Снять крыло рено сценик 2

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Описание процесса снятия подкрылок на Renault Scenic II

Номера запчастей для заказа (цены официальные Рено на конец 2013):
- Клипса "большой грибок" (7703077435, цена 85 руб)
- Пистон (7703072361, цена 120 руб)
- Шуруп (7703017090, новый тип, цена 85 руб)
- Звукопоглощающая подушка (8200507160, цена 870 руб)

На всякий случай номера запчастей уточняйте по VIN номеру автомобиля.

Все номера запчастей даны исключительно для Scenic 2 фаза 2, JM1E, короткая база, дизельный двигатель K9K 732, 2008 г.в.

На Рено Cценик 2 передние подкрылки состоят из двух частей: передней и задней.

- Передняя часть держится на 5-ти клипсах и 2-х шурупах (красный цвет)
- Задняя часть держится на 6-ти клипсах и 1-м пистоне (синий цвет)
- Одна из клипс общая

Крепятся подкрылки тремя видами крепежа:

- Клипсы ("большие грибки", всего 10 шт)
- Пистон (в задней части "маленький грибок" с центральной вставкой, 1 шт)
- Шурупы (в передней части к бамперу, 2 шт)

Клипсы и пистон:

Так выглядит вставленная клипса с обратной стороны

Для извлечения клипс будет удобен вот такой инструмент:

Подсовываем щипцы под клипсу и нажимаем для извлечения.
Как правило ломается одна из десяти клипс (держим про запас).

Для извлечения пистона в задней части подкрылка:

- Плоской отверткой поворачиваем центральную часть пистона против часовой стрелки, чтобы она приподнялась над кромкой пистона.
Придерживаем внешнюю часть, если она будет проворачиваться.
- Тянем, и полностью вытаскиваем центральную часть пистона
- Вытаскиваем оставшуюся внешнюю часть пистона

Вид со снятыми подкрылками:

На следующем рисунке показана проблемная клипса.
Эта клипса со временем протыкает звукопоглощающую подушку и в ней постоянно стоит вода

Можно отрезать острую часть клипсы и проклеить автомобильной изолентой подушку в месте соприкосновения.

Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий

Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом

Понравилась статья? Поддержите Renault-Drive: поделитесь с друзьями, кнопки ниже.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕГО КРЫЛА

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕГО КРЫЛА Renault Megane 2

Вам потребуются: ключ и торцовая головка «на 10», ключ TORX Т40, отвертка с плоским лезвием, пассатижи.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите решетку короба воздухопри- тока (см. «Снятие и установка решетки короба воздухопритока», с. 224).

3. Выверните два болта верхнего крепления крыла к каркасу моторного отсека под решеткой короба воздухопритока.

4. Снимите подкрылки переднего колеса

(см. «Снятие и установка подкрылков колес», с. 220).

5. Снимите фонарь бокового указателя поворота (см. «Замена бокового указателя поворота», с. 208).

6. Выверните болт нижнего крепления крыла.

7. Снимите блок-фару (см. «Замена блок- фары», с. 207).

8. Выверните два болта верхнего крепления крыла к каркасу моторного отсека и снимите крыло.

9. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Видео по теме "Renault Megane 2. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕГО КРЫЛА"

Renault megane 2 снятие переднего крыла Как снять переднее крыло рено меган 2 Ставим передний бампер правильно (без ступеньки возле крыла). Рено меган 2

Боремся с мелкими пакостями Renault Scenic своими силами и экономим на запчастях и работах

Преподносить неприятности - крупные и мелкие - способны любые автомобили. Все зависит от их технического состояния, которое определяется возрастом машины, пробегом, условиями эксплуатации, качеством и своевременностью обслуживания, а также еще кое-чем.

Это к тому, что, указав в заглавии модель, мы ничего не имеем против нее. Все объясняется проще: наш собеседник - владелец Renault Scenic 2003 г.в. И поскольку о том, как можно своими силами устранить некоторые возникшие проблемы, рассказывать будет он сам, мы лишь анонсировали, о каком автомобиле пойдет речь.

Граница на замке

- Забарахлил замок двери багажника. На приборной панели горит сигнал, что задняя дверь открыта, но когда проверяю дверь, оказывается, что на замок она заперта. А если поехать, то во время движения начинал пищать зуммер, зажигалась надпись Door open.

Я сразу стал догадываться, что проблему создает концевик в дверях, потому что, если машину тряхнет на ухабе, зуммер выключится, надпись пропадет. По всей видимости, концевик в момент встряхивания срабатывал.

Продолжалось это недолго. Вскоре концевик окончательно отдал богу душу, после чего лампочка уже горела постоянно, но хуже всего, что вместе с этим началась катавасия с другими дверями. Машина перестала реагировать на дистанционное закрывание. И если ключом я мог закрыть водительскую дверь, то боковые двери оставались незапертыми.

В салоне есть кнопка, с помощью которой можно запереть боковые двери, однако она тоже перестала действовать.

Было понятно, что искать источник проблемы следует в замке задней двери. Снял замок, для чего достаточно открутить два винта его крепления и, чтобы отодвинуть обшивку двери и этим сделать замок доступным, два винта крепления обшивки, а затем отсоединить замок от фишки.

Выглядит замок неразборным, но если паяльником расплавить пластмассовые бобышки, которыми наподобие заклепок вся эта конструкция скреплена воедино, то становятся доступными и внутренности замка. Сразу скажу, что расплавлять нужно аккуратно, чтобы впоследствии при сборке все это можно было опять спаять.

Правда, первоначально я разузнал, сколько стоит замок. Выяснилось, что просят за него от 30 до 40 долларов. Подумал: а нужен ли мне замок целиком, ведь электропривод и все остальное в моем замке в рабочем состоянии? Решил, что не нужен, и взялся за паяльник.

Так добрался до концевика. На нем есть кнопочка и лапка, которая на кнопку нажимает. У кнопки два положения - включено и выключено. Оказалось, что кнопка перестала действовать. Она была просто утоплена в корпус. И еще открылся такой любопытный момент - концевик не припаивается. У него на тыльной стороне есть контакты, а сам он по принципу "вилка-розетка" просто заталкивается в гнездо.

Съездил на радиорынок в Ждановичах. Там практически такой же концевик, как мне был нужен, стоил 12.500 рублей. Требовалось только чуть-чуть подпилить его лапку.

Сделал, на всякий случай смазал привод медной смазкой, поставил - все заработало. Времени на работу, если не считать поездку в Ждановичи, потратил час максимум. Экономия - стоимость замка в сборе.

Как победить запотевание

- Начали сильно запотевать стекла изнутри салона. Автомобиль у меня два с лишним года - раньше ничего подобного не происходило. Лобовое стекло еще удавалось спасать за счет обдува включением самой большой скорости вентилятора и включения функции "быстрый обогрев стекла", который вообще-то предназначен для обогрева места "отдыха" щеток стеклоочистителя. Однако на стеклах дверей собирался такой конденсат, что рассмотреть, что делается по сторонам, не было никакой возможности. В общем, едешь как в танке, а конденсат тем временем собирается в капли и течет вниз.

Откуда такая сырость в машине? Предположил, что это вода, которая попадает на лобовое стекло снаружи. Удаляется она так - стекает вниз и к боковым стойкам. Далее она попадает в специально предусмотренные отверстия возле крыльев. В эти отверстия вставлены шланги с обратным клапаном на конце. Шланги проложены под крыльями - по ним вода вытекает на землю. Решил, что шланги забились грязью, поэтому вода не удаляется, задерживается возле нижней кромки стекла и через уплотнитель или какое-то другое место просачивается в салон.

Посмотрел, что делается на полу. В Scenic в полу имеются ниши для хранения мелочовки. Плюс такие же ниши предусмотрены под сиденьями. Так вот, в нишах оказалось сухо. Проверил на всякий пожарный шланги под крыльями - нет, проблема точно была не в них.

Слышал, что стекла могут сильно потеть, если забит салонный фильтр. Опять не то - за фильтром слежу, он в нормальном состоянии. Тогда под подозрение попала система удаления воды из испарителя кондиционера. Она представляет собой чашку, которая тремя винтами крепится под испарителем и работает как водосборник. В дне чашки есть отверстие, к нему подсоединен шланг, который вставляется в другую пластиковую деталь. Она прикреплена к трансмиссионному тоннелю. Вот уже через нее вода стекает на пластиковую защиту под днищем, а дальше - на землю.

И опять-таки этот шланг заканчивался обратным клапаном наподобие тех, что стоят под крыльями. Все это я выяснил, когда разобрал торпедо, снял шланг и открутил чашку, хотя, как оказалось, можно было ее и не снимать.

Дело было не в чашке - проблему создавала пробка грязи, которая собралась внутри шланга возле клапана. Она его закупорила полностью, а если говорить о клапане, то он вообще слипся. Воде некуда было деваться. Она скапливалась в верхней чашке и испарялась. То-то у меня, как выставлю на климат-контроле температуру побольше, чтобы быстрее лобовое стекло просушивалось, так все другие стекла буквально "плачут"!

Что сделал? Вытащил клапан из шланга, вычистил грязь, а чтобы впредь такое не повторялось - обрезал кончик клапана, чем расширил его проходное сечение и предупредил повторное слипание.

Может, этого и не стоило делать, но откуда внутри шланга набралось столько грязи? Я за салонным фильтром слежу - может, это прежний владелец его не ставил вовсе, вот грязь и попадала сначала в испаритель, а затем вместе с водой стекала в шланг? Впрочем, главное во всем этом, что нужного результата я добился, машина изнутри больше не потеет, ездить в ней снова комфортно и безопасно.

Сколько стоила бы такая работа, обратись я на СТО, не узнавал. Поэтому сказать, сколько удалось на ней сэкономить, не могу. Но то, что сэкономил, - факт. Все же это более сложная процедура, чем снятие дверного замка. Думаю, при подсчете нормо-часов за разборку и сборку передней панели СТО себя бы не обидела. Но если честно, то, на мой взгляд, не настолько с передней панелью все сложно, как кажется.

Вряд ли обрезание клапана как-то отразится на работе машины. Скорее всего, я просто не оставил грязи возможности застрять внутри шланга. А если все-таки и возникнут какие-то негативные последствия - что-нибудь придумаю.

Наш вердикт

Поведение дверных замков и сильное запотевание, не имевшее очевидной причины, могут обескуражить любого владельца, который не обязан быть специалистом по причинно-следственным связям между явлениями, происходящими в автомобиле. Однако, как видим, для человека, не занимающегося авторемонтом, устранение каждой из рассмотренных проблем оказалось достаточно простым даже с учетом того, что во втором случае пришлось частично разбирать переднюю панель. Надеемся, этот опыт окажется полезным для владельцев не только Renault Scenic, но и других машин, ведь по принципу работы все автомобильные устройства схожи - разница состоит в особенностях исполнения.

Передние крылья — снятие и установка

2. Снимите передние указатели поворота, а также боковые повторители, см. соответствующую главу.

3. Снимите передний бампер.

4. Снимите подкрылки, вывинтив болты крепления отверткой Т20 и вытащив фиксаторы с помощью широкой отвертки (см. иллюстрацию 7.5).

5. Отвинтите гайку А крепления шарнира капота (см. иллюстрацию). На левой стороне автомобиля перед отвинчиванием гайки нужно снять пластмассовую крышку 1.

7.5 Отвинтите гайку А крепления шарнира капота

6. Отсоедините решет ку радиатора от крыла.

7. Вывинтите болты крепления крыла. Гайка D и болт С отвинчиваются с внутренней стороны. Откройте дверь и вывинтите болт В , а затем болты Е (см. иллюстрацию 7.5).

8. Снимите крыло. Герметизирующую массу (мастику) разрежьте ножом или же разогрейте феном.

9. Удалите скребком уплотнительную массу с кузова Будьте осторожны и не повредите лакокрасочное покрытие.

Установка

10. Покрасьте новое крыло в местах, которые станут недоступны после его установки.

11. Почистите места прилегания крыла, а при необходимости выровняйте их.

12. Уложите на месте прилегания крыла к передней стойке уплотнительную ленту или же застывшую при обычной температуре уплотнительную массу.

13. Поставьте крыло, пригоните его и закрепи те болтами. Следите за тем, чтобы зазоры между крылом , капотом и передней дверью были параллельными.

14. Нанесите на внутреннюю сторону крыла защиту для днища, а наружную сторону покрасьте.

15. Закрепите шарнир капота. Левый шарнир закройте пластмассовой крышкой.

16. Пригоните капот.

17. Закрепите решетку радиатора на крыле.

18. Установите бампер и подкрылок.

19. Поставьте на место передние указатели поворота, а также боковые повторители.

20. Установите обтекатель.

Автомобили SCENIC

Крылья у автомобилей SCENIC демонтируются в целом так же, как и приведено выше. Однако крылья у SCENIC выполнены из пластмассы (термопластик) и они частично склеены с передней стойкой. Мы рекомендуем поручать работы по снятию и установке крыла мастерской. Некоторые отличия при снятии крыла у SCENIC:

21. Снимите боковое зеркало заднею вида, см. соответствующую главу.

22. Отвинтите гайку А и болт В (см. иллюстрацию).

7.22 Отвинтите гайку А и болт В

При отсоединении крыла помните, что его верх приклеен герметиком к передней стойке. Само крыло выполнено из термопластика и поэтому требует осторожного обращения.

Снять крыло рено сценик 2

Переднее крыло удобнее снимать на подъемнике, но можно и на смотровой канаве

Для выполнения задания потребуются инструменты: ключ Torx T40, отвертки, пассатижи, ключ на 10, головка на 10.

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора.

Снимаем решетку короба воздухопритока (статья Замена механизма дворников Renault Megane II)

Выкручиваем два болта верхнего крепления крыла к каркасу моторного отсека под решеткой короба воздухопритока.

Снимаем фонарь бокового указателя поворотов

Выкручиваем болт нижнего крепления крыла

Выкручиваем два болта верхнего крепления крыла к каркасу моторного отсека и снимаем крыло.

Renault Scenic II с пробегом: влага на полу и электрика не для слабаков

Жизненный путь Сценика второго поколения с 2003 по 2009 год в точности совпал с эпохой «тучных нулевых» и низких таможенных пошлин в России. Уровень жизни уверенно стремился к восточно-европейскому, потребительские вкусы тоже подтягивались. Россияне распробовали просторные и недорогие французские вэны и завозили их массово. Нынче времена не те: ввоз из Европы нерентабелен, а класс вэнов почти вымер в Европе и совсем вымер в России, уступив место кроссоверам. Как напоминание о славной эпохе, на вторичке остались десятки тысяч Scenic II не первой и даже не второй свежести. Разберемся в их типичных проблемах в двух частях: в первой уделим внимание кузову, салону и электрике, а во второй – ходовой части, моторам и трансмиссии.

Техника

К моменту появления второго поколения Scenic компания Renault плотно подсела на иглу японского инжиниринга. Так, Scenic II досталась та же платформа Nissan C, на тот момент весьма прогрессивная и с хорошим потенциалом для модернизации. Сам Nissan использовал платформу до 2008 года, выпустив на ней первое поколение Qashqai и второе поколение X-Trail (не считая некоторых малоизвестных у нас моделей для рынка США). Линейка Renault на этой тележке – Koleos, Kangoo II, Fluence, а также второе и третье поколения Megane и Scenic. Дальше тележку передали в пользование китайцам из Venucia (дочерний бренд DongFeng), которую они, по состоянию на 2020 год, используют до сих пор.

С точки зрения техники платформа не так уж далеко ушла от хорошо нам известной B0: стальной кузов, подвески МакФерсон спереди и скручиваемая балка сзади (впрочем, есть вариант с многорычажкой для полноприводных моделей, но на Renault Scenic он не применялся). Моторы и коробки расположены поперечно, базовый привод передний, достаточно простая электроника. Тем не менее платформа поддерживает и бесключевой доступ, и датчики дождя, и системы навигации, и цифровые приборные панели и даже адаптивный свет, да и по пассивной безопасности не отстает: подушки есть не только фронтальные, но также боковые и шторки.

Набор моторов типовой для европейских машин С-класса того времени: бензиновые атмосферные моторы 1.4 K4J 98л.с., 1.6 K4M 112 л.с. и 2.0 F4R 135 л.с. Очень редко встречалась машина с наддувным 2.0 F4RT мощностью 163 л.с. Имелся неплохой выбор дизелей: 1.5 К9К в версиях от 82 до 106 л.с., а еще 1.9 F9Q и даже 2.0 M9R с отдачей до 150 л.с.

Коробки передач в основном «механика», но с бензиновыми моторами 1,6 и 2,0 шел и четырехступенчатый «автомат» DP0. Стандартная версия кузова пятиместная, но Grand Scenic предлагал увеличенную колесную базу и 7 мест в салоне, правда, задний ряд был далек от полноценного, но детям там вполне удобно.

Таймлайн

Июнь 2003 года. Запуск производства Renault Scenic II. Моторы бензиновые атмосферные 1,4, 1,6 и 2,0, а также дизельные 1,5 80 л.с. и 1,9 120 л.с.

Апрель 2004 года. Запуск Grand Scenic. Расширение линейки моторов, появление бензинового двигателя с наддувом 163 л.с. и дизеля 1,5 100 л.с.

Сентябрь 2006 года. Выход рестайлинговой версии модели. Внешние изменения заключаются в основном в измененной радиаторной решетке, окрашенных в цвет кузова зеркалах у всех версий и светодиодных задних фонарях. Исчезает из гаммы бензиновый мотор с наддувом. Зато появляются более мощные версии дизельных двигателей, 1,9 130 л.с. и 2,0 150 л.с.

Июнь 2007 года. Выход внедорожной версии Scenic Conquest. Привод только передний, зато обвес как у настоящего внедорожника и повышенный дорожный просвет.

Апрель 2009 года. Выход следующего поколения модели.

Кузов

Внешние панели

Возраст у машин уже приличный, но внешнее состояние кузовов у большинства машин все еще неплохое. Спасибо односторонней оцинковке всех наружных панелей, в том числе и крыши. Основные проблемы – это коррозия на порогах, особенно в передней их части, иногда облезание кромок задних арок, частенько еще страдает передняя кромка крыши. Пороги подгнивают в основном из-за пескоструя и контактов с бордюрами: грязевого кармана тут нет, и вентиляция внутренней полости и слив с нее вполне прилично сделаны, а вот дорожный просвет невелик и брызговики на передних колесах помогают мало.

Снизу

Больше проблем можно найти, если проверять кузов снизу и изнутри. На подъемнике имеет смысл не только в подробностях рассмотреть все проблемы с коррозией швов порога и заглушек днища, но и выяснить, насколько сильны повреждения задней части кузова снизу. Сильная коррозия – скорее, исключение: металл все же оцинкован по большей части, а швы и центральная часть днища прикрыты, но проблем может быть достаточно много.

В задней части обратите внимание на места контакта пластикового «корыта» багажника и лонжеронов, обычно там есть мелкая коррозия из-за повреждений краски. Ржавеет вертикальная панель перед бензобаком: страдает в основном кромка с правой стороны, где проходят тормозные трубки – там скапливается грязь, а шов сильно нагружен. Коррозия обычно есть вокруг закладных шпилек крепления термоэкрана, а также у мест контакта термоэкрана и центральных усилителей кузова. Можно поискать ржу у диагональных усилителей задней части, в районе крепления задних амортизаторов и у креплений задней балки.

К счастью, в отличие от наружных панелей, металл тут почти везде толстый, так что при минимальном обслуживании можно решить эти проблемы надолго. Обратите сразу внимание на состояние блока управления «ручником»: потекшие сальники и следы ржавчины изнутри – не к добру.

Внутри колесных арок все обычно пристойно: если прошлые владельцы не гоняли про гравийным дорогам без локеров, то коррозии на швах почти не будет (хотя проверить их с фонариком все равно нужно). Разве что за трубами топливозаливной горловины коррозия встречается регулярно.

Осмотр боковых ниш багажника изнутри, стоков надмоторной ниши, швов чашек подвески в моторном отсеке может принести больше результатов. При всем внешнем благополучии кузова можно нарваться на экземпляр с давно и наглухо забитыми сливами, у которого уже есть сквозная коррозия с ниши в салон.

Обратите внимание на VIN, он тут расположен у правой опоры двигателя, перед чашкой кузова. Коррозии он сам не особенно боится, но его часто просто не видят, он прикрыт сверху декоративной крышкой, а рядом множество швов, которые очень не любят даже мелких фронтальных ДТП, при их ремонте можно запросто не поставить машину на учет или попасть на экспертизу. Да и повредить саму пластину с номером легко: если удар прошел мимо лонжерона, то чашка подвески с номером как раз будет первым серьезным препятствием для удара.

Если полы в салоне мокрые, то льется обычно либо через сливы люка по стойкам, либо по жгуту проводки и сквозь дырки в швах кузова из надмоторной ниши с забитыми сливами. Последний можно почистить снизу, отогнув локер, а лучше разобрать и удалить дренажный клапан, он забивается и служит источником всех проблем. Также есть вероятность, что вода идет через дверь, стекая по внутренней стенке и обшивке на пол – такое бывает при повреждении мембраны внутри двери.

Вода в салоне – настолько частое явление для Сценика, что при снятии ковров вероятность найти на полу мелкие очаги коррозии близка к 100%. Маловероятно, что вам удастся сделать это при осмотре машины (хотя такие следы – отличный повод для торга), но это как минимум стоит сделать сразу после покупки, чтобы зачистить и обработать проблемные зоны.

Кстати, в крышке багажника тоже есть дренажные клапаны, и их тоже нужно чистить, иначе задняя дверь будет подгнивать изнутри. Внешне это не очень заметно, но крайне неприятно для замка и механизмов двери.

Оборудование кузова

Из характерных неприятностей можно выделить закисающие кронштейны зеркал, трапецию передних дворников и редуктор заднего дворника, подклинивающие дверные ручки, стучащие замки дверей, затертые фары и лобовое стекло, сгнивающую изнутри антенну и протечки задних фонарей.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Передняя фара галоген	Нет в продаже	TYC 9 397	Hella 24 591
Передняя фара ксенон	46 122	Нет в продаже
Стекло лобовое	11 501	Benson 5 819
Крыло переднее	4 657	API 2 088	AVG 1 894
Бампер передний	13 343	TYG 7 600
Капот	40 968	API 6 909	TYG 6 420

Салон

Салон у Renault Scenic II крайне практичен, но если вы любите качественные материалы, тишину и надеетесь на то, что следов эксплуатации тысячам к двумстам пробега не будет заметно, то лучше пройдите мимо. Особенно если рассчитываете на ценовую категорию «менее 250 тысяч рублей». Тут царство дешевого пластика, крашеной пластмассы и скучных тканевых обшивок.

Сложно сказать, сколько действительно ходит обычный пластиковый руль, но при заявленном пробеге около 200 тысяч он часто крайне изношен, облезает слоями и может иметь трещины. Редко кто эксплуатировал машину, купленную новой в салоне, их обычно привозили подержанными из Европы с пробегами за сотню тысяч. Можно предположить, что реальный средний пробег Сцеников – 350-400 тысяч.

Типичные следы износа машин включают в себя просаженные сиденья (боковые части буквально измочалены), износ ручек дверей, засаленные подлокотники и грязные нижние части. Царапины пластика центральной консоли, ниш боковых дефлекторов, потертые кожухи рычага КПП, царапины подлокотника, трещины крышки-«рольставни» центрального бокса, сильный износ напольного покрытия и накладок порогов.

Снятие переднего бампера Renault Scenic 2

На представленном отчете с фотографиями рассмотрим, как снять бампер спереди Рено Сценик 2 (дизельный движок, полтора литра).

Для снятия бампера спереди Сценик 2 потребуется такие предметы для работы:

головки на 7 и на 10
ключик с трещоткой под головки
отвертка или бита «звезда» T-20
малая ровная отвертка
огромная ровная отвертка (можно биту), малый лом либо монетку, чтобы извлечь клипсы

Если при работе вы потеряли либо поломали клипсы - номерные обозначения запчастей приведены внизу:

свои клипсы бампера - 7703072360
не родненькие клипсы бампера - 054000001R (лишь в случае острой нужности)

Родненькие, устаревшего вида клипсы, достаются поворачиваем части в центре вправо, пока шляпа не приподнимется на 0,5 миллиметра. После часть в центре цепляется ровной отверточкой и тянем ее, пока клипсочка не достанется. Для поворачивания части в центре нужно пользоваться ровной отверточкой. 4 из 6 клипс можете достать за две секунды, нажимая на щелочку пальчиком на клипсу.

Клипса новейшего вида достается по-иному. Часть сверху шляпочки поддеть ровной отверточкой, после за ней достается и клипса.

Перейдем к сниманию бампера. Знаком восклицания мы обозначали 4 защелки.

Раскрутить капот и наверху открутить шуруп, который обозначен сверху как «Ш», отверточкой Т-20.

Наверху вытащить шесть клипс.

Головкой на 10 открутить три шурупика снизу бампера.

Изображение для лучшего понимания, где они расположены.

После откручивания отправляемся далее.

После откручивания шурупов снять бампер, при этом держа крыло.

Нужно проделать эту часть работы рывками с уверенностью с правой и левой сторон.

Часть бампера слева отвести в бок.

Сейчас непосредственно коснемся электричества. Отсоединяем от бампера трубочку отдушника аккумулятора, и при наличии разъема фар противотуманки отключить его и отсоединить трубочку омывателя фонарей.

Взять малую ровную отверточку и отсоединить защелки снизу обеих фар.

Защелки немного поближе.

Снимать бампер необходимо с верхней стороны, удерживая его внизу сквозь решеточку.

Устанавливать нужно в обратной последовательности, но за тем, как бампер навесить, к тому же проверьте пару моментов, точнее: 1) рычажок войдет в дыры в бампере, 2) разъемчик второй подключаем и вставляем до конца, 3) трубка три плотно сесть обязана на спецвыступе в бампере, 4) трубочка омывающего устройства фар подключается.

Бампер внизу обязан хорошо усесться на выступы, три болтика внизу не должны защемить пластик.

Как снять крыло рено меган 2

Переднее крыло удобнее снимать на подъемнике, но можно и на смотровой канаве.

Для выполнения задания потребуются инструменты: ключ Torx T40, отвертки, пассатижи, ключ на 10, головка на 10.

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора.

Снимаем решетку короба воздухопритока (статья Замена механизма дворников Renault Megane II)

Снимаем фонарь бокового указателя поворотов

Выкручиваем болт нижнего крепления крыла

Выкручиваем два болта верхнего крепления крыла к каркасу моторного отсека и снимаем крыло.

Устанавливаем крыло и все детали в обратном порядке.

Снятие переднего крыла

• Отожмите молдинг широким пластмассовым шпателем

• Снимите передний бампер с кронштейном.

• Только при снятии левого крыла: снимите оба рычага очистителя ветрового стекла.

• Снимите решетку воздухозаборника отопителя.

• Отсоедините от крыла верхний уплотнитель (3).

• Снимите декоративный колпак колеса и ослабьте болты крепления колеса, пока автомобиль стоит на земле.

• Отметьте краской положение диска колеса на ступице. Это позволит сохранить балансировку колеса после его установки

• Поднимите автомобиль и снимите колесо.

• Снимите брызговик крыла, отвернув его в местах, указанных стрелками

• Отверните три нижних болта крепления крыла.

• Отверните семь верхних болтов и два задних болта (указаны стрелками на рис W-4887). Внимание: при установленной двери соблюдайте осторожность, чтобы не повредить краску Для обеспечения доступа к задним болтам откройте дверь.

• Переднее крыло прочно склеено с кузовом антикоррозионным составом, используемым для зашиты днища. Для размягчения этого состава и отделения крыла требуется технический фен. обеспечивающий температуру не менее +400С.

• Установите на фен плоскую насадку и размягчите антикоррозионное покрытие по линии А. одновременно отделяя крыло. Затем проделайте то же самое в области В. Здесь нужно действовать особенно аккуратно, чтобы не деформировать крыло при снятии.

Ставим передний бампер правильно (без ступеньки возле крыла). Рено меган 2

Renault megane 2 снятие переднего крыла

Как снять переднее крыло рено меган 2

Рено Меган 2 Снять передний бампер за 2 минуты

Снятие бампера Рено Меган 2

Рено меган 2 замена ламп своими руками

Renault Megane II — Снятие бампера и фары — Stossdämpfer, Scheinwerfer

Читайте также: