Снять жабо цивик 4д
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
ШВИ салона. Часть 6: Жабо.
снимаем 2 уголка, сначала молдинг вдоль крыла, потом уголок, всё на пистонах:
дальше центр, с лицевой стороны 3 маленьких пистона, дальше тянем на себя:
ещё уголки, на пистонах:
крутим 7 болтов на этой железной тарелке, снимаем:
дальше 6 болтов на механизме дворников + фишка,
вытаскиваем:
вымыли, обезжирили, клеим:
1 слой выбры 2мм
2 слоя сплена 8мм
Honda Civic 2007, двигатель бензиновый 1.8 л., 140 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Honda Civic, 2008
Honda Civic, 2010
Honda Civic, 2009
Honda Civic, 2008
Комментарии 26
поедет быстрее от этого?)
Делать нужно зону за двигателем и под панелью и тогда будет ссупер😉👍а в целом правильное направление)
Туда то толком и не подлезть*((
Я панель снимал!
охххх, ну на это не каждый пойдет
Делать нужно зону за двигателем и под панелью и тогда будет ссупер😉👍а в целом правильное направление)
панель в планах, я понял о чем ты, только я руль боюсь снимать! жути в инете про метки начитался! хотя там так же пишут что и заводская шумка не че вроде!
Нееее я все Поновой сделал стала тишина <img src="90">
надо собраться до зимы)
в МРЭО при переоформлении вопросов не возникнет? У меня когда номера сверяли — просили пластик снять и царапали краску металла на предмет перебивки номеров (сварки детали с др. номером)
я номер не заклеил!
номер в "окошко" виден. А смотрят всю деталь с номером. Вдруг с др. авто приварена. Ведь можно плохо заделанный шов прикрыть шумкой… например с битого в хлам авто на угнанный!
Снятие и установка облицовок салона Honda Civic 4D/5D 1.8 (R18A1)
Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием.
Работа показана на примере облицовок салона левой стороны автомобиля. Облицовки салона правой стороны автомобиля снимаются и устанавливаются аналогично.
1. Снимите дефлектор переднего бокового окна (см. тут).
2. Потяните на себя, отожмите фиксаторы крепления.
3. . сдвиньте вверх и снимите верхнюю часть облицовки передней стойки кузова.
Так расположены фиксаторы крепления верхней части обшивки передней стойки кузова.
4. Подденьте отверткой, отожмите фиксаторы и снимите заглушку винта крепления передней части облицовки порога.
5. Выверните винт крепления облицовки.
6. Потяните облицовку на себя и вверх и отсоедините фиксаторы крепления.
7. Сдвиньте облицовку вперед, выведите из отверстия ручку открывания крышки багажника и лючка бензобака и снимите переднюю часть облицовки порога.
Фиксаторы крепления передней части обшивки порога.
8. Оттяните уплотнитель проема передней двери.
9. Потяните на себя, и, преодолевая сопротивление фиксаторов, снимите нижнюю часть облицовки передней стойки кузова.
Так расположены фиксаторы крепления нижней части обшивки передней стойки кузова.
10. Потяните облицовку на себя и вверх, отсоедините фиксаторы крепления.
11. и снимите заднюю часть облицовки порога.
Фиксаторы крепления задней части обшивки порога.
12. Подденьте отверткой, отожмите фиксаторы.
13. . и снимите облицовку крепления преднатяжителя ремня безопасности.
14. Вставьте два подходящих стержня в отверстия замка преднатяжителя ремня безопасности.
15. С противоположной стороны замка подходящим стержнем или тонкой отверткой отожмите защелку замка.
16. и отсоедините скобу от замка преднатяжителя ремня безопасности.
17. Оттяните уплотнители проемов передней и задней двери.
18. Потяните облицовку на себя, отсоедините фиксаторы крепления.
19. . и снимите нижнюю часть облицовки средней стойки кузова.
Так расположены фиксаторы крепления нижней части облицовки средней части кузова.
20. Потяните на себя и вниз и, преодолевая сопротивление фиксаторов, отсоедините верхнюю часть облицовки от средней стойки кузова.
21. Проденьте скобу замка ремня безопасности в отверстие облицовки.
22. Снимите верхнюю часть облицовки средней стойки кузова.
Фиксаторы крепления верхней части облицовки средней стойки кузова.
23. Потяните облицовку на себя, отсоедините фиксаторы крепления.
24. . и снимите облицовку задней стойки кузова.
Так расположены фиксаторы крепления облицовки задней стойки кузова.
25. Сложите спинку и снимите боковые элементы спинки заднего сиденья (см. тут).
26. С внутренней стороны задней полки отожмите фиксатор колодки и отсоедините колодку жгута проводов дополнительного стоп-сигнала.
27. Выведите через прорези в задней полке левый и правый ремни безопасности задних пассажиров.
28. Аналогично выведите средний ремень безопасности.
29. Потяните заднюю полку вверх, отсоедините фиксаторы крепления.
30. . и снимите заднюю полку.
Так расположены фиксаторы крепления задней полки.
31. Установите облицовки салона и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Инструкция актуальна для моделей Хонда Цивик 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска.
Крышка подлокотника Honda Civic 4d: стоит ли брать запчасти в Китае?
Сегодня обзор предмета не электротехнического характера. Речь пойдет о крышке подлокотника автомобиля Honda Civic 4D. В той комплектации машины, на которой я езжу, обивка салона велюровая и в местах интенсивной эксплуатации порядком вытерлась.
Крышку можно снять и поменять обивку самостоятельно, если есть где купить качественные материалы или обратиться к услугам специализированных ателье, если не напугает ценник на их услуги.
Третий вариант – это покупка готовой крышки в далекой восточной стране. На странице товара указано, что крышка подходит на модель Honda Civic 4D 2006-2011гг. выпуска, и может быть бежевого, серого и черного цвета.
Курьер принес простую транспортировочную картонную коробку. Дополнительно от перипетий дороги крышка был защищена пакетом из пупырки.
Внешний вид не вызывает отторжения. Сделано аккуратно, все обводы и формы визуально совпадают с родным подлокотником. Да, это не оригинал, но и цена другая. Пластиковый каркас подлокотника обтянут искусственной кожей с характерным рисунком. Неприятного запаха от конструкции нет. Под искусственной кожей, видимо, проложен слой поролона – подлокотник мягкий, но слой поролона не глубокий, чрезмерной мягкости нет.
На каркасе материал закреплен скобами, что в отличии от штатного подлокотника лучше так, как родной мало того, что истерся, так еще и с одного края ткань из под крышки вылезла.
Крышка подлокотника крепится к остальной части шестью саморезами. На фото четыре посадочных места видны хорошо, а два справа немного прикрыты обивкой, но в процессе установки это не мешало.
Длина крышки 33,5 мм, ширина в районе 17 мм.
Для того, чтобы снять крышку подлокотника нужно разобрать чуть не весть подлокотник так, как два самореза в средней части спрятаны и без вандализма не обойтись.
Во избежание этого сначала нужно выкрутить два самореза и снять пластиковую панель на нижней части подлокотника. В нижней части, ближе к петле подлокотника она вставляется в пазы и после удаления двух саморезов легко снимается.
Здесь же виден вылезший край обивки.
Четыре самореза (красные стрелки) крепления крышки видны хорошо (два внизу уже мною удалены), а для того чтобы добраться до двух средних нужно в крайнем верхнем и крайнем нижнем положении крышки (перемещается по салазкам – синие стрелки) нужно выкрутить еще четыре самореза.
После этого крышка отходит от остальной части конструкции, но не снимается так, как соединена с механизмом зубчатой рейкой.
Чтобы снять крышку можно вынуть шплинт, но можно этого и не делать – уже в этом положении открывается нормальный доступ к саморезам в средней части крышки.
Последние фото делал уже при сборке, увлекшись процессом разборкb, но последовательность отражена верно.
Сняв родную крышку можно сравнить ее с новой.
Незначительные отличия есть по высоте и в задней части крышки, не влияющие на функционал.
Посадочные места под саморезы полностью совпали, а крепление обивки от производителя авто вызвало недоумение – обивка просто обернута на каркас и придавливается к остальной части конструкции, потому и вылезла со временем.
В штатном исполнении между каркасом крышки и обивкой вставлена подушка из пенки, но опять же не крепится ни как, положили друг на друга и завернули в обивку.
Сборку подлокотника провел в обратном порядке уже быстрее). Новая крышка встала ровно на положенное место, без зазоров, перекосов, скрипа и люфта.
В целом получилось неплохо. Небольшая разница в высоте не чувствуется, без залысин и потертостей интерьер стал выглядеть лучше. Летом, наверное, рука будет потеть, но есть кондиционер.
Старую крышку при случае отвезу в специализированное ателье. Опять же, если ценник на замену обивки будет вменяемый. Пока буду ездить с обозреваемой, но, как говорят; «Нет ничего более постоянного, чем временное явление».
Обслуживаем седан и хэтчбек Honda Civic 9-го поколения: однофамильцы
Напомним, что ремонтопригодность мы оцениваем в баллах. Они соответствуют суммарным нормочасам (по официальной сетке), затраченным на проведение определенных операций.
ОДИН В ОДИН
На наш рынок «Сивик» поставляется только с бензиновым мотором объемом 1,8 л (141 л.с.), который перекочевал с машины предыдущего поколения. Цепной привод ГРМ рассчитан на весь срок службы двигателя и не требует обслуживания. Хотя и вынужденная замена цепи не вызовет проблем: для выставления меток на валах специнструмент не нужен — с этой операцией справится и человек без большого опыта.
Привод навесного оборудования до неприличия прост. У ролика-натяжителя очень удобный механизм ослабления, а сам ремень можно поменять даже сверху, не снимая дополнительных элементов. Его замена не предусмотрена регламентом, но обычно минимальный ресурс составляет 100 000 км.
Индивидуальные катушки свечей зажигания — в свободном доступе. Они закреплены болтами «на 10», а сами иридиевые свечи сделаны под головку «на 16». Интервал замены — 120 000 км.
Для замены воздушного фильтра двигателя достаточно приподнять крышку его корпуса. У хэтчбека верхняя перегородка моторного отсека расположена выше, чем у седана, соответственно и крышку можно поднять выше, а это облегчает процедуру. Регламент замены — через каждые 30 000 км.
А в целом разница в компоновке подкапотного пространства седана и хэтчбека сводится к мелочам.
Замена АКБ не представляет проблемы даже зимой. Она прижата только планкой, закрепленной на двух длинных шпильках гайками «на 10», — и никакого ломкого пластика. На минусовую клемму посажен датчик зарядки батареи, но его не нужно трогать — достаточно ослабить только саму клемму. В редких случаях при долгом отключении батареи придется вводить код магнитолы, причем четкой зависимости от длительности нет.
Большие нарекания вызвал расширительный бачок системы охлаждения двигателя. Он расположен очень низко — под АКБ, рядом с левым вентилятором. На бачке нанесены риски минимального и максимального уровней. Их видно хорошо, а вот уровень жидкости сложно разглядеть без фонарика. К тому же инженеры слишком низко вывели заливную горловину бачка. Если на емкости с антифризом нет носика, часть жидкости непременно прольется мимо. А заливная крышка радиатора расположена удачно (не потеряешь ни капли), и даже до его сливной пробки можно дотянуться сверху. Интервал замены антифриза — 200 000 км или 10 лет, далее 100 000 км или 5 лет.
У механической коробки передач сливная пробка расположена под левым приводом и сделана под квадрат ⅜ дюйма, над ним размещена заливная пробка под ключ «на 17». Всё как обычно: заливаем масло, пока не польется из заливного и одновременно из контрольного отверстия. Удивил лишь малый интервал замены масла — 60 000 км. Впрочем, для коробки это благо.
Производитель позаботился и о гидромеханическом «автомате»: регламент замены масла — через каждые 45 000 км. Операция очень простая, как в старые добрые времена. Снизу есть нормальная сливная пробка, а сверху — масляный щуп, через отверстие которого заливается масло. На щупе сделаны риски для проверки уровня на прогретой коробке.
ЗАЗЕРКАЛЬЕ
При всей схожести узлов в подкапотном пространстве в остальном седан и хэтчбек разительно отличаются друг от друга (так было и у машин предыдущего поколения). Передние панели салона разные. В задней подвеске — балка у хэтчбека и многорычажка у седана. У седана топливный бак привычно размещен под задним рядом сидений, а у его странного брата — под передним! Чтобы заменить топливный фильтр, который встроен в насос, у хэтчбека придется снимать центральную консоль… Операция не очень сложная, но факт остается фактом. Технологические отверстия в полу обоих кузовов достаточно большие, чтобы свободно вынуть насос. Он закреплен крышкой, для которой нужен специальный съемник. Насос надо полностью разобрать для замены фильтра. Без опыта с этой операцией лучше не связываться — дороже станет. Интервал замены — 90 000 км.
Не меньше удивили и разные тормозные механизмы. Если у других моделей это обычно связано с неодинаковой мощностью моторов, то в случае «Сивиков» логика неясна. У обеих машин дисковые тормоза по кругу, но при этом разная конструкция и толщина тормозных дисков, оригинальные скобы, суппорты и колодки! При обслуживании тормозных механизмов вопрос о том, какой у вас тип кузова, уже не кажется таким уж неуместным — не правда ли? Технология замены элементов идентична, просто крепления разные. У седана передние суппорты закреплены болтами «на 14», а задние — «на 12». У хэтчбека вместо них применены направляющие под шестигранник «на 7». Интервал замены тормозной жидкости больше, чем у большинства марок, — 45 000 км или 3 года.
Передняя оптика тоже разная, но на процессе замены ламп это не отразилось. Все патроны закрепляются поворотом. Доступ к ним сильно ограничен, но снимать фары тоже не вариант — придется демонтировать бампер. Лампы во внешних углах фар меняем через подкрылки. Бывает и такое! Остальные — как обычно. Справа мешает заливная горловина бачка омывателя, но ее можно вынуть. Слева доступ ограничивают АКБ и маленькая пластиковая накладка между ней и блоком предохранителей. Последняя закреплена на двух простых клипсах, а батарею натренированные сервисмены и не трогают.
Задняя оптика хэтчбека наполовину диодная, обычных ламп у него раза в два меньше, чем у седана. У обоих все патроны фиксируются поворотом, кроме подсветки номера. В случае отказа диодов элементы оптики придется менять в сборе. Лампы в фонарях, что в крышке багажника хэтчбека, меняем через удобные заглушки в обшивке. А элементы в крыльях придется снимать, поскольку никаких технологических отверстий нет. Для замены ламп подсветки номера у хэтчбека и у седана вынимаем снаружи их корпусы.
У седана для замены ламп в фонарях в крышке багажника достаточно отогнуть его обшивку. Если доступа все же недостаточно, то можно снять несколько ближайших клипс. То есть полностью демонтировать обшивку не нужно. Похожая история и с фонарями в крыльях. Вынимаем несколько клипс и отгибаем обшивку, и это очень просто.
Задние противотуманки у обеих машин расположены в бампере: у седана по центру, а у хэтчбека слева (справа стоит световозвращатель). Для замены ламп нужно подлезать изнутри, их патроны фиксируются поворотом. У седана очень мешает буксировочный крюк: придется вынуть две ближайшие клипсы крепления бампера и немного его отогнуть. У хэтчбека нужно снять пыльник бампера под противотуманкой.
Для общей оценки «Сивика» возьмем средний балл в исполнении седана и хэтчбека — 8,85. Такого хорошего показателя еще не было! Можно сколько угодно удивляться нелогичным различиям двух автомобилей (чего стоит бензобак под передними сиденьями у хэтчбека!), но простота и продуманность обслуживания расставляют всё на свои места.
Благодарим за помощь в подготовке материала техцентр «Аояма Моторс» (на Боровском шоссе).
Honda Civic 8 с пробегом: кузов сгниёт вне зависимости от сборки, а подвеска вытрясет душу
Honda Civic считается в России если не премиальной машиной, то уж точно более престижной чем, например, Focus, Astra, C4 или 308. Поговаривают о драйверском характере и «настоящем японском качестве», даже если на поверку выясняется, что сборка турецкая. Ценник на Сивики, соответственно, держится на сравнительно высоком уровне. В этом обзоре разбираемся с типичными поломками и в первой части говорим о кузове, салоне, ходовой части и электрике. Во второй – о моторах и трансмиссии.
Техника
Восьмое поколение Civic по технической части почти не выделяется на фоне одноклассников. Кузов – четырехдверный седан или до сих пор выглядящий футуристично европейский пятидверный хэтчбек. В теории существуют ещё чисто американские купе, но у нас они представлены единичными экземплярами. Спереди у всех версий МакФерсон, сзади у седанов и купе – двухрычажная конструкция (сдвоенный снизу и одинарный сверху), у хэтчбеков – торсионная балка.
Моторы от 1,3 до 2,0 литра, все атмосферные. Есть форсированные варианты 2-литрового мотора на 201 и 225 л.с., а для особо экономных есть гибриды. В Европе также продавались машины с 2,2-литровыми турбодизелями, но в России их нет даже в штучных тиражах.
В гамме трансмиссий есть 6-ступенчатая АКП – это «робот» с одним сцеплением, а есть 5-ступенчатая гидромеханическая вальная коробка. Об особенностях конструкции обеих мы подробно писали в отдельном материале. Гибридная модификация имеет вариатор.
Кузов
Суровая же правда жизни заключается в том, что Civic скверно покрашен и сделан из не очень хорошего металла в любом случае. Лакокрасочное покрытие слабое – легко царапается и скалывается, в худших случаях просто облетает после ударов. Металл плохо обработан от коррозии и посредственно защищены полости – у кузова много конструктивных «концентраторов» ржавчины.
К сожалению, буквально единицы всерьёз занимаются антикором своих Сивиков. Бывает, что подкрашивают, пока стоимость машин сравнительно велика, и это имеет финансовый смысл. Меж тем, средний возраст растёт, цена снижается, поэтому откровенно гнилые экземпляры после ДТП и/или обслуживания в стиле «и так сойдёт» уже начинают появляться.
Довольно быстро корродируют кромка капота и крыша, причем у последней – не только передняя кромка, а почти вся ее панель спереди и вдоль желобков. Вокруг топливозаливной горловины пучится крыло. Ржавеют все четыре арки и пороги, особенно в задней части.
Если открыть крышку багажника и снять уплотнитель по периметру, есть шансы увидеть коррозию (иногда даже сквозную) на полочке по краям, под уплотнителем. В моторном отсеке стоит уделить внимание швам стоек подвески и моторного щита – проблемы тут случаются редко, но если уж увидите рыжие подтеки, то бегите от машины.
Внешне машина произвела неплохое впечатление? Не торопитесь делать выводы, пока не доедете до подъёмника и не осмотрите потенциально проблемные зоны ещё раз. Проблемы с порогами часто поражают «глубиной»: можно увидеть трещины в слое антигравия, которые не заметны снаружи. Из всех четырех арок больше всего шансов заржаветь – у задней левой, где потенциально уязвимая зона за трубами топливозаливной горловины. Помимо упомянутых порогов и арок сильно страдают лонжероны рядом с точками крепления продольного рычага, а также почти все кронштейны на днище.
Как уже было сказано, явных преимуществ у машин японской сборки не отмечено – хорошо гниют все версии. В том числе и пятидверный хэтч, который, как уже было сказано, несколько отличается конструктивно. В частности, арки и пороги прикрыты пластиком, что не спасает от коррозии под ними. Чуть меньше проблем с покрытием днища, чуть лучше обработана зона задних лонжеронов, но зато коррозия боковых ниш багажника, задней панели и особенно внутренних частей задних арок чуть ли не сильнее, чем у седанов.
Многочисленные аэродинамические экраны днища и огромный пыльник моторного отсека при очень низкой посадке машины – ещё одна головная боль. Редкий автомобиль может похвастаться тем, что весь пластик цел и не потерян. Особой проблемы отсутствие этих элементов не представляет, но перфекционистам будет очень неприятно.
Фары тоже не лучшие. Линзы выгорают, а стекло не только снаружи, но и изнутри. Бампера у Civic агрессивные и красивые. Жаль, что висят низко и ломают их и крепления часто. То же касается упомянутых выше накладок на пороги и арки у пятидверок.
А поскольку Honda порой забывает, что она не входит в большую немецкую тройку и назначает цены на запчасти иной раз повыше, чем на европейский премиум, то «колхозных» решений предостаточно. В частности, многие сервисы при поломках клеят пластик к кузову на силиконовый герметик, что приводит к появлению лишних очагов коррозии.
При осмотре не забудьте включить дворники и сложить-разложить зеркала: закисает как трапеция, так и шарниры механизма складывания. В случае с зеркалами нередко доходит до того, что сгорает моторчик привода. Починить его можно только в теории – конструкция фактически неразборная. Есть проблемы и со стеклоподъемниками: механизм передних дверей начинает со временем перекашивать.
Напоследок стоит сказать, что с поиском бэушных запчастей куда лучше ситуация у седанов. Хэтчей меньше, очень многое (включая трапецию) у них своё, выбор существенно беднее, а цены – выше.
Салон
Интерьер у Civic 8 достойный – как с точки зрения износостойкости, так и с точки зрения «ощущения качества». Турецкие машины, вопреки слухам, и тут ничем не хуже японских, американских и английских.
Если панели подогнаны неровно и в движении скрипят, то, скорее всего, здесь поработали отечественные арматурщики: либо разбирали-собирали после ДТП, либо ставили какое-то неродное оборудование (оба сценария – так себе).
Снятие передней фары Хонда Цивик
1. Поднимите крышку капота и зафиксируйте её металлическим упором.
2. Головкой на 10 мм отсоедините провод от «отрицательной» клеммы АКБ.
3. Потяните на себя, выведите из фиксаторов и снимите облицовку передней противотуманной фары.
4. Крестовой отверткой выверните винт крепления фары к бамперу.
5. Вытяните фару из переднего бампера.
6. Отсоедините колодку от патрона лампы противотуманной фары.
7. Таким самым способом снимите и вторую противотуманную фару.
8. Плоской отверткой вытяните 7 пистонов передней облицовки моторного отсека.
9. Снимите переднюю облицовку.
10. Подденьте отверткой, извлеките сердечники и вытяните пистоны нижнего крепления переднего бампера.
11. Вытяните с обеих сторон по 2 пистона нижних боковых креплений переднего бампера.
12. В арках передних колес крестовой отверткой выверните с двух сторон по винту крепления бампера.
13. Потяните за край переднего бампера и выведите держатели из фиксаторов направляющей бампера.
14. Вдвоем с помощником снимите передний бампер с автомобиля.
Снятие передней фары Хонда Цивик
1. Разъедините колодки от патронов ламп дальнего, ближнего, габаритного света, и лампы указателя поворота.
2. Отсоедините колодку проводов от электрокорректора света фар.
3. Головкой на 10 мм выверните 2 болта верхнего крепления фары Хонда Цивик.
4. Головкой на 10 мм выверните 2 болта левого крепления кронштейна фары.
5. Головкой на 10 мм выверните болт правого крепления кронштейна передней фары на Хонда Цивик.
6. Снимите кронштейн.
7. Снимите переднюю фару Хонда Цивик с автомобиля.
8. При необходимости, замените ее на новую.
9. Установите переднюю фару на Хонда Цивик в порядке, обратном снятию.
10. Установите передний бампер в порядке, обратном снятию.
Снятие обшивки двери Honda Civic 4D (Хонда Цивик)
Инструмент
Нам понадобится тонкая плоская отвертка, крестовая отвертка и изолента.
Как снять обшивку двери на цивике.
Обшивка крепится на двух саморезах, одной клипсе и куче защелок. 1 саморез и клипса прячутся за заглушкой под ручкой.
Снимаем заглушку, выкручиваем саморез и снимаем клипсу (надо поддеть центральный кружок тонкой отверткой, или попробовать его утопить во внутрь клипсы).
Снятие панели стеклоподъемников на цивике 4D.
За панелью с кнопками стеклоподъемника и регулировкой зеркал спрятан еще один саморез.
Возьмем плоскую отвертку, и обмотаем ее изолентой, чтобы не поцарапать пластик, при снятии.
Такой отверткой лезем в технологическое отверстие между обшивкой и панелью с кнопками. И тянем панель вверх с той стороны, где отвертка.
Она должна выскочить из отверстия, где держится вот такой защелкой:
После этого аккуратно нижнюю часть обшивки тянем на себя, тем самым снимая ее с защелок. Затем, когда все защелки сняты, поднимаем ее вверх.
Заметки Водителя
Коллективный автомобильный блог. Истории автомобилей от покупки и до .
Заметки о выборе, покупке, эксплуатации, тюнинге, ремонте разных автомобилей и много всякой всячины.
30 авг. 2012 г.
Как снять обшивку двери на Honda Civic 4D 2008 (фото)
За ручкой открывания двери находим крышечку-заглушечку и снимаем ее легким движением тонкой отверткой.
За ней находятся клипса и саморез. Надо надавить и утопить центр клипсы (показано стрелочкой) затем она легко вытаскивается. Саморез просто выкручиваем.
Далее снимаем ту часть двери на которой находится кнопка управления стеклоподъемником. Просто поддеваем отверткой в указанном на фото месте. Чтобы не поцарапать обшивку, отвертку можно завернуть в тряпку.
Сдвигаем этот блок вправо (на правой двери и влево на левой), в сторону матерчатой оббивки и легко снимаем его.
Отсоединяем провода и находим второй саморез (указан стрелочкой). Выкручиваем. Больше саморезов в обшивке нет и держится она теперь только на пистонах.
Начинать лучше снизу, с угла двери. Аккуратно поддеваем отверткой и отщелкиваем первый пистон, далее уже можно просто руками. Пистоны на Honda классные и крепкие. Но конечно сломать можно все, поэтому действовать надо спокойно, не прилагая лишних усилий.
Тюнинг фар Honda Civic 4D: установка гибких ДХО своими руками + полировка, бронирование
Здравствуйте. Сегодня на Фаре поговорим о том, как сделать внешность и без того привлекательного Хонда Цивик (или Сивик) еще более красивой и оригинальной. В этой статье вы узнаете, как установить гибкие дневные ходовые огни (ДХО) на Honda Civic 4D. Попутно вы узнаете, как снять фару на Цивике, а также о том, как правильно, и, что самое главное, безопасно разобрать блок фару этого автомобиля. Начну как всегда с того, что необходимо подготовить.
Вам потребуется следующий перечень комплектующих и инструментов:
- Промышленный фен (с его помощью будем разогревать фару для того, чтобы расплавить герметик);
- Комплект гибких ДХО (длиной 60 см);
- Коробка, в которую будем помещать фару для того, чтобы разогреть блок фару;
- Несколько отверток и ключей с удлинителем;
- Набор для полировки фар (полировочная машинка или болгарка, паста для полировки, круги и т. д.).
Итак, приступим.
- Первое, что необходимо сделать — снять фары. Для этого нам придется частично демонтировать бампер, по крайней мере другого варианта снять фары на Цивике я не знаю. Чтобы ничего не отломать и не повредить крепежи бампера, подложите под него что-то, что удержит него, когда вы открутите большую часть креплений. Поднимаем крышку капота, затем отверткой откручиваем все клипсы, расположенные под капотом на пластиковой накладке. После этого откручиваем два самореза, которыми соединяется крыло и бампер.
- Дальше необходимо аккуратно потянуть бампер в районе колес на себя, после чего он должен отщелкнуться. Когда вытянете бампер с обеих сторон он начнет свободно двигаться, при этом его по-прежнему будет удерживать нижний ряд клипс.
- Теперь можно снять фары. Для этого откручиваем 4 болта, 2 сверху и 2 сбоку, еще один болт располагается в нижней части, под железным кронштейном, который крепится к фаре. После всех этих манипуляций достаем фару и отключаем ее питание.
- После того как фары сняты можно переходить ко второму этапу, который, на мой взгляд, более удобно выполнять в помещении. Итак, берем коробку или что-то наподобие, устанавливаем в него фару, после чего направляем фен и поток горячего воздуха вовнутрь этой импровизированной "печки". Греть необходимо около получаса, внутри коробки со слов "знающих из Интернета" должно быть примерно 250 °С. Но в моем случае за полчаса мне удалось "вскрыть" две блок-фары. Есть и другие варианты разогрева герметика. Шов просто равномерно прогревается по кругу до тех пор, пока полностью не расплавится и не позволит отделить стекло от корпуса.
- Собственно установка ДХО на Honda Civic. Чтобы все встало как надо пришлось немного подрезать 60-сантиметровую светодиодную ленту. Внутри силиконовой трубки располагаются две светодиодные ленты, белая и желтая. Перед лентами установлена микросхема, которая управляет этими лентами (гасит белую и зажигает желтую если происходит подача питания от поворотника), то есть при выполнении поворота, и включении указателя поворота габарит белого цвета будет гаснуть. Повторное включение произойдет спустя 3 секунды, после того как погаснет указатель поворота.
- Светодиодную ленту многие рекомендуют крепить на шурупы, однако у меня на этот счет свои соображения. Ленту решено было закрепить на термоклей, можно как вариант использовать другой прочный клей, или использовать двусторонний скотч. Если клей отстает, можно сделать поверхность слегка матовой, это улучшит сцепление и исключит возможность отклеивания в дальнейшем. Форма изгиба самой ленты может быть любой, например, такой как на фото расположенном ниже. Во время придания светодиодной ленте формы следует быть предельно осторожным, поскольку ее очень легко повредить или испортить.
![]()
Можно по разному располагать гибкие ДХО, например вот так как на фото ниже:
Замена салонного фильтра Хонда Цивик
Замена салонного фильтра для моделей Хонда Цивик 4Д, 5Д – процедура, на которую придётся потратить не больше 10-15 минут. А необходимость в ней возникает из-за того, что фильтрующий элемент в процессе эксплуатации загрязняется и начинает работать неэффективно. Обходиться без такой замены не рекомендуется, иначе в салон будут попадать неприятные запахи и содержащиеся в воздухе вредные примеси. Решение поменять фильтр салона на Хонде Цивик принимается на основании пробега, срока эксплуатации и состояния воздуха внутри автомобиля.
Как часто производить замену?
Инструкция на транспортное средство указывает, что фильтры в салонах моделей Civic меняют через 15000 км. В реальных условиях рекомендуется поменять расходник через 8000-10000 км пробега. Для местности с высокой запылённостью воздуха ставить новый очиститель желательно не позже, чем через 7000 км. Меняют элемент и через год эксплуатации – независимо от проёденного машиной расстояния.
Определить необходимость замены можно и по другим признакам. Например, по неприятным запахам в салоне или запотевающим без причины окнам. Признаком загрязнившегося фильтра является и слабый приток воздуха из дефлекторов системы вентиляции.
Выбор салонного фильтра
Можно выбрать для автомобиля и качественные аналоги. Например, для Honda Civic 4D подойдут модели TSN 9.7.134 и Sinolar SCC2358, которые можно купить самому за 500-700 рублей. Аналогичные фильтрующие элементы подойдут и на версию 5D, где они расположены в том же месте – за бардачком.
Замена фильтрующего элемента
Самостоятельно заменять такие расходники на моделях Civic может любой автомобилист, который знает, где находиться салонный фильтр. Инструкция для замены фильтрующего элемента этой модели мало отличается от рекомендаций для других автомобилей Honda – например, от HR-V или Domani .
Процесс замены выглядит следующим образом:
Бардачок автомобиля открываются вниз – для этого сжимают его стенки и выводятся из зацепления защёлки.
После того как открывается кассета фильтра, её выдвигают, нажимая с двух сторон на защёлку.
После удаления фильтрующего элемента своими руками выполняется установка нового.
Бардачок возвращается на место.
Для того чтобы правильно вставить расходник ориентируются на стрелки, показывающие направление движения воздуха. Фильтр должен стоять в кассете так, чтобы воздух в соответствии с этим изображением двигался сверху вниз. Убедиться в правильной установке можно по тому, что нижняя часть элемента плотно села на кромки, а по краям не осталось зазоров. Для проверки следует перевернуть кассету.
Читайте также: