Снять шестерню коленвала киа спектра

Обновлено: 05.07.2024

Снятие коленвала без снятия двигателя. Часть 3 (Финал истории и нюансы сборки)

Итак, друзья, финал истории с коленвалом. В прошлый раз я написал как снял его и показал выработку на одной поверхности под упорное полукольцо. Коленвал был отвезен на шлифовку данной поверхности. Чтобы вывести выработку начисто пришлось прошлифовать целых 0,5 мм! Шлифовка+полировка+мойка коленвала обошлись мне в 615 руб и 3 дня ожидания. Кто с Воронежа, могу порекомендовать центр "4 Такта", у них достаточно хорошие станки и персонал вроде компетентный)))

Итак, теперь мне нужно было купить новые полукольца. На Спектру они существуют следующие:
KK1Y011SJ0 номинальные, толщина каждого полукольца 2,5-2,55 мм (я такие поставил в прошлый раз)
KK1Y011SK0 ремонтные +0,25, толщина каждого полукольца 2,625-2,675 мм
KK1Y011SKX ремонтные +0,5, толщина каждого полукольца 2,75-2,8 мм
KK1Y011SKY ремонтные +0,75, толщина каждого полукольца 2,875-2,925 мм
Чтобы подобрать нужные полукольца, нам необходимо знать толщину постели на блоке цилиндров по поверхностям под полукольца и расстояние между соответствующими поверхностями на коленвале. Расстояние на коленвале мне померили с помощью концевых мер длины там же, где мне его обрабатывали. Оно составило 24,5 мм. Поэтому измеряем толщину постели.

Вырезаем так, чтобы прокладка нигде не вылезала за края полукольца. Далее берем супер-клей, склеиваем прокладку с полукольцом и оставляем сохнуть (желательно подольше). Приклеиваем естественно к не рабочей поверхности полукольца.

После полного высыхания устанавливаем на место полукольцо, затягиваем бугель и проверяем люфт. На этот раз люфт стал в идеале. Коленвал на взгляд вообще не имел люфта, но в тоже время полукольцо вошло легко, значит все нормально. Я люфт даже измерять не стал, итак было видно что его практически нет.
Да, это колхоз и неизвестно как все это будет работать. Но если подумать логически, то что тут такого? Это полукольцо с приклеенной прокладкой не испытывает нагрузки, а сама прокладка находится в замкнутом пространстве и никуда оттуда не денется. В общем если что-то случится, то вы обязательно об этом узнаете)))
Ну да ладно, осевой люфт побежден, продолжаем сборку. Запихиваем вкладыши в шатуны и прикручиваем шатунные крышки в соответствии с ранее накерненными метками и соблюдая правило "замок к замку". Затем протягиваем шатунные крышки динамометрическим ключом. И вот тут произошёл большой косяк! Я смазал шатунные болты (прям обильно) и начал тянуть с выставленным усилием 50 Нм. И так и не услышав щелчков ключа шатунная гайка была сорвана! Она туго крутилась на одном месте и на затяжку и на откручивание. Мата было много))) Друг обматерил меня, сказав что резьба мелкая (а она там М8х0,75) и смазывать её было нельзя, поэтому и провернулись витки так и не достигнув нужного усилия. Друг выставил усилие 40 Нм и стал затягивать остальные шатуны сам (а он обладает супер-способностью чувствовать усилие, необходимое конкретному болту))))) и уже не смазывая резьбу. И вот ключ нормально защелкал и друг сказал что рукой он чувствует что вот так бы он и затягивал если б не было динамометрического ключа. Поэтому совет — момент затяжки шатунных крышек 40 Нм и без смазки резьбы!
Ладно, но что делать с сорванной гайкой? Она никак не откручивалась, зазора под ней не было чтобы поддавить ее чем-нибудь. Я решил попробовать распилить ее поперек маленькой ножовкой, в надежде что 2 половинки будет проще открутить.

Но хрен там! Все равно она стояла на месте, просто половинки крутились независимо друг от друга. Убив не один час на всё это, мы решили срезать её болгаркой. До последнего не хотелось этого делать, ведь можно зарезать шатун или коленвал. Но пришлось. Прорезав гайку болгаркой на сколько это было возможно, мы разломили её и наконец сняли с болта.

Осторожными ударами выбиваем болт вверх из шатуна, не зарядите по коленвалу! Помощник монтировкой придавливал шатун к коленвалу, чтобы он не подлетал. Ну и всё, остатки гайки в помойку, болт в помойку, заказываем новые и блин ждём ещё 3 дня))) Новый болт вставляем в шатун, его овальную головку располагаем вдоль шатуна, поддавливаем его монтировкой чтоб можно было накрутить гайку с одетой крышкой и затягивая гайку запрессовываем болт в шатун. Зазора между головкой болта и шатуном оставаться не должно!
Ну все, с установкой коленвала покончено, собираем все остальное. Запрессовываем новый задний сальник коленвала в крышку, мажем обратную сторону крышки герметиком. Советую обязательно брать герметик с навинчивающимся носиком, чтоб не пришлось как мне размазывать его пальцем! Это очень не удобно.

Смазываем рабочую кромку сальника маслом и прикручиваем крышку. Момент затяжки 7-10 Нм, я тянул просто маленькой трещоткой. Далее запрессовываем новый сальник в масляный насос. Кстати вытащить старый было тем еще геммороем))) Как его выковыривают когда все это установлено на машине я не представляю)))

Обратную сторону также мажем герметиком и ставим новое резиновое кольцо в масляную магистраль, смазав его и рабочую кромку сальника маслом.

Надеть масляный насос на передний носок коленвала довольно непросто. Чтобы он сел, надо чтоб лыски на коленвале совпали с шестерней в насосе, а там когда одеваешь ни хрена не видно)))) При это надо еще следить чтоб не сдвинулось или не упало резиновое кольцо. Ну с горем пополам одел насос. Момент затяжки болтов крепления насоса 19-26 Нм, я просто не сильно тянул большой трещоткой.
На заднюю часть коленвала прикручиваем маховик. Его можно установить только в одном положении, там есть направляющая. Болты мажем фиксатором резьбы и затягиваем крест-накрест усилием 130 Нм.
Далее ставим сцепление. Для центрирования диска подходит оправка от переднеприводных ВАЗов.

Обратите внимание что диск сцепления не одинаковый с разных сторон. В одну сторону демпфер выпирает сильнее, но при этом диск возможно поставить и так и эдак. Так вот правильно устанавливать более выпирающей стороной в сторону коробки передач! Каковы последствия если перепутать, я хз))) Далее ставим корзину сцепления, совместив метки, которые делали перед снятием. Болты затягиваем постепенно крест-накрест, чтоб зазор между корзиной и маховиком уменьшался равномерно по всему периметру корзины. Момент затяжки болтов крепления сцепления 15-22 Нм, я просто не сильно тянул большой трещоткой. После затяжки болтов вытаскиваем оправку из диска.
Далее ставим на место коробку передач. Перед установкой очищаем внутри нее все от грязи, смазываем консистентной смазкой (я использовал смазку BLUE от ВПМ Авто) шлицы, поверхность по которой ходит выжимной подшипник, опорный шарик вилки сцепления и места контакта вилки с выжимным подшипником.

Далее с помощником пытаемся впихнуть коробку))) Если она не садится, то надо немного провернуть первичный вал.
Между вторым катализатором и приемной трубой я поставил новую прокладку, т.к. от старой остались лишь одни воспоминания)))

Быстрая замена ремня ГРМ Киа Спектра с двигателем 1,6 и АКПП

Сегодня к нам приехала старенькая Киа Спектра, замена ремня ГРМ, роликов и всех технических жидкостей. Процедура замены займет примерно 45 минут и не потребует каких либо специальных приспособлений и невероятных навыков автомеханика.

Интервал замены

Во всех инструкциях рекомендуется менять ремень ГРМ на 60000 километрах пробега, но где то встречал и 45000. Мы рекомендуем менять ремень ГРМ на пробеге 40, 45 тысяч, так как все мы прекрасно знаем качество наших запчастей.

Внимание! При обрыве зубчатого ремня привода газораспределительного механизма гнет все клапана.

Необходимый инструмент и подготовительные работы

Для работы нам понадобится набор торцевых головок, накидных ключей и полтора литра минеральной воды.

Блокируем задние колеса, противооткатными башмаками, снимаем переднее правое колесо и защиту картера. Отсоединяем минусовую клейму аккумулятора. Даем двигателю остыть.

Процедура замены

Снимаем декоративную крышку двигателя. Откручиваем четыре болта на 10 верхней крышки ГРМ.

Верхняя крышка ремня ГРМ.

Откручиваем натяжной болт насоса ГУР, снимаем ремень гидроусилителя руля. Как то плохо сфотографировал, не очень понятно получилось.

Натяжитель ремня ГУР.

Далее, пока вы не сняли ремень генератора ослабляем три болта на 10 крепления шкива помпы.

Крепление шкива помпы.

Ослабляем контрящий болт на 13 и натяжной на 10 и сдвинув генератор снимаем ремень генератора. После снимаем шкив помпы.

Натяжитель ремня генератора.

Блокировка коленвала

Стопорим коленвал, в случае АКПП, вставив специально обученную отвертку в маховик.

Если у вас механика, то застопорить коленвал можно включив пятую передачу вставив отвертку в вентиляционные отверстия тормозного диска в районе суппорта.

Внимание! Никогда не откручивайте и тем более не затягивайте болт коленвала при помощи стартера.

Откручиваем болт коленвала и четыре болта крепящие шкив.

Крепление шкива коленвала.

Откручиваем четыре болтика на десять крепления нижней крышки ремня ГРМ.

Крепление нижней крышки ремня ГРМ.

Ну и еще два болта средней крышки ГРМ.

Крепление средней крышки ремня ГРМ.

Выставляем верхнею мертвую точку. Для этого, временно закрутив болт коленвала вращаем его, обязательно по часовой стрелки до совпадения меток на звездочках распредвалов и задней крышки ГРМ.

Метка впускного распредвала.
Метка выпускного распредвала.

Соответственно метка на звездочке коленвала должна совпасть с меткой на масленом насосе.

Метка коленвала.

Ослабляем болт на 13 натяжного ролика ГРМ и снимаем ремень.

Крепление натяжного ролика.

Обратите внимание что ремень ГРМ натягивается при помощи пружинки.

Натяжная пружина.

Снимаем натяжной и обводной ролики. Устанавливаем новые ролики, болт обводного затягиваем, а натяжного просто наживляем. Не забудьте про пружинку. Мне удобно установить ее сразу, некоторые ставят ее после установки ремня.

Новый комплект ГРМ.

Установка нового ремня ГРМ

Проверяем совпадение всех меток, после устанавливаем новый ремень ГРМ в следующей последовательности: звездочка коленвала, обводной ролик, звездочки распредвалов, натяжной ролик.

Не забудьте про направление вращения!

Проверяем что все ветви ремня натянуты и метки не разбежались, затягиваем натяжной ролик. Проворачиваем коленвал два оборота и еще раз проверяем метки.

Ремень ГРМ Kia Spectra: самостоятельная замена

Газораспределительный механизм в современных легковых автомобилях приводится в движение от коленчатого вала при помощи цепного или ременного привода.

На корейских автомобиля Киа Спектра устанавливается ремень ГРМ, который с определенной периодичностью необходимо менять. Также в ГРМ следует производить замену и других деталей, но сначала мы поговорим о машине Киа Спектра и рассмотрим, как устроен сам механизм.

Kia Spectra

Автомобиль Kia Spectra был представлен в 2000-ом году, он пришел на смену предшествующей марки Kia Sephia. В Корее модель производилась под брендом «Ментор» в 1999-2000-х годах, а до 2004 года выпускалась в Америке. Следует заметить, что для американского рынка машина поставлялась в двух кузовах:

пятидверный хэтчбек;
четырехдверный седан.

Корейская марка Kia Spectra на ижевском автозаводе выпускалась с 2005 по 2011 год, и только в кузове седан. В 2009 году выпуск «Спектра» в Ижевске прекратился, но, чтобы выполнить все свои обязательства перед корейской компанией, «ИжАвто» был вынужден выпустить небольшую партию автомобилей летом 2011 года.

ГРМ Киа Спектра 1.6

Ижевская машина Kia Spectra комплектовалась только одним типом двигателя – бензиновым силовым агрегатом объемом 1,6 л (S6D). Этот мотор – четырехцилиндровый, рядный,16-клапанный (по 4 клапана на цилиндр), мощностью 101 л. с.

В состав ГРМ Киа Спектра 1.6 входит:

два распределительных вала, они находятся в головке блока цилиндров;
16 клапанов;
промежуточный ролик;
ролик натяжной;
ремень;
две распределительные шестерни;
шестерня коленчатого вала.

Ремнем газораспределительного механизма, помимо распредвалов, также приводится в движение и водяной насос.

Когда менять ГРМ

Ремень ГРМ имеет свой ресурс, по рекомендации завода-изготовителя его положено менять через каждые 45 тыс. км пробега (ТО-3). Скорее всего, ижевский завод перестраховался, но лучше с заменой не затягивать, и менять ремень следует приблизительно через каждые 60 тыс. км.

При каждом техническом обслуживании положено проверять состояние ремня ГРМ, также осматривать натяжные ролики. Автовладельцам следует учесть, что если произойдет обрыв ремня или он перескочит на несколько зубьев, по всей вероятности, загнутся клапана в головке блока цилиндров. Поэтому вопрос, когда менять ГРМ, всегда остается открытым – если вы считаете, что ремень уже изношен, лучше работу выполнить, не откладывая дело в долгий ящик.

Как проверить состояние ГРМ

Состояние деталей газораспределительного механизма проверяется при проведении технического обслуживания. Проверить степень износа деталей автовладелец может в любое время, выполнить такую работу несложно. Внеплановый осмотр ГРМ следует проводить в случае, когда в районе ремня газораспределительного механизма появляется подозрительный свист или гул.

Осмотр производим следующим образом:

глушим двигатель и поднимаем капот;
отворачиваем крепления (4 болта) верхнего кожуха ГРМ;

после снятия кожуха делаем визуальный осмотр ремня.

На корде ремня ГРМ не должно быть никаких трещин, заусенцев, потертостей. Также следует посмотреть состояние зубьев – они должны быть целыми, без каких-либо повреждений. Чтобы осмотреть весь ремень по кругу, следует проворачивать коленчатый вал.

Натяжку проверяют надавливанием пальца руки на ремень между распределительными валами – согласно инструкции, под давлением 10 кг прогиб ремня должен составить 10 мм. Состояние роликов ГРМ в данном случае определить не удастся, но можно запустить двигатель при снятом верхнем кожухе. Если при работе от роликов будет идти шум, нужно производить их замену. Рекомендуется менять сразу весь комплект, то есть, оба ролика (натяжной и паразитный) и сам ремень.

Также проверку натяжки ремня ГРМ можно осуществить следующим способом:

снять верхний кожух;
запустить мотор;
рукой произвести подгазовку дроссельной заслонкой.

Во время увеличения оборотов следует понаблюдать за поведением ремня. Если при сбросе газа он начинает вибрировать, значит, его натяжка слабая. В том случае, если ремень при подгазовке свистит, скорее всего, он перетянут, и его следует ослабить.

Следует знать, что слишком слабо натянутый ремень ГРМ может перескочить на зубьях, и это приведет как минимум к перебоям в работе двигателя, а в худшем случае может произойти обрыв ремня. Поэтому проверку натяжки следует производить периодически во избежание серьезных проблем с мотором.

Почему может оборваться ремень ГРМ

Не всегда ремень газораспределительного механизма меняется строго по регламенту, в некоторых случаях происходит его преждевременный обрыв. Есть причины, по которым ГРМ выходит из строя раньше времени:

на газораспределительный механизм попало масло, это может произойти в том случае, если моторное масло потекло из переднего сальника коленчатого вала или с клапанной крышки;
был установлен ремень неоригинального производства, у которого качество не соответствует необходимым нормам;
ремень может выйти из строя раньше времени, если его перетянули больше нормы при установке;
если ремень ослаб, он начинает «гулять», и так же обрывается;
заклинил или с трудом вращается водяной насос, из-за этого ремень перескакивает на зубьях, а затем рвется;
каким-то образом под кожуха ремня ГРМ попал посторонний предмет, например, открутился болт крепления внутреннего кожуха;
заклинил один из двух распределительных валов;
заклинил один из двух натяжных роликов.

Комплекты ГРМ

Ремень ГРМ с натяжными роликами для Киа Спектра производят различные фирмы, наиболее известными производителями являются:

ASHUKI;
NIPPARTS;
NPS;
SKF;
BАNDO;
DAYCO;
Gates;
BOSCH;

По отзывам наиболее надежной является продукция компании BАNDO (Япония), также хорошо себя зарекомендовала фирма Gates. Несколько худшими по качеству считаются ремни Contitech и DAYCO.

Двигатель S6D 1,6 л устанавливался и на другие модели автомобилей Kia и Hyundai, поэтому комплект ГРМ также подойдет на Kia Carens/ Sephia /Shuma/Rio, Hyundai Accent.

По цене запчасти могут быть разными, но слишком дешевые детали покупать не следует – вероятность, что они прослужат долго, невелика. Еще достаточно часто в комплект ГРМ входит также водяной насос – его тоже рекомендуется менять при замене роликов и ремня. Если учесть что помпа приводится в движение ГРМ, при ее заклинивании произойдет обрыв ремня, что приведет к дорогостоящему ремонту.

Замена ремня ГРМ самостоятельно

Работа по замене детали ГРМ можно произвести своими руками, для этого потребуется инструмент:

набор автомобильных ключей;
набор головок с воротком и удлинителями;
плоская отвертка;
плоскогубцы.

До того чтобы выполнить работу, необходимо определиться с местом ее проведения. Операцию можно выполнить без автомобильного подъемника или ямы, но необходимо найти ровную и сухую площадку. Еще нужно заранее приготовить комплект для замены деталей газораспределительного механизма. Прежде чем приступить к работе, следует заглушить мотор и отсоединить от аккумулятора одну из клемм.

Производим замену деталей ГРМ следующим образом:

снимаем верхнюю декоративную крышку двигателя, она крепится на четырех гайках;

откручиваем 4 крепления верхнего кожуха ГРМ;

Снимаем ремни гидроусилителя руля и водяного насоса. Для того чтобы его снять ремень насоса ГУР, необходимо ослабить болт натяжения ремня, которые находятся внизу справа, если смотреть на двигатель спереди;

Для снятия генераторного ремня ослабляем болт, который находится сверху корпуса генератора. Прежде чем ослаблять и скидывать ремень, следует предварительно ослабить болты крепления на шкиве водяного насоса (3 шт.);

затем снимаем шкив водяного насоса.

Чтобы добраться до шкива коленвала (а его тоже будет необходимо снимать), следует поддомкратить автомобиль и снять правое колесо. Дальше продолжаем разбирать автомобиль в следующем порядке:

демонтируем правую пластиковую защиту двигателя;

следующий шаг – снятие шкива коленвала. Здесь следует учесть то, что при попытке открутить болт коленчатый вал крутится. Поэтому двигатель следует застопорить, и для этого ставим машину на пятую передачу. Срывать болт следует рывком, по возможности как можно резче. Можно попытаться застопорить маховик коленвала каким-то другим способом, но этот метод самый простой и доступный;

Прежде чем снимать старый ремень, следует коленвал и распредвалы выставить по меткам. Для этого необходимо проворачивать коленчатый вал до тех пор, пока верхние метки «I» и «E» на распредшестернях не встанут в самом верхнем положении и не совпадут с метками на верхнем внутреннем кожухе ГРМ.

Проворачивать коленчатый вал можно (но очень аккуратно) за болт крепления правой шестерни выпускного вала, для того чтобы вал крутился свободно, не помешает снять свечи зажигания. После того как выставили верхние метки, проверяем нижнюю метку на шестерне коленвала

Продолжаем замену ремня ГРМ:

ослабляем болт крепления натяжного ролика слева, снимаем ролик, который находится справа;
рядом с натяжным роликом (слева, если смотреть на двигатель) есть пружинка, ее необходимо снять, снимается она легко с помощью плоскогубцев;
снимаем старый ремень и устанавливаем новый.

Во время замены метки ГРМ смещать ни в коем случае нельзя, установку нового ремня обязательно следует проводить строго по ним. После того как совместили метки и натянули ремень, собираем все в обратной последовательности. Вот в целом и все, что можно рассказать о замене ремня ГРМ на Kia Spectra своими руками.

Снятие коленвала без снятия двигателя. Часть 2 (Снятие коленвала)

Всё не было времени выложить продолжение истории. Итак, продолжаю…
В прошлый раз мы остановились на снятой коробке передач. Видим перед собой сцепление.

Перед снятием сцепления с маховика необходимо пометить их взаимное расположение, т.к. корзина сцепления отбалансирована относительно маховика грузиками (по типу как на колесных дисках) и переставлять её в другое положение не следует.

После этого откручиваем болты по периметру корзины сцепления и снимаем корзину и за ней ведомый диск.

Для откручивания маховика понадобится 12-гранная головка на 17 и скорее всего длинный рычаг, т.к. болты затянуты прилично и еще сидят на фиксаторе резьбы. При откручивании стопорим маховик монтировкой, вкрутив в поддон болт для упора.

После снятия маховика видим заднюю крышку коленвала с сальником.

Откручиваем крышку, поддеваем её отверткой чтоб отклеить от герметика и снимаем её. На этом работы в задней части двигателя завершены, переходим вперед.
Спереди необходимо снять приводные ремни, шкив помпы, большой шкив коленвала, все кожухи ремня грм, ослабить натяжной ролик ремня грм и снять с него пружину (перед этим оставляем всё в состоянии совпадающих меток). Всё это не буду подробно описывать, поскольку это всё знают люди, которые меняли ремень грм сами, а остальные вряд ли будут заниматься тем, о чем идет речь в этой записи))))
Такой интересный момент. Как я открутил большой шкив коленвала, когда у меня не было уже маховика? Да, я знаю что ступил и надо было его открутить когда маховик еще был или когда еще коробка с приводами на месте была. Но я про него забыл))) Я подсмотрел один способ тут на драйве. В шкиве сзади есть отверстие. Можно застопорить шкив, заклинив его при помощи болта подходящей длины, уперев один конец в это отверстие, а второй в головку одного из болтов крепления поддона.

Конечно болт несколько раз выскакивал и падал в яму, чем вызывал у меня "ярость берсеркера", но все же удалось так сорвать шкив)))) Потом конечно когда я уже снял поддон, то понял что можно было заклинить коленвал, засунув рукоять молотка между противовесом и блоком и без проблем открутить шкив, но хорошая мысля приходит опосля)))
Ну да ладно, продолжим… После снятия всего вышеперечисленного закрепляем ремень грм на шкивах распредвалов пластиковыми стяжками если лень потом ловить метки на распредвалах, стягиваем ремень с нижней звездочки, вытаскиваем шпонку и снимаем звездочку. Затем нам надо снять компрессор кондиционера не отсоединяя от него трубки и кронштейн его крепления, поскольку кронштейн не даст снять масляный насос.

Затем необходимо снять поддон, предварительно слив масло естественно. Это описывать не буду, поскольку уже подробно расписывал все в записи про упорные полукольца.

Далее нам необходимо снять масляный насос. Для этого еще понадобится выкрутить нижний болт крепления генератора и снять генератор с проушин. Также надо открутить уголок на трубке масляного щупа от помпы.

Как открутить болт шкива коленвала – совсем не сложная процедура

Если вы столкнулись с проблемой, как открутить болт шкива коленвала, эта статья для вас. Мы подробно опишем данный процесс, чтобы вы смогли легко и быстро демонтировать шкив коленчатого вала, а затем заняться его ремонтом.

Как отвернуть болт шкива коленвала: почему все так сложно?

Знающий автомобилист тратит на процесс демонтажа шкива коленчатого вала, как правило, не более четверти часа. А вот неопытные водители при попытке снять эту деталь самостоятельно сталкиваются с множеством проблем, которые они зачастую банально не могут решить. Инструкция по проведению ремонтных работ и техобслуживанию любого современного транспортного средства содержит исчерпывающую информацию о процессе демонтажа, но, к сожалению, она не помогает автолюбителям.

Прежде всего, возникают затруднения с фиксацией коленчатого вала. Демонтировать его очень сложно, если деталь постоянно вращается, «выскальзывая» из рук. Также многим непонятно, с какой стороны подобраться к болту, на котором держится шкив. Да и сильная его затяжка обычно делает процесс снятия узла очень и очень сложным, так как демонтаж при таких условиях чреват повреждениями покрытия кузова или элементов моторного отсека автомобиля.

Все автопроизводители и специалисты автосервисов с большим усилием производят закрутку гайки либо болта шкива коленчатого вала (на одних моделях ТС механизм держится на болте, в других – на гайке).

Делается это специально во избежание самораскручивания данной детали в процессе эксплуатации транспортного средства. Если болт (гайка) выпадут во время езды, будет непросто вернуть авто к жизни, чтобы продолжить движение на нем, а сам ремонт выльется, поверьте, «в копеечку». Кроме того, описываемые крепежные детали увеличивают уровень своей затяжки самостоятельно при работе двигателя. А окончательную «нерушимость» болту придают явления коксования, залипания, коррозии.

Как открутить болт шкива коленвала – решаем проблему

При помощи болта обычно крепятся шкивы переднеприводных авто. В таких ТС шкив ориентирован перпендикулярно оси машины, что, конечно же, затрудняет ремонтные работы (добраться до крепления весьма непросто). Чтобы максимально быстро и без затруднений открутить болт, желательно заранее подготовить:

комплект автоинструментов;
так называемый «пенек» (или «козелок»);
автомобильный домкрат;
головку (торцевую) с рычагом и удлинителем (головка должна подбираться по размеру болта).

Процесс при наличии указанных приспособлений выглядит следующим образом:

снимаем колесо (естественно, перед этим нужно приподнять при помощи домкрата переднюю правую часть машины);
устанавливаем ТС на «пенек»;
снимаем щиток двигателя, защищающий его от попадания грязи, воздушный фильтр (они располагаются со стороны капота сверху) и ремень генератора;
на блоке сцепления открываем заглушку, чтобы можно было зафиксировать коленвал, и заклиниваем зубья маховика, используя монтировку;
на болт надеваем головку и начинаем его откручивать (если он не поддается, потихоньку увеличиваем длину рычага).

Рассказывать о том, как затянуть шкив коленвала и вернуть авто в состояние до ремонта, думается, не требуется. Все операции выполняются в обратном порядке.

Как открутить гайку шкива коленвала?

Эту процедуру выполнить легче при помощи рычага и удлинителя для него (можно использовать отрезок трубы относительно большой длины), а также накидного либо торцевого ключа (на 38 или на 36). Гайкой, получившей наименование «храповика», как правило, крепятся шкивы на заднеприводных ТС. Такая гайка обычно располагает специальными уступами.

Чтобы снять ее, нужно забраться под машину и ключом с удлинителем попытаться открутить элемент. В тех случаях, когда он категорически не поддается, КПП следует поставить на нейтралку, снять насвечники, упереть ключ с рычагом в лонжерон либо пол, подать импульс поворотом в замке зажигания ключа. После такой процедуры гайка легко срывается с первой или второй попытки.

Добавим, что облегчить процесс демонтажа позволяет приспособление для снятия шкива коленвала. Оно представляет собой гайку со шпилькой с 2–3-мя захватами, прикрепленными к ним (шпилька упирается в центр вала, захваты заводят за края шкива). Подобный «народный» съемник дает возможность стянуть с вала шкив без каких-либо проблем, поворачивая приспособление по часовой стрелке.

Как открутить болт шкива коленвала на киа спектра

Можно застопорить шкив, заклинив его при помощи болта подходящей длины, уперев один конец в это отверстие, а второй в головку киа спектра как застопорить коленвал из болтов крепления поддона. Zoom Стопорим таким способом Конечно болт несколько раз выскакивал и падал в яму, чем вызывал у меня "ярость берсеркера", но все же удалось так сорвать шкив Потом конечно когда я уже снял поддон, то понял что можно было заклинить коленвал, засунув киа спектра как застопорить коленвал молотка между противовесом и блоком и без проблем открутить шкив, но хорошая мысля приходит опосля Ну да ладно, продолжим… После снятия всего вышеперечисленного закрепляем ремень грм на шкивах распредвалов пластиковыми стяжками если лень потом ловить метки на распредвалах, стягиваем ремень с нижней звездочки, вытаскиваем шпонку и снимаем звездочку.

Затем нам надо снять компрессор кондиционера не отсоединяя от него трубки и кронштейн его крепления, поскольку кронштейн не даст снять масляный насос. Zoom Снимаем компрессор и подвешиваем его сверху Затем необходимо снять поддон, предварительно слив масло естественно. Кстати, не на всех автомобилях коленчатый вал движется по направлению стрелки часов.

В некоторых моделях Хонда он имеет обратное направлении, а это значит, что болт нужно откручивать вправо. В общей массе случаев болт поддается сразу, но если он еще на месте, то можно использовать рычаг немного длиннее, тогда точно получится.

Народные хитрости Рассмотрим несколько народных автомобильных хитростей, которые помогли не одному водителю. Каждое резьбовое соединение, кстати, не только по части автомобиля, можно раскрутить, предварительно смазав его специальным маслом, к примеру: ВД, подсолнечное масло, уксус тормозная жидкость. В редких случаях помогают легкие постукивания по граням болта и гайки молотком или ключом.

Снятие болта или гайки — это еще не значит снятие шкива. Как открутить шкив коленвала без специального ключа?

Шкив очень прочно сидит на валу, его можно снять при помощи монтировки или отвертки, аккуратно поддеть его в нескольких местах.

Поэтому двигатель следует застопорить, и для этого ставим машину на пятую передачу.

Снятие шкива коленвала при замене ремня ГРМ

Срывать болт следует рывком, по возможности как можно резче. Проворачивать коленчатый вал можно но очень аккуратно за болт крепления правой шестерни выпускного вала, для того чтобы вал крутился свободно, не помешает снять свечи зажигания.

После того как выставили верхние метки, проверяем нижнюю метку на шестерне коленвала Продолжаем замену ремня ГРМ: Во время замены метки ГРМ смещать ни в коем случае нельзя, установку нового ремня обязательно следует проводить строго по.

Подписаться на эту тему….

Киа Маджентис kia magentis. Как открутить болт коленвала.

Как открутить болт шкива Только где это окошко на отвернуть болт шкива коленвала.

Как заменить ремень ГРМ на KIA SPECTRA

Чтобы иметь доступ к месту проведения работ, потребуется снять декоративную крышку и кожух ремня газораспределительного механизма. Он крепится двумя верхними и двумя нижними болтами, которые следует выкрутить, а затем снять кронштейны крепления крышки двигателя. Нужно будет также удалить кронштейн крепления щупа для замера уровня масла. После этого верхнюю часть кожуха можно снять и получить доступ для работ в нижней части.
Чтобы снять нижнюю часть кожуха, потребуется удалить шкив ремня генератора и насоса ГРУ. Автомобиль устанавливается на пятую передачу и стояночный тормоз. Шкив зафиксирован одним болтом с правой резьбой, который нужно сорвать одним резким движением. После того как шкив удален, можно снимать нижнюю часть крышки. Затем следует ослабить болт крепления натяжного ролика и, отведя его рукой, ослабить и снять ремень, после чего можно приступать к выставлению шкивов по меткам.

Замена ремня и роликов ГРМ

7.…и снимите шкив.

9.…и снимите крышку.

Снимите правое колесо, снимите брызговик и подкрылок. Снимите правую пластуковую защиту двигателя.

Откроется доступ к шкиву коленчатого вала.
11.…и снимите шкив.

Примечание: чтобы отвернуть шкив коленвала, существует много различных способов зафиксировать его от проворачивания. Самый простой из них это: поставить автомобиль на 5-ю передачу, и попросить помощника давить с максимальным усилием на педаль тормоза. Направление резьбы — обычное. Если болт давно не отворачивался, то может потребоваться весьма значительное усилие. Возможно потребуется мощный ключ и усиление для него, например труба. Так же подходит штатный балонный ключ, которым удобно откручивать шкив снизу автомобиля (на подъёмнике, или яме), усилив его трубой.
13.…и снимите крышку.

15.Ослабьте затяжку болта крепления натяжного ролика…

17.…и снимите ремень привода газораспределительного механизма.

Замена роликов ремня ГРМ

Если слышен шум от ремня привода распределительных валов, есть вероятность, что вышел из строя подшипник натяжного или опорного ролика. Снимите ролик и проверьте работоспособность его подшипника. Если при проворачивании подшипника чувствуется заедание, осевой люфт или заметны следы вытекания смазки из подшипника, замените ролики.

Вам потребуется ключ «на 14».

1. Для замены натяжного ролика…

3.…и снимите натяжной ролик вместе с его кронштейном.

7.…и снимите опорный ролик.

Регулировка натяжения ремня ГРМ

Ослабьте болт 1 натяжного ролика и проверните коленвал на два оборота – под действием пружины 2 ролик займет рабочее положение и ремень натянется.

Затяните болт крепления натяжного ролика. Натяжка ремня выполнена.

Совмещение меток

Самый удобный способ совместить метки — вывесить правое переднее колесо автомобиля и вращать за него. Метки на впускном и выпускном шкивах имеют вид выдавленных букв «I» и «E» соответственно. Они должны быть совмещены с соответствующими метками на металлической крышке газораспределительного механизма.
В таком положении газораспределительный механизм установлен в фазу зажигания первого цилиндра, соответственно сам цилиндр следует выставить в верхнюю мертвую точку такта сжатия. Сделать это можно по меткам, которые нанесены на шкиве дополнительных агрегатов и на специальном выступе возле него. Метки имеют вид небольших насечек.

Причины для замены ремня ГРМ

Ремень ГРМ необходимо срочно поменять, если:

На поверхности присутствуют масляные пятна, которые могут появиться в результате не плотности сальников.
Сильно изношена зубчатая поверхность ремня.
Явно видны другие дефекты.

Ремень ГРМ преждевременно выходит из строя в следующих случаях:

Если при замене вместо качественного ремня была установлена контрафактная продукция.
Если при установке слишком сильно затянуть ремень, он будет избыточно нагружать связанную с ним помпу и другие детали, и долго не прослужит.
Если ремень затянуть слишком слабо, возможен холостой поворот на несколько зубьев и обрыв ремня.
Если помпа вращается с трудом или произошло ее заклинивание.
Заклинило распредвал или ролик.
Под защитный пластиковый щиток попал инородный предмет.

Совет! Если при движении автомобиля Киа Спектра вы услышите непонятный гул или свист, немедленно остановитесь и произведите осмотр ремня ГРМ.

Если ремень ГРМ оборвался, автомобиль завести уже будет невозможно, при счастливом стечении обстоятельств нужно будет только поменять ремень, в худшем случае придется заниматься капитальным ремонтом двигателя.

Установка нового ремня ГРМ

Новый ремень устанавливается при выставленных метках и отведенном натяжном ролике. Проворачивать шкивы ГРМ не следует, в случае несовпадения зубьев можно подогнать в нужное положение шкив коленчатого вала. Когда ремень установлен, нужно дать полное натяжение его ведущей ветке, а слабину убрать при помощи натяжного ролика. Для этого коленчатый вал следует провернуть на два оборота, крутя вывешенное колесо: пружина ролика сама установит необходимую степень натяжения.
После всех операций ролик нужно затянуть, установить нижнюю часть кожуха, шкив генератора и ГРУ, верхнюю часть кожуха и кронштейны крепления.

Как Натянуть Ремень Грм На Киа Спектра

ГРМ играет важную роль для бензинового двигателя. Это расходный материал, так что пора менять. Часто водители выполняют эту функцию на СТО, но даже начинающий водитель может сменить
ремень ГРМ. Поменять ремень ГРМ поможет Kia Range в этой статье. Фотографии и видео добавлены к нему для ясности.
Назначение зубчатого ремня заключается в передаче крутящего момента от коленчатого вала к распределительным валам и в обеспечении транспортного средства такой катушкой. Он служит для синхронизации этих валов. Во время работы газораспределительного механизма воздушно-топливная консистенция подается в цилиндры, а выхлопные газы удаляются.

Если ремень ГРМ обрывается на диапазоне Kia, синхронизация теряется. Так что клапаны опущены, поэтому они с поршнями. В конце клапана они изгибаются, поршни становятся непригодными для использования, седла ломаются, стенки цилиндров могут поцарапаться, а втулки клапана могут деформироваться.

Изогнутые клапаны после перерыва

Такое повреждение приводит к серьезному ремонту двигателя или замене устройства.

Основными причинами обрыва ремня являются:

несвоевременная смена расходных материалов;
неправильная работа;
плохой продукт;
пятна от рабочей жидкости;
нарушение работы других подразделений;
естественный износ.

На частоту сдвига влияют:

качество резинотехнических изделий;
стиль вождения;
Условия труда.

ПРОСТО С KIA SPECTRA 1 срочные вопросы

Когда ремень порвется, завести автомобиль не реально. Скорее всего, замены ремня достаточно, в худшем. потребуется ремонт.

Какой выбрать ремень ГРМ для «Киа Спектра»

Для замены лучше брать оригинальные ременные передачи и ролики для «Киа Спектра». Хорошо зарекомендовали себя аналоги от:

Bosch;
Bando (часто этой фирмы оригинальный ремень);
Gates;
AMD;
«Гатекс».

Приобретение дешевых деталей от малоизвестных компаний чревато быстрым обрывом узла.

Одновременно с ремнем меняются ролики (лучше оригинальные GMB, в качестве заменителя можно SKF). Масляные пятна на передаточном ободе указывают на износ сальников. Тогда их тоже нужно менять.

Иногда в комплект к ременной передаче добавляют водяной насос. Если на старом есть сколы, царапины, тогда меняем.

Полный ремкомплект ГРМ состоит из самого ремня, помпы, роликов, ремня генератора.

KIA Spectra › Бортжурнал › Натягиваем ремень генератора( с картинками))

Через пару дней после замены ГРМ и всех остальных ремней появился свист на холодную и когда газу даёшь побольше при разгоне. Знающие люди подсказали, что надо подтянуть ремень генератора и всё будет гуд! Но так как я этого никогда не делал, да и денег не было, чтоб опять в СТО гнать, начал рыть интернет, как это сделать самому. Итак, что нам нужно: -ключ торцовый 10*12 -ключ рожковый 10*12 -ключ рожковый 12*14 -ключ с головкой на 14 -две руки.
Полный размеринструмент

1.Снимаем клеммы с аккумулятора ключём на 10: сначала минус, потом плюс.

Полный размерснимаем клеммы 2. снимаем декоративный кожух двигателя, откручиваем 4 гайки торцовым ключём на 10.

Полный размерснимаем кожух 3. Ищем генератор

Полный размергенератор и болты с номерами ключей, которыми откручиваются 4. «Срываем» с места первый болт крепления генератора ключём с головкой на 14(можно и обычным рожковым, но мне было удобней таким), и ослабляем его, НО НЕ ОТКРУЧИВАЕМ ДО КОНЦА)

Полный размерСрываем 5. Ослабляем ключём на 12 второй болт крепления генератора

Полный размервторой болт крепления 6. Теперь, когда болты крепления ослаблены начинаем натягивать/ослаблять ремень генератора. Ключём на 12 начинаем крутить болт «натяжения» (как правильно называется хз.) Закручивая болт мы натягиваем ремень, а выкручивая его — ослабляем.

Полный размерболт натяжения

Полный размерболт натяжения другой вид

7. Затягиваем болты крепления генератора обратно. 8. надеваем клеммы аккумулятора. 9. Пробуем завести. Если свист ушел( попробовать на полной электронагрузке), то, глушим авто и прикручиваем декоративный кожух.

ВАЖНО НЕ перетянуть ремень, ибо возможен выход из строя помпы. Начинаем с одного оборота ключа, и затягиваем болты крепления генератора перед проверкой.

ГРМ «Киа Спектра»

Газораспределительный механизм (ГРМ) обеспечивает впуск топливовоздушной смеси в двигатель и отвод отработанных газов. Его вращение производится от коленвала ременной или цепной передачами. Система заставляет двигаться весь автомобиль. При обрыве элемента запустить мотор уже невозможно.

«Киа Спектра» в России производили на Ижевском автомобильном заводе. Модель выпускали с 2005 по 2009 г. Через 2 года с конвейера сошла еще одна небольшая партия авто.

Выпускаемая в России машина шла только с одним видом мотора. Бензиновый двигатель выдает 101 л.с. Рядный силовой агрегат имеет 16 клапанов (по 4 на каждый цилиндр). Газораспределительный механизм включает:

ременную передачу;
2 распределительные шестерни;
16 клапанов;
шестерни коленвала;
2 распределительных вала;
натяжной ролик;
ролик распределения.

Связующим звеном между распред- и коленвалом выступает ремень ГРМ. Это замкнутая резиновая лента с насечками на внутренней поверхности. Найти его нетрудно: он находится за пыльником, охватывает сразу несколько шкивов.

Читайте также: