальными. Главное, обнаружить обрыв цепи. Часто повреждаются гофры в дверях. Если провода в норме, тогда отдельно проверяется концевой выключатель.

Завершает список возможных проблем сам компрессор, точнее, его клеммы. Для начала нужно разобрать блок компрессора и зачистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации на открытие/закрытие. Зачастую, клеммы будут окислены. В случае, когда чистка клемм не дала результатов, необходимо проверять схему платы управления. Бывает, что в ремонте нуждается именно данный элемент.

Теперь рассмотрим ремонт электрического центрального замка. Такое решение проще и дешевле, однако, менее долговечно. Все будет зависеть от качества соленоидов. Как правило, недорогие детали выходят из строя в результате перепадов температур и влажности.

Первыми признаками проблем становится подклинивание соленоидов (периодическое), затем проблема прогрессирует. Полный выход из строя элемента означает, что замки на двери не будут открываться и закрываться.

Если произошло именно так, лучше поставить приводы с мотором или попробовать отремонтировать имеющийся тип актуатора. Если актуатор одной или нескольких дверей не работает, тогда:

может иметь место обрыв или плохой контакт в цепи питания, которая идет от выключателя актуатора на двери водителя к силовому реле (напрямую или через плату) к проблемному приводу;
само реле неисправно или вышла из строя плата управления, порваны провода или нет контакта на клеммах моторчика или соленоидах актуатора;
изношены шестерни актуатора с моторчиком, другие механически части, выгорела обмотка мотора или на соленоиде сгорела катушка;

Проверку следует начать с того, что требуется проверить подачу напряжения на неработающий привод. В норме напряжение должно возникать в одном проводе и только в момент активации функции закрытия. Если же активировать открытие, напряжение на данном проводе исчезает, при этом появляется на другом.

Если суммировать, становится понятно, что проверки требует каждый элемент ЦЗ, при этом особое внимание нужно уделять наиболее нагруженным участкам, которые могут повреждаться механически (гофры, изоляция проводов, шестерни, шланги, толкатели и т.п.). Если к целостности претензий нет, тогда следует провести диагностику контактов и клемм. Влага и окисление часто приводят к тому, что сигнал и напряжение пропадает.

Подведем итоги

Как видно, если не работает замок на дверях в автомобиле, причин может быть достаточно много. Однако с учетом приведенной выше информации становится понятно, что знание общего устройства и принципа работы вакуумных и электрических центральных замков позволяет быстрее локализовать проблему для точной диагностики и качественного устранения потенциальных неисправностей. Важно учитывать, какой тип ЦЗ стоит на машине, а также знать типичнее поломки замков одного или другого типа.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как подключить USB к старой магнитоле. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах модернизации старых головных устройств, чтобы иметь возможность слушать музыку с флешки, через AUX и т.д.

Это значит, что важно приобрести устройство, состоящее из надежных компонентов, а также правильно его установить. Только такой подход позволит получить долгую и безотказную работу центрального замка.

Гниёт, но не ломается: обслуживание и ремонт Volkswagen Passat B3

Volkswagen Passat можно смело отнести к машинам, которые имели огромное значение и для производителя, и для потребителя. Начнём с первого.

Спросите любого: «Какой немецкий автомобиль прошлого века вы считаете самым популярным и успешным?» Уверен, большинство опрошенных вспомнят Volkswagen Käfer, он же «жук» или «битл». Действительно, эта машина стала самой массовой в истории автомобилестроения продукцией, имеющей почти неизменную конструкцию на протяжении почти 70 лет. Успех, конечно, бесспорный, но каждая медаль имеет две стороны: люди ждали, что каждая последующая модель Фольксвагена должна была стать лучше «жука». Но как-то не складывалось, даже революционная (по мнению создателей) линейка Typ 4 оказалась, по мнению экспертов, «Vier Türen elf Jahre zu spät» – опоздавшие на одиннадцать лет четыре двери.

Двигатель

Трансмиссия

Ходовая часть и тормоза

Кузов и салон

Что в итоге?

За помощь при подготовке материала выражаем благодарность автосервису «SMG — Marshal»

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

хорошая статья! напишите про гольф 3 1991-1997 г, интересно как они в эксплуатации и остались ли интересные экземпляры.

Хм, а фильтр-то в масле. Вот тебе и сверхнадежный мотор с пробегом 300 тыс. - детским даже для современных корейцев. Не умеют вагены делать движки ни сейчас, ни тогда не умели, никогда. Немецкий ширпотреб.

Да вы, батенька, автоэксперт!

"с пробегом 300 тыс. - детским даже для современных корейцев."Корейцы до этого пробега просто не доживают :)По поводу того, что VAG не умел и не умеет делать двигатели - это мега-авторитетное высказывание тянет на автомобильную премию Дарвина :)

Мы давно думаем учредить премию в виде дивана с логотипом Колеса.ру. Вручить лучшему диванному эксперту сайта :)

Купи себе сначала фольксваген, а потом умничай. Если, конечно, будет желание.

Когда-то был классный аппарат, мягкая подвеска, ремонтопригодность, посадка, но черт возьми брать сейчас авто без минимального набора кондиционер, электрозеркала не смогу: на каждый день рабочая лошадка - жалко его, старичка, чтобы "убивать" лучше отечественное. А для семьи и души - Сааб 9000 2.3Т.P.S.: Спасибо "Колесам" за интересные статьи, удачи вам.

VW Passat B3 1990 г. 1,6 TDI. В России с 1998 г. в одних руках (знакомый семьи), потом попал в мои руки. За три с небольшим года было сделано следующее:220 - 238 000 - рулевые наконечники, шаровые, новая передняя и задняя резина.238 000 - педаль сцепления, главный цилиндр сцепления.239 000 - два ремня привода навесных агрегатов, патрубок от помпы на железную трубку, патрубок на помпу с разветвлением.241 000 - головка блока, прокладка, ремень ГРМ, все распылители форсунок, втулка привода ТНВД, задние ступичные подшипники244 000 - передние ступичные подшипники, передние стойки, передние пружины, пыльники шруса и рейки, стойки стабилизатора, передние колодки249 800 - крепление глушителя крайнее заднее, опора двигателя самая большая, которая сзади вместе с резиновыми шайбами (оригнал, по 300 рублей каждая шайба), регулировка оборотов двигателя250 000 - все опоры движка, набор резисторов на печку (оригинал, Бош)253 000 - сайлент глушителя, сигнал, новые чехлы256 000 - 264 000 - между заменами масла поменял: стойки задние, шрусы (наружние), правый передний суппорт265 000 - переклеена и шумоизолирована крыша, поставлен двухламповый плафон267 000 - задние ступичные подшипники, клапан отсечки топлива, левый передний суппорт268 000 - шумоизоляция капота, козырьки солнцезащитные с подсветкой271 000 - замена рулевой рейки и обеих тяг заодно, переборка стартера с заменой почти всего, что там есть, сход развал, замена стоек и подушек стоек стабилизатора, замена пыльника левого наружного ШРУСа, снятие всего пола с тотальной промывкой ковров, антикоррозийная обработка днища, шумоизоляция вибропластом и толстым спленом всего пола, замена левого заднего сайлент-блока, заново проложена топливная магистраль, переборка блока управления печкой, облицовки центральной части торпеды, заменены и покрашены оба порога.272 000 - замена правого наружного ШРУСА, левого внутреннего ШРУСа, протяжка рулевой рейки.278 000 - замена всех свечей накаливания, профилактика форсунок, замена топливного фильтра. Новая зимняя резина (2 колеса "Нокиан Нордмен")279 000 - замена задних тормозных цилиндров (оба) и колодок, колдуна (оригинал АТЕ), ремня генератора, патрубка-кишки возле масл. фильтра.280 000 - замена прокладки клапана вентиляции картера, установка новой сирены сигнализации, замена датчика температуры в верхнем патрубке и термовыключателя радиатора.Ездит и возит своего владельца, говорили они. Не обдирает его как липку, говорили они.

Как разобрать дверь Volkswagen Passat B5 и отремонтировать замок

Ремонт замка водительской двери Пассат б5 требуется при регулярной блокировке механизма или появлении других неисправностей. Чтобы отремонтировать дверцу, требуется изучить основные внутренние элементы, из-за которых автомобиль может работать некорректно. Сначала проводится диагностика деталей, а затем их доработка или замена.

Устройство дверцы

Дверь водителя Пассата – это металлическая деталь, которая прижимается к опорной раме кузова. Крепление происходит с помощью петель и завесов. Дверца оснащена закрывающими механизмами. Они бывают механического и автоматического типа. Самый надежный запор – центральный замок. Начинка полотна состоит из:

наружной и внутренней ручки;
окна;
замка;
облицовочной панели;
пластиковой накладки;
концевика-выключателя;
микропереключателя;
петли, завесы;
кармана-ниши;
дверной стойки;
доводчика;
электропроводка.

Внутренняя полость предназначена для установки динамиков, стеклоподъемников, если машина приобреталась в стандартной комплектации. Когда дверь плохо открывается/закрывается, то причина может скрываться в любом из вышеперечисленных механизмов.

Чаще всего ломается замок, концевик, завеса петель и микропереключатели.

Замок

Проблема с запирающим механизмом самая распространенная. Чтобы поменять этот прибор, следует выяснить, что конкретно сломалось. Иногда достаточно провести замену личинки или смазать устройство. Замок имеет цилиндрическую форму, внутренние штифты и зубцы. Во время поворота ключа элементы начинают движения: сходятся или расходятся. При поломке пазы блокируются и не возвращаются в исходное положение.

Концевики

Концевик двери Фольц Пассат б5 выполняет функцию выключателя. Этот предохранитель срабатывает, чтобы передать команду на блок питания машины. Он должен находиться в рабочем состоянии, как и другие важные фрагменты конструкции. Концевой механизм активируется при открытии/закрытии конструкции. О движении полотна сообщает загорающаяся лампа.

Разборка пассат б5, ремонт концевика двери потребуется при сильном лобовом ударе или износе запчасти. В одной дверце этих приборов два. Они соединяются между собой проводами. При разрыве обесточивается катушка реле, что в итоге может привести к отключению питания электромагнита загрузки. Для замены концевика задней двери Passat b5 проводится полная разборка обшивочной карты.

Микропереключатели

Микрик имеет прямое отношение к работоспособности замка. Эти детали отвечают за конструктивные элементы замыкающего устройства. После того как блок питания дал сигнал блокировки, штифты фиксируются. Микропереключателей – 4: два отвечают за работу переднего полотна: один закрывает, другой открывает. Остальные выполняют установку центрального замка. Последовательность сигнала: блок – питание – акуатор – замок.

Завесы

Дверь удерживается на кузове благодаря петлям. Они фиксируются специальными завесами и стопорным болтом. Благодаря им дверца двигается плавно. Ремонт завесы двери VW Passat b5 потребует замены прокладок и винтов. После доработки движение будет несколько дней очень тугим. О необходимости замены сообщит провисание дверного полотна.

Порядок разборки

Прежде чем разбирать конструкцию и проводить ремонт внутренних запчастей, подготавливается инвентарь. Комплект необходимого инструмента:

отвертки с плоским и крестообразным сечением;
плоскогубцы;
торцевой ключ на 8, 10;
острый нож;
ветошь.

После демонтажа обшивки проводится диагностика механизмов, разрабатывается алгоритм починки. Чтобы не возникло проблем с тем, как снять замок задней двери на Фольксваген Пассат б5, рекомендуем следовать нашей инструкции:

Снять заглушки, подцепив их край ножом.
Извлечь крепежные болты.
Убрать пластиковую накладку. Открутить ручку.
Отстегнуть верхнюю часть клипс панели.
Отключить электропроводку, для этого отжимаются фиксаторы.
Вытащить динамик из обшивки.
Отсоединить нижний ряд клипс. Вытащить панель.
Отвинтить крепление рычага тяги, затем снять.
Вывести конец фиксатора, снять скобу с цилиндра плоскогубцами.
Открутить болты на корпусе замкового цилиндра, извлечь замок.

После разборки следует внимательно рассмотреть механизм и выяснить причину неисправности, затем провести ремонт, замену сердцевины или всего цилиндра.

Типичные поломки замка

Выяснив, как разобрать водительскую дверь самостоятельно на Фольксваген VW Пассат б5 и установить причину поломки несложно. Обычно на поломку замка указывает скрип, тугая работа ключа, плохое закрытие. Основные причины поломки:

неправильная эксплуатация;
износ отдельных запчастей;
взлом, применение не того ключа;
авария;
выпад, поломка штифтов;
неисправность колпачка тяги;
износ столбцов или зубьев;
мороз или мойка агрессивными веществами;
выход из строя стопорного кольца;
неисправность фиксатора, блокиратора.

Приобрести запчасти для замены труднее, чем цельный замок или личинку.

Ремонт еврозамка

Ремонт замка пассажирской или водительской двери иномарки Пассат б5 проводится тем же набором инструментов. Дополнительно может пригодиться напильник, провода. После диагностики начинка перебирается, удаляются загрязнения, проводится смазка силиконом. Инструкция по наладке внутреннего механизма:

Замена стопорной пружины, фиксатора.
Смазка и регулировка штифтов.
Подточка зубцов напильником.
Выправка или замена тяги.

Ремонт или замена личинки

Снимать еврозамок Volkswagen не потребуется, достаточно вытащить его сердцевину. После снятия корпуса препятствий для этого действия не будет. Когда получен доступ к сердцевине, изучается состояние деталей. Можно заменить или отремонтировать: шайбу, фиксатор, пружину, тягу, подпилить зубцы, почистить и смазать. Дальнейшая проверка работоспособности покажет, достигнута цель или нет. В случае неудачи вставляется новая личинка. Инструкция по монтажу сердцевины:

На место возвращается пружина, шайба. Проводится подключение тяги.
Надежно затягивается гайка-фиксатор.
Вставляется корпус. Подключается и проверяется активность переднего спускового стекла вместе с колодкой жгута электропроводки.
выполняется настройка и доработка. Можно закрыть/открыть дверь, проверить работу ключа, провести смазку.

Только после того, как водитель убедился в работоспособности элемента, проводится обратная сборка дверной части.

Заклинило замок передней двери. как открыть?

На прошлой неделе вдруг откуда не возьмись перестала закрываться передняя пассажирская дверь, потом бац… захлопнулась и все… защелка клин словила… Пошарив по драйву решение было найдено… далее все на фото!

Если приоткрыть заднюю дверь мы увидим винт ручки передней двери

Пристраиваемся по-удобнее и длинной шлицевой отверткой начинаем откручивать винт

Вот так это выглядит от первого лица

сдвигаем ручку вперед

вынимаем ручку не оторвав провода личинки центрального замка…

Ручку провода держат…

Через посадочное место ручки открываем дверь

Затем начинаем снимать обшивку для того чтобы аккуратно снять замок. Внимание декоативкая накладка внутренней ручки СДВИГАЕТСЯ назад а не отщелкивается полностью, не сломайте!

Отгибаем шумку… наши люди уже лазели…

откручиваем замок, пытаемся снять…

Еще пытаемся… пластмассовая тяга хорошо сидит…

Аккуратно поддели отверткой…

Готово!, тягу внутренней ручки тоже снимаем!

Замок у нас в руках, мда… оказалась проблема в слетевшей пружины с язычка открывания двери, язычек застрял где-то в середине, блокируя защелку!

Берем, моем… с бензином

Еще моем, продуваем, летит всякая шняга…

Отмываем до такого состояния!

Набиваем немного свежего Литола собираем дверь! (не рекомендуем, читай комменты ниже)

Работает как часики!

Город Домодедово
Авто : VW Passat Variant 35i PF 1989г

На счет смазки замков внутри литолом - не лучший вариант. Я у себя боролся с замерзанием замков зимой - разобрал замок полностью, сломал какую-то х_рню , промыл, смазал литолом - проблема не ушла + замок стал открываться гораздо тяжелее, чем было до этого.

PS Замок, ваще, лучше полностью не разбирать - собрать потом очень сложно.

Город МО г.Красногорск
Авто : Audi Allroad
2.5 TDI
Quattro

На счет литола согласен. ибо зимой и вовсе подмерзать будет (ибо хорошо прилипает грязь)

У меня замки какой то белой хренью измазаны. забыл как называется

+ крышки на замках + уплотнительные резинки на дверях

ваще проблем с замками не наблюдаю

Город Москва-СЗАО
Авто : VW Passat 35i Variant `88 , 1.8 PF, GT.

Так давайте тогда уж разберемся сразу какую смазку надо))

У меня вот в запасе лежат три замка дверных с донора. В случае чего водительский тоже найти не такая большая проблема, ну или вообще по быстрому свой перебрать..

Карочи - чем смазывать таким толковым, чтоб проблем потом не было?

И для продувки подойдет обычный автомобильный компрессор?)))

Город МО г.Красногорск
Авто : Audi Allroad
2.5 TDI
Quattro

И для продувки подойдет обычный автомобильный компрессор?)))

Надо вначале промыть замок (так просто его не продуешь от смазки)

Промываешь, продуваешь остатки,и смазываешь

О,нашел,вот чем смазаны!

Замена сайлентблоков пассат б3 видео

Замена задних сайлентблоков на Volkswagen Passat B3-B4 своими руками, без ямы и подъёмника

Порядок работ применим для автомобилей:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997 Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994

Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Тема не нова, но всё же…..
Предпосылкой к замене послужил неприятный “резиновый” скрип с задней левой стороны, при преодолении лежачих полисменов. Скрип был хорошо слышен и на стоящем авто, при поднятии руками кузова за заднюю левую арку. С правой стороны скрип не диагностировался, но было решено менять СБ с обеих сторон. Был заказан установочный комплект 27682 от Lemforder.

Если верить наклейке, то произведено в Бразилии .

В комплекте имеем четыре СБ.

Два болта с гайками для крепления балки к кузову. Болты были аналогичны оригинальным, а вот у гаек зачем-то изменили внешний размер. Для закручивания понадобится ключ на 18.

Маркировка на СБ совпадает с фотографией в каталоге производителя на сайте, т.е. вместо любимой “Совы”, мы видим “L”.

В силу того, что это уже моя вторая замена (первая была 7 лет назад), я менял уже проверенным способом, а именно со снятием задней балки целиком. На сайте есть хороший отчёт Lifter, он менее затратный, но там была яма и помощник, в моём случае этого не было.
Приступаем.

Фиксируем передние колёса от качения и поднимаем корму, под заднюю часть кузова подставляем пеньки. Скидываем колёса, затем тормозные барабаны (в моём случае). После снимаем пластиковые щитки грязезащиты с обеих сторон кузова (у кого остались).

Откручиваем пружину колдуна от кронштейна и проволокой фиксируем колдун в закрытом положении (когда шток максимально выдвинут из регулятора тормозных сил).

Откручиваем сам кронштейн от балки, т.к. он мешает откручиванию тормозной трубки с левой стороны (не одеть ключ).

При помощи такого ключика откручиваем тормозные трубки от шлангов на балке, сами шланги удерживаем от вращения обычным рожковым ключём.

После раскручивания закрываем концы трубок защитными колпачками от штуцеров прокачки, а шланги глушим подходящими пробками. Прекрасно подходят заглушки от новых (если покупали) цилиндров сцепления или ГТЦ.

Отсоединяем концы тросов ручника от рычагов, для этого достаточно немного сжать пружину на тросе и вывести бобышку из зацепа.

Снимаем пружинные защёлки троса на балке, поджимая пластину к балке и пододвинув трос к двум “пенькам”, выводим из зацепления

Вынимаем крючки крепления троса возле СБ, предварительно вынув сами тросики из крючков.

Далее откручиваем нижние крепления амортизаторов к балке, предварительно подложив подставки, чтобы не грохнулось.

И наконец, раскручиваем болты крепления балки к кузову, и аккуратно опускаем на пол. Нужно быть готовым, что балка тяжёлая, даже без барабанов.

Для облегчения раскручивания всех узлов, они были предварительно (за пару дней) обильно облиты специальной жидкостью (WD-40 как альтернатива).
Вытягиваем балку из-под авто.

Уносим подальше от кузова, т.к. предстоит работа с тяжёлым слесарным инструментом.

Проверяем внешний СБ, что менять задумали не зря.

На внутреннем СБ такие же повреждения.

С правой стороны (которая ещё не скрипела) картина была не такая страшная, но разрывы уже были, так что замена СБ комплектом было оправдано.
Для извлечения СБ используем нехитрый слесарный инструмент – кувалдочка на пару килограмм и зубильце примерно такого же веса.

При предыдущей замене СБ, я обильно смазал посадочное место в балке Литолом-24, возможно из-за этого, извлеклись они достаточно быстро. Когда же выбивал родные, пришлось сильно попотеть. Потому и выбрал снова способ замены с полным снятием балки. Внутри ничего не заржавело, даже осталось немного смазки.

Приступаем к установке. Приблуду для запрессовки делал сам, всё достаточно просто, сварщик из меня никакой, но тем не менее получилось сносно.

Наносим тонкий слой смазки на посадочное место в балке и устанавливаем сначала внутренний СБ, ориентируя его “ухом” вперёд.

Проверяем центровку в обеих плоскостях и вдавливаем.

Устанавливаем внешний СБ “ухом” назад.

Всё достаточно просто и без риска повреждения резины и обоймы.

Дальше идёт установка в обратной последовательности.

Внимание! Затяжку болтов крепления балки к кузову и болтов амортизаторов производить только после снятия кузова автомобиля с подпорок, иначе срок службы СБ значительно сократится.

Ещё желательно, чтобы при затяжке в салоне на водительском сиденье находился человек, можно положить в багажник небольшой груз, я просто подвесил пудовую гирьку на фаркоп. И не забываем в конце прокачать тормоза.
Хороший инструмент всегда облегчает проведение ремонта.

Эту химию использовал во время операции.

Вот старый СБ (один из четырёх), покупались они как Lemforder, но продавцы уверяли, что это “затёртый” оригинал, про это много разговоров раньше было. Серединка на самом деле затёрта, и при хорошем увеличении, на некоторых экземплярах действительно проглядывают значки VW и OOOO. В качестве эмблемы производителя — в треугольнике “Сова”.

Удачи на дорогах!

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

All documentation in English is marked , in German — Для всех у кого есть Volkswagen, руки и желание ими что-либо делать… For all who has Volkswagen, hands and desire to do something by them…

Контакты, реклама на сайте / Contact Us

Как поменять сайлентблоки задней балки Пассат Б3

Собрались самостоятельно ремонтировать машину, тогда запаситесь терпением и выдержкой. Если обеспечите себе помощь друзей – также прекрасное подспорье, ведь кому-то необходимо подавать нужный инструмент, консультировать, как поменять задние стойки на Пассат Б3, помогать в процессе ремонта.

Многие знают и понимают, что сайлентблоки – это те, казалось бы, невидимые элементы комплектации механизма авто, но без которых невозможно вообразить безопасность процесса вождения.

А ведь нет никаких особых датчиков по проверке данного компонента «начинки» машины, помогает лишь внимательное отношение к транспортному средству, плановая техническая проверка авто. Как же можно заподозрить, что сайлентблоки неисправны?

Диагностируем состояние сайлентблоков самостоятельно

Скрипы машины в задней левой части корпуса машины в движении. Водитель все чаще может улавливать глухое поскрипывание, словно производятся мелкие и частые удары по резине.

Особенно они активизируются, когда машина перегружена и преодолевает преграды на дороге, в частности высокие искусственные неровности, или следует по брусчатке. Так называемый «резиновый» скрип улавливается и на высоких скоростях при выполнении резких маневров.

Опытный водитель в таких случаях проанализирует ситуацию и задумается, как поменять передние стойки на Пассат Б3, какую новую комплектацию стоит приобрести.

Самая привычная диагностика у автолюбителей – это поставить машины на стоянку на ровной поверхности, подойти к багажнику и приподнять руками кузов, держась за заднюю левую колесную арку.

Таким образом, распознать неполадки в авто возможно, если проявлять бдительность и желание держать свое транспортное средство всегда в исправном состоянии. При помощи специалиста или самостоятельно не трудно разобраться, как поменять задние стойки на Пассат Б3.

Что необходимо подготовить для ремонта

Произвести закупку ремкомплекта Lemforder 2768201 или 2768202. Цена вопроса в среднем 1500-2000 рублей. На руки получаете резиново-металлическую опору для заднего моста, 4 сайлентблока и другую важную комплектацию.
Подготовить ключи на 21, головные ключи на 18, 19.
Взять домкрат или деревянные колодки
Приобрести удобный фонарь, обычную ветошь

Ремкомплект Lemforder 2768201

Подготовительные работы для замены передней стойки на Пассат Б3

Можно снять колеса, но их придется возвращать на место в средине процесса ремонта, так что стоит готовиться к дополнительным физическим нагрузкам. Не желая снимать колеса, поймите, какого необходимо добиться эффекта. Главное хорошо фиксировать колеса, чтобы избежать эффекта качания.

Таким образом, выполняются подготовительные работы, и принимается окончательное решение, как поменять сайлентблоки задней балки Пассат Б3 без особых сложностей. Отметим, что демонтаж названых комплектующих деталей необходим, ведь тогда проще добраться до самой цели и провести замену поврежденных единиц. Не забывайте поставить заглушки на отсоединенные трубки и шланги.

Инструкция по замене сайлентблока задней балки Пассат Б3

Таким образом, по инструкции и выполняется замена сайлентблоков, процедура не сложная, но трудоемкая, требующая выполнения всех этапов.

В дальнейшем необходимо будет задуматься о плановой диагностике и решить, надо ли и как поменять передние стойки на Пассат Б3. Хорошо бы в момент работы иметь полный набор инструментов, так как ремкомплектах от разных производителей могут быть отличия в комплектации, хоть и незначительные. Надо быть готовым ко всему, когда берешься самостоятельно ремонтировать транспортное средство, до конца правильно и осознанно понимать, как поменять задние стойки на Пассат Б3, улучшить маневренность машины или хотя бы ей не навредить в техническом плане. Машины немецкой марки Volkswagen заслуживают особого себе отношения.

Читайте также: