Снижение шума в ниве
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 05.10.2024
Борьба с шумом и вибрациями.
То, что раздаточная коробка на Ниве агрегат с весьма незаурядными музыкальными способностями, которые она еще и не любит скрывать — факт давно известный абсолютно всем, даже тем, кто с Нивой то и не сталкивался особо.
Моя, как бы это не было удивительно — не исключение. Причем, создавалось ощущение, что он даже зависит от настроения автомобиля — громче, тише, на разных скоростях, но был. Классно конечно, можно ехать и представлять, что едешь на авто со спортивной КПП, но нет, все таки машина на каждый день. Некоторые операции делали трансмиссию тише, а именно замена задней крышки раздатки на н/о с двухрядным подшипником, замена промвала и заднего кардана на ШРУСвой. Да, становилось тише, но потом либо я привыкал, либо она реально опять становилась громче :D. В последнее время стала появляться еще и лишняя вибрация, которой до этого не было. Решил сделать то, что сделать хотел давно, но откладывал — поменять опору КПП (она же "3-я опора двигателя" по каталогам) и опоры раздатки, т.к. резинки уже были немного в трещинах — не порядок. Был совершен визит в широко известный в узких кругах московский магазин и закуплены следующие запчасти.
А именно:
— Опоры РК БРТ, 2 шт.
— Опоры ДВС 2 шт.
— Опора ДВС 3-я под 5 ст. КПП
— Немного гофрированной трубки и клипс для наведения фен-шуя в салоне и душевного спокойствия
— "Антилист" на воздухозаборник отопителя
— Регулировочные проставки под опоры РК толщиной 3 мм и 1 мм
Иии… Тихие рычаги РК + пружинки на штоки данных рычагов. Читал много статей по поводу данных доработок, но везде были противоречивые отзывы. Кто ставит подрамники, кто 3 опору раздатки. Я решил пока что обойтись малой кровью и поменять рычаги. Чем черт не шутит, как говорится.
Все про все вышло 5800 вечнодеревянных.
Итак, выходной день, совершаю крестовый поход в гараж.
А потом, спустившись в яму, по привычке провожу процедуру выявления погибших узлов и … К своему великому разочарованию обнаруживаю смерть левого привода. На внутреннем и внешнем шрусах люфты, внешний вообще близок к погибели, пыльник порван. Мда, поверил на свою голову "аналогам" оригинальных деталей. С болью вспоминаю как разбирал в июне месяце машину, и менял шрусы на приводах, затрачивая на это уйму драгоценного времени. А они через 15 т.км. дают такую подлянку. Но что уж — опыт сын ошибок трудных. Еду в "Русь", заряжаю еще 5800 р. и покупаю оригинальный заводской привод в сборе. В догонку покупаю новую трансмиссионку — полусинтетика Лукойл ТМ5 75W-90. А то до этого во всей трансмиссии масло конечно поменял, но было залито масло к которому у меня маловато доверия. Лишним не будет.
Ну а дальше — процесс пошел.
Для замены шрусов я предпочитаю откручивать обе шаровых опоры. Знаю, многие откручивают только одну и извлекают шрус так, но у меня так не получилось. Да и открутить 3 болта, которые перед этим уже собрал на графитовую смазку — проблемы не составляет.
И нашему взору предстает вот такой товарищ.
Ну а дальше все просто — откручиваются три гайки на корпусе переднего редуктора и шрус извлекается. К слову, подшипник редуктора на заводской привод налез так, как он и должен это делать. Не провалился, но и к помощи кувалдометра для его установки тоже прибегать не пришлось. С "незаводскими" шрусами у меня были именно такие ситуации. Чистим крышку, меняем сальник и собираем все в обратной последовательности. Лично я крышки редуктора сажаю на герметик — негативных последствий это не оказывало. Меняю масло в переднем редукторе, регулирую ступичный и гордый собой ухожу на заслуженный отдых. А, нет, еще заменил опору КПП. В общем то — там ничего сложного, но все неудобно. И болты откручивать, и вытаскивать/втаскивать опору. Придется немного поиграться высотой домкрата, подставленного под КПП что бы все поставить, но все решаемо. А если не полениться и открутить передний кардан от раздатки — вообще элементарно.
День 2.
На повестке дня — замена опор раздатки и рычагов. Опоры ДВС визуально внушают доверие и оставлены до более светлых времен. Каюсь, процесс по опорам раздатки не фоткал, но там вроде как все достаточно просто. Мне вообще повезло и опоры не прикипели к шпилькам раздатки, как это бывает у многих. Вся замена заняла около 20 минут. Методом научного наития под каждую опору было подложено по 4 мм пластин. Дальше — центровка. Я ее совершаю посредством расслабления опор и перевода раздатки в "нейтраль". А дальше — 4 передача и 2500-3000 оборотов. Я конечно игрался и в такие центровки:
Но по моему опыту — особой разницы нет, только по трудозатратам. Объясню, почему именно 4 мм проставок. Заметил, что на 1-2 передачах рычаги совершали возвратно-поступательные движения вперед назад. При увеличении скорости — пропадали. При одной из центровок — расслабил гайки чуть сильнее (соответственно раздатка опустилась на несколько мм вниз) — биений рычагов на 1-2 передачах нет. В этот раз подложил 4 мм — биений и правда практически нет, раздатку отцентровал, едем дальше.
А вот с заменой рычагов мне повезло гораздо меньше. За 10 лет, которые они стояли на машине — они изрядно закисли и оси из своих посадочных вылезать не хотели, на уговоры не шли.
Никакой съемник я туда приспособить не смог, места для удара молотком нет, на давление от монтировки реакции ноль, плоскогубцами прокрутить их не получилось. Да и "уши", в которых оси — силуминовые, сломать страшно. Казалось бы — патовая ситация. Но тут я замечаю, что их кронштейны все таки просто прикручены к раздатке.
Итоговый вид в салоне:
Рычаги друг другу не мешают даже при включении блокировки и пониженной, все гуд. От металла тоннелля тоже далеко, при раскачивании раздатки пониженную не выбьет. На фото, кстати, видна кулиса КПП от Газели 3302. Она длиннее штатной, встает "болт-он". Мне с ней удобнее, рычаг под рукой, за 5 тянуться не надо.
На счет того что пониженную не выбьет — проверил в полях (тяжело уже однако целину и перементы пробивать, снег слежался).
Итог касательно "Тихих рычагов": Жалею только о том, что не поставил раньше. В машине действительно стало гораздо тише на всех скоростях (узнал, что на 1-3 немного подвывает КПП, хах). Раздатка реально замолчала, визг ушел. Осталось едва заметное подвывание, незаметное даже за тихой музыкой и остальным фоновым шумом. Машину прям не узнать, стало гораздо комфортнее, я доволен, советую.
Что воет (шум в раздатке, КПП)?
Лет семь назад, когда только-только появились мелкомодульные раздатки, один московский нивовод (ForaVlad) ездил специально за такой раздаткой в Питер, где они уже продавались, а в Москве их тогда обнаружить не удалось. После установки он залил в раздатку двойное количество масла (полтора литра) и не испытывал никаких проблем. Ничего не выдавливало. Масло лил хорошее, марку не помню. Он был вполне доволен результатом.
Вообще, избыток масла увеличивает потери на вязкое трение. Верхние шестерни смазываются разбрызгиванием масла снизу - и этого вполне достаточно для их смазки. Поэтому я у себя так делать не буду.
Алексей aka ALER.
Алексей aka ALER.
Ну чтож желаю успеха, - вдруг получится? Судя по запалу путь будет долгий и нудный.
Снять, что то сделать, поставить, поехать, огорчиться, опять снять…и так раз десять, пока не плюнешь.
Правильнее всего поставить раздатку на стенд, который умеет нагрузку создавать и по звуку найти – что свистит – визжит, но… чего нет - того нет.
Остается путь проб –ошибок. Часть пути я проделал, на чужих ошибках в определенных кругах учиться вроде как принято.
Во первых мерзкие звуки идут только на повышенной передаче и только под нагрузкой. Сначала просто шумит, с 70км/час начинает свистеть, потом визжать, а на 120-130 все пропадает.
Во вторых новая раздатка свистит, не так противно, а набирает мерзотности уже в процессе.
Свистит у многих, психют только музыкально одаренные люди и эстеты.
Так вот что я подозревал и что пробовал:
1. Плохие подшипники – поменял. А зря.
2. Свистит невключенная шестерня- типа она крутится с опережением и мол трет торцами. Поставил медные шайбочки – результат – без изменений.
3. Свистит вилка включения повышенной – пониженной – на ней есть выработка от трения с муфтой. Надел на муфту тонкий подшипник и двигал ее за внешнюю обойму доработанной вилкой. Результат тот же.
4. Проворачиваются обоймы подшипников. Посадил их все на анаэробный фиксатор при сборке. Результат – визг стал намного сильнее. Похоже звукопровод на корпус улучшился. Еле разобрал, выковырнул остатки фиксатора.
5. купил новую шестерню повышенной - тон поменялся, остальное осталось по старому. Новый промвал найти не смог, на 21213 стоит другая звездочка спидометра с другим диаметром и числом зубчиков, покупать не стал.
6. На старой шестерне и чуть чуть на пром вале притупил острые кромки на зубьях. Поставил. Результат –поменялось многое. Шумы стали сильнее на низкой скорости, а пропадать стали на 80км/час. В целом шумнее, но не так противно.
На сегодня основная версия такова: впрочем я ее озвучивал ранее про зубья и невозможность притирки. Типа виновата конструкция – три шестеренки одними зубьями трутся - венец дифференциала затачивает острые кромки на промвале, о потом эти кромки по шестерне первичного вала как железом по стеклу с визгом проводят. Такое может быть, если зазор в зацеплении промвала и первичной шестеренки увеличен и смазки нет.
Что может быть еще попробую - куплю новый промвал с самыми толстыми зубьями если найду, но пар у меня похоже вышел да и радикально повлиять на ситуацию похоже невозможно. Счас у меня раздатка свистит, но не так противно.
Кстати, когда притуплял кромки, вручную прокатывал шестеренки друг по другу. Так вот пониженная шестеренка катится по ответной ровненько и тихо, а повышенная катится рывками, что то там с поверхностями зубчиков не то. Что уж совсем непонятно, так это смещение шестеренок - венец дифференциала миллиметра на 2 сдвинут к заду.
Покупать новую раздатку? – боюсь все будет также, через 2000-4000 км .
А GM-ВАЗ что про это думает? Может их спросить?
Снижение шума в ниве
Большой шум породила публикация в журнале "За рублем" статьи "Тихая "Нива" Это шум давно превысил мифическое снижение шума от такой доработки. В авторушной Нивской конференции было несколько десятков обсуждений - и они до сих пор периодически возобновляются.
Что меня больше всего поразило в этой журнальной публикации?
Представьте: ставится задача снижения уровня шума и вибраций в Ниве. Чтобы убедиться, что цель достигнута, необходимо тщательно отрегулировать машину ДО доработки и замерить шумы и вибрации в диапазоне частот (как положено - с взвешивающим фильтром). Затем замерить то же и в тех же условиях ПОСЛЕ доработки. Сопоставление показывает: достигнута цель или нет. Шумомер - прибор совсем не дефицитный. Это самый обычный инженерный подход к решению поставленной задачи.
Цитата из редакционной преамбулы к статье: "Слово – инженеру-конструктору, известному по публикациям о разработанных им шасси автомобилей "Компакт", "Кентавр", "Ода" и электромобиля для игры в гольф". Можно предположить, что доработку сделал профессионал.
А где результаты замеров шумов и вибраций? Я вижу единственное объяснение: результаты таковы, что опубликовать их просто нельзя.
Нет! Самообман!(+)
Эта машина сделана в 1 ТМП. Там же можно прокатиться на ней. Телефон я не знаю. СтОит всё это 450$. Но самое печальное то, что вибрация осталась. Я ехал на заднем сидении и отчётливо чувствовал её ногами. Опять же хочу обратить внимание на название статьи. Я не могу назвать эту машину тихой. Мне попадались тише, и в штатной комплектации. ИМХО. Лучше эти деньги потратить на качественно установленную шумоизоляцию. Эффект будет гораздо больше, чем от всех этих переделок. Кстати, ремонт такой машины тоже усложняется. А переднюю балку невозможно поменять на другую (в случае её выхода из строя при аварии, не дай Бог конечно), т. к. к ней навсегда приварены опоры переднего редуктора.
В общем, я не остался в восторге от этой машины и полностью согласен с мнением ALERa по этому же поводу.
17.12.00, оригинал.
Чаще всего спрашивают, где это можно сделать. Приведу текст рекламной листовки, которую передал мне River (пунктуация, опечатки и особенности стиля автора листовки полностью сохранены):
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ "НИВА"
- Устранить вибрацию при движении, достигнув уровня комфортности классических "Жигулей";
- Продлить жизнь пола автомобиля, разгрузив его в местах крепления коробки и раздатки;
- Снизить пиковые моменты нагрузки нагрузки на трансмиссию;
- Уменьшить нагрузки на задний подшипник вторичного вала коробки и передний подшипник ведущего вала раздатки.
Смотрите журнал "За рулем", 2000 г., №12, с.180-181 "Тихая "Нива" (рубрика - Своими силами0
Во всем можно убедиться на демонстрационном автомобиле.
Разработчики конструкции - участники международных автошоу.
Обращайтесь по телефону :
СЕРВИС "НИВА" телефон 216-61-78.
Указанное реализуется за счет подвеса редуктора переднего моста на 3 сайлент-блоках отдельно от двигателя ( в отличие от серийного автомобиля, где редуктор переднего моста жестко крепится непосредственно к двигателю), и установки раздаточной коробки на своих 3 сайлент-блоках на специальном подрамнике с обеспечением центрирования вторичного вала коробки передач и вала привода раздатки. При этом уменьшена разность углов между каждым из карданных валов привода редукторов ведущих мостов и сочленяемых с ними валами. Подрамник устанавливается на существующие продольные усилители пола. Дорожный просвет (клиренс) не изменяется.
Результаты звонка по указанному в листовке телефону (01.03.02). Сервис находится в 1-м таксомоторном парке (Кулаков переулок, Проспект Мира в районе м. Алексеевская). Стоит доработка $600, занимает 1-1,5 дня, сейчас комплектов нет, но они где-то заказаны и в скором времени ожидаются, поэтому - предварительная запись. Демонстрационной машины нет. Про сопоставление уровней шумов до и после доработки они ничего не знают. Начальник говорит с явным кавказским акцентом.
Как они могут "снизить пиковые моменты нагрузки на трансмиссию" я ну совсем не понимаю.
Я как бы и не очень за шумы переживал при изготовлении это девайса. И потом "стало тише" - после установки noisbuster (или как она там?) или после установки подрамника - я даже с прибором не определю.
Дело не в этом. Я НИКОМУ не навязываю саму идею подрамника, более того КАК СРЕДСТВО БОРЬБЫ С ШУМАМИ И ВИБРАЦИЯМИ - это все равно, что молотом по яйцам. НО - есть определенные условия когда она действительно необходима, на мой взгляд:
- старый кузов (варенный до меня в сельской МТС) именно в местах крепления раздатки;
- условия эксплуатация (каменый триал - это не у меня), а в моем случае езда по старым лесовозным дорогам, постоянные пни, бревна, бонны и т. д.;
- плюс возможность установки ЛЫЖИ, при все спорном ее праве на жизнь, она мне очень нравится и помогает.
- необходимость изменения углов наклона карданов (в моем случае это из-за переднего редуктора) и других опор двигателя.
Далее - в принципе я планирую установить кузов на раму, и изготовление подрамника раздатки были лишь пробным шагом переносы агрегатов трансмиссии (для этого же меняли и опоры двигателя) - в этом направлении.
Разумеется, это (ну сложный - не сложный), а длительный процесс, и если проделывать его весь от начала и до конца ради борьбы с шумами - это . м..м. несколько экстремально, хотя возможно и нормально ;)
Понятно, что я противник такой переделки. Лучше потратить на два порядка меньше денег и как следует отцентрировать раздатку, заменить неисправные крестовины и т. п. Или потратить половину суммы на нормальную резину, четверть на шумоизоляцию. Но, как Ведущий FAQ, я готов опубликовать и противоположные мнения.
Снижение шума в ниве
Сайт сдается в аренду - обращайтесь на ipassat@mail.ru
Как бороться с шумом и вибрациями в Ниве (Шевроле) самостоятельно?
Довольно долгое время это детище русского автопрома, был самым первым в мире… хотя многие зовут его кроссовером, но это всё же ошибочно – кроссовер означает некое среднее производное между лёгким джипами и универсалами/микроавтобусами, у которых, как правило, только джиповский внешний вид! А в последнее время у них зачастую отсутствует полный привод, или же предлагается за доплату! А про такие девайсы, как понижайка и блокировка хотя бы одного дифференциала и мечтать не приходиться! А Нива та всегда славилась своими внедорожными характеристиками. А ШевроНива является его достойным продолжением, может и чуток потерял своих внедорожные способности, да и то при предельных режимах, но управляемость стало ещё лучше, плюс более вместительный салон! Уже не одно поколение ценителей внедорожных, загородных поездок, охотников, фермеров, рыболовов или же просто людей, которые волей судьбы смогли оценить этот автомобиль по достоинству, познакомившихся с ним. Благодаря маленькому весу, «короткобазному» кузову и раздатке, Нива может пробираться там, где даже известные модели зарубежных внедорожников, типа Ниссан, Тойота и Мицубиси, ложатся брюхом на грунт и начинают беспомощно крутить колёсами.
Разве что короткобазные версии Гелэндвагена и Дэфендера, да Уазику не страшна конкуренция со стороны этого русского янки! А по управляемости Нива на голову лучше любого из них, и манёвреннее (откровенно тюнингованные версии Джи-Вагена типа АЭмДжэ или Брабус, которые уже далеки от асфальта, не в счёт).
Также, в список достоинств входят неприхотливость в эксплуатации, доступность деталей и комплектующих, причём как по цене, так и по тому факту, что их можно найти на каждом шагу! Всё это сделали Ниву/ШевроНиву идеальным бюджетным кроссовером… нет его этим «позорным» словом не назвать, - чистокровным внедорожником. И всё было бы просто идеально, если бы не несколько заводских «багов». Конечно, АвтоВАЗ и Дженерал Моторс доработали много багов со времён старой доброй Нивы, и всё же, несмотря на все вышеперечисленные достоинства у автомобиля есть и большие минусы, например, вибрации карданов и раздатки, не самое лучшее качество заводских деталей и отсутствие какой либо шумоизоляционных мер. Однако не стоит отчаиваться – модель уже изучен вдоль и поперёк, поэтому в наши дни в рынке предлагается такое огромное количество «гаджетов» и опций, что внедрив которые, можно добиться довольно-таки положительных результатов по тюнингу ШевроНивы/ Нивы, причём порой смело можно утверждать - на уровне иномарок!
Итак, мы предлагаем для этого произвести следующие доработки в Вашей мастерской:
* Подрамник для РК
* Комплект «Бархатная раздатка» для РК, с синхронизатором «Синхро-Спорт» и муфтой отключения переднего моста
* Доработанные поворотные кулаки с нерегулируемыми радиальными шариковыми подшипниками
* Шумоизоляция салона
* Доработанный редуктор переднего моста, который получил кронштейны отвязывания
* Сцепление от ШевроНивы
* Карданные валы на Шрусовых соединениях
* Бесшумные ручки РК
Но в принципе, не обязательно выбрать вес комплекс работ, ибо это не дешево. Владелец Нивы просто может решить, чего он хочет от своего автомобиля, при каких условиях он будет эксплуатироваться, и т.д., и в соответствии с этим выбрать. Из вышеперечисленных доработок, любая способствует существенному улучшению тех или иных характеристик и увеличению комфорта в эксплуатации Нивы и в обслуживании.
1. Установка подрамника для КПП и раздатки моделей Нивы – например, 21213 или 21214
Данное приспособление помогает исключить одно наболевшую проблему Вазовского джипа – вибрации и саундтрек «а-ля пчелиный гул» его раздатки. У подрамника для альтернативного крепления раздаточной коробки есть целый ряд плюсов. Так, например, рама монолитного типа, которая снижает всевозможные вибрации и шумы до минимума, помогает разгружать пол и увеличивает возможности регулировок по осям. Представляет собой естественную защиту картера раздатки.
Во время испытаний это изделие зарекомендовал себя с наилучших сторон. Он позволяет машину разгонять без зубодробильных спецэффектов и шумов минимум до 130 км/ч и выше, если позволяет мотор. Изготавливается комплект в заводских условиях с применением конструкционной стали;
2. Установка карданных валов на ШРУСы
Когда карданный вал устанавливается на ШРУСы, то это позволяет вибрации свести в ноль.
Здесь очень простой принцип, переделка крестовин карданов на ШРУСы – они и есть шарниры равных угловых скоростей. Плюс то, что во время последующей замены ШРУСов, в отличие от карданных валов с крестовиной, их балансировка не нарушается. И ещё один положительный момент: их легкий монтаж – демонтаж;
3. Установка комплекта «Бархатная раздатка»
Метод сводится к установке импортных двухрядных подшипников и сальников, которые запрессованы в раздатке, а точнее её задней крышке, и муфты отключения постоянного полного привода – а имена переднего моста, которые позволяют устранить люфт, вибрации и течи масла на фланцах раздатки, тем самым повышая комфорт при эксплуатации и обслуживании автомобиля. Из-за муфты отключения моста добавляется еще один режим рукоятки блокировки РК. И благодаря применению такого «заднеприводного» подхода, Нива становится заметно экономичней в расходе топлива при движении по обычным асфальтированным дорогам. И ещё один плюс - так же появилась возможность включить-выключить блокировку дифференциала прямо на ходу, и новый синхронизатор «Синхро-Спорт» позволяет нам переключать пониженную и повышенную передачи РК также при движении;
4. Замена рукоятки переключения раздатки на тюнинговые
такие рукоятки собраны по типу рукоятки КПП. Благодаря этому, убирается металлический зуд при работе раздатки;
5. Установка кронштейнов независимого крепления редуктора переднего моста
С применением независимого крепления редуктора от двигателя удаётся добиться снижению шумов и вибраций, за счет более фиксированного его крепления на кузове улучшается проходимость. Редуктор переднего моста Нивы фиксируется на специальных стальных кронштейнах через эластичные втулки к кузову отдельно от двигателя.
А если у Вас ШевроНива, то предлагается силуминовые кронштейны редуктора переднего моста заменить на усиленные стальные. Эту операцию лучше следует проводить для авто при подготовке к бездорожью, так как они тир раза надёжнее стандартного аналога;
6. Установка нерегулируемого подшипника ступицы
Вот список некоторых преимуществ шариковых подшипников перед роликовыми подшипниками, которые используется в заводской конструкции: уменьшение сопротивления при вращении; может работать в гарантированном тепловом зазоре; люфты отсутствуют, и как следствие улучшается работа и продлевается срок службы тормозных механизмов; улучшается управляемость и на твердых покрытиях и на грунтовых дорогах; расход топлива ощутимо снижается.
При долговременной эксплуатации, не только при обычных условиях, но и в условиях повышенных нагрузок, в том числе автокроссе, была доказана надежность этой конструкции.
7. Установка сцепления от ВАЗ 2123 Шевролет Нива
На ШевроНиве используются множество узлов, которые были взяты и «рафинированы» по сравнению с обычной Нивы. Мы же готовы вернуть его на своё место – уже с преимуществами ШевроНивы! Список плюсов состоит из таких пунктов, вроде большой площади рабочей поверхности; маховика, который не нуждается в дополнительной балансировке; и наконец, усилие при нажатии на педаль сцепления теперь стало как минимум в два раза меньше.
Предлагаемый узел РЦС саморегулирующегося типа, для так называемого беззазорного привода сцепления. Никакая регулировка не нужна, большой запас хода присутствует в обоих направлениях. Шток РЦС имеет фиксированную длину, постоянный поджим;
О полной шумоизоляции салона
Для шумоизоляции применяются автомобильные шумопоглощающие материалы самого высокого качества брендов «Викар» и «STP». Благодаря такой обработке кузова машины удаётся снизить уровень шум в салоне до трёх ДБ.
Снижение шума в ниве
Нива» и «Шеви-Нива» – автомобили шумные. Источников вибраций у них немало: коробка передач, раздаточная коробка, передний и задний ведущие мосты с редукторами, три соединительных карданных вала. Одни вибрации зарождаются в самих агрегатах. Например, из-за технологических отклонений при нарезке зубьев, расточке корпусов и т.п. коробка передач и редуктор, как их тщательно ни собирай, будут шумными. Свою лепту в общую картину вносит и двигатель, работа которого сопровождается свойственными уже ему видами колебаний. При современном уровне науки и технологий эти вибрации можно рассчитать заранее и свести к разумному минимуму.
Карданный вал компании «ДК-Техно» интересен тем, что один из шарниров заменен эластичной муфтой, передающей рабочий крутящий момент, но гасящей колебательные процессы. Рядом обычный вал. Но есть в автомобиле такие виды вибраций, которые вызваны взаимным перемещением связанных между собой агрегатов. Например, раздаточной коробки и редуктора ведущего моста, соединенных обычным карданным валом. При такой схеме трансмиссии эти вибрации «победить» трудно – сам карданный вал с шарнирами неравных угловых скоростей (крестовинами) это исключает. Если ведущий и ведомый валы связаны таким шарниром, их угловые скорости одинаковы лишь в одном случае – когда валы соосны. А на автомобиле этого практически не бывает. Когда оси валов пересекаются, первый может вращаться равномерно, а второй неравномерно – с крутильными колебаниями. Чтобы ослабить этот эффект, между ведущим и ведомым валом ставят еще один, промежуточный – с двумя крестовинами. Теперь ведомый вал колеблется в противофазе с промежуточным – а это значит, что он может вращаться равномерно, как ведущий. Но лишь при условии, что оси ведущего и ведомого валов параллельны. Это чаще всего невыполнимо. На неровной дороге ведущие мосты с редукторами перемещаются относительно кузова, поэтому неизбежны некоторая неравномерность работы трансмиссии и вибрации.
Передний вал нашей «Шеви-Нивы» – уже с эластичной муфтой. Вибрационный «портрет» автомобиля существенно изменился к лучшему: шумы, связанные с вибрациями трансмиссии, стали слабей. «Шеви-Нива» тоже не предел совершенства. Взять, к примеру, редакционную: кое-какие черты предшественниц она унаследовала. Во-первых, это довольно неприятная дрожь при 55–60 км/ч. С ростом скорости она как будто сглаживается, но при 115–120 км/ч вновь нарастает. Во-вторых, при переключении передач, при переходе от разгона к торможению двигателем ощутимы неприятные толчки в трансмиссии. В-третьих, к пробегу примерно 25 тыс. км стало капризничать сцепление – при включении «дробит» (не исключено, что покоробилась диафрагменная пружина, такое бывает довольно часто). Так хотелось избавиться от этих «тараканов»!
В продаже появились карданные валы московской компании «ДК-Техно». Один из жестких карданных шарниров заменен эластичной муфтой. Замысел конструкторов понятен. Муфта должна не только заменить «крестовину», позволяя передавать крутящий момент при пересекающихся осях валов, но еще и сглаживать многие виды вибраций, включая случайные или вынужденные толчки и удары. Важно, чтобы резина при этом работала, воспринимала соответствующие переменные нагрузки, что в эластичной муфте, собственно, и происходит – она «отзывается» на самые разные колебания.
На «Шеви-Ниве» мы поставили передний карданный вал от «ДК-Техно». Результат положительный. При включении сцепления «дробь» едва заметна. Уровень вибраций при скорости 60 км/ч невелик – теперь резонанс вроде сдвинулся к более высоким частотам, на скорость 80–85 км/ч. Но муфта и этот резонанс ослабила, он уже не пугает назойливой дрожью. Любопытно, что второй резонанс, при 115–120 км/ч, остался, по нашим ощущениям, на этих же скоростях, но тоже основательно сглажен.
Поиск причины и устранение вибрации на автомобиле Лада Нива 4x4
Запоминаем скорость автомобиля и обороты двигателя, при которых возникает вибрация в зоне крепления раздаточной коробки.
На стоящем автомобиле переводим рычаги коробки передач и раздаточной коробки в нейтральное положение и запускаем двигатель. Устанавливаем число оборотов коленчатого вала, соответствующее скорости автомобиля, при которой возникали вибрации. Если вибрация сохраняется, проверяем состояние и крепление опор силового агрегата.
Если вибраций не обнаружено, повторяем предыдущее испытание, включив прямую передачу в коробке передач. Если на этот раз вибрация проявилась, неисправен промежуточный вал (ослабло крепление фланцев, заедание шарнира, трещины эластичной муфты и т.п.).
Если вибраций нет, разгоняем автомобиль чуть выше отмеченной скорости и переводим рычаги коробки передач и раздаточной коробки в нейтральное положение. Причины вибрации в этом случае – дисбаланс межосевого дифференциала, переднего или заднего карданных валов, заедание их шарниров.
Также проверяем крепление раздаточной коробки к кузову: состояние резинометаллических опор (разрывы и отслоения резины недопустимы), затяжку гаек, отсутствие усталостных трещин на кузове.
Перед центрированием раздаточной коробки проверяем состояние опор силового агрегата и правильность их установки (центрирующие шайбы подушек двигателя должны входить в соответствующие отверстия боковых кронштейнов). Устанавливаем раздаточную коробку на автомобиль, не затягивая до конца гайки крепления кронштейнов ее подвески. Перемещая раздаточную коробку в продольном, поперечном и вертикальном направлении (подтягивая или ослабляя гайки ее крепления), добиваемся минимального и равномерного зазора между фланцами промежуточного вала и ведущего вала раздаточной коробки (фланцы должны быть на одном уровне и параллельны друг другу). Зазор между полом кузова и опорами заполняем регулировочными прокладками и совмещаем центрирующие пояски фланцев, слегка сдвинув раздаточную коробку вперед (на величину зазора между фланцами). Окончательно затягиваем гайки крепления опор раздаточной коробки.
Наиболее распространённые причины и алгоритм поиска вибрации
Примечание:
Данный метериал представляет из себя выдержки из бесед в рабочем чате инженеров АвтоВАЗа и механиков дилерских автоцентров.
Приветствую!
Новый автомобиль вибрация сильная при 40-50 км/ч. Заменили фланец, промвал, раздатку. В итоге остались вибрирующие рычаги раздаточной коробки. Центровка (3100.25100.20529) не оказывает влияния, как и снятый передний кардан. Есть дельная информация по борьбе с вибрацией?
Добрый день!
Наиболее эффективные меры при устранении:
1. Центрирование раздаточной коробки. Регулировка положением опор раздатки и установкой/исключением регулировочных пластин под опоры (зависит от положения раздатки по отношению к КПП. Последние корректировки по опорам раздатки были такие - правая до упора вперед, левая до упора назад. Пластины под опорами - 4мм).
Помогает устранению вибрации центрирование узлов ДВС с КПП и РК: ослабление крепления опор узлов - разгон до 80км/ч - самопроизвольная остановка - затяжка креплений - тестовый выезд.
2. Перемонтаж промвала на 120+120 градусов. Замена промвала.
3. Оценка биения фланцев КПП и РК (при биении фланцев производится их перемонтаж с затяжкой на регламентированный момент и/или их замена). Оценка биения валов КПП и РК (очень-очень редкое проявление), пробная замена узла.
Критерии оценки:
Субъективно оценивается вибрация на подушке и спинке водительского сидения, вибрации на полу кузова, на педалях, на рулевом колесе, на рычагах КПП и раздаточной коробки.
«Идеальный автомобиль» - плавное нарастание вибраций, пропорциональное росту оборотов двигателя, частота и амплитуда вибрации соответствует работе двигателя.
«Приемлемый уровень» - плавное кратковременное увеличение уровня вибраций в диапазоне 3300…3800 об/мин. (не более чем в 3 раза относительно 2600 об/мин).
«Не приемлемый уровень» - резкое увеличение уровня вибраций, биение в шасси и трансмиссии, основная составляющая вибрации не «двигатель», а «трансмиссия и шасси».
1. Пробный выезд
2. Проверка биения колёс на подъёмнике
3. Проверить состояние подушек крепления двигателя, КПП, РК.
4.Запустить двигатель, перевести РК в нейтральную передачу, включить четвертую передачу КПП, поднять обороты до 1800-2500.
5. Проверка пром. вала на закусывание
6. Проверка фланца 2107-1701238 КПП на биение (0.2мм)
7. Проверка вторичного вала КПП на биение (0,15)
8. Поочередное отсоединяем карданные валы. Проверка на подъемнике при включенной блокировке РК, повышенная передача РК, 3-4 передача КПП, 1800-2500 оборотов двигателя
9. Отцентрировать РК по методике. Выставляем автомобиль на подъемник, ослабляем крепления подушек двигателя, крепления КПП и РК. Включить повышенную передачу РК, разогнать до скорости 60-80кмч, перевести КПП в нейтральную передачу, дождаться самостоятельной остановки вращения колес, при работающем двигателе затянуть все крепления
10. Заменить провал, повторить пункт 8 (без ослабления крепления двигателя)
11. Заменить КПП и повторить пункт 8 (без ослабления двигателя).
Добрый день, автомобиль 4х4 дата выпуска 06.2020г.. проявление вибрации наибольшее при разгоне на скорости 30-40км\ч и при движении на скорости от 100 км\ч до 110км\ч. удалось "вылечить" заменой фланцев КР 2шт. и фланцем КПП (вторичного вала). Биение фланцев составляло: верхний фланец (0,4мм), фланец переднего кардана 0,6мм. биения валов было в пределах 0,1мм.
Приветствую!
Мы, после всех танцев с бубном, выполнив все рекомендации, победили вибрацию путем установки подушек раздатки от Нива Шевроле 21214 1801012 02, отбалансировали и всё, проблема ушла.
Доброго дня, коллеги!
Автомобиль Нива 4Х4, дата выпуска 09.2020. Вибрация при разгоне автомобиля на скорости от 40 км/ч и выше. Выполнили центрирование РК - не помогло. Убрали регулировочные пластины из под опор РК - помогло. Проконтролировали зазор между чехлом КВ и поперечиной = 11мм.
Важное замечание:
Исключение (уменьшение) количества регулировочных пластин под опорами раздаточной коробки, должно помочь при устранении вибрации.
Но данный способ (поднятие РК вверх) может повлечь проявление контакта чехла ШРУСа переднего КВ о ребро поперечины подвески двигателя. Безопасный зазор должен составлять не менее 7мм.
Тихая Нива - это теперь возможно
Можете верить, можете нет, но тихая Нива — это теперь возможно.
Много лет детище отечественного автопрома, первый в мире кроссовер, славится своими внедорожными характеристиками. Не одно поколение любителей загородных поездок, охотников, рыболовов или людей волей судьбы познакомившихся с этим автомобилем смогли оценить его по достоинству. Малый вес, короткая база и раздатка позволяют Ниве пробираться там, где даже именитые зарубежные внедорожники типа Nissan, Toyota и Mitsubishi ложатся брюхом на грунт и беспомощно крутят колесами. Неприхотливость в обслуживании, доступность деталей и комплектующих сделали Ниву идеальным бюджетным внедорожником. И все было бы хорошо, если бы не несколько недоработок. Не смотря на вышеперечисленные плюсы у авто есть и существенные минусы, это вибрации карданов и раздатки, плохое качество заводских запчастей и отсутствие какой либо шумоизоляции. Это не просто раздражает, а и сильно осложняет использование современных устройств — навигаторов, телефонов, планшетов . А ведь без таких приятных мелочей уже очень трудно представить себе комфортное путешествие. На сегодняшнее время рынок предлагает большое количество опций, внедрив которые, можно добиться положительных результатов по доработке Нивы.
Для этого предлагаем произвести в нашей мастерской следующие доработки:
1. Подрамник для РК
2. Комплект «Бархатная раздатка» для РК, синхронизатор «Синхро-Спорт» и Муфта отключения переднего моста
3. Бесшумные ручки РК
4. Карданные валы на шрусовых соединениях
5. Кронштейны отвязывания редуктора переднего моста
6. Поворотные кулаки с нерегулируемыми радиальными шариковыми подшипниками
7. Сцепление от Шевроле-Нивы
8. Шумоизоляция салона
Но не обязательно выполнять весь комплекс работ, так как это не дешево. Владелец автомобиля просто должен решить, чего он хочет добиться от автомобиля, и в каких условиях он будет эксплуатироваться. Любая из вышеперечисленных доработок способствует существенному увеличению комфорта в эксплуатации и обслуживании Нивы.
1. Установить подрамник для КПП и раздатки автомобиля ВАЗ 21213-214 Нива.
Это приспособление поможет устранить проблему ВАЗовского внедорожника – вибрацию раздатки.Подрамник для альтернативного крепления раздаточной коробки имеет ряд преимуществ. Монолитная рама. Снижает до минимума всевозможные вибрации и шум, разгружает пол, увеличивает возможности регулировки по осям. Является естественной защитой картера раздатки.
При испытаниях зарекомендовал себя наилучшим образом. Позволяет разгонять машину без зубодробилки и шумов до 140 км/ч и выше (если мотор позволяет). Комплект изготовлен в заводских условиях из конструкционной стали;
2. Установить комплект «Бархатная раздатка».
Двухрядные импортные подшипники и сальники, запрессованы в заднюю крышку раздатки и муфту отключения переднего моста, позволяющие устранить люфт (вибрации) и течи масла на фланцах раздатки и тем самым повысить комфорт при эксплуатации автомобиля. Муфта отключения моста добавляет еще одно положение рукоятки блокировки РК, благодаря которому Нива может стать значительно экономней в расходе топлива при движении по асфальтированным дорогам, а так же появилась возможность включения-выключения блокировки дифференциала на ходу, а синхронизатор «Синхро-Спорт» позволит нам переключать пониженую и повышеную передачи РК при движении;
3. Заменить рукоятки переключения раздатки на тюнинговые (собраны по типу рукоятки КПП). Это позволит убрать металлический зуд при работе раздатки;
4. Установить карданные валы на шрусах.
Карданный вал на шрусах позволяет свести вибрации в ноль.
Принцип очень простой, переделка крестовин карданных валов на шарниры равных угловых скоростей. Еще один плюс: легкий монтаж – демонтаж. При последующей замене шрусов, в отличии от карданов с крестовиной, балансировка не нарушается;
5. Установить кронштейны независимого крепления редуктора переднего моста.
При независимом креплении редуктора от двигателя снижается шум и вибрации, улучшается проходимость за счет более фиксированного его крепления на кузове. Редуктор переднего моста Нивы крепится к кузову отдельно от двигателя на специальных стальных кронштейнах через эластичные втулки.
В случае с Шевроле-Нивой, предлагаем заменить силуминовые кронштейны редуктора переднего моста на усиленные стальные. Такую операцию лучше делать для авто при подготовке к бездорожью, так как они втрое надежнее чем стандартные;
6. Установка нерегулируемого подшипника ступицы.
Некоторые преимущества шариковых подшипников по сравнению с роликовыми подшипниками, используемых в стандартной конструкции:
а) уменьшение сопротивления при вращении;
б) работает в гарантированном тепловом зазоре;
в) отсутствие люфта, и как следствие улучшение работы и продление срока службы тормозного механизма;
г) улучшение управляемости, как на твердых покрытиях, так и на грунтовых дорогах,
д) ощутимое снижение расхода топлива.
Долговременная эксплуатация, как в обычных условиях, так и в условиях повышенной нагрузки, в том числе автокроссе, доказала надежность предлагаемой конструкции;
7. Установить сцепление от ВАЗ 2123 «Шевроле-Нива».
Большая площадь рабочей поверхности. Маховик не вызывает потребности в дополнительной балансировке. Усилие нажатия на педаль сцепления уменьшается в два раза.
РЦС саморегулирующийся, для беззазорного типа привода сцепления. Шток РЦС фиксированной длины, поджим постоянный. Регулировка никакая не нужна, запас хода есть в обоих направлениях;
8. Полная шумоизоляция салона.
Для шумоизоляции используются высококачественные автомобильные шумопоглощающие материалы фирмы «Викар» и «STP». Такая обработка кузова автомобиля позволяет снизить шум в салоне до 3 ДБ.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Как сделать шумоизоляцию Нивы своими руками. Подробная инструкция с фото
Что на ниве шумит больше всего?
Машина шумная почти во всех отношениях. В салоне можно слышать, как громыхают элементы отделки, панель и звук двигателя, который еще от классики имеет неприятный стук клапанного механизма. Особенно громко мотор работает летом, и если с открытыми окнами ехать, порой сильно раздражает.
Другая шумная часть автомобиля – это арки. Штатно подкрылки на эти авто не устанавливаются. Дилер предлагает их как доп. оборудование. Но самое худшее – то, что внутри арок создается хорошее эхо, которое появляется во время шума резины на трассе. Впрочем, эта проблема не только Нивы.
Самая шумная часть Нивы – это раздаточная коробка передач. Она отвечает за изменение передаточных чисел на повышенные и пониженные. Раздатка на Ниве очень шумная, и больше всего это чувствуется на трассе.
Какой выбрать материал?
Старайтесь не гнаться за низкой ценой, особенно если дело касается личного автомобиля. Скупой платит дважды – относительно шумоизоляции этот принцип действует также. Линолеум, поролон, пенопласт и прочие материалы не сгодятся. По одной простой причине – они для этого не предназначены.
Советуем заранее купить сплен, виброизолирующий материал и шумоизоляцию Kicx. Все элементы салона, кроме арок, будут иметь два слоя по 2 миллиметра, а арки два слоя по 4 миллиметра. Всего может уйти около 40 листов изделий и это не предел.
С чего начать?
Чтобы немного потренироваться и понять суть шумоизоляции, настоятельно рекомендуем начать именно с капота. Для этого открываем капот и снимаем заводскую шумоизоляцию. Процесс этот будет долгим, но вы сможете определить свои способности и немного научитесь. Снимать старую изоляцию лучше всего пластиковым скребком, чтобы не повредить краску на детали.
После того, как старый материал был снят, нужно хорошо отмыть деталь. Вначале водой (лучше под давлением), затем обрабатываем обезжиривающими средствами. Идеально для этого подходит спирт или очиститель тормозов, который продается в виде аэрозолей.
Что нужно обклеивать? Обклеивать нужно тонколистовой металл. Именно через него передаются вибрации. Ребра жесткости обклеивать не нужно. Они не способны передавать столько вибраций. Поэтому клеим так, как показано на фотографии.
Не забудьте прогреть материал феном перед тем, как приклеить к изделию. Так он лучше прилипает и оторвать его будет потом не просто.
Шумоизоляция салона
Если с капотом все получилось красиво и аккуратно, самое время заняться более серьезными вещами – шумоизолировать салон. Для этого полностью его разбираем. Для удобства снимаем все сидения и уже потом ковролин, обшивку задней части кузова. После этого снимаем потолок, разбираем обшивку дверей, и теперь самый долгий процесс – тщательная мойка.
Отмыть нужно все, а еще лучше – пропылесосить. Чем меньше грязи – тем лучше. Иначе будут пузыри, под которыми начнет скапливаться влага. А это прямой путь к коррозии кузов под той самой шумоизоляцией. Старайтесь сделать все очень качественного. Потолок лучше мыть в первую очередь. Тогда же его можно и проклеить.
Листы клеить нужно кусками. Прикладываем, размечаем, отрезаем и уже затем приклеиваем нужный участок. После этого прогреваем феном и раскатываем валиком. Пузырей быть не долго. Лист должен плотно прилегать к металлу. От этого зависит многое.
После проклейки потолка можно проклеить двери. Единственная сложность – это клеить на внутреннюю часть двери. Для этого придется просовывать отрезанный кусок через технологические отверстия в двери и выштамповки. Сделать это не просто и отнестись к процессу нужно очень аккуратно.
После этого нужно проклеить наружную часть под обшивкой. Все ненужные «окошки» можно заклеить. Хуже не будет, а вот лучше – точно станет. Как закончили с дверьми, можно приступать к салону.
Здесь сохраняется тот же принцип – отмеряем, режем кусками и наклеиваем. Особое внимание стоит уделить области, где установлена раздаточная коробка передач. От нее, как было сказано ранее, очень много шума. Поэтому рекомендуем проклеить эту часть металла листами по 4 миллиметра в два слоя. Клеить внахлест тоже можно. Но делать это стоит таким образом, чтобы элементы снизу были под материалом, который сверху. Это нужно, чтобы влага не затекала под материал.
В ниве есть задние панели кузова, которые скрыты за арками. Их нужно проклеить, как и двери – через те самые «окошки». Здесь тоже окошки можно заклеить. В машине станет теплее в разы, а шумы от задних колес исчезнут вообще.
После проклейки нужно вернуть на место ковролин. Все крепить нужно к штатным отверстиям. Клипсы, которые сломались – обязательно восстановить. После этого устанавливаем сидения на место и восстанавливаем все элементы салона.
Подкрылки
Казалось бы, на салоне шумоизоляция должна закончиться, но нет, мы рекомендуем не останавливаться на этом и проклеить подкрылки. Если их нет, то советуем приобрести. Стоят они недорого, а толку от них будет более, чем достаточно.
Снимаем старые подкрылки и тщательно отмываем от грязи. За годы эксплуатации ее скапливается там очень и очень много. После этого обезжириваем похожим способом, что и капот. Теперь прикладываем к ним остатки листов, отмеряем и режем.
Шумоизоляция, наклеенная на подкрылки, дает очень неплохой эффект. Достаточно представить зимнюю резину, которая страшно шумит на трассе. 60 % процентов звуков исходит именно от зимней резины, поэтому шумоизоляция подкрылок – вещь очень полезная. Клеить материал нужно на ту часть, которая смотрит в сторону автомобиля, а не колеса.
После проклейки, устанавливаем подкрылки на место. Если нет желания возиться со штатными подкрылками, можно купить более престижный комплект. Подкрылки с хорошими звукоизолирующими свойствами изготовлены из специальной ткани, которая поглощает звуки и удары об нее небольших камешков. Такие подкрылки, как правило, применяются на дорогих автомобилях, но их можно изготовить и самому.
Определяем шумность нивы в эксперименте сравнения
Весь ужас повышенной шумности Нивы и суть проблемы
Вот такой букет совпавших негативных факторов, в результате которых можно определённо сказать, что раздаточная коробка звучит в салоне, отличаясь самостоятельным призвуком повышенной интенсивности. Зона кузова хоть и конструктивно усиленная в том месте тоннеля на полу, однако металл всё равно тонкий и местами кривой настолько, что образует большое число щелей, которые пропускают фронт излучаемого звука. Излишняя близость сопряжённого узла РКПП так же сказывается самым негативным образом и получается проблема, с которой мало что можно сделать в принципе. В добавок к этому примешиваются другие шумы трансмиссии, в частности вращающихся валов с двух сторон коробки/раздатки, которые создают сложный для прогнозирования фронт сферических звуковых волн. Всё это попадает в салон практически ничем не сдерживаясь, т.к. помимо прочего в тоннеле конструктивно предусмотрены сквозные отверстия (например для ручки стояночного тормоза), которые превосходно пропускают шум в салон извне, в данном случае самый близкорасположенный интенсивный, излучаемый многочисленными агрегатами и вращающимися частями.
Моё субъективное описание шума Нивы
Другое дело, когда двигатель прогревается и обороты автоматически поднимаются до 1200-1300, в этом случае не обратить внимание на звук двигателя просто не представляется возможным. В общем смысле повышенная шумность от силового агрегата закономерно сводится к его оборотам. Тут-то в полной мере вылезают все недостатки Нивы, озвученные выше: устаревшая конструкция самого двигателя, излишне громкая сама по себе; а так же слабая шумоизоляция кузова машины, которая проявляется как в конструктивной форме исполнения перегородки/разделителя, так и в слабой штатной шумоизоляции используемых материалов.
Определение уровня шума Нивы по приборам и эксперимент сравнения двух Нив друг с другом
Прежде чем описать эксперимент и его результаты, поближе познакомимся с участниками, дабы всё было предельно прозрачно и очевидно:
Непосредственно эксперимент определения уровня шума и неожиданные результаты
- Двигатель на холостом ходу, машина заведена и стоит на месте. Это первый интересующий нас режим работы, т.к. машины с заглушенным двигателем хоть и отличаются друг от друга степенью изоляции от внешних уличных шумов, но не так сильно и суть в целом не меняется. Практически в любой машине даже без дополнительной звукоизоляции вполне комфортно находиться тогда, когда она сама не излучает никаких звуков, поэтому этот случай можно опустить. Теперь про холостой ход: на нём двигатель работает с минимально возможными оборотами, речь идёт про полностью прогретый до рабочей температуры двигатель. Пусть мало и незначительно, но силовой агрегат уже может значительно прослушиваться в салоне и вносить коррективы в акустическую картину. Так же, двигатель на холостых оборотах часто создаёт ощутимую вибрацию, которая раздражает даже не звуковым эффектом, но всё-таки воздействует на уровне тактильного ощущения. Так или иначе, но нас интересует уровень шума на холостых оборотах у каждой машины, вот он:
- старая Нива 51 Дб
- новая Нива 50 Дб
- Jeep Commander 41 Дб
- старая Нива 71 Дб
- новая Нива 75 Дб
Ряд объяснений вполне подходит ситуации:
- старая Нива 78 Дб
- новая Нива 79 Дб
- старая Нива 73 Дб
- новая Нива 72 Дб
- Jeep Commander 61 Дб
Все машины на средней скорости демонстрируют уже достаточно громкое поведение, по крайней мере в сравнении даже с работой двигателя на холостых оборотах. Даже тихий Jeep поднимает планку до 61 Дб, что уже ощутимо на слух как отчётливый источник звука. Впрочем, он всё-равно ожидаемо остаётся самой тихой машиной, лидируя с отрывом в 11 Дб от Нив, а ведь скорость 60 км/ч ещё далеко не предел и совсем не та скорость, с которой положено держать машину на скоростной трассе. По результатам замеров же интересно ещё и то, что обе Нивы выравнивают свои показатели громкости примерно до одного уровня, что немного удивляет, если учесть, что двигатель старой Нивы звучит заметно тише, как выяснили чуть раньше. Видимо тут сказывается совокупность всех звуков, которые наложились на звук работающего двигателя и их общая интенсивность примерно одинаковая во всех Нивах, даже если в отдельных моментах они громче или тише, поскольку речь больше идёт о пиковом и пороговом восприятии интенсивности звукового излучения, что и показывает шумомер в цифрах.
- старая Нива 75 Дб
- новая Нива 75 Дб
- Jeep Commander 64 Дб
Любопытно и то, что несмотря на изначальную разницу интенсивности звучания двух Нив друг с другом, но на скорости 80 км/ч их общая громкость чётко сравнялась и шумность можно считать одинаковой, пусть она и отличается по тональной характеристике. Новая Нива субъективно по-прежнему ощущается острее и выше по тональности, а старая более мягким и приглушённым звуком, однако фон интенсивности из всей совокупности звуков стал одинаковым и на скорости 80 км/ч оба 3-ёх дверных советских внедорожника остаются недопустимо громкими.
Что же касается субъективной характеристики, то она снова вторит цифрам, правда чуть менее сдержанно. Про Jeep говорить даже не хочется, он остаётся эталоном тихой машины и на скорости 80 км/ч лишь слегка дополняет акустику салона какими-то сторонними шумами, которые ощущаются естественно и гармонично. С Нивами совсем другая история и если цифры говорят о разнице всего на 2 Дб, то слух и мозг интерпретируют общую картину шумности иначе, гораздо критичнее. Шумы в Нивах заполняют всё пространство салона, они бесцеремонно вторгаются словно отовсюду и складываются в единый источник шума, состоящий из целого набора разрозненных звуков, но не менее противных и несдержанных. На данной скорости в Нивах появляются абсолютно все шумы, которыми она может похвастаться, притом каждый при желании достаточно ясно прослушивается отдельно от всех остальных (если сосредоточиться на нём).
- старая Нива 77 Дб
- новая Нива 79 Дб
- Jeep Commander 67 Дб
- старая Нива 80 Дб
- новая Нива 80 Дб
Вывод получается в целом простой и понятный
Читайте также: