Снять впускной коллектор чери тигго

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Замена прокладки впускного коллектора Tiggo 1.8

В рамках плана работ с автомобилем был произведён поиск возможных мест подсоса воздуха, и, как следствие — заменена прокладка Впускного Коллектора.

Для определения мест неплотности системы конечно по хорошему нужен дымогенератор. И тут я понял что он есть далеко не на каждой СТО, а у оф. дилера ответ был: "у нас дымогенератора нет, и вобще — с чего вы решили что у вас есть подсос воздуха? — на диагностику всё равно приезжайте, мы определим есть или нет".
Для себя сделал вывод что ехать к ОД нет смысла. (Я был уверен что подсос есть, и теперь знал что дымогенератора у дилера нет).
И теперь пошли способы искать неплотности…
Для начала был снят впускной воздуховод и, при помощи балончика от чего-то аэрозольного, заткнуто получившееся отверстие.

После этого найден патрубок соединяющий вакуумный усилитель тормозов и впускной коллектор. Я не стал тревожить его со стороны вакуумника. Снял с коллектора, попутно приладив вместо него кусок шланга (далее по тексту "трубка мира").
А теперь в дело вступает дымогенератор… а где же он?! — а нет его! поэтому берется пачка сигарет и по одной курится в трубку мира. Скуривается первая, скуривается вторая… [а между первой и второй. — перекур.] И тут осознаётся тщетность такого способа на уровне идеи. И чего раньше не понял? — раз не курил то и начинать не стоило. В общем производительность легких и плотность образуемого дыма — не дали желаемого результата, только головные боли. А ведь представлялось всё радужно: "вот прямо визуализировал себе красивую чёткую струйку дыма, выходящую из какого-то конкретного соединения.". А на деле — нужно взять компрессор и дунуть хорошенько в "трубку мира".

Лирически отступая скажу — компрессор можно заменить накачанной камерой, ну или целым колесом если есть чем подсоединить.

У меня же был только я. В общем начал просто вдувать воздух легкими и — услышал тонкое шипение, дальше немного мыльного раствора на кисточке — и всё встало на свои места — есть неплотность! место определено! — под нижней правой гайкой Впускного Коллектора. (и под гайку и по резьбе). Подтяжка результатов не дала, тут нужно вскрытие и замена прокладки.

Кстати о прокладке — она изготовлена из прессованного асбестового листа, армированного сталью, зеленая с обеих сторон. — Так сказал интернет, а по факту моя прокладка зеленого цвета только с одной стороны.

Как снять коллектор — в интернете есть подробные инструкции с картинками, воспользуемся ими:
[кстати по инструкциям: необходимо снять ТОПЛИВНУЮ РАМПУ и СЛИТЬ АНТИФРИЗ] — но "ЭТО ЖЕ НЕ НАШИ МЕТОДЫ!" — я так не стал делать.

Вот не хочу я снимать рампу, выдергивать форсунки и сливать антифриз. Не нужны мне лишние проблемы с резиновыми колечками форсунок; да и с антифризом незачем лишний раз связываться.
Фото не делал, использую из интернета:
1- снят воздуховод и коробка воздушного фильтра (иначе не увидеть один нижний болт);

2- снята клемма с АКБ;
3- удалён заводской хомут с топливной рампы, топливная магистраль отсоединена от рампы. Сама рампа остаётся на месте закреплённой. Магистраль затыкаем чтобы бензин не лился под капот;
4- выкручиваются два болта крепления трубки масляного щупа (этими же болтами закреплен кронштейн трубки клана продувки адсорбера);

5- снимаются два патрубка обогрева дроссельной заслонки (снова язычковые хомуты) и отглушаются: как сами патрубки, так и их штуцеры;

6- отсоединяются колодки проводов от дроссельной заслонки, датчика детонации (глубже и левее), а так же от форсунок;

7- отсоединяются все патрубки, идущие в впускной коллектор, собственно от самого коллектора и от той тонкой трубки, которая над топливной рампой (это пароотводящий патрубок антифриза);

9- Выкручивается болт крепящий коллектор к блоку снизу.

На этом пункте чуть подробнее: Лично я, выкручивая этот болт — его даже не видел. И вообще его спереди и сверху не видно никак. Я искал его минут пятнадцать, потому что не знал где он, а по фото не мне не стало понятно. Только сбоку его видно (воздушный фильтр снят с коробом), или если телефон подсунуть с видеокамерой. Я больше скажу — там этих болтов не один, а целых два! Если точнее то система такая: "коллектор-болт-кронштейн-болт-двигатель". Смысл есть откручивать только один болт — тот что в блок двигателя вкручен, он нижний.

Если кто-то хочет открутить другой болт (тот что между коллектором и кронштейном) — имейте виду — сзади на нём гайка, и её придётся держать; а там не видно и не удобно.

Теперь аккуратно отводя в сторону жгут электропроводов питания форсунок, можно плавно выводить впускной коллектор с его места.

Вот теперь видно дефект прокладки — она просто лопнула.

Кстати давно интересовало что это за красная штуковина болтается на проводе, а это наклемник оказывается был неодет на своё место. "и снова привет нашим сборщикам"

Приобретаем новую прокладку, новая оказалась с "язычками", которые аккуратно были срезаны.

Привалочные поверхности и на блоке и на коллекторе должны быть очищены.

Почти так я и поступил — смазал прокладку графитовой смазкой, причем сначала "намазал пожирнее" а потом "почти всё стёр пальцем" до полупрозрачного состояния — в общем, чтобы слой был максимально тонким.
Шпильки смазками не мазал — решил капнуть фиксатор резьбы для герметичности.
Установка в обратной последовательности. Гайки затягиваются от центра к краям крестообразно. Динамометрический ключ при этой работе считаю необходимым.
В интернете нашел такую информацию по моменту затяжки гаек впускного коллектора:
в одном источнике: 16–23 Н·м
В другом источнике целая таблица:

Снятие и установка впускного коллектора Chery Tiggo

Между фланцами головки блока цилиндров и впускного коллектора установлена уплотнительная прокладка, изготовленная из прессованного асбестового листа, армированного сталью. При нарушении герметичности этой прокладки двигатель работает неровно («троит»). Если не удается устранить неисправность подтяжкой крепления впускного коллектора, замените прокладку.
Вам потребуются: все инструменты для снятия воздушного фильтра, топливной рампы с форсунками, а также ключи «на 8» и «на 10», торцовая головка «на 10», пассатижи.
1. Снимите декоративный кожух двигателя.
2. Снизьте давление в системе питания.
3. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
4. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя.

5. Снимите воздушный фильтр и воздухоподводящий рукав.

6. Снимите топливную рампу в сборе с форсунками.

7. Выверните два болта крепления направляющей указателя уровня масла (этими же болтами закреплен кронштейн трубки клана продувки адсорбера).

8. Сжимая пассатижами отогнутые ушки хомутов…

9….снимите с патрубков два шланга подогрева дроссельного узла.

10. Отсоедините колодки жгутов проводов датчика детонации и дроссельного узла.

11. Сожмите пассатижами отогнутые ушки хомута шланга вентиляции картера, сдвиньте хомут по шлангу…

12….и снимите шланг вентиляции картера с патрубка.

13. Отверните девять гаек крепления впускного коллектора к головке блока цилиндров…

14….и выверните болт крепления впускного коллектора к блоку цилиндров…

15….после чего снимите впускной коллектор в сборе с дроссельным узлом со шпилек головки блока цилиндров.

16. Сжимая пассатижами отогнутые ушки хомутов…

17….снимите с патрубков впускного коллектора шланги вакуумного усилителя тормозов и клапана продувки адсорбера, после чего окончательно снимите впускной коллектор.

[Вопрос] Проблема с Cherry Tiggo

Здравствуйте! Автомобиль Tiggo 2012 г.вып ,двигатель 1,6л , 119л.с Пробег 79т.км .Заглохла на ходу, я уже второй к кому они ее притащили . Пока тащили на веревке владелец завел двигатель . Я заменил ремнь грм (был весь в трещинах, но стоял правильно) . Сейчас двигатель заводится с полпинка, работает несколько секунд нормально а потом начинает работать с перебоями и пытается заглохнуть . Если тут же заглушить и завести , то снова такая же история. Чуть прогреется и работает на хх нормально. Но при нажатии на газ обороты не развивает , хлопки в глушитель и в воздушный фильтр будто зажигание идет невпопад. Если завести с ключа и тут же нажать на газ, то обороты один раз набирает хорошо , отпустишь педаль газа и уже обороты не набирает . На ХХ давление в коллекторе 34 кпа, давление топлива 3,8 бар , По диагностике все работает нормально . есть ошибки P0348 ( ошибка датчика распредвала) , P0660 - как я понял ошибка по клапану изменения геометрии впускного коллектора , хотя там такого клапана нет и не было (нет в коллекторе никаких заслонок), и ошибки по нагревателям кислородных датчиков . Проверено - напряжение на подогревателях датчиков кислорода есть, заменен датчик распредвала на новый bocsh, датчик абсолютного давления в коллекторе новый , проверены метки и установка грм с приспособлениями (т.е фиксировался коленвал и распредвал) в том числе смотрел осциллограмму и сравнил с эталоном( на одном из форумов нашел) .Компрессия по 11,5 везде .Катализатор убран еще до меня и топливный насос тоже . Проводку прозванивал до блока от датчиков распредвала, коленвала. Форсунки снимал на промывку , По обьему наливают одинаково . Ну вроде все проверено. Может был у кого такой авто с такими причудами? Что еще может быть?

Комментарий

Сказали спасибо

Последние посетители

Мне сказали 2116 раз
Я сказал 1013 раз

Я в свое время работал на офф дилере Чери, когда пошли эти авто.

Были подобные проблемы с забитыми катализаторами около 90% подобных случаев, но если человек уже запускал с отсоединенной приемной трубой, то этот вариант отпал.
Распредвалы крепятся к шестерням на конусах и на этом авто не возможно проверить метки не снимая клапанную крышку и не зафиксировав коленвал специнструментом, но мы обходились просто подходящим болтом (не выделяли деньги на спец. иструмент), который вставляется в блок и фиксирует маховик.
На задних частях распредвалов есть выступы - они должны быть вровень друг к другу и быть параллельными верхней части головки, что бы между ними можно было вставить пластину толщиной около 5 мм и таким образом валы должны фиксироваться.
В идеале, валы должны быть вровень сзади и коленвал должен быть зафиксирован в своем положении.

Так должен меняться ремень ГРМ по офф мануалу.
Но многие обходятся обычным лаком для ногтей или маркером замазкой и делают свои метки - это так же работает, если валы стояли правильно и авто правильно работал перед заменой.

В нашем случае, есть информация, что пока клиента тянули на веревке, он пытался завести двигатель ходом, т.е. с толкача.
В подобной ситуации, минимум - это мог перескочить ремень и ты этого ни как не увидишь при снятии крышки ГРМ, так как там меток нет совсем, кроме старых от прежних мастеров и им верить я бы не стал.
Так же мог провернуться распредвал на конусе - такое тоже встречали после веревки.
На моей практике (около 5 лет работы в Чери) были случаи, что мастера умудрялись перевернуть один из распредвалов на 180 градусов и автомобиль при этом заводился, но так же не ехал и не развивал обороты.
Помогала только проверка меток ГРМ со снятием клапанной крышки и выставлением всех меток.
При этом шестерни распредвалов так же ослаблялись и затягивались только после установки ремня ГРМ и его правильной натяжке.
Место для фиксации маховика нужно искать спереди, под впускным коллектором, ближе к коробке, должно быть закрыто защитным болтом.

Так же на маховике будет 2 похожих места для фиксации - надо выбрать более глубокое.При этом все поршня станут вровень, а не в ВМТ.

Замена прокладки коллектора Чери Тигго (Т11)

Прокладки впускного и выпускного коллекторов двигателя играют важную роль в его работе. Как и любые прокладки, они обеспечивают герметизацию соединений узлов. Ставятся между впускным коллектором и ГБЦ и между ГБЦ и выпускным коллектором.
Замену прокладки впускного коллектора Чери Тигго (Т11) необходимо производить, когда слышатся характерные хлопки и свист. Также если мотор стал работать нестабильно, не выходит на полную мощность, так как пропала тяга. Поскольку через впускной коллектор подается топливо, то увеличится расход бензина из-за его утечки. Подергивания и вибрации на холостом ходу, звук всасывания скажут вам об этом же.

Замену прокладки выпускного коллектора Чери Тигго (Т11) пора будет сделать, если слышен запах отработанных газов, характерный стрекочущий звук из-под капота. Двигатель будет плохо заводиться, нестабильно работать. Под капотом в таком случае можно обнаружить пятна копоти в местах пробоя герметичности, а на панели приборов загорится лампа CHECK. Точнее вам подскажут при диагностике вашего автомобиля на СТО

Стоимость замены прокладки коллектора :

Вид работы:	Цена
Замена прокладки впускного коллектора	от 1500 руб.
Замена прокладки выпускного коллектора	от 2500 руб.

Где заменить прокладки коллектора Чери Тигго (Т11) в Санкт-Петербурге:

Замену прокладок коллекторов Chery Tiggo (T11) производят при прогорании или деформации, усталостном износе прокладок. При аварии двигателя часто повреждаются прокладки коллекторов. Меняют их также при капремонте двигателя. Зачастую замену прокладок впускного и выпускного коллекторов производят одновременно заодно. Так как результат замены зависит в том числе от качества прокладок, советуем приобретать эти детали в нашем магазине запчастей.

В наших сервисах вы можете сделать замену прокладки коллектора Чери Тигго (Т11) как впускного, так и выпускного. При проведении работ наши специалисты сделают диагностику посадочных шпилек и болтов и в случае необходимости заменят и их.

Замена прокладок коллектора - достаточно ответственная и сложная процедура, требующая определенных знаний и навыков. Для снятия и обратной установки коллекторов придется снимать много дополнительного оборудования. Поэтому без необходимого опыта не советуем заниматься этим самостоятельно. Доверьтесь нашим специалистам.

Не советуем также затягивать с заменой прокладок коллекторов. Промедление может обернуться более дорогостоящим ремонтом.

Как поменять воздушный фильтр на Чери Тигго Т11 своими руками?

Стабильная работа автомобиля, расход топлива и сила двигателя напрямую зависят от состояния воздушного фильтра. Забитый картридж не очищает, а потом и не пропускает достаточное количество воздуха к двигателю. Это ведет к ряду проблем, которые будут описаны в статье.

Признаки необходимости замены

Как часто нужно менять воздушный фильтр? Следует учесть, что если автомобиль эксплуатируется в условиях отсутствия повышенной запыленности, малого количества пробок, тогда замена фильтра требуется каждые 30 тыс км пробега. В реалиях российских дорог срок необходимо сократить до 20 тыс км по причине пыли, грязи на дорогах, а зачастую отсутствия асфальта. Срок замены стоит сократить до 10 тыс км пробега, если владелец авто проживает в сельской местности, которой характерно множество полей, либо же если проживает в крупном городе и часто попадает в пробки.

Кислород автомобилю необходим для того, чтобы помочь топливу правильно сгорать внутри системы цилиндров. Чтобы качественно сгорел 1 кг топлива, потребуется до 20 кг воздуха.

Неудивительно, что пропуская через фильтрующий элемент столько воздуха, он быстро засоряется, если эксплуатируется в сложных условиях. Итак, когда требуется замена водителю подскажет объем двигателя и тип авто, и условия внешней среды как уже было сказано. Не стоит забывать, что загрязняют воздух и находящиеся вблизи заводы.

Суммируя вышесказанное, признаки необходимости замены фильтра Chery Tiggo T11 следующие:

обогащение смеси, ее неполное сгорание, а значит повышенный расход горючего;
значительно снизились силовые показатели мотора;
повышенное содержание токсинов в выхлопных газах.

Еще одним способом определения необходимости замены фильтра является визуальный осмотр.

Совет автовладельцам: меняйте воздухофильтр каждую замену масла, периодичность которой составляет 10 тыс км пробега. Если осмотрев деталь водитель решит что срок еще не наступил, то менять можно не каждую замену масла, а через раз.

Если двигатель дизельный с турбонаддувом, то к очистке воздуха предъявляются особые требования, а значит меняют фильтрующий элемент чаще. Рекомендуется осмотреть деталь после 6 тыс км пробега чтобы заменить при необходимости. Сокращенный срок эксплуатации воздушного фильтра актуален и для дизелей и машин с турбиной.

Заблаговременная замена очистительного элемента Chery Tiggo T11 поможет сохранить силовые показатели двигателя, избавит автовладельца от ремонта и растрат.

Подготовка к замене воздушного фильтра chery tiggo t11

Не стоит экономить на фильтре, очищающем воздух, поступающий в двигатель. Замена агрегата обойдется водителю дороже. Подготовка к работе по осуществлению замены фильтра включает, в первую очередь, выбор воздушного фильтра и подбор необходимых инструментов.

Выбор фильтра

Такая запчасть, как воздушный фильтр для Chery Tiggo T11 с двигателем 4G64 2,4л. 129 л.с., выпускается с 2005 года, приобретается в оригинале или хороший дубликат, который полностью копирует геометрические и качественные характеристики фильтра.

Необходимые инструменты:

отвертка крестовая средняя;
чистые тряпки;
мокрая ветошь;
новый фильтр;
новый корпус (если поврежден, и его необходимо заменить).

На этом процедура подготовки к замене завершена. Следует приступить к процессу замены очищающего воздух элемента, пошаговая инструкция представлена ниже.

Как правильно снять и установить?

Процедура снятия воздухофильтра и установки нового картриджа займут у автовладельца до 20 минут.

Последовательность действий при замене фильтра на Чери Тиго Т11 такова:

открутить 2 болта, отсоединить также и трубку, ведущую к двигателю, путем снятия хомута, так как она не всегда позволяет снять крышку корпуса;
вынимается старый фильтр;
протирается мокрой тряпкой и очищается от любой имеющейся внутри грязи, корпус фильтра;
устанавливается в корпус новый фильтр;
убедиться, что он встал на свое место;
закрепить крышку обратно;
закрутить 2 болта;
присоединить трубку, ведущую к двигателю.

Какой тип фильтра не меняется, после снятия картриджа, необходимо обязательно протереть корпус изнутри влажной тряпкой или обдуть пылесосом, чтобы удалить следы загрязнений. Подобные действия помогут избежать попадания пыли во впускной коллектор двигателя.

Установив картридж в корпус, убедитесь, чтобы он четко встал на свое место, проверьте расположение фильтра. Если его перекосит, часть воздуха попадет в цилиндры неочищенным, что негативным образом скажется на состоянии клапанов и цилиндро-поршневой группы.

Последствия несвоевременной замены

Не стоит игнорировать периодичность замены или пропускать, так как последствия заставят водителя потратить деньги, время и усилия на ремонт или даже замену силового агрегата авто.

Подробно опишем процесс выхода мотора из строя из-за игнорирования сроков замены воздушного фильтра на Chery Tiggo T11:

Неопытные автовладельцы могут по невнимательности довести машину до такого состояния. Но опытные автомобилисты, после пары раз тщетных попыток завести мотор, тут же проверяют очищающий воздух фильтр, и заменяют его при необходимости.

Тест-ремонт Chery Tiggo FL: подражатель

Копирование дизайна и заимствование технических решений, двигателей и даже платформ у именитых автопроизводителей — особенность многих китайских машин. Один из таких примеров — Chery Tiggo, который стал вполне успешной реинкарнацией кроссовера Toyota RAV4 второго поколения. Проверим, как обстоят дела с его обслуживанием? Мы оцениваем ремонтопригодность в баллах — они соответствуют суммарным нормочасам (по официальной сетке), затраченным на проведение определенных операций.

ПЕРЕСТРАХОВКА

На нашем рынке для Tiggo доступны два бензиновых мотора и привод двух типов. Старший двигатель 2.0 идет в паре только с полноприводной трансмиссией и пятиступенчатой механической коробкой. К сожалению, нам не удалось пощупать эту модификацию — из-за крайне низкого спроса на нее. Большинство дилеров не держат такие машины на своих складах и привозят их только под заказ.

Зато разобрали до винтика самый востребованный Tiggo: с мотором 1.6 и безальтернативным передним приводом — такие версии бывают как с вариатором, так и с механикой.

Вне зависимости от комплектации у Tiggo очень своеобразный регламент ТО. Временнóй интервал — привычный год, а межсервисный пробег сократили до 10 тысяч км. Вдобавок в перечень включили давно забытые большинством производителей работы с подозрительно частыми сроками их проведения.

Бензиновая «четверка» 1.6 с необслуживаемым цепным приводом ГРМ создана на основе мотора Mitsubishi, который слегка модернизировали, оснастив двумя муфтами изменения фаз газораспределения и впускным коллектором переменной длины.

Удивительно, но всё навесное оборудование приводит один ремень. Повезло, что есть автоматический ролик-натяжитель с вполне удобным механизмом ослабления. При замене ремня обязательно зарисуйте или сфотографируйте, как он стоял, иначе без подсказки потратите потом много времени. Ремень меняем снизу, дополнительно сняв боковой пыльник.

На этом моторе применена интересная система зажигания, позаимствованная опять-таки у Mitsubishi. В колодцах второго и четвертого цилиндров установлены двухвыводные катушки. Внешне они напоминают индивидуальные — одним выводом катушка сидит непосредственно на свече, а высоковольтный провод идет к соседнему «горшку». С заменой свечей (по регламенту — через каждые 20 тысяч км) проблем не возникнет. Всю эту экзотику прикрывает только декоративная крышка мотора на простых фиксаторах.

Катушки закреплены болтами «на 8», а их разъемы имеют незамысловатые крепления. Для свечей понадобится привычная головка «на 16».

Странно, но в регламенте не указаны сроки замены воздушного фильтра двигателя. А он обычно не живет больше 20 тысяч км. Верхняя крышка фильтра закреплена на двух саморезах и трех выступах в пазах на нижнем корпусе. При замене фильтра достаточно открутить крепеж. Приподнимите крышку, но не вынимайте ее из корпуса, иначе потом будете долго попадать выступами в пазы.

Замена антифриза предписана через каждые 40 тысяч км — уж очень часто! Благо, на радиаторе есть божеская сливная пробка. Дополнительно снимаем под ней половинку небольшого пыльника на бампере.

Порадовало наличие отдельного фильтра вне бака. Топливные магистрали зафиксированы на нем на удобных быстросъемах. Для снятия фильтра разжимаем стягивающий его металлический кронштейн и откручиваем провод «массы», закрепленный на кузове болтом «на 8». Казалось бы, всё замечательно, но дело омрачает сверхкороткий интервал замены элемента — каждые 20 тысяч км!

Поразило и наличие обязательной операции по обновлению масла гидроусилителя руля. Безусловно, рано или поздно смазку нужно менять (несмотря на то что она рассчитана якобы на весь срок службы), но не настолько же часто, как того требуют «китайцы», — сначала на 20 тысячах пробега, а затем через каждые 40 тысяч!

Отличилось и обслуживание механической коробки. Интервал замены масла — 30 тысяч км. Даже у серьезных вседорожников его не обновляют с такой завидной регулярностью. Хорошо еще, что предусмотрены привычные сливная и заливная пробки. Нормальный уровень масла — по нижнюю кромку заливного отверстия.

Даже вариатор живет своей жизнью. Мало того, что он рассчитан на использование обычной жидкости АTF для гидромеханических автоматов, так еще и предусмотрена только одна замена масла на 40 тысячах км пробега. Агрегаты такого типа довольно прихотливы — вот уж где не стоило бы ограничиваться всего одним обновлением жидкости! При этом процедура довольно проста — всё как в привычных классических автоматах. Есть нормальная сливная пробка и даже старый добрый щуп (по совместительству и заливное отверстие). Подкачало только его расположение. Он выходит почти под корпусом воздушного фильтра двигателя, и до него сложно дотянуться рукой, что уж говорить про залив масла. Хорошо хоть, снять корпус не составит труда. Он закреплен по бокам двумя болтами «на 10» и обычным хомутом на патрубке дроссельной заслонки.

ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ

АКБ зафиксирована верхней планкой на двух шпильках гайками «10». Обычные клеммы не перегружены дополнительными элементами. Всё снимается быстро и без проблем.

С расположением подкапотного блока предохранителей китайцы перемудрили. Его запихнули за правую чашку (верхняя опора стойки подвески). Блок прикрывает отдельная часть «жабо» (накладка под ветровым стеклом), зафиксированная четырьмя пистонами под крестовую отвертку. Ставить ее обратно неудобно — сложно сразу попасть выступами под стекло. Крышка блока предохранителей закреплена по бокам на двух защелках. В ней есть англоязычные обозначения цепей и их запасные защитники. Салонный блок расположен под простой крышкой на панели приборов (внизу слева). Но на ней, к сожалению, нет ни обозначений, ни запасных предохранителей.

Все тормозные механизмы — дисковые. Суппорты закреплены болтами «на 13». Замена передних колодок — без сюрпризов, а сзади есть приятный бонус — утапливатель не нужен. Поршни сводят без вращения подручным инструментом. Замена тормозной жидкости — через каждые 40 тысяч км. Штуцеры расположены удобно.

Замена ламп в передней оптике — дело неблагодарное. Свободный доступ есть только к поворотникам. Их патроны расположены во внутренних углах фар у решетки радиатора и закрепляются поворотом. Остальные лампы имеют простую фиксацию, но к ним сложно подлезть. А перегоревшие диодные ходовые огни подлежат замене вместе с оптикой.

Доступ к правой фаре сильно ограничивает бачок с антифризом. Благо, он без усилий выходит вверх из креплений. Если и это не помогло, то придется снимать оптику, частично демонтировав бампер.

Беда и с передними противотуманками. Неслыханно, чтобы для замены ламп приходилось не только снимать, но и разбирать фару! Доступ к светотехнике — только снизу и сбоку, причем нужно частично демонтировать подкрылки.

С лампами в задних фонарях проблем нет. Стоп-сигналы в них диодные, как и в дополнительном элементе на задней двери. Доступ к остальным лампам — через ниши в боковинах багажника. Они закрыты крышками с простыми защелками. Под ними большие пластиковые заглушки, которые снимаем руками или поддев отверткой.

С задними противотуманками тоже не всё гладко. Они расположены в угловых частях бампера, и патроны ламп, зафиксированные поворотом, упираются в панель кузова. Соответственно, фары придется снимать вместе с этими угловыми бамперами. Операция трудоемкая.

table-02

ИТОГ

Chery Tiggo FL набрал 15,5 балла — посредственный показатель. И это при том, что автомобиль на удивление прост в обслуживании, как в старые добрые времена. Бочку меда испортили досадные ложки дегтя: загадочный регламент ТО с очень короткими интервалами замены жидкостей и нелепые сложности с заменой ламп в оптике.

Редакция благодарит техцентр «Чери Центр Каширский» (Москва) за помощь в подготовке материала

Регулировка ручного тормоза Чери Тигго. Правильно и быстро

Стояночный тормоз на Chery Tiggo вполне надежен в любых условиях, но при определенном износе тормозных колодок ручника и растяжении троса требует правильной регулировки. Как правило, водители Чери Тигго регулируют только натяжение троса. Поэтому и возникают претензии к ручному тормозу.

1 Когда регулировать привод колодок ручника
2 Как отрегулировать натяжение троса Chery Tiggo
3 Регулируем тормозные колодки ручного тормоза Chery Tiggo

Когда регулировать привод колодок ручника

Простейшая тросовая механическая система привода колодок ручного тормоза все же требует определенного внимания. Не говоря о том, что и сами колодки не вечные. Рабочие колодки заднего дискового тормоза меняются вдвое реже, чем передние, а барабанная система стояночного тормоза требует замены колодок примерно на пробеге 120-130 тысяч в зависимости от стиля езды.

Естественно, регламент замены колодок ручника Чери Тигго сложно спрогнозировать, поскольку используют его не так часто, как рабочие тормозные механизмы. Основные признаки износа механизма — ручник перестает держать на 6-7 щелчке трещотки рычага.

Каталожный номер новых колодок ручника — T11-6GN3502170 .

В этот период уже стоит поинтересоваться состоянием колодок, правда, для этого нужно будет снять тормозной диск. Если колодки изношены (фрикционная накладка тоньше 3-5 мм), регулировка не поможет, нужна замена колодок.

Как отрегулировать натяжение троса Chery Tiggo

Регулировка натяжения троса привода стояночного тормоза на Чери Тигго выполняется прямо из салона. Для этого нужно иметь набор отверток, бит и головок. Регулировочный шток троса закреплен прямо на кронштейне рычага ручного тормоза, а чтобы до него добраться, выполняем пару простых операций:

С помощью тонкой отвертки снимаем накладку с кожухом рычага КПП. Она держится на четырех защелках. Пластик хрупкий, поэтому работаем аккуратно, лучше использовать пластиковую лопатку.
Снимаем подлокотник. Для этого откручиваем два самореза под накладкой селектора КПП.
Вынимаем подстаканник в задней части подлокотника, под ним находим резиновый коврик, убираем его и находим два винта. Откручиваем их.
Поднимаем рычаг ручника, так будет легче снять подлокотник.
Чистим от пыли и грязи полость подлокотника и находим регулировочную гайку под головку или ключ на 10 мм.

Теоретически можно было бы закрутить гайку штока регулировки натяжения троса до тех пор, пока ручник не держал бы на 3-4 щелчках храповика рычага. Однако не все так просто.

Регулируем тормозные колодки ручного тормоза Chery Tiggo

Большинство на этом и останавливается. Зря, потому что затянув гайку на штоке троса, мы просто натянули его и компенсировали возможное растяжение. Как временный вариант, это пройдет. Но если мы хотим, чтобы ручной тормоз работал долго и надежно, поступаем следующим образом.

Распускаем регулировочную гайку штока троса, опустив рычаг до упора.
Поднимаем заднее колесо на домкрате, снимаем его с автомобиля.
Снимаем суппорт, открутив два болта, подвешиваем его на проволоке, не отключая. Демонтаж суппорта необходим для того, чтобы более точно отрегулировать положение колодок ручника.
На тормозном диске (на корпусе барабана колодок ручника) находим резиновую заглушку.
Аккуратно тонкой отверткой вынимаем ее из отверстия.
Проворачиваем тормозной диск отверстием вниз и находим за ним регулировочную гайку.
Тонкой отверткой вращаем регулировочную гайку до тех пор, пока колодки ручника не станут касаться внутренней поверхности барабана. Колодки не должны растормаживать ступицу, а только едва касаться барабана.
Все то же выполняем с другой стороны, затем собираем тормозной механизм, не забыв установить резиновые заглушки. Ставим колеса.
Регулируем натяжение троса из салона таким образом, чтобы колодки растормаживали колеса на 4-5 щелчок.

При необходимости регулировку натяжения троса уточняем уже в условиях тестирования. После регулировки собираем накладки, подстаканник и подлокотник в обратном порядке.

Проверяем работу ручного тормоза на уклоне 25% так, как показано на схеме выше. Крепких всем тормозов и ровных дорог!

Проводим диагностику и замену датчика давления масла на автомобилях «Чери»: инструкции, советы, фото

Проблемы в системе смазки двигателя автомобиля — одни из самых неприятных и дорогостоящих. Поэтому постоянный мониторинг давления масла является залогом того, что этих проблем удастся избежать. Одной из причин, по которой загорелась лампочка в виде маслёнки, может быть неисправность датчика давления масла.

Chery Tiggo 2014, двигатель бензиновый 2.0 л., 136 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Chery Tiggo 5, 2014

Chery Tiggo 5, 2019

Chery Tiggo 5, 2014

Chery Tiggo 5, 2015

Посмотреть больше машин на Дроме

Пошаговая инструкция, как заменить датчик давления масла в двигателе Chery Amulet

Перед непосредственным вмешательством в работу системы моторной смазки рекомендуется произвести замену моторного масла и масляного фильтра. Разумеется, данные процедуры актуальны лишь в тех случаях, когда давно не производилась замена моторной смазки.

Обратите внимание, производитель допускает самопроизвольное включение аварийного индикатора системы смазки, если автомобиль эксплуатируется в горах, значительно выше уровня моря. Дополнительно аварийный индикатор может самопроизвольно срабатывать при использовании определенных сортов моторного масла. Такая смазка склонна к резкому изменению вязкости при каких-то определенных температурных режимах мотора.

Чтобы исключить или подтвердить поломку датчика давления смазки , необходимо проверить уровень давления моторного масла обыкновенным манометром. То есть посредством переходника с удлинительной трубкой манометр нужно вкрутить на место датчика давления. На автомобиле Chery Amulet датчик давления находится рядом с масляным фильтром . Пример на фото ниже.

Выкручивается датчик по следующей схеме:

Заезжаем на смотровую яму, глушим машину и даем мотору охладиться. Обратите внимание, сливать моторное масло при замене датчика не нужно.
Демонтируем защиту масляного картера двигателя.
Отсоединяем проводную колодку от датчика давления смазки. Колодку нужно просто выдернуть, на ней нет фиксаторов.

Выкручиваем датчик. Для этого мастеру потребуется ключ на 24. Вместо рожкового ключа лучше воспользоваться накидной головкой. Стоит заметить, что в официальном мануале по обслуживанию Чери Амулет указано, что датчик следует выкручивать ключом на 22. Быть может, оригинальный датчик давления имеет различные модификации.

Полезные советы

Перед началом работ рожковым ключом на 19 можно открутить и снять впускной коллектор, под которым находится ДДМ. Это заметно облегчит доступ к устройству.
При установке нового датчика в гнездо масляной магистрали не следует прилагать слишком больших усилий. Резьба в этом гнезде легко срывается.
Если механизм «прикипел» к гнезду настолько сильно, что вывернуть его ключом не удаётся, следует обильно обработать место соединения средством WD40 и подождать около 20 минут.
Следует иметь в виду, что на автомобилях «Чери Тигго», выпущенных до 2008 года, ДДМ имеет левую резьбу, то есть выкручивается по часовой стрелке.

Таким образом, проверить работоспособность и поменять датчик давления масла на автомобилях семейства «Чери» сможет даже неопытный автолюбитель.

Своевременно проведённая замена ДДМ избавит вас об гораздо более серьёзных проблем.

И не забывайте следить за лампочкой в форме маслёнки на приборной панели. Удачи на дорогах!

Распечатать

Ремонт двигателя

Если же при проверке давления в двигателе Chery Amulet выяснилось, что сам мотор имеет недостаточное или повышенное давление, то придется производить диагностику и ремонт двигателя.

Неправильное давление в системе смазки может быть вызвано следующими неисправностями:

Поломка масляного насоса
Закупорка приемного фильтра
Засорение каналов циркуляции масла

Как правило, диагностику начинают с самого простого. В данном случае вначале производится демонтаж масляного поддона, что даст возможность осмотреть приемный фильтр. Часты случаи, что фильтр попросту забивается стружкой и прочим шламом. Обыкновенная чистка приемного фильтра позволит нормализовать давление в системе.

Если фильтр чист, то нужно демонтировать сам двигатель, что даст возможность отсоединить масляный насос, коленчатый вал и прочистить каналы циркуляции в коренных и шатунных шейках, а также каналы циркуляции в самих шатунах . Дополнительно проверить нужно и распределительный вал .

При недостаточном давлении двигатель начинает испытывать масляное голодание. Этот момент приводит к практически мгновенному износу коренных и шатунных вкладышей , которые в свою очередь портят шейки коленчатого вала. Нередко изнашиваются и кулачки распределительного вала, их просто съедают гидрокомпенсаторы .

Замена распредвала с гидрокомпенсаторами и вкладышами, а также проточка шеек коленвала обходятся весьма недешево. Если к этому еще добавить и замену маслонасоса, то капремонт двигателя выйдет «золотым», около $ 1500, а то и все $ 2000.

Проверка системы смазки Chery Tiggo

Инстурменты:

Детали и расходники:

Автомобильная камера
Кусок резины
Ветошь
Деревянная пробка
«Холодная сварка»
Перчатки
Пластиковая бутылка

1. Откройте капот. Не спешите сразу проверять уровень масла в двигателе – дайте ему стечь в масляный картер, это займет две-три минуты. За это время внимательно осмотрите двигатель – нет ли на нем свежих потеков масла.

Читать еще: Мотор 1 5 дизель рено ресурс

2. Загляните под переднюю часть автомобиля – не пробит ли масляный картер двигателя, нет ли там течи.

Примечание:

На автомобиль установлена защита масляного картера, предохраняющая его от ударов небольших камней, вылетающих из-под колес. Однако при ударе о бордюр или большой камень защита может прогнуться, и картер будет поврежден.

Полезный совет:

Если обнаружена течь масла из пробитого масляного картера, попытайтесь временно заделать ее на месте. Для этого можно использовать автомобильную камеру, кусок резины, тряпку, деревянную пробку и т.п. Хороший результат может дать применение современных ремонтных материалов типа «холодная сварка», имеющихся в продаже в автомагазинах.

3. Обратите внимание на масляный фильтр. Масло может подтекать из-под резиновой прокладки фильтра, если она повреждена или фильтр слабо затянут. Иногда бывает достаточно немного довернуть его по часовой стрелке.

Предупреждение:

О горячие детали двигателя можно обжечься, поэтому наденьте перчатки и одежду с длинными рукавами.

4. Выньте масляный щуп, протрите его чистой тряпкой и вставьте на место. Еще раз достаньте щуп и проверьте уровень масла. Он должен находиться между метками «MAX» и «MIN».

5. Если уровень масла ниже метки «MIN», долейте масло до нормы.

Полезный совет:

При отсутствии воронки для доливки масла можно использовать воронку, изготовленную из горловины пластиковой бутылки.

6. Пустите двигатель. Если при нормальном уровне лампа аварийного падения давления масла погасла, можно продолжать движение. Если лампа не гаснет, отбуксируйте автомобиль в гараж и проверьте исправность датчика давления масла. Датчик установлен над масляным фильтром. Выверните штатный датчик давления масла и установите на его место механический манометр. Если давление при нормальной частоте вращения холостого хода более 0,1 МПа (1,0 кгс/см2) и увеличивается с ростом частоты вращения, неисправен датчик или его электрическая цепь.

Полезный совет:

Если у вас нет манометра, проверьте надежность контакта в колодке с проводами датчика или замените датчик на заведомо исправный. Если после устранения всех видимых причин давление масла в двигателе недостаточно (горит лампа аварийного падения давления масла), проведите диагностику и ремонт двигателя.

Предупреждение:

Не пытайтесь доехать до гаража: двигатель выйдет из строя. Отбуксируйте для ремонта автомобиль с неработающим двигателем.

Полезный совет:

Прежде чем приступить к ремонту двигателя, проверьте состояние масляного насоса. Более подробно здесь.

Читайте также: