Снять полуось газ 2410

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Снять полуось газ 2410

Полуось необходимо снимать для замены сальников, подшипников или самой полуоси, а также при разборке заднего моста

Вывешиваем заднюю часть автомобиля.

Шестигранным ключом на 12 отворачиваем сливную пробку, подставив под редуктор заднего моста емкость объемом не менее 2 л.

Сливаем масло. Если масло темного цвета или в нем заметны металлические частицы, следует промыть редуктор заднего моста.

Снимаем колесо и тормозной барабан.

Ключом на 17 отворачиваем 4 болта крепления задних тормозных механизмов к заднему мосту.

Привернув колесными болтами к фланцу полуоси ударный съемник, выбиваем полуось.

И вынимаем ее из кожуха

Если съемника нет — полуось можно вытянуть за колесо или тормозной барабан, привернув его к полуоси обратной стороной.

Аналогично снимаем вторую полуось

Если полуось не вынимается, нанесите несколько ударов по внутренней стороне барабана через деревянную проставку.

Устанавливают полуось в порядке, обратном снятию. При этом завернуть четыре гайки крепления полуоси моментом 65–80 Нм (6,5–8 кгс·м).

Ремонт Волга ГАЗ-24

Автомобили ГАЗ «Волга» являются самыми старыми легковыми автомобилями, популярными во времена Советского Союза и первых лет перестройки. Последняя машина «Волга» сошла с конвейера в 2010 году, приостановив историю развития этой линейки машин среднего класса.

Так выглядит ГАЗ Волга 24

Однако эти «старенькие» автомобили и сейчас пользуются популярностью у своих преданных поклонников. Некоторые модели, в частности «Волга» ГАЗ-24, получили статус эксклюзивных ретро автомобилей, а машины из последних серий до сих пор успешно эксплуатируются своими владельцами. Поэтому тема обслуживания и ремонта «Волги» также не потеряла своей популярности.

С чего начинается ремонт «Волги»

Автомобиль «Волга» относится к автомобилям, ремонт которых не всегда возможно выполнить самостоятельно. Поэтому приступать к работам целесообразно только при наличии опыта и подходящего инструмента или обратиться к профессиональным мастерам по ГАЗ «Волге».

Учитывая средний возраст «бегающих» автомобилей, среди типичных неисправностей можно выделить следующие:

Выход из строя кузовных деталей.
Износ деталей заднего моста.
Отклонения в работе двигателя.

Данный перечень обусловлен как конструктивными особенностями автомобилей, так и условиями эксплуатации, в том числе, состоянием дорог, качеством бензина и применением противолёдных реагентов.

В зависимости от конкретной модели и года выпуска автомобиля список основных неисправностей, конечно, может варьироваться, однако указанные выше являются наиболее типичными.

Восстановление деталей кузова

К сожалению, большинство автомобилей «Волга», выпущенные до 2001 года,

изначально имело лакокрасочное покрытие, практически не обеспечивающее защиту от коррозийных процессов, поэтому большинство автомобилей требует проведения работ по восстановлению кузова.

Основными деталями, которые подвержены наибольшему воздействию отрицательных факторов внешней среды, являются:

Снять полуось газ 2410

- Подскажите есть ли у кого опыт по изготовлению (подгонке, подбору), установке дополнительной печки на Волге?

А зачем ее изготавливать то? Достаточно купить готовую, например от Газели. Только еще надо купить электрический насос к ней для прокачки тосола. Можно купить печку на 3110 и поставить дополнительно газелевский насос.

- В моей Волге просели передние двери. Я слышал, что их регулируют болтами впереди проёма (там где петли).
Посоветуйте, пожалуйста, как это сделать ПРАВИЛЬНО.

Регулировка двери болтами крепления двери к петле достаточно проста, но делать это лучше вдвоем. Снимается облицовка двери и открывается доступ к болтам крепления двери к петле. Болтов всего 6 - по три на каждую петлю. Ослабляете все болты из салона машины, при этом дверь можно в некоторых пределах перемещать влево-вправо, вверх-вниз относительно петли.
Ваш помощник центрирует дверь так, чтобы зазоры между кузовом и дверью были везде примерно одинаковые. Потом помощник держит дверь, а Вы затягиваете предварительно по одному болту. Проверяете, как закрывается дверь. Если дверь стоит ровно, но цепляет за замок, можно подрегулировать замок. При необходимости повторяете процедуру. Когда дверь встанет так, как надо, затягиваете все болты.

- Как правильно регулировать дверь болтами крепления петли к стойке? Болтами крепления петли к двери регулировать проблем не представляет - выровнял дверь и затянул болты. А болты крепления к стойкам можно затянуть только когда дверь открыта, то есть когда дверь не выровняешь правильно.

Путём научного тыка и пространственного воображения. Отпустил, поправил, подтянул, попробовал. Обратить внимание, что бы при нажатой ручке открывания двери, дверь при закрытии входила в замок не цепляясь.
Можно упростить задачу. Надо взять домкрат (желательно винтовой - им можно поднимать и опускать достаточно точно) под переднюю балку. Слегка поддомкратить машину, чтобы открытая дверь приподнялась над уровнем земли. После этого подставить под открытую дверь, ближе к краям, опоры положив на них что-то нецарапающее, так чтобы дверь полувисела-полулежала на них. А теперь можно отпускать болты и регулировать и на стойке, и на двери.

- Менял замок зажигания на ГАЗ-24 и видно соединил клемы не с теми колодками, подскажите какого цвета провод на какую клему.

Контакт "30" - Оранжевый провод;
Контакт "30/1" - Белый провод;
Контакт "15" - два Черных провода;
Контакт "50" - Синий провод.

- Имел неосторожность купить полуось от ГАЗ 3102 (хотя в магазине уверяли, что она от 24-ки). Понял я это слишком поздно, когда уже поменял на мосту полуось и стал привинчивать колесо. Гайки уперлись в конец резьбы на длинных шпильках и недовернули колесо. Может подскажете, что делать, может тормозной барабан поменять, или все же придется опять выдергивать полуось и менять ее на 24-ю?

Все очень просто. Выдергиваем полуось, ударами молотка выбиваем длинные шпильки, а на их место устанавливаем и забиваем молотком короткие. Короткие шпильки можно купить, или выбить из старой полуоси. Большой силы удара для смены шпилек не потребуется, так что процедура эта не очень сложная.

Передняя подвеска

- Каким маслом нужно смазывать подшипники шкворней и резьбовые втулки передней подвески Волги? Можно ли смазывать подвеску литолом, чтобы смазка не вытекала из подшипников?

Литолом смазывают только ступицу колеса. Ни в коес случае нельзя смазывать литолом или солидолом подшипники шкворня! От литола забивается смазочное отверстие, смазка не проходит в подшипник и в результате руль заклинивает. Подшипники шкворня и резьбовые втулки надо смазывать только трансмиссионной смазкой типа ТАД-17. Вместо ТАД-17 можно применять любое трансмиссионное масло для заднего моста и коробки передач.
Подшипники шкворня и резьбовые втулки уплотнены резиновыми манжетами. Если резина не потрескалась, то жидкое трансмиссионное масло вымываться водой не будет.
В любом случае лучше чаще смазывать, чем чаще ремонтировать.

- Скажите пожалуйста, каков ресурс деталей передней подвески?

Передняя подвеска, при условии что она периодически смазывается раз в 2-3 тыс км , ходит до появления люфтов шкворней (30-60 тыс). Рулевые тяги, раз в 50 тыс. км покачать рулём и посмотреть люфты.

- Что означают обозначения на шине? На одной шине у меня надпись: 185/65-R14, а на другой 7,35-14''.
Как разобраться в этих обозначениях?

Существуют две системы обозначения профиля шин - метрическая и дюймовая. В обеих системах диаметр обода колеса всегда обозначается в дюймах. А профиль шины может обозначаться и в дюймах, и в миллиметрах.

Метрическая система обозначения на шинах: Пример: 185/65 R14

185 - ширина покрышки в миллиметрах (реальная ширина на 6-10% больше)

65 - отношение высоты покрышки к ее ширине в процентах. То есть высота покрышки составляет 65% от 185 мм, то есть высота равна 185*0.65=120 мм

R - радиальная конструкция шины

14 - диаметр обода 14 дюймов

Дюймовая система обозначения на шинах: Пример: 7.35-14"

7.35 - ширина покрышки в дюймах (реальная ширина на 6-10% больше)
Дюйм равен 25.4 мм, поэтому ширина равна 7.35*25.4=187 мм

При стандартном профиле шины высота шины составляет 80% от ее ширины. Поэтому высота равна 187*0.80=150 мм

14" - диаметр обода 14 дюймов

- Какие шины можно ставить на ГАЗ-24?

Высота покрышки роли почти не играет. Колесная арка Волги допускает практически любую высоту. Просто если высота будет меньше, машина станет чуть ниже и максимальная скорость чуть меньше.
Зато большую роль играет ширина покрышки. Очень широкая покрышка на передних колесах ГАЗ-24 при поворотах будет цеплять за шарнир рулевой тяги. Может это и не страшно, так как цепляет только на поворотах, но лучше все-таки проверить.
Опытным путём установлено, что на ГАЗ-24 можно ставить шины с шириной не более 195 мм (7.65 дюйма).

- Как подобрать к Волге литые диски? Какие у них должны быть параметры? Какой диаметр расположения отверстий под шпильки должен быть?

Диаметр расположения 5-ти крепежных отверстий под шпильки ГАЗ-24 - 139,7 мм

Другие данные для литых дисков:
Вылет колеса (ЕТ) - 0 мм
Ширина обода не более - 6 J
Максимальная нагрузка не менее - 600 кг
Обозначение колеса для 14 диска: 6Jx14 ЕТ=0
Аналогично для 15 дюймов.

Если длина шпилек недостаточна для крепления литого диска, шпильки меняются на длинные от ГАЗ-3102.

- Можно ли поставить на ГАЗ-24 пятиступенчатую коробку передач? От какой машины лучше взять 5-ступенчатую КПП?

На ГАЗ-24 и ГАЗ-2410, становиться 5-ти ступенчатая коробка от 3110, от Газели, от 31029. Коробки от 31029 и 3110 не требуют никаких переделок и устанавливаются как и штатная коробка. Коробка от Газели так же встает без проблем, но привод спидометра надо будет отключать, т.к. прередаточные числа в газелевской коробке отличны от других 5-ти ступенчатых КПП, и спидометр безбожно врет. Также на газелевской коробке надо поменять крышку рычага переключения передач (ставить надо от 31029, 3110).
При установке любой 5-ти ст. КПП, надо будет менять рычаг переключения передач, т.к. он выгнут в другую сторону, и от 4-х ст. не подойдет.
На моей 2410 стоит газелевская коробка, в сравнении со старой небо и земля. В машине стало тише, на всем диапазоне скоростей, двигатель не так крутится (ниже обороты), уменьшился расход топлива, существенно увеличилась максималка (до 150 км/ч без сильных затруднений).
Как снимается и ставится на Волгу коробка передач описано здесь.

Ресурс деталей

- Скажите пожалуйста, какая деталь при каком пробеге приблизительно подлежит замене при услоии правильной эксплуатации автомобиля?

Передняя подвеска, при условии что она периодически смазывается раз в 2-3 тыс км, ходит до появления люфтов шкворней (30-60 тыс).
Рулевые тяги, раз в 50 тыс. км покачать рулём и посмотреть люфты.
В зависимости от того, сколько возят, сцепление ходит 40-100 тыс км.
Двигатель должен пройти более 100тыс км.
Колодки передние - 10-15 тыс км, задние - 20-40тыс км.
Остальное по мере износа и поломок.

- Подскажите, пожалуйста, существует ли недорогая сигнализация на Волгу? Машинка стоит на улице и примерно раз в два месяца подвергаестя нападению - внутрь пробрались один раз, но вот облицовку и внутренности портят стандартно. В сервисе сигнализацию ставить как-то накладно.

Что касается сигнализации, то совсем необязательно устанавливать сигнализацию за 500$. Предлагаю схему простейшей сигнализации, которая Вам обойдется в 100-200 рублей и два часа на установку.
Все кто интересуется, пишите, перешлю схему по почте.

Снять полуось газ 2410

Людмила, конкретнее, что Вы имели под понятием "31 Волга"?
1. Если 31029 первого года выпуска (1992), т.е. мост разрезной, то он одинковый с 24-10.
2. Если 31029 1993 по первую половину 96 г.в. то мост уже нерарезной, но он полностью подойдет к 24-10, только придется поставить регулятор давления ("колдун") от 31029.
3. Если 3102 первого поколения (ранние не считаем, их и так почти не осталось) с 1984 по конец 80-х, т.е. неразрезной то мосты одинаковы с 24-10 (см. п.1), кроме распорной проставки и заднего тормозного цилиндра.
4. Если 3102 второго поколения (с конца 80 х по 1995 включительно), то мост уже неразрезной, и понадобится как и в п.2 заменить "колдун", удалить распорную проставку и заменить тормозные цилиндры.

- отступление - если Вы вместе с мостом будите ставить и переднюю подвеску от 3102, то тогда удалять проставку не нужно, а задний цилиндр это вопрос как Вы будите торомозную гидравлику подключать.

5. Если 31029 и 3102 соответственно второй половины и всего 1996-го г.в. то там уже новая разболтовка и тормозные барабаны. Сам мост встанет как родной но к нему уже крайне желательно установить переднюю подвеску от 3110, т.к. разные разболтовки (две запаски возить придется) и шире колея (а перед останется узким). Ну и также не забываем про колдун.
6.Если 3110 и 3102 1997-2003 г.в. то тоже самое, что и п.5, только тормозной щит надо снять со старого моста, иначе не получится натянуть ручник.
7. Если 31105 и 3102 2004-2006 г.в. то тоже самое, что и п.6, но в добавку придется приварить посадочные места под задний стабилизатор (хотя если шаровую подвеску спереди не будите ставить, то его можно остсоединить)
8. Наконец, если это 31105 и 3102 2006-2008 г.в. с мотором Chrysler, то тоже, что и п.7, но имейте в виду, что главная пара в этом мосту 3,58, а не 3,9 как во всех остальных. Родной мотор ГАЗ-24-11, ЗМЗ-4021 замучается ее тянуть. Поэтому целесообразно либо ГП заменить, либо мотор сделать более резвым)

Снятие и установка полуоси

Полуось в сборе с подшипником заменяют при повышенном по сравнению с обычным шуме со стороны задних колес автомобиля как при движении по прямой, так и на поворотах. При этом наблюдаются повышенный осевой и радиальный люфты полуоси.

Допускается осевой зазор не более 0,7 мм.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Правка полуоси и замена ее подшипника трудоемки и требуют специальных слесарных навыков. Поэтому при отсутствии таких навыков рекомендуем при появлении осевого или радиального люфтов полуоси заменять полуось в сборе. Если, сняв полуось, вы обнаружили проворачивание внутреннего кольца подшипника относительно запорной втулки или посадочного пояска полуоси, замените полуось в сборе с подшипником.

Вам потребуются: ключ для гаек колес, головка "на 19", большое зубило, молоток.

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

2. Снимите декоративный колпак заднего колеса, ослабьте колесные болты, приподнимите заднюю часть автомобиля, выверните колесные болты и снимите колесо.

3. Снимите тормозной барабан (см. "Снятие и установка тормозного барабана").

4. Выверните четыре болта крепления полуоси с тормозным щитом к фланцу кожуха полуоси.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если вы не собираетесь менять сальник, соблюдайте осторожность - не повредите его рабочую кромку.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Если съемника нет, то можно воспользоваться таким способом: установите колесо наружной стороной диска к фланцу, закрепите его тремя болтами, не затягивая их, и выдерните полуось за колесо.

После снятия полуоси тормозной щит в сборе с задним тормозом остается на фланце кожуха полуоси. Будьте осторожны, не сломайте присоединенную к рабочему цилиндру тормозную трубку.

5. Выпрессуйте полуось с помощью специального инерционного съемника.

6. Устанавливайте полуось в порядке, обратном снятию. При этом заверните четыре болта крепления полуоси моментом 65–80 Н·м (6,5–8 кгс·м).

Видео про "Снятие и установка полуоси" для ГАЗ 31105

Снятие полуоси съёмником Газ 31105 ( Волга ) Самостоятельная замена полуоси на ГАЗ 3110 Замена сальника полуоси

Снятие и установка полуоси Волга 31105 2004-2009

Допускается осевой зазор не более 0,7 мм.

Вам потребуются: ключ для гаек колес, головка " на 19 " , большое зубило, молоток.

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

3. Снимите тормозной барабан (см. " Снятие и установка тормозного барабана " ).

4. Выверните четыре болта крепления полуоси с тормозным щитом к фланцу кожуха полуоси.

Если вы не собираетесь менять сальник, соблюдайте осторожность — не повредите его рабочую кромку.

5. Выпрессуйте полуось с помощью специального инерционного съемника.

ГАЗ Клуб сообщество

Замена подшипника полуоси. ГАЗ 31105, ЗМЗ 406.

В умных книжках много про это написано. Но когда мне пришлось самому заняться этим нелегким делом, я пришел к выводу, что для моих рокерско-раздолбайских мозгов правильные мануалы хреновое подспорье))
И в конечном итоге разбираться пришлось на месте событий самостоятельно.
Надеюсь, что кому-то и поможет мой частный дилетантский взгляд на решение этой задачи.
Сразу скажу, что работа по сути не сложная. Одна проблема - грязная и тяжелая чисто физически. Ну да мы же ВОЛГУ ремонтируем, это вам не сырники с изюмом кушать))
Как вообще понять, что подшипники нуждаются в замене? Да просто: главный показатель - это люфт колеса. Еще следует проверить ход полуоси в направлении горизонтальном, то есть на вывешенной задней части автомобиля дергаем колесо на себя и толкаем обратно - перемещаться не должно никак и ни на сколько)) Если есть перемещение, значит непорядок с регулировочными кольцами. Кольца эти вставляются в подшипниковый щит сразу после сальников. стоять может одно, два, или в особо печальных случаях даже три кольца.
Люфт же подшипника, к сожалению, достаточно уверенно определить, шатая или вращая колесо - не получится. Даже на полностью исправном подшипнике люфт будет, там же шарики и перемещение при столь большом диаметре колеса относительно диаметра самого подшипника будет по любому))
Понять неисправность не разбирая узел может опытный человек)) Если есть такой поблизости - надо его поймать, угостить едой и пивом, ну и привлечь к решению проблемы. Если нет, придется разбираться самому. Потому как если сомнения появились - надо проверить.
Перейдем и к самому процессу наконец-то.
Удобнее всего эту работу выполнять, как и ни странно, на открытом пространстве, а вовсе не в гараже на яме или там на эстакаде.
Потребуются подставки, на что мы положим машину, когда будем снимать колесо. Работать на домкрате не стоит, в особенности на гидравлическом - эти, бывает, под нагрузкой проскакивают и машина падает.
В качестве подставки лично я использовал банальные деревянные пни, подложенные под мост.
Обязательно следует установить упоры под передние колеса. С обоих сторон. Машина должна стоять мертво.
По порядку работы:
1. Вывешиваем заднюю часть машины.
2. Устанавливаем упоры.
3. Снимаем колесо.
4. Снимаем тормозной барабан. (крепится на трех винтах М8) Ручник само собой должен быть опущен.
5. Откручиваем четыре болта, которые держат подшипниковый щит.
6. Берем тормозной барабан и прикручиваем его к ступице полуоси обратной стороной. Прикручивать следует в отверстия, которые держат сам барабан. Болты потребуются длинные, нам нужна возможность перемещения барабана вперед-назад.
Возвратно-поступательными движениями э. энергично перемещаем барабан вперед-назад, пробуем извлечь полуось. У меня получилось именно так.
Пункт номер 7 для случаев, когда халява не прошла.
7. Если вы пришли к пункту семь, я вас поздравляю. Это секс. Если не удалось извлечь полуось лайт-методом, перейдем к хард-методу.
Основной инструмент здесь конечно же кувалда, без неё никак. Но надо понимать, что бездумно ей колошматить чревато. Не стоит в данном случае использовать и тормозной барабан - он изготовлен из чугуна и запросто может треснуть. Оптимальный вариант - это толстый латунный/бронзовый стержень, кусок трубы, пруток, ещё что подобное. Подставляем найденное орудие труда с обратной стороны ступицы полуоси и колотим до победного конца. Если этот способ не работает, можно взять те же длинные болты М8, только на них прикрутить уже не барабан, а любую объемную железку потолще. Тут будет нужен напарник, чтобы оттягивать монтировкой/монтажкой один край железки, пока вы стукаете по другому.
В целом решение этой задачи простор для народного творчества. Кто как может, тот так и вынимает эту полуось, если она засела - это и есть секс.
Нагревательными приборами вроде паяльной лампы и автогена пользоваться не советую, потому как в тех краях топливный насос, бензобак и топливопровод.
Мироздание вам в помощь.
8. Полуось извлечена. Проверяем состояние подшипника. Если есть значительный люфт - надо менять. В мануалах процедура замены описана достаточно подробно, но это для продвинутых юзеров.
Я к таким себя не отношу, поэтому пошел по пути простому. Вооружился болгаркой и срезал всё это добро. Сначала делаем надрез на запорной втулке, зубилом стукаем в разрез, колем её и снимаем. Затем так же поступаем и с подшипником. Только там сначала срезаем наружную его обойму, снимаем останки сепаратора и шарики, срезаем внутреннюю обойму.
Болгарку лучше использовать маленькую, на 125. Ну или на 115. 230-й подлезть проблематично, хотя и возможно.
Цепануть диском тело полуоси легче легкого - не торопитесь. Но всё же если зацепили, ничего страшного. Если вам, конечно, не удалось прорезать полуось наполовину, ТТТ.
9. Здесь мы имеем уже пустую полуось, освобожденную от всех девайсов. Следует проверить состояние шлицов хвостовика. Это на стороне, обратной той, на которую одевается колесо. Если есть задиры, сколы и прочие механические повреждения - меняем полуось. Проверяем так же и состояние полуоси в месте посадки подшипника. Новый подшипник должен садиться с существенным натягом.
10. Подготовка подшипника к установке. Подшипники в этом узле применяются трех видов. Закрытые с двух сторон, закрытые с одной стороны. Открытые.
С открытыми и полуоткрытыми всё ясно. Набиваем смазку системы литол на две трети внутреннего пространства подшипника и ставим.
Закрытые же полностью, вне зависимости от страны происхождения и бренда изготовителя надо вскрыть и проверить на наличие смазки. Сейчас в мире тенденция делать всё через неправильное место и даже именитые производители экономят на таких мелочах. Так же новый подшипник следует проверить на легкость вращения и тот же люфт - это, кстати, стоит сделать ещё при покупке. Новое к сожалению вовсе не значит - хорошее.
11. Посадка подшипника.
Следует в идеале найти длинную толстостенную трубу, она в работе очень и очень пригодится. Если трубы нет, подойдут слесарные тиски. Если и тисков нет, и трубы нет - вы зря взялись за работу))
В целом в данном пункте задача - насадить подшипник на полуось. Есть экстремалы, которые греют подшипник перед установкой. Ну типа он расширяется и одевается легче. Ход рассуждений логичен, но в полевых условиях правильный нагрев подшипника не обеспечить - нужна масляная ванна. Да и нагрев для подшипника вреден, как ни крути. Так что оставим этот способ и перейдем к практике.
Главное - не перекосить подшипник при посадке. Чтобы этого не произошло, сначала подшипник с помощью трубы или в тисках осаживаем до появления натяга. И проверяем его положение на валу полуоси. Должен стоять ровно и , внимание, легко вращаться от руки. Если оно всё так, переходим к заключительному этапу - колотим трубой по подшипнику или же в тисках, как сможем пристроить девайс.
Бить следует только по внутренней обойме подшипника, по наружной бить нельзя. Именно в плечо внутренней обоймы и должна упираться наша труба или что вы там ещё найдете.
12. Подшипник на месте.
Одна из главных составляющих секса - запорная втулка. Её назначение - не дать подшипнику ни при каких условиях покинуть своё место. В данном случае используется т.н. "горячая посадка". Деталь перед монтажом необходимо нагреть до "малинового цвета". А если русским языком - надо очень и очень хорошо нагреть втулку. Труба здесь из пункта выше - обязательна. Ну и паяльная лампа, автоген, муфельная печь и т. д.
Ничего не знаю про малиновый цвет, коллеги. Не видел я там никакой малины. В моем случае грел я эту втулку портативной газовой горелкой со сменным баллоном. По времени - минут пять. Перегреть железку можно не опасаться, в данном случае это не критично. И лучше перегреть, чем недогреть!
Если нагрев, а стало быть и расширение втулки недостаточен - она просто встанет мертво на полхода и всё. Втулка одноразовая, вторичному использованию не подлежит.
Кстати, если после нагрева втулка легко оделась, то есть "от руки" - это брак. Даже при правильном нагреве втулка должна идти с натягом.
13. Полуось готова, вычищена, хвостовик и шлицы протерты и смазаны. Отложим её пока.
Есть в подшипниковом щите масленка для смазки подшипника в процессе эксплуатации. Если вы ставите подшипник полностью закрытого типа, она вам уже не нужна. Если же подшипник полуоткрытый или открытый полностью - следует тщательно прочистить масловод, масленку и проверить работоспособность узла. Периодичность и описание процесса смазки можно найти в мануалах.
Подшипник полностью закрытого типа не вечен. Я думаю, что раз в два года стоит его извлекать и проверять состояние. Ну конечно же при отсутствии возникновения дефектов в процессе)) Это и есть ТО.
14. В редукторе заднего моста, а так же и в чулке есть масло. То самое, которое вечно течет через прокладку картера ЗМ. Чулок, если кто не в курсе, это как раз та труба, в которую мы вставляем полуось. Как называется по умному - не в знаю, надеюсь спецы поправят))
Так вот чтобы это самое масло не вытекало через место посадки подшипника, там ставят сальники. Завод-изготовитель ставил сальник в количестве один. Но практика показала, что этого мало. А места в том краю - вагон. И прекрасно встают два сальника. Иногда особо продвинутые юзвери ставят сальники на герметик, я лично этого делать не стал. Полгода - полет нормальный.
Сальники, оба, следует ставить пружиной в сторону того, от чего мы защищаем узел. То есть в сторону редуктора. Кто как, а я внутрь сальника положил чуток литола.
Если ставите сальники на герметик, дайте ему высохнуть часа три-четыре.
15. Сборку, как говорится, производим в обратном порядке.

Ну и несколько фотографий из личного опыта:
1. Начало.

2. "Обратный молоток в действии."

3. Вытащил.

4. Вид с другого ракурса.

5. Место действия без полуоси.

6. Новый комплект: подшипник, сальник, втулка. С подшипника снята резинометаллическая защита, она лежит рядом с ним.

Снять полуось газ 2410

a1ex » 07 ноя 2012 21:57

elsukov-71 » 07 ноя 2012 22:26

a1ex » 07 ноя 2012 22:38

elsukov-71 » 07 ноя 2012 22:57

Странник » 08 ноя 2012 03:18

Сам не делал, но где-то читал..
Стопорная втулка во внутреннем диаметре с одной стороны должна иметь глубокую фаску. Этой фаской ставится к подшипнику. Если не угадать с направлением, то втулка не дойдёт до подшипника.

Зубило если хорошо заточено, то ничего сложного в работе с ним нет, а вот с болгаркой, если промахнуться, можно по полуоси чиркнуть прилично.

9ноль5 66два 75 десять

Модератор - это человек, который молится о бесконечном терпении. а мечтает о бесконечных патронах!

Serg@ » 08 ноя 2012 09:41

elsukov-71 » 08 ноя 2012 11:02

Митенька » 08 ноя 2012 11:59

"Волга"-это состояние души!

Васич » 08 ноя 2012 14:36

греть до "вишневого цвета" ИМХО ни к чему, достаточно "подогреть", чтобы синий цвет побежалосьти проявился (это около 300*C), а потом быстро! одеть запорную втулку на полуось и колотить тяжелой метровой трубой, имеющей внутренний диаметр чуточку больше, чем внутренний диаметр втулки. Если вдвоем, то чуть проще - один трубу держит, второй сверху удар-второй тяжелой кувалдой (но мне всегда удавалось посадить трубой).

срезать кольцо гемморойно, у меня не получалось срезать так, чтобы не чиркнуть болгаркой по полуоси. Подшипник срезать не обязательно, его можно стянуть (а вот запорную втулку стягивать нельзя, иначе новую придется на сварку сажать!).

AlexandrArs » 08 ноя 2012 19:09

matveihc » 08 ноя 2012 19:57

a1ex » 08 ноя 2012 23:28

Васич » 09 ноя 2012 00:39

Посади пару капель сварки, "под своим весом" не должна она садиться, натяг должен быть.

Переведи плз. на русский! крышкой прижимается не полуось а подшипник. а запорные втулки на полуосях всех авто, где я видел полуоси "своими глазами", ну вот на Toyota 4Runner например срезают запорную втулку (кстати, подшипник полуоси там 1:1 как нв Волге, взаимозаменяем!):

ЗЫ - на японоджипы запорныя втулка стоит 3500руб. ну на Isuzu bighorn по крайней мере.. и еще у них вот так бывет:

a1ex » 09 ноя 2012 13:28

Denison » 09 ноя 2012 18:40

a1ex » 09 ноя 2012 22:44

Denison » 10 ноя 2012 07:53

serg6033 » 10 ноя 2012 08:02

Странник » 10 ноя 2012 19:46

9ноль5 66два 75 десять

Модератор - это человек, который молится о бесконечном терпении. а мечтает о бесконечных патронах!

1. Снимите запорную втулку 1, сбив ее.

Спрессуйте подшипник 2. Снимите корпус 3 наружного сальника. Выверните два винта 4 и выньте из корпуса наружный сальник с войлочной прокладкой.

Полезный совет:

Предупреждение:

Подшипник полуоси спрессовывайте только при необходимости замены. Спрессовать его можно только за наружное кольцо, после чего он становится непригодным к повторной установке.

2. Снимите пружинное кольцо 1 и, при необходимости замены, выпрессуйте сальник 2.

3. Проверьте осевое биение полуоси на посадочном месте под тормозной барабан, под подшипник и на наружном диаметре шлиц. Если величина биения превышает 0,07 мм, то полуось подлежит замене. Величина биения на торце фланца не должна превышать 0,12 мм.

4. Проверьте шлицы полуоси на их целостность.

При их повреждении полуось заменить.

5. Подшипник должен свободно вращаться от руки, без шума и заеданий. Сепаратор должен быть целым.

6. Проверьте состояние резьбовых отверстий в фланце полуоси.

7. Если в процессе эксплуатации замечены следы подтекания масла, необходимо заменить сальник, установленный в кожухе полуоси.

8. Собирайте полуось в порядке, обратном разборке. При этом новую запорную втулку заводского изготовления перед запрессовкой нагрейте газовой горелкой до темно-вишневого цвета.

Нагретая таким образом втулка садится на шейку полуоси под собственным весом.

Примечание:

Запорная втулка должна остыть на воздухе. Охлаждать ее в масле или в воде запрещено.

Полезный совет:

При отсутствии запорной втулки заводского изготовления, ее можно изготовить самостоятельно по размерам старой с таким внутренним диаметром, чтобы он обеспечивал посадку с натягом 0,03–0,06 мм. Такую втулку можно нагреть в кипящем масле и напрессовать на полуось оправкой (подходящим по размеру отрезком трубы).

Читайте также: